Декоративные блоки для столбов забора

Фундамент под столбы

При строительстве забора выбор часто падает на возведение декоративных бетонных столбов. Учитывая то, что вес этих столбов большой – под строительство такой ограды необходимо заливать фундамент. Также нужно учитывать парусность готового изделия. Общие рекомендации – для забора высотой 2 метра применяются стальные сердечники, длиной не менее 4 метров. Большая часть этого стержня будет скрыта под землёй и поможет сооружению выдержать сильные порывы ветра.

Глубина, на которую должен залегать фундамент варьируется. Точный расчёт возможен только при учёте различных факторов.

Тип почвы и количество грунтовых вод напрямую влияют на глубину фундамента под забор. При пучинистой земле и высоком уровне вод залегание ленточного фундамента должно быть около 1 метра. В случае менее «агрессивного» грунта глубина заливки фундамента может колебаться от 20 до 50 сантиметров. Здесь учитываются такие факторы, как:

• Промерзание почвы;
• Вес готовой конструкции.

Под столбами залегание фундамента в нормальном грунте должно быть 1,5 метра и более.

Высота забора также влияет на глубину фундамента. На этом этапе учитывается и тип забора. Если планируются большие, цельные пролёты необходимо учитывать парусность сооружения и решать, на какую глубину закладывать сердечники бетонных столбов.

Фундамент под забор обязательно должен быть армированный. Сердечники заглубляют непосредственно с заливкой бетона. До начала строительных работ основание покрывается гидроизоляционным материалом.

При повышенном уровне грунтовых вод необходима дополнительная гидроизоляция фундамента. Эта манипуляция продлит эксплуатационный срок готового изделия.

Установка столбов

Декоративные бетонные блоки для заборных столбов укладывают по принципу пирамиды. Подойдет раствор в состав, которого входят вода одна часть цемента и четыре части песка. Рабочий процесс производят по таким этапам:

1. Выполняют разметку на участке, где будут расположены столбы. Выкапывают яму 1-1.5 м в глубину. Рекомендованная ширина – показатели ширины изделия, плюс 6 — 10 сантиметров.
2. В яму укладывается щебень и гравий, который плотно утрамбовывается.
3. По центру в вертикальном положении ставится труба из металла – этот элемент послужит опорой для декоративных бетонных блоков столбов забора. Трубы должны быть равными по высоте столбов, и наиболее подходящий диаметр – 6 см. Для угловых конструкций и к тем к которым будет монтироваться калитка и ворота рекомендуется применять больший диаметр труб.
4. Раствор заливают в несколько слоев и каждый из них должен быть утрамбован.
5. Бетонные блоки устанавливаются, когда фундаментное основание станет прочным. Изделия потребуется нанизывать на опору.
6. После установки двух, трех элементов полость заливается бетоном.

Монтаж

Изготовление бетонных блоков своими руками

В бетономешалку загружают составляющие раствора. Сначала это цемент и песок в соотношении 1:2. Потом – вода. Чтобы консистенция была не очень жидкой, количество воды регулируется. В завершении – щебень. Его требуется в два раза меньше, чем воды. Готовую смесь нужно незамедлительно разлить по формам, смазанным машинным маслом и соответствующим желаемой высоте. Чтобы исходный материал был без погрешностей, его утрамбовывают или выравнивают посредством вибрирования.

Спустя 12 часов подсохшие блоки вынимают из форм, пригодными для использования они станут через месяц – когда окончательно обретут свои свойства, не разрушаться под воздействием осадков. В первые сутки после изъятия из форм их нужно сбрызнуть водой и оставить в помещении с минимальной влажностью и комнатной температурой на сухой поверхности. Хранить в отапливаемом месте.

Учитываются незначительные нюансы, облегчающие труд:

1. Поверхность инструментов. Во время монтажных работ к ним не должны прилипать вещества для скрепления.
2. Утрамбовывают жидкий состав с помощью вибростопа и штыковочных средств.
3. Формы перед началом работы ставятся под углом, чтобы позволить лишней воде стечь.
4. Приготовленный строительный материал не прилипнет к форме и не потрескается, если его извлечь не позже указанного времени.

Установка столбов

Процесс установки декоративных изделий на металлическую трубу

Процесс возведения столба из бетонных блоков отдаленно напоминает сбор детской пирамидки. Заранее подготовьте раствор, состоящий из одной части цемента, четырех частей песка и воды, и приступайте.

Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Выполняется разметка участка и в тех местах, где будут стоять столбы, выкапываются ямы на глубину не более 1,5 метра. Ширина ямы равна ширине блока плюс еще 5—10 см.
2. На дне ямы создается подушка из плотно утрамбованного щебня и гравия.
3. В центре ямы устанавливается строго вертикально металлическая труба, которая будет играть роль опоры столба. Длина наземной части трубы равна высоте столба. Диаметр трубы для рядовых столбов – 6 см. Для угловых элементов, а также тех, к которым будут крепиться калитка и ворота, берется труба большего диаметра.
4. Яма в несколько этапов заливается бетоном с обязательным уплотнением каждого слоя.
5. Установка бетонных блоков выполняется только после того, как бетон полностью застынет и наберет нужную прочность, при этом модули просто нанизываются на опору. Толщина швов между ними – от 1 см до 1,5 см. Не забывайте проверять горизонтальность и вертикальность кладки при помощи уровня!
6. После того как установлены 2 или 3 элемента, пространство внутри них заливается бетоном.

Если к столбу необходимо подвести электричество, заранее проложите кабели внутри. Не забывайте и о том, что если вы строите столб из блоков без пазов, то через каждые 3 или 4 ряда между ними необходимо прокладывать арматурную сетку. Выпускайте ее за границу столба с той стороны, где впоследствии к нему будет примыкать заборная секция.

После того как кладка столба окончена, полость внутри трубы опоры заливается бетоном. Верх столба накрывается специальным колпаком, чтобы влага во время дождя не проникла внутрь конструкции. Вот и все, можно приступать к монтажу заборных секций.

И последний совет. Если вы впервые приступаете к изготовлению столба из блоков, не будьте самонадеянны! При кажущейся простоте не всегда удается с первого раза все сделать правильно. В качестве своего первого столба выбирайте тот, который находится в самом незаметном месте, так огрехи, неизбежные у неопытного мастера, будут менее заметны. А потом появится сноровка, и уже второй столб будет изготовлен по всем правилам.

https://youtube.com/watch?v=rvm49nEzwSA

Достоинства и недостатки

Достоинства наборных столбов:

• внешняя привлекательность;
• большое количество вариантов формы и типов поверхности;
• высокая скорость сборки;
• трудозатраты на постройку наборного столба в несколько раз ниже, чем на строительство обычной конструкции из штучных материалов;
• универсальность. Наборные столбы хорошо сочетаются с любыми материалами и могут гармонично встраиваться в разные дизайнерские формы;
• комплектация столбов довольно широка — вместе с основными блоками выпускаются навершия, элементы стены между столбами (внешняя часть цоколя);
• возможность изготовления блоков своими руками.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• масса таких столбов ниже, чем у обычной кирпичной кладки, но достаточно велика;
• монтаж блоков необходимо производить с соблюдением требований технологии, иначе надеяться на прочность и долговечность конструкции не придется.

Наборные столбы хорошо сочетаются с любыми материалами

Несмотря на присутствие довольно серьезных недостатков, интерес пользователей к наборным столбам стабильно высок. Их можно встретить не только на ограждениях коттеджей и частных домов, но и в городской черте на заборах скверов, парков, вокруг торговых центров.

Три причины для установки блочных столбов для ограды

Важное условие – гармоничное сочетание декоративных столбов забора из бетона и наполнения секций пролетов, ведь неудачный дизайн может нарушить единство экстерьера дома и ландшафта. Ранее предпочтение отдавалось кирпичным или каменным столбам, которые со временем практически не теряли своих качеств, а только приобретали очарование старины. Однако по финансовым вложениям, возведение таких опор весьма затратно, и добротный кирпичный или каменный забор по стоимости сопоставим со строительством дома

Однако по финансовым вложениям, возведение таких опор весьма затратно, и добротный кирпичный или каменный забор по стоимости сопоставим со строительством дома.

Альтернативным материалом, доступным, но менее презентабельным, стал бетон. Сегодня технологии бетонных растворов позволяют получать материал, по декору и прочностным характеристикам способный составить достойную конкуренцию и кирпичу и натуральному камню. Бетонные блоки для столбов забора, поверхность которых имитирует структуру различных горных пород, древесину, кирпичную кладку с успехом заменили традиционные материалы.

Вторая причина – универсальность. Декоративные бетонные блок могут иметь различные размеры и форму. Они бывают квадратными и прямоугольными размером 30х30х15 см, 40х40х20 см или 25х25х25 см, являются полноценной альтернативой кирпичу, выгодной и в конструкционном, и в экономическом плане.

Декоративные бетонные столбы легко выдерживают вес сварных и кованых ворот, металлические закладные позволяют легко крепить их откатные и распашные варианты. Пролеты забора можно легко заполнить надежной бетонной секцией, ажурной кованой или сварной решеткой, профнастилом, благородным деревом или модной новинкой – заборной секцией из ПВХ.

Третья причина – скорость и доступность монтажа. На возведение блочных опор обходится значительно дешевле, занимает меньше времени и требует меньших трудозатрат, чем возведение аналогичных столбов из камня или кирпича, Высота бетонного блока не превышает 30 сантиметров, что делает возможным транспортировку изделий даже собственным легковым транспортом. Вес блока позволяет поднять и установить его одному человеку, то есть не требуется дополнительной рабочей силы. Собственно монтаж столба не требует серьезных строительных навыков и доступен человеку с минимальным опытом.

Внутренние размеры блока для прочности армируют и заливают бетоном или бутобетоном. «Емкость» одного декоративного блока – 10-12 кирпичей. Для возведения одного столба с высотой до 2-х метров понадобится от 8 до 12 блоков.

Столбы из блоков обычно требуют защиты от атмосферных воздействий дополнительными элементами, например, изящными оголовками (колпаками) типа «Трапеция» или «Шар». Они могут быть отлиты как в бетоне, так и изготовлены из кованого металла или стеклопластика с подсветкой. Высота навершия «Трапеция» – 130 мм, а модели «Шар» – 350 мм.

Виды наборных блоков и их характеристики

Средний вес одного блока  –  от 10 до 25 кг. Длина 30–50 см, ширина 15–25 см, высота 14–25 мм.

По составу, техническим характеристикам делятся на несколько типов. Разберем каждый из них подробнее.

Керамзитобетонные

Керамзитом называют глину, подверженную обжигу при высокой температуре. Благодаря добавлению керамзита снижается вес бетонного блока.

Фото: Для защиты керамзитобетонных блоков от влаги используют фасадную краску, полимерные составы (гидрофобизаторы). Для нанесения краски следует применять краскопульт.

Выбор цветов и фактур невелик. Поверхность часто шероховатая. Форма – прямоугольная.

Декоративные

Сырье –  глина, искусственный камень, бетон и разные наполнители.

По конструкционным особенностям бывают:

• с пазами;
• без пазов;
• рельефными;
• гладкими.

Выпускают для ограждений и декоративные плиты, что позволяет быстро собирать модульные сооружения, не требующие отделки.

Фото: цветовая гамма блоков

Поверхность таких блоков может имитировать:

• сланец;
• кирпич;
• дерево;
• черепицу;
• песчаник.

По структуре и размерам схожи с газоблоками, пеноблоками. Цена доступна. Широкий выбор цветов.

Благодаря своему оригинальному виду, легкому весу получили популярность не только при сборке заборов, но и при строительстве домов, беседок.

Строительные

Сырье – чистый бетон. Имеют внушительный вес. Внутри есть полости. Сверху поверхность гладкая. Цвет – серый. Из-за непривлекательного вида редко используются при обустройстве оград в частным секторе, чаще в качестве столбового материала, или для заборов на промышленных объектах.

Шлакоблоки

Наполнитель – шлак.

Фото: камень полученный вибропрессованием — шлакоблок.

Имеют небольшой вес. Морозостойки. Внутри есть полости.

Бетонные

Другое название – бессер. В зависимости от производителя в состав добавляют щебенку, гравий, отсев. Эти компоненты усиливают структуру блоков, повышают прочность, устойчивость к механическим повреждениям. Цвет – серый с оттенками. Стоят недорого.

Фото: строительный пустотелый блок из бетона

Пеноблоки

У каждого изготовителя состав может быть различным.

Популярные виды – газосиликатные и газобетонные.

По структуре бывают цельными или пустотелыми.

При возведении наборных столбов для забора нередко применяются пеноблоки. Это обусловлено малым весом и удобными размерами.

Фото: после установки забора, следует позаботиться о защите от влаги и осадков. Один из способов — гидрофобная пропитка

Габариты стандартного блока – 20*20*40 см.

Часто берут материал, поверхность которого имитирует рваный камень.

Готовые секции, столбы из блоков можно красить. Детально ознакомиться с процедурой, нюансами нанесения вы сможете здесь: «Покраска бетонного забора».

Сплиттерные

Это пустотелый материал, состоящий из двух половинок.

Фото: пустотелые блоки без дна выполнены в различной цветовой гамме

Процесс сооружения столбов для забора

На столбах держится вся конструкция. Их отделка может быть выполнена из декоративных кирпича, шлакоблока или камня.

Под тяжелый блочный забор требуется крепкий фундамент. Его возводят в несколько этапов. Во-первых, выкапываются квадратные ямки под каждый бетонный столб в глубину не более 1.5 м, в ширину – под размер строения, плюс прибавка на 10-15 см. Во-вторых, засыпают ямы гравием и очищенным песком.

Второй способ закладки фундамента – цельная траншея. В этом случае ее ширина превышает размер колонного блока в два раза. Глубина зависит от влажности почвы и уровня ее промерзания. Дальнейшая последовательность монтажа и заливки основания идентична первому варианту.

Особенности установки основания

Процесс строительства забора из бетонных блоков предусматривает обязательное устройство ленточного фундамента – исключая те случаи, когда ограждение возводят на склоне, поскольку тогда необходим столбчатый фундамент.

Итак, превышение ширины ленточного фундамента относительно ширины блоков должно составлять не менее 10-15 см. Монтируется он следующим образом:

1. Производится разметка территории: между вбитыми в землю колышками натягивается шнур; обозначается расположение столбов, ворот и калитки.
2. По готовому контуру выкапывается траншея глубиной минимум 70 см – для неподвижного грунта. В случае его подвижности (пучинистости) фундамент должен залегать на глубине, превышающей уровень замерзания почвы на 10 см.
3. В полученную траншею укладывается гидроизоляционный материал, а затем насыпаются песок («подушка») и щебень (дренажный слой), сверху которых кладется армирующий каркас.
4. Над уровнем почвы монтируется опалубка; в отмеченных местах устанавливаются арматурные прутья, на которые будут надеты пустотелые бетонные блоки для столбов забора.
5. В траншею заливается раствор из цемента и песка, выравнивается поверхность.

Через неделю опалубку удаляют, а фундаменту дают выстояться еще 2 недели. После этого начинаются основные работы.

Самостоятельное изготовление наборных блоков

Стоимость наборных столбов довольно высока, а перевозка представляет немалую сложность. Это вынуждает многих пользователей задумываться об изготовлении блоков своими руками. Таким способом можно решить сразу несколько задач — упростить транспортировку, получить необходимое количество деталей и изготовить, при необходимости, ремонтный комплект для отдельных испорченных элементов ограждения.

Для изготовления блоков используется технология вибролитья. Она позволяет максимально уплотнить бетон в процессе схватывания, удалить из него мельчайшие пузырьки воздуха и получить прочные изделия. Сам процесс изготовления довольно прост:

• готовится бетон, в состав которого входят 2 части песка, 1 часть портландцемента и пластификатор СП-1 (0,4-0,8 % от массы цемента в сухом виде);
• бетон заливают в форму;
• включают вибростол и подвергают отливку динамической обработке.

Никакой принципиальной сложности в этом процессе нет, но именно этот момент часто становится причиной низкого качества полученных деталей. Многие пользователи пренебрегают важными нюансами — не используют пластификатор или не подвергают отливки вибрационной обработке. В обоих случаях страдает качество полученных блоков.

Формы для отливки блоков

Для изготовления блоков необходимы формы. Большинство пользователей приобретает готовые модели, поскольку самостоятельно их изготовить довольно сложно — необходимо создать определенный рельеф, что в домашних условиях непросто. Чаще всего, используют сборные конструкции, которые соединяются на резьбовые крепежные элементы.

Для изготовления блоков необходимы формы

Самым простым способом изготовления формы является использование в качестве модели готового блока. Делают короб, размер которого немного больше образца. Затем поверхность блока-донора смазывают маслом, после чего наносят слой раствора. Далее устанавливают короб, удаляют выдавленные излишки раствора и ждут, когда он застынет. Потом форму разбирают, аккуратно снимая стенки. Полученные рельефные оттиски обрабатывают маслом, пропитками или обычной краской в несколько слоев. После этого форму можно использовать по назначению.

Важно! Необходимо учесть — для изготовления одного столба требуется не менее 10 блоков. Это значит, что для 10 столбов потребуется 100 блоков

Поэтому обойтись одной формой не получится, их надо иметь не менее 10 штук, чтобы не затягивать процесс изготовления надолго.

Вибростол

Вибрационная обработка отливки является важным элементом изготовления блоков. Пренебрегать ей нельзя, иначе качество изделий будет слишком низким. Отсутствие вибростола не является проблемой — его весьма просто изготовить самостоятельно.

Горизонтальный вибростол

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Надо взять электродвигатель и установить на рабочий вал эксцентрик. На него опирают один край рабочей площадки (столешницы), после чего устанавливают залитые формы и запускают вращение. Площадка мелко вибрирует, воздух из бетона активно выделяется, и готовые блоки получают максимальную плотность и прочность.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Этапы установки забора

Выбор фундамента

Монтаж

Если планируется возводить забор из бетонных блоков, тщательно осматривают готовые изделия. Они не должны содержать воздушные полости. Наличие пузырей негативно влияет на качество блоков. При этом они быстрее разрушаются. Кроме того, внешний вид блоков низкого качества ухудшится

Обращают внимание на содержание влаги в материале. Если он будет влажным в процессе установки столбов из декоративных блоков, прочность конструкции снизится. Рабочий инструмент, материалы:

Рабочий инструмент, материалы:

• молот;
• лопата;
• лом;
• шнур, колья;
• строительный уровень;
• рулетка;
• угловая шлифовальная машинка, для нее подготавливают режущую кромку по бетону;
• кисть;
• кельма;
• бетономешалка.

Фундамент

Траншею роют после того, как была выполнена разметка участка. Фундамент и столбы устанавливаются последовательно: сначала обустраивается ленточное основание, затем по наборной технологии возводят опоры. Эти элементы конструкции соединяются между собой посредством армирующего каркаса, для чего подготавливают стальной прут диаметром 12 мм.

Для заборных столбов достаточно мелкозаглубленного фундамента (глубина 40-50 см). На пучинистых почвах основание должно достигать уровня промерзания грунта, а лучше добавить к значению данного параметра еще 0,2 м. Ширина фундамента должна быть в 2 раза больше аналогичного параметра будущей кладки (колонн и секций). Последовательность монтажа:

• насыпается песок и щебень (каждый слой — по 10 см), дренаж утрамбовывают, заливают при этом водой;
• стенки траншеи изолируют рубероидом;
• подготавливают раствор: цемент, щебень, песок берут в соотношении 1:5:3, добавляют воду;
• монтируют деревянную опалубку;
• чтобы упрочнить конструкцию, устанавливают каркас: 4 прутка располагают продольно, между собой они крепятся посредством поперечно расположенной арматуры, которая устанавливается на расстоянии 10-20 см друг от друга;
• габариты арматурного каркаса должны быть меньше размеров опалубки на несколько сантиметров;
• в металлическую конструкцию закладывают прутья существенной длины, они будут выполнять функцию армирующих элементов для столбов;
• стойки для опор располагают с шагом 3-4 м, при этом учитывают количество и габариты блоков, предназначенных для строительства секций, а также ширину швов кладки;
• выполняется заливка опалубки бетонным раствором;
• когда смесь высохнет, боковые стенки фундамента смазываются мастикой, к этому слою приклеивается заложенный ранее рубероид, зазор между основанием и траншеей заполняют грунтом.

Установка наборных столбов

Когда фундамент полностью высохнет (28 дней), переходят к монтажу ограды, столбовой блок устанавливается по аналогичной технологии, что и кирпич. Состав раствора для крепления наборных элементов:

• цемент М400 (1 ведро);
• песок (2 ведра);
• пластификатор (30 г);
• фибрекс (100 г);
• вода (5 л).

Начинают укладку первого ряда заборных блоков. Положение каждого изделия проверяется уровнем. Выполняя кладку блоков, нужно соблюдать расшивку швов. По мере набора столба в двух местах устанавливают закладные элементы. С их помощью в дальнейшем будет легче установить металлические секции.

Если планируется монтировать всю конструкцию забора из блоков, в закладных элементах нет необходимости, однако важно каждые 3-4 ряда устанавливать арматурные прутки. При этом делают вылеты в стороны. Такая мера позволит соединить секции и столбы

Когда опора будет готова, она заполняется раствором. Сверху на столб устанавливают бетонную крышку

Такая мера позволит соединить секции и столбы. Когда опора будет готова, она заполняется раствором. Сверху на столб устанавливают бетонную крышку.

Установка и уход

Установить декоративное ограждение из бетона можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это можно сделать двумя способами:

• с помощью фундамента;
• с помощью столбов.

Для фундамента необходимо изначально отметить границу в виде траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины плит в два раза, глубина может варьироваться от 60 до 90 см (в зависимости от типа почвы). После того, как траншея вырыта, следует ее тщательно утрамбовать. С этой целью применяют щебень, песок, рубероид и бетон.

Из песка, камня и бетона изготавливают раствор для крепления основания забора, рубероид необходим для защиты рва от осыпания и оседания земли. Раствор следует залить на заранее приготовленный дренаж из щебня, после затвердевания надлежит установить опалубку. Она будет сохранять форму и крепость всей конструкции. Затем потребуется сделать каркас из металлических балок и арматуры, который меньше по параметрам опалубки. К готовому каркасу фиксируют держатели для столбов, затем устанавливают бетонные плиты.

Монтаж забора с помощью столбов происходит без создания траншеи. Для этого заранее отмечают равное расстояние между столбами с помощью веревки и колышек. Затем вырывают ямки под столбы и устанавливают первый и последний столбы. После этого устанавливают все остальные опоры.

В пустое пространство ямок заливают бетон, иногда и устанавливают металлическую арматуру. В таких столбах, как правило, уже имеются необходимые пазы, в которые вставляют плиты из бетона. Помимо цельных столбов существуют и сборные модели.

Монтаж забора на такие конструкции происходит следующим образом:

• Производят замер расстояния для установки опор, которое должно равняться ширине плит.
• Выполняют ямки под столбы. Каждую ямку следует забетонировать и установить в ней арматуру.
• Устанавливают секцию опоры и бетонируют пустое пространство. Только после этого устанавливают следующая секция и бетонируют таким же образом.
• По окончании монтажа столбов необходимо установить наверх крышку, которая является защитным и декоративным элементом конструкции.

После установки забора важно правильно его обработать, чтобы увеличить срок службы. Обработка складывается из нескольких этапов

• Необходимо убрать прилегающие к конструкции кустарники, цветы и траву для дальнейшей беспрепятственной работы с забором.
• Надлежит обработать поверхность забора специальной грунтовкой (если он был покрашен).
• Необходимо с помощью воды и щетки убрать краску.
• Обработать плиты и опоры антигрибковым раствором, затем еще раз загрунтовать поверхность. Это придаст ей большую прочность и сцепление с краской.
• Нанести краску на поверхность равномерным слоем.

Выбор цвета и вида краски зависит от цветовой гаммы окружающих объектов и фактуры бетонной плиты. Если плита имеет поверхность, которая имитирует другой материал (например, камень, дерево), стоит выбирать краску спокойных и натуральных оттенков. Наносить красящий состав следует в два или три слоя, где каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока эксплуатации бетонного забора необходимо 1-2 раза в год обрабатывать поверхность конструкции специальной защитной пропиткой. Декоративный бетонный забор является не только надежной защитой участка и построек, но и эстетически привлекательным объектом. Многообразие видов, цветов и фактуры бетонного ограждения позволит выигрышно выделить территорию от схожих участков.

Легкий монтаж и долгая эксплуатация позволяют все чаще делать покупателям выбор в пользу данного забора, выбирая тип ограждения своего участка.

О том, как сэкономить на покраске бетонного забора, вы узнаете далее.

Это интересно: Варианты гидроизоляции ленточного фундамента — выкладываем по порядку

Состав, технология изготовления

Основа изделий – чистый бетон или шлакобетон, песок. Остальные компоненты вспомогательные и добавляются в зависимости от способа производства. К их числу относят:

• щебень;
• гравий средней или мелкой фракции;
• битый кирпич, куски бетона;
• керамзит;
• каменная крошка;
• бой стекла;
• шлак.

Бой стекла добавляется к смеси только с декоративной целью, чтобы поверхность отблескивала разными цветами.

Выпускают блоки полнотелые и пустотелые.

Полнотелые практически не используются для заборных конструкций, поскольку дают большую нагрузку на фундамент, имеют высокую цену.

Чтобы усилить сооружение, кладку армируют, а в варианте опор надевают сверху металлического столба. Многие из них имеют специальные пазы, что упрощает монтаж, поэтому другое название блоков – наборные.

Готовый материал получают двумя способами:

1. Вибролитьем. На специальном вибростоле устанавливаются формы, в которые заливается жидкий бетонный раствор. Уплотнение смеси происходит за счет действия вибрации. Блок имеет гладкую поверхность. Выбор цветов большой, но прочность, морозостойкость невысоки.
2. Вибропрессованием. Достигается за счет технологии полусухого бетона – ингредиенты смешивают с небольшим количеством воды. Уплотнение раствора выполняется как в горизонтальном – действует вибрация платформы, так и в вертикальном направлении – работает пресс. Поверхность шероховата. Выбор оттенков невелик, но блоки обладают высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

Установка ограждения своими руками

Необходимые инструменты:

• шнур;
• рулетка;
• мел;
• колышки;
• кувалда, молоток, лом;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• болгарка с режущим диском по бетону;
• кельма;
• бетономешалка;
• уровень;
• кисть.

Забор из бетонных блоков похож на кирпичную кладку, только блоки имеют более крупные габаритные размеры.

Пустотелые блоки чаще выбирают для строительства ограждения, так как они легче и дешевле, чем полнотелые, и при этом такие же прочные. Кроме того, через пустоты кладку легко армировать.

Подготовительные работы

При помощи колышков и шнура производится разметка территории. Вбиваются колышки, между ними натягивается шнур, чтобы наметить ось забора. Границы траншеи под ленточный фундамент размечают мелом.

Траншею выкапывают при помощи лопаты. Ширина траншеи — в два раза больше ширины кладки ограждения из блоков плюс 0.4 метра. Глубина, если грунты не пучинистые — 0.7 метра. Если грунты влажные, то фундамент заглубляют на 0.2 метра глубже отметки промерзания почвы. Данные про уровень промерзания грунтов в конкретном регионе находятся в строительных нормах и правилах.

Устройство ленточного фундамента

От тщательности изготовления фундамента, качества его компонентов зависит долговечность строения. Итак, необходимо сделать следующее:

1. Дно траншеи утрамбовывается, потом делаются дренажные слои из песка и щебня (по 0.1 метра), каждый слой последовательно поливается водой и трамбуется. Стены и дно траншеи застилаются рубероидом, чтобы сделать гидроизоляцию и предотвратить просыпание земли на фундамент.
2. Готовится бетонный раствор. Составляющие: цемент М200, щебень, песок в пропорции 1-5-3 и вода. Бетонную смесь удобно делать при помощи бетономешалки.
3. На дренаж с гидроизоляцией заливают 0.1 метра бетонного раствора, а после того, как он затвердеет, устанавливают опалубку из досок. В опалубке предусматривают распорки, чтобы под давлением бетона (или земли с другой стороны) она сохранила необходимую форму.
4. Для прочности конструкции в опалубку укладывают каркас из арматуры, скрепленный вязальной проволокой или сваркой. Каркас изготавливают из арматуры диаметром 12 мм и более. Четыре продольных прута соединяют вертикальными и поперечными прутьями с шагом от 10 до 20 см. Каркас следует выполнить меньше по размеру, чем опалубка на 2-5 см с каждой стороны.
5. К каркасу прикрепляют вертикальные выпуски из арматуры с расчетом, что они войдут в кладку блоков через пустоты в них для лучшей связки фундамента и забора. Высота выпусков над фундаментом – 15 см. Так же к каркасам закрепляют стойки из труб для будущих столбов, строго вертикально по уровню в местах разметки.
6. Первую стойку устанавливаем в начале каркаса. Месторасположение второй стойки определяют опытным путем. Рядом с траншеей, параллельно ей, выкладывают блоки сначала для столба, затем для полотна забора с учетом растворных швов, всего примерно 3-4 метра. Середина следующего блока для столба покажет ось второго столба. Это необходимо для того, чтобы в пролете помещалось целое число блоков. Изучив разметку, дальше ее можно выполнять при помощи рулетки.
7. Заливаем бетонный раствор в опалубку. Смесь хорошо трамбуют при помощи лома, чтобы не было пазух. Опалубку снимают через неделю, когда бетон наберет прочность.
8. Вертикальные поверхности фундамента промазывают битумной мастикой и к ней приклеивают проложенный ранее рубероид. Свободное пространство между фундаментом и траншеей засыпают землей и трамбуют.

Кладка ограждения из бетонных блоков

Строительство забора начинают с возведения столбов из специальных бетонных блоков в местах, где уже заранее выведены из фундамента трубы или арматура на высоту столба. Если блоки без пазов, то через 3-4 ряда между ними располагают горизонтальные арматурные кладочные сетки, выпуская их из столбов (чтобы потом эти сетки вошли в кладку забора).

Цементный раствор для кладки изготавливают из цемента и песка в пропорции 1-4 с добавлением воды.

Стеновые бетонные блоки укладывают на фундамент рядами, соблюдая перевязку швов, как в кирпичной кладке. Расстояние между двумя вертикальными стыками соседних рядов должно быть не меньше трети длины блока.

Вертикальность и горизонтальность каждого уложенного блока проверяется строительным уровнем. Блоки одного ряда кладут по строительной нити.

Кладка блоков выполняется с расшивкой рустом. Толщину растворного шва рекомендуется делать 1-1.5 см. Для скрепления забора с фундаментом пустоты первого ряда кладки блоков заливают бетонным раствором. Когда кладка забора закончена, столб накрывают специальной крышкой для столба, а полотно ограждения двускатной крышкой.

Сплитерные декоративные блоки

Сплитерные декоративные бетонные блоки, предназначенные для забора, является пустотелым кирпичом. Внешне данный стройматериал выглядит как блок, который распилили на две части. Изделие примерно в семь раз больше, чем простой кирпич, что заметно облегчает монтаж. По внешним характеристикам его практически невозможно отличить от натурального камня.

Основные преимущества конструкции:

• не боится перепадов температуры;
• не подвергается воздействию влаги;
• представлено большое количество фактур и цветов, что позволяет выбрать забор под любой дизайн ландшафта;
• небольшая стоимость;
• экологичность;
• простой монтаж;
• не требует отделочных работ.

Декоративные блоки. Плюсы и минусы

Материал завоевал популярность, причиной тому служат:

• Длительный срок эксплуатации готового изделия;
• Не подвержено коррозии, горению, гниению;
• Высокая механическая прочность;
• Может использоваться в районах с большим сезонным перепадом температур;
• Простота и высокая скорость монтажа;
• Возможна прокладка различных коммуникаций внутри полостей;
• Блоки можно окрашивать, придавая новый вид готовому изделию.

Минусов не много, но они довольно существенны:

• Высокая цена, в сравнении с деревом и металлом;
• Существенный вес конструкции.

Последний пункт – самый важный. Возведение качественного фундамента несёт не только финансовые но и большие трудозатраты.

Какие бывают декоративные блоки для столбов забора

Основой декоративного бетонного блока является цемент. Для придания ему различных механических и визуальных особенностей при смешивании раствора добавляют:

• Гравий;
• Керамзит;
• Щебень;
• Осколки кирпича или стекла.

Декоративные бетонные блоки для забора выполняют в большом разнообразии цветовых решений. Внешний рисунок блока также можно подобрать, в соответствии с желаниями.

Бетонные блоки изготавливают по двум основным технологиям:

1. Вибропрессование;
2. Вибролитьё.

В первом случае в форму заливается цементный раствор и форму под давлением начинают спрессовывать. На выходе получается очень прочный готовый продукт, называемый строительным блоком.

В случае вибролитья в форму заливается раствор и отправляется на вибростол, получаются декоративные панели. При изготовлении часто применяются формы вида «необработанный камень», также можно найти простые панели, без декоративного рисунка.

При выборе формы для изготовления блоков нужно помнить о различии материала их изготовления.

Пластиковые формы хорошо подходят для нанесения рисунков с чёткой геометрией. Полиуретан позволяет добиться детальной прорисовки мельчайших деталей декоративной стороны. Стеклопластик достаточно жёсткий и устойчивый к механическим воздействиям материал.