Строительство гаража из кирпича – как сделать все этапы своими руками

Простой способ рассчитать количество кирпича на гараж

Чтобы не забивать голову табличными данными, для упрощения можно принять, что в квадрате площади кирпичной стены в полкирпича умещается 51 камень, в кладке толщиной в 250 мм – 102 кирпича. Соответственно, при пересчете в объемных единицах используют стандартную величину 400 штук, столько «грязных» кирпичей помещается в метре кубическом кирпичной кладки.

Для расчета материала под гараж используют оба метода, так удобно считать расход и объем выполненной каменщиками работы.

Расчет количества материала для гаража выполним по следующей схеме:

Расход материала на возведение коробки гаража;
Необходимое количество кирпича для цокольной части фундамента;
Количество штук для смотровой ямы и подвального помещения.

Считаем, сколько кирпича необходимо на цоколь и коробку гаража

Прежде всего, для расчета количества материала потребуется точный план гаража с размерами всех деталей. У помещения с наружными размерами 6х4 м цокольная часть будет несколько массивнее и шире. Цоколь будет выкладываться в полтора кирпича, основная коробка гаража в один кирпич.

Рассчитаем объем цокольной части. Умножаем периметр здания на высоту цоколя, равную 0.3 м. Получается, что боковое основание гаража равно 20х0,3=6 м 2 , для кладки шириной в один кирпич необходимо 6х102=612 штук, в полтора камня — 612х1,5=918 штук.

Объем цоколя считаем по приведенной выше методике. Площадь двух прямоугольников боковых стен длиной 6м и шириной 0,38 м 2х6х0,38=4,56м 2 . Два прямоугольника передней и задней стенки гаража считаем, как два прямоугольника длиной 4-2х0,38=3,24м и шириной 0,38м. Общая площадь основания под задней и передней стенкой составит 2х3,24х0,38=2,46м 2 . Общая площадь цокольного основания в вертикальной проекции составит 4,56+2,46=7м 2 .Расчет цокольной части по кубатуре составит 7х0,3=2,1м 3 , или 925 штук полуторных кирпичных блоков.

Рассчитываем количество кирпича для гаражного помещения высотой в 2,8 м

При цоколе в 0,3 м высота коробки составит 2,8-0,3=2,5 м. Рассчитываем количество кирпича, при периметре 20 м и высоте 2.5 м площадь стен составит 20х2,5=50 м 2 . Отсюда необходимо вычесть площадь ворот 2,5х2,2=5,5 м 2 , общая площадь составит 50-5,25=44,75 м 2 или 4565 штук.

Аналогично считаем объем кладки. При площади основания боковых стен гаража 6х0,25х2=3,0 м 2 , под передней и задней стеной (4-0,25х2)х0,25=3,5х0,25х2=1,75 м 2 . Общий объем стен составит (3,0+1,75)х2,5=11,9 м 3 , с учетом объема ворот 2,5х2,2х0,25=1,37 м 3 общий результат получится 11,9-1,37=10,53 м 3 кладки, что составит 4220 штук.

Для смотровой ямы длиной 2,5 м, шириной 1,0 м и высотой в 1,8 м получаем периметр 2,5х2+1,0х2=7 м, площадь кладки 7х1,8=12,6 м 2 . Для кладки в полкирпича потребуется 12,6х51=643 штук.

Кладка стен

Начало кладки стен гаража

После того, как фундамент наберёт марочную прочность, приступают к кладке несущих стен. Выполнение подобных работ должно проводится по следующим правилам:

изначально выберите схему укладки и следуйте ей до конца;
избегайте перекосов, ряды кладки должны быть ровными;
соблюдайте толщину горизонтальных и вертикальных швов.

Для монтажа стен кирпичного гаража может понадобиться следующий инструмент:

отвес;
леска или шнурок для ориентирования направления ряда;
строительный уровень;
мастерок или кельма;
кирка для отбивания кирпичей;
ёмкость для раствора;
бетономешалка;
совковая лопата.

Строительство гаража начинается с определения неровностей основания и укладки гидроизоляции. Возводить стены начинают с углов здания, при этом необходимо тщательно выровнять каждый элемент кладки. Подобные работы проводятся при помощи строительного уровня и отвеса. Возводить несущие конструкции нужно с цепной перевязкой швов, что поможет эффективно перекрывать вертикальные зазоры.

