Типы фундаментов для ограждений из бетона

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Фундамент столбчато-ленточного типа

Обустройство траншеи для столбчато-ленточного фундамента

Эта конструкция объединяет в себе основные моменты создания фундамента ленточного и столбчатого типов.

Работа начинается с создания траншеи глубиной 50 см. Затем бурят лунки под столбы, основание которых должно находиться ниже глубины промерзания почвенного слоя.

Следом монтируется опалубка, создается подушка из песка и гравия. После монтажа положенный слой тщательно утрамбовывается. В траншее устанавливается арматура. После заливки основы бетоном, ее прикрывают пленкой, которая предотвратит пересыхание и растрескивание верхнего слоя.

Для чего необходимо бетонирование

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах. Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым

Ленточный фундамент для забора из профлиста

Такая конструкция чаще всего используется для различных легких ограждений, в том числе и для заборов из профнастила. Несмотря на сравнительно небольшую глубину заложения, ленточный фундамент обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность ограждения. Выполняется он в виде узкой ленты из бетона, поэтому и называется ленточным.

Ширина фундамента обычно не больше 20-30 см, а глубина заложения 30-50 см от поверхности грунта. Для того чтобы фундамент был единой конструкцией, которая воспринимает нагрузки, воздействующие на забор по всей протяженности ограждения, внутрь бетона на всю его длину укладывается стальная арматура.

Для монтажа ленточного фундамента под забор из профнастила в земле выкапывается траншея глубиной 50-70 и шириной 25-40 см. На ее дне выполняется песчаная подушка с уплотнением толщиной в 100 мм. Затем в траншее устанавливается опалубка из досок, фанеры или металлических листов. Она должна удерживать бетонную смесь в той части ленточного фундамента, которая находится выше уровня земли и, впоследствии, будет служить цоколем забора из профлиста.

После установки опалубки в дно траншеи на глубину 40-50 см вбивают металлические столбы ограждения. Затем внутри опалубки в два яруса монтируется стальная арматура диаметром 10 мм.

Нижний ряд арматуры укладывается на подставки на расстоянии 3-4 см от стенки траншеи. С интервалами приблизительно 30-40 см, продольные стержни связывают поперечными перемычками. Затем устанавливаются вертикальные стойки из арматуры меньшего диаметра. На них крепят металлические арматурные стержни верхнего яруса и, так же, как и нижние, соединяют перемычками из арматуры.

Если опоры ограждения выполняются из стальных труб или металлического профиля, их лучше соединить с арматурой фундамента с помощью электросварки. Это сделает забор еще более прочным и надежным.

После установки столбов и арматуры, фундамент для забора из профлиста заливается бетонной смесью марки 200 (В15). Опалубку снимают, когда бетон наберет 70% своей прочности. При положительных температурах окружающего воздуха это происходит приблизительно через 7-10 дней.

Таким образом, устройство ленточного фундамента сводится к следующим операциям:

• разметка и отрывка траншеи;
• установка столбов;
• устройство песчаного основания под фундамент;
• установка опалубки;
• укладка арматуры;
• приготовление и заливка бетонной смеси;
• разборка опалубки.

Копаем траншею под кирпичный забор

Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.

Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

Виды фундаментов для массивных заборов

Если во собрались строить большой каменный или кирпичный забор, то те два вида строительства фундамента для забора не подойдут. Точнее, построить забор можно на практически любом основании, но его красивый и величественный внешний вид в таком случае останется вопросом нескольких недель.

• Монолитная бетонная основа представляет из себя большую полость, вырытую в земле и заделанную большим количеством цементно-бетонной смесью. На днище траншеи нужно сделать настил из щебня или гравия. Глубина траншей должна рассчитываться из приблизительного веса самого забора, чем больше вес, тем глубже траншея. Примерная глубина около 70-110 сантиметров. В этом случае армирование как такого не производится, только устанавливаются опоры для забора.
• Каменный фундамент. Возводить следует примерно по той же технологии, только к смеси из цемента или бетона добавляются камни, что предаёт фундаменту дополнительную прочность и долговечность. Так как данный вид строительства фундамента для массивных заборов выходит очень дорого, он используется редко. Однако его цена того стоит, ведь в обмен вы получите качественный забор из экологически чистых материалов.

Помимо знаний основных видов строительства, нужно располагать сведениями о грунте и другими данными.

Какую марку бетона лучше выбрать

Виды фундаментов для заборов из бетона

Какой глубины нужно вырыть котлован под будущий забор

В фундаменте любого строения закладывается будущая основа, которая влияет на общее направление строительства в последующих его этапах

Поэтому так важно грамотно выполнить расчеты, чтобы в результате получилось надежное и долговечное ограждение участка

К тому же каждый хозяин хочет, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал долгую и надежную защиту личной территории от воров, да и просто любопытных глаз соседей или прохожих. Такие гарантии может обеспечить только очень прочная конструкция, сооруженная на границе участка.

Независимо от конструкции материалов забора существует одно общее правило для их возведения: обязательно нужно правильно рассчитать размер глубины фундамента, чтобы обеспечить достаточную устойчивость и предотвратить быстрое разрушение.

Как рассчитать толщину фундамента

Для возведения забора нужно выполнить расчет не только глубины заложения фундамента, а еще и его ширины. Как было упомянуто выше на эти параметры оказывают очень сильное влияние вес конструктивных элементов сооружения.

В практике строительства установлено, что для легких типов построек для ограждения периметра территории, оптимальной глубиной фундамента будет расстояние 0,5-0,6 м от поверхности почвы. Такие размеры данного элемента уже неоднократно подтвердили его надежность и оптимальный расход строительных материалов. Поэтому полуметровая глубина грунта таких легких строений является стандартным показателем.

Для вычисления глубины заложения фундамента под кирпичный забор нужно знать данные определенных параметров:

• насколько глубоко замерзает земля в зависимости от места расположения участка
• удельный вес материала забора
• из каких слоев состоит почва по мере углубления в нее
• физические свойства каждого пласта, входящего в структуру грунта

Самым важным из этих параметров является уровень промерзания. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки минимум на 0,4 м для массивных и тяжелых строений из кирпича, бетона или камня. Уточнить данный параметр можно в справочных материалах в зависимости от того, в какой климатической зоне расположен участок.

Для правильных расчетов необходимо знать площадь всего фундамента, который будет заливаться под стены забора. Его определяют путем умножения длины железобетонной ленты на ее ширину.

Значение поможет правильно определить глубину основания, которое должно равномерно распределить нагрузку от надземной конструкции на почву с целью надежного удержания пролетов в вертикальном положении. Такой подход гарантированно обеспечит надежную устойчивость, даже если сооружение будет установлено на пучинистом грунте.

Надежную площадь основания рассчитывают по следующей формуле:

S = F * K/Z * R,

где F—суммарное давление надземной части на фундамент

K— коэффициент надежности

R — сопротивление грунта

Z— коэффициент условий работы

Обеспечить хорошую устойчивость строению сможет фундамент, у которого общая площадь будет не меньше полученного в расчетах значения. Все необходимые параметры для вычислений нужно искать в справочной или строительной литературе.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – Фундамент своими руками

• Выбор профнастила
  • Из чего сделать столбы
  • Крепежные элементы
• Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила
• Этапы работ по устройству бетонной ленты
• Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте
• Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста
• Монтаж забора на ленточном фундаменте

Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Рекомендуется обратить внимание на следующие марки: С8, С10, С13 и С18. Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения

Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

• брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
• железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
• опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
• столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Крепежные элементы

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал.

Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов.

Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)

Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:

• для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
• для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
• для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.

Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.

Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.

Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.

В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.

Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.

Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.

Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.

Когда стоит выбрать ленту?

Установка конструкции на монолитном ленточном основании необходима в следующих случаях:

• Для изготовления обшивки используются тяжелые материалы. Профнастил – это металлические листы со сплошной структурой, вес которых достаточно велик.

  Для увеличения срока службы ограждения целесообразно выбрать именно ленту. То же самое касается монтажа конструкций с коваными элементами.

• Столбы планируется сделать кирпичными. Они создают чрезмерное давление на грунт и нуждаются в крепком основании, способном выдержать большую несущую нагрузку.
• Участок расположен под уклоном от дороги, и весной дождевые воды стекают на территорию.
• На участке живут домашние животные, которые регулярно пытаются убежать, сделав подкоп.

Альтернативы:

• Столбчатые опоры.
• Бутовый фундамент.
• Ленточно-столбчатая конструкция.

Также можно применять сборную ленту. Она монтируется быстрее за счет того, что не нужно мешать бетон и ждать застывания. Поэтому если сроки поджимают, лучше выбрать ее.

Стоит учесть, что обычно стоимость такого фундамента выше, т.к. цена самих блоков достаточно высока и без спецтехники в этом случае будет не обойтись. Поэтому чаще для забора выбирают монолитную ленту.

Плюсы и минусы

К преимуществам установки такого основания можно отнести следующие факторы:

• Большая несущая нагрузка, благодаря чему становится возможным монтаж забора практически любой высоты.
• Устойчивость конструкции к случайным и направленным механическим воздействиям, контакту с влагой, температурным перепадам.
• Возможность возведения на участке с небольшим углом наклона.
• Обеспечение солидного внешнего вида забора.
• Длительный срок службы: при грамотном обустройстве основание-лента сохраняет свои качества на протяжении 50-70 лет и более.

Главные минусы:

• Под такой фундамент потребуется рыть траншею по всему периметру: это не только удорожает строительство, но и делает его более долгим и трудоемким.
• Если строить на пучинистом или нестабильном грунте, можно столкнуться с деформацией монолита из-за подвижек.
• После заливки требуется выждать несколько недель, чтобы можно было ставить столбы: если бетон не успеет высохнуть, преждевременный монтаж каркаса приведет к растрескиванию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.

Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора

Рассмотрим поэтапно, как заложить ленточный фундамент для крепления несущей части забора.

1. Разметка. Прямую линию чертят, ориентируясь на фасад основной постройки двора. Если за ориентир принимается другой объект, линию проводят параллельно.
2. Установка колышков с натяжением веревки – дело несложное.
3. Выравнивание рабочего участка (возможно со снятием части грунта) и планировка.
4. Рытьё траншеи. Для короткой ограды высотой до 1 м глубина основания должна быть 10 см, не меньше. При строительстве высокого забора грунт изымают на 30 см.
5. Создание песчаной подушки, полив и утрамбовка созданного слоя.

При обустройстве фундамента выше уровня грунта смонтируйте деревянную или другую прочную опалубку и установите ее по бокам рва. Укрепите опалубку колышками и уложите арматуру, стянутую проволокой.

Как залить фундамент под забор из профнастила

Нет смысла приводить доводы о том, что забор из профнастила – правильное решение во многих случаях. И нет смысла перечислять его преимущества и недостатки. Раз вам нужен фундамент для забора из профнастила – значит, вы уже все знаете, подготовились и готовы приступить к работе. Осталось только определиться с типом, маркой бетона, а также с армированием.

Общая инструкция по обустройству описана в этой статье.

Глубина фундамента

В принципе, для обычной почты подойдут все возможные типы. Если дело касается слабых грунтов, то, естественно, нужен будет столбчатый или столбчато-ростверковый фундамент. Во многих случаях подойдет надежный ленточный тип. Глубина размещения подошвы в среднем составляет 80 см, но для каждого региона ее нужно подбирать отдельно, в зависимости от уровня промерзания. Если грунт неустойчивый, то при разработке траншеи нужно дойти до прочного основания.

Ширина опалубки

Ширина ленты должна быть 25 см, — эта цифра обуславливается тем, чтобы бетон мог нормально проникнуть в конструкцию, а также между каркасом и опалубкой должен быть зазор в 1,5 см. Если вы будете бурить отверстие под опору, диаметр бура должен быть больше на 20 см, чем металлическая опора.

Порядок работ на разных опорах

Сразу давайте определимся с опорными столбами для забора из профнастила:

1. Если это железные опоры – тогда их следует установить после этапа устройства опалубки и установки металлического каркаса.
2. Нередко обрешетку из профнастила крепят на каменные столбы из кирпича.

Все-таки приведем подробный монтаж фундамента:

Забор с металлическими опорами Ограждение с каменными столбами Вначале определяется расположение первых опор. Между ними сильно натягивается шнур на высоту от земли 20 см

Через запланированное расстояние важно отметить метки для остальных опор. Если выбраны железные стойки и вы планировали бурить под них отверстие, то изменений в опалубке не будет

Сделайте уширение опалубки в этом месте. Уширения, отверстия и прочее – все это нужно армировать.
Опоры изготавливаются по одному уровню (если рельеф ровный), обрабатываются от ржавчины и старой краски. После этого выполняется окрашивание в выбранный цвет. Стойки рекомендуется постоянно вымерять уровнем, чтобы не допустить перекосов. Их следует сверху запечатать металлической пластиной, чтобы туда не проникал дождь. Строят непосредственно перед устройством обрешетки под профлисты. Яма изготавливается глубиной на 80 см. и туда добавляется подушка из битого камня и песка. Теперь, как залить фундамент: закладывается арматура, и стойки заливаются бетонной смесью. Чтобы получился монолит, стремитесь проводить заливку одного отрезка, до ворот или перепада высот за один раз. Если планируется установка каменных столбов – понятно, что свая не подойдет, нужен сверху ростверк. Редко когда бетон заливают в уровень с грунтом, поэтому сверху должна быть опалубка. Даже если вы запланировали заливать столбчатый вариант без ростверка, то бетонные столбы должны быть в уровень, по крайней мере там, где нет перепада высот рельефа (в этом случае делают ступеньку). Нужно уширение подошвы под колонну. Если нужно изменение уровня, оно делается по краю колонны. Каркас выбирается из рифленой арматуры, как на фото внизу. Уширение опалубки также нужно армировать. В местах поворота можно просто загнуть арматуру и продолжить вязание каркаса.

Осталось ответить на один с виду детский вопрос – нужен ли фундамент для забора из профнастила. Если это будет временное ограждение – то не нужен, просто приварите или прикрепите к металлическим опорам внизу тяжелое уширение (подойдет даже забетонированная покрышка) и можно переходить к дальнейшей сборке каркаса.

Дальнейший уход за бетоном и следующие работы

Важно подбирать бетон правильной марки, использовать специальные добавки, чтобы он хорошо схватился на морозе или жаре. Утепляйте бетон на холоде, накрывайте пленкой, чтобы защитить от пересыхания