При необходимости посредине стены укладывают кирпич на слой раствора и повторно зацепляют леску. Во время строительства стен гаража промежутки между углами заполняют кирпичами, которые ориентируются по направлению лески. В местах нестыковки отдельные элементы подравнивают при помощи кирки. После укладки рядов по периметру шнур поднимают ещё на один уровень и продолжают работу. Для проверки вертикального и горизонтального положения несущих конструкций используется строительный уровень и отвес.

Величина уклона кровли находится в пределах 5%. На каждый метр длины постройки перепад высот составляет 5 сантиметров. Для предварительного выравнивания конструкции некоторые строители используют натянутый шнур.

Строительство гаража из бруса своими руками

Теперь разберем перечисленные этапы подробнее. Наш пример — постройка гаража из бруса на столбчатом фундаменте с деревянным полом.

Фундамент

Перед возведением фундамента необходимо определиться с площадкой, отмерить необходимые размеры и снять часть грунта. Площадку для гаража выравнить. Затем при помощи бечевки и колышков надо провести разметку мест установки всех столбов фундамента.

Столбы ставятся по углам гаража, а также вдоль каждой стены и посередине. Для стандартного гаража понадобится четыре столба по углам, а также по два столба вдоль длинных стен, по одному — вдоль коротких, два посередине.

В том месте, где будет столбчатый фундамент, насыпается песчаная подушка не менее 25 см толщиной. Если грунт пучинистый, то все 40 см. Песок поливается водой, трамбуется, на него укладывается рубероид.

Затем ставятся столбы из кирпича или блоков, они соединяются при помощи раствора цемента. Нужный размер определяется при помощи той же натянутой для разметки бечевки. По столбам проходятся битумной мастикой для гидроизоляции, укладываются два слоя рубероида.

Стены

После того, как все просохнет, фундамент окончательно застынет, на столбы укладывается нижний брус, он называется закладным. Если вы приобрели готовое для сборки строение, срубы уже подогнаны. Если же брус обычный, то придется изучить подходящие способы соединения. Например, считается, что подходит для небольшого строения соединения «в полдерева», «в лапу» и другие. Наиболее популярные соединения бруса есть на картинке.

После установки закладного бруса, нижней обвязки, необходимо врезать перекрытия пола будущего гаража. Их делают при помощи бруска или доски размером 40 мм, которая уложена на торец. Для гаража необходимо выбирать минимально возможное расстояние между лагами, то есть полметра. В процессе врезки дерево необходимо пропитать антисептической жидкостью.

Затем укладываются новые ряды бруса, используя то же соединение, что выбрано для нижней обвязки. Ряды бруса соединяют специальным клином, нагелем. Для этого оба бруса просверливаются до совпадения отверстий, в них забивается клин из твердой древесины. Требуется соблюдать правило установки нагелей — клин должен быть забит в брус глубоко, утоплен на пару сантиметров, иначе могут образоваться щели во время усыхания дерева.

Крыша

Когда стены возведены, то приступают к сооружению стопил для крыши гаража. Сначала устанавливаются потолочные балки. Затем изготавливается шаблон для стропил. Для этого брус 50 на 100 мм прикладывается к торцу каркаса, отмечаются линии запилов. Следует отложить два сантиметра от точки соприкосновения с гранью обвязки. Рисуется горизонталь, которая отмечает врубку.

Стропильные ноги врубаются в верхний венец, обычно используется соединение «в полдерева». Для надежности стропила закрепляются уголками. Затем устанавливается обрешетка из доски, ее шаг выбирается исходя из вида кровельного покрытия.

Гидроизоляцией кровли будет служить полиэтилен, который настилается на обрешетку и закрепляется степлером. Если на нормальную кровлю не хватило средств, можно какое-время летом использовать пленку гидроизоляции типа Изоспана D, тогда полиэтилен можно не закреплять.

На слой гидроизоляции кладется выбранное покрытие. Для гаража можно выбрать недорогой шифер, профнастил, но красивее смотрится деревянная постройка с кровлей из черепицы или ондулина. Кровля кладется так, как сказано в инструкции к материалу.

При установке следует обратить внимание на самые уязвимые места: конек и соединение крыши со стенами. Здесь дерево может гнить, поэтому желательно пройтись по ним пропиткой

Въезд и ворота

Въезд в деревянный гараж также выполняется из половых досок 60 мм, которые кладутся на опорный брус. Этот брус врубается в нижний закладной под небольшим углом (около 20-30 градусов), снизу все пропитывается битумной мастикой. Доски прибиваются поперек на брус.

Одновременно с монтажом въезда выбираются и устанавливаются гаражные ворота. Так как гараж из дерева смотрится современно, чаще всего выбираются новые подъемные автоматические. Однако если у вас нет достаточных средств для них, можно приобрести распашные. Брус — стройматериал прочный, стены выдержат любой вид ворот.

Как построить металлический гараж для машины на даче своими руками

Металлические гаражи для дачи давно хорошо себя зарекомендовали благодаря невысокой стоимости, а также простому и удобному монтажу. Каркас нужного размера сваривают по месту из профильной трубы сечением не меньше 30 х 30 мм или уголка с ребром 40 мм.

Нижнюю раму, на которой собраны стойки каркаса, можно выполнить из той же трубы или использовать швеллер и заводить стойки внутрь его полок. Затем каркас обшивают листовым металлом толщиной 2—3 мм. Листы обшивки можно закрепить саморезами (в таком случае стоит использовать оцинкованный метиз, чтобы избежать коррозии) или приварить к каркасу.

Как показано на фото, при строительстве металлического гаража своими руками все листы конструкции желательно соединять между собой внахлест, что повышает водонепроницаемость помещения:

Двускатную крышу укладывают на поперечные сварные балки-фермы, которых должно быть не менее трех (два фронтона и одна — посредине). В верхней точке фермы скрепляют с помощью конька из того же уголка или трубы, которые использовались для создания стен. Для устройства односкатной крыши по длине гаража крепят поперечные несущие балки, которые затем обшивают стальными листами или профлистом.

Все металлические конструкции грунтуют с обеих сторон и два раза окрашивают масляной краской.

Преимущество металлического гаража, возводимого своими руками, заключается в том, что для такой конструкции не обязателен мощный фундамент. Ленты шириной 30 см и глубиной 30—40 см вполне достаточно. Чтобы ускорить работы, полы и фундамент выполняют одновременно. Для этого по периметру будущего гаража выкапывают траншею, а снаружи выставляют опалубку, чтобы залитый бетон выступал над уровнем грунта минимум на 10 см. Укладывают бетон сразу по всей площади. Размеры бетонной площадки вместе с фундаментами принимают такие, чтобы снаружи гаража выступало 10 см бетона.

Впрочем, чтобы построить металлический гараж своими руками, как показывает практика, даже такую ленту делать не обязательно. Вполне достаточно просто заасфальтировать площадку нужного размера или уложить бетонную плиту толщиной не менее 100 мм. Можно залить площадку слоем бетона такой же толщины, предварительно уложив для прочности металлическую сетку. Но в любом случае площадка должна быть приподнята над уровнем окружающей местности, чтобы дождевая вода не заливала пол гаража.

Металлические конструкции гаража крепят к бетону с помощью анкеров. Проще всего анкеры изготовить из арматуры диаметром 12—14 мм и длиной 15—20 см. Их забивают в просверленные перфоратором отверстия, диаметр которых точно соответствует размерам анкера. К забитому стержню электросваркой приваривают нижний пояс металлического гаража. Полтора десятка таких анкеров, установленных по периметру, способны надежно фиксировать гараж размером 6×4 м.

Далее описано, как сделать ворота для металлического гаража своими руками.

Создание проекта и подсчёт необходимых материалов

Весь процесс строительства здания для автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов. На начальной стадии работ необходимо создать проект будущей постройки. В идеальном варианте делают чертёж в масштабе 1:100 на большом листе бумаги, но это требование мало кто соблюдает. Большинство строителей делают эскиз на обычном альбомном листе.

Основными задачами проектирования являются:

Определение цели использования гаража, как стоянка или место парковки и ремонтная мастерская.
Наличие или отсутствие смотровой ямы.
Необходимость в устройстве мансарды (здесь можно хранить запчасти) или строительство односкатной крыши.

Обратите внимание! Размеры гаража выбирают исходя из предназначения постройки. Для хранения обычного легкового автомобиля строят здание с габаритами 3*5 метров

Если в помещении планируется обустройство мастерской и смотровой ямы, то стандартные размеры необходимо увеличить

Если в помещении планируется обустройство мастерской и смотровой ямы, то стандартные размеры необходимо увеличить.

На этапе проектирования гаража следует провести вычисления по расходу строительных материалов, прежде всего это касается кирпича

Обратите внимание на тот факт, что количество рассматриваемых изделий зависит от длины, толщины и высоты стен, габаритных размеров проёмов под окна, двери и ворота

Давайте проведём подсчёт количества строительных материалов для кирпичного гаража со следующими значениями:

толщина стены равняется 1 кирпичу или 0,25 метра;
ширина гаража соответствует 4 метрам;
длина постройки – 6 метров;
высота здания 2,1 метра.

В гараже будут установлены ворота с габаритными размерами 2*2 метра и двери 2*1 метра. Для дополнительного освещения в здании будет установлено окно с размером 1,2*1 метра.

Вычисления в потребности кирпича начинаем с подсчёта объёма стен в чистом виде без учёта проёмов. Для нашего случая это 4*6*2,1*0,25= 12,6 м3. Теперь вычислим необходимое количество изделий для заполнения проёмов, которые по сути не будут закладываться – (2*2+2*1+1*1,2)0,25=1,8м3, отсюда объём чистой кладки составит 12,6-1,8=10,8м3. Владея информацией о том, что на каждый кубический метр кладки уходит 400 штук кирпича для строительства гаража пойдёт – 10,8*400=4320 изделий.

Какой смысл содержит понятие «капитальный» применительно к гаражу

По функциональности закрытые стоянки для автомобиля подразделяют на: временные, комбинированные, капитальные.

Временные — раскрывают свою задачу уже в самом названии:

их создают на какой-то период (пока не построят капитальный гараж,или не приобретут место в КАС, или не поменяют машину);
их возводят из облегчённых материалов,по сборно-разборной технологии;
иногда для них даже не требуется фундамента;
они не нуждаются в процедуре легализации.

Комбинированные гаражи — облегчённые стоянки для проседающих грунтов. Они представляют собой:

конструктивное объединение капитального фундамента и сборной постройки на основе каркаса;
для них приемлемо утепление, подведение коммуникаций, внутренняя отделка;
специалисты относят такой вид гаража к шведской технологии.

Капитальные рассчитаны на долгосрочное хранение техники и даже её консервацию. Они имеют:

надёжный фундамент из бетона, железобетонных блоков, бутового камня;
устойчивые к сильным порывам ветра и проникновению злоумышленников стены из кладочного материала;
окно и дверь, кроме ворот;
отопление и подводку необходимых коммуникаций;
смотровую яму, погреб;
чистовой пол;
верстак и оборудование для хранения и ремонта;
их обязательно регистрируют в БТИ.

Справка: Отдельно стоящий капитальный гараж по площади не будет меньше 30м². Его обычно дополняют распашные или секционные ворота с утеплением изнутри.

Создание проекта и подсчёт необходимых материалов

Весь процесс строительства здания для автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов. На начальной стадии работ необходимо создать проект будущей постройки. В идеальном варианте делают чертёж в масштабе 1:100 на большом листе бумаги, но это требование мало кто соблюдает. Большинство строителей делают эскиз на обычном альбомном листе.

Основными задачами проектирования являются:

Определение цели использования гаража, как стоянка или место парковки и ремонтная мастерская.
Наличие или отсутствие смотровой ямы.
Необходимость в устройстве мансарды (здесь можно хранить запчасти) или строительство односкатной крыши.

Обратите внимание! Размеры гаража выбирают исходя из предназначения постройки. Для хранения обычного легкового автомобиля строят здание с габаритами 3*5 метров

Если в помещении планируется обустройство мастерской и смотровой ямы, то стандартные размеры необходимо увеличить.

На этапе проектирования гаража следует провести вычисления по расходу строительных материалов, прежде всего это касается кирпича

Обратите внимание на тот факт, что количество рассматриваемых изделий зависит от длины, толщины и высоты стен, габаритных размеров проёмов под окна, двери и ворота

Давайте проведём подсчёт количества строительных материалов для кирпичного гаража со следующими значениями:

толщина стены равняется 1 кирпичу или 0,25 метра;
ширина гаража соответствует 4 метрам;
длина постройки – 6 метров;
высота здания 2,1 метра.

В гараже будут установлены ворота с габаритными размерами 2*2 метра и двери 2*1 метра. Для дополнительного освещения в здании будет установлено окно с размером 1,2*1 метра.

Вычисления в потребности кирпича начинаем с подсчёта объёма стен в чистом виде без учёта проёмов. Для нашего случая это 4*6*2,1*0,25= 12,6 м3. Теперь вычислим необходимое количество изделий для заполнения проёмов, которые по сути не будут закладываться – (2*2+2*1+1*1,2)0,25=1,8м3, отсюда объём чистой кладки составит 12,6-1,8=10,8м3. Владея информацией о том, что на каждый кубический метр кладки уходит 400 штук кирпича для строительства гаража пойдёт – 10,8*400=4320 изделий.

Приступаем к строительству: закладка фундамента

Как сделать надежный и долговечный фундамент под ваш будущий гараж? В первую очередь необходимо рассчитать глубину его закладки, которая, в свою очередь, напрямую зависит от глубины промерзания грунта. После этого выполняем следующие работы:

подготавливаем траншею по всему периметру строения;
на дно канавы выстилаем так называемую прокладку из щебня и песка. Она тщательно утрамбовывается для максимальной прочности;
собираем опалубку, для которой можно использовать необрезную доску, влагостойкую фанеру или даже прочный плотный картон. Данная конструкция позволит придать бетону необходимую форму;
укладываем внутрь траншеи арматуру. Ее можно соединять между собой посредством сварки или толстой стальной проволокой;
заливаем бетон и ждем около 7-10 дней, пока он наберет необходимые прочностные характеристики.

В процессе высыхания фундамента желательно время от времени смачивать его и накрывать брезентом или плотной пленкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Разметка и устройство фундамента

Для нанесения разметки понадобятся рулетка, колышки и веревка. В первую очередь необходимо выставить углы и натянуть по всему периметру шпагат. Для проверки правильности установки разметки следует соединить веревкой противоположные углы по диагонали. Далее – замерить их, они должны быть равны. В случае обнаружения различия по длине колышки переставляют до того момента, пока не будет достигнут нужный результат.

Учитывая то, что кирпич – это тяжелый материал, к устройству фундамента следует подойти серьезно, ведь от его прочности будет зависеть целостность всего строения. В качестве основания отлично подойдет ленточный фундамент, который не только равномерно распределит нагрузку, но и по стоимости будет гораздо дешевле плиточного.

Устройство ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

По всему периметру роется траншея шириной не менее 30 сантиметров. Глубина зависит от степени промерзания почвы и может составить от 0,7 до 1,5 метров.
Почва под фундаментом не должна быть рыхлой, поэтому на дно траншеи засыпается песок и щебень и тщательно утрамбовываются.
Далее необходимо установить деревянную опалубку, которую можно сделать из досок. Внутри укладывается арматурная сетка из прутков диаметром 10–12 мм, которые связываются между собой проволокой. Можно приобрести готовую или сделать своими руками.
В опалубку заливается бетонная смесь.

Как альтернативу можно использовать бутовый камень, который укладывается в вырытую траншею и после заливается бетоном. В обоих случаях основание получится крепким. До полного застывания смеси не рекомендуется приступать к возведению стен. Этот период займет около 30 дней. За это время можно подготовить весь необходимый материал для укладки боковых частей дома и установки крыши.

Заключительные работы

После того как крыша готова, остается сделать внутренние работы и установить ворота. Наиболее оптимальным решением для гаража является заливка бетонного пола. Для этого следует снять плодородный слой грунта и засыпать песок, тщательно утрамбовав. Далее уложить рубероид и сделать бетонную стяжку в 10 сантиметров.

Для использования гаража в холодное время года и во избежание его промерзания рекомендуется утеплить стены. Достаточно сделать деревянную обрешетку и в промежутки вставить теплоизоляцию. Чтобы придать стенам изнутри эстетичный вид, утеплитель зашивается фанерой или плитами ОСБ.

Заключительным этапом будет установка ворот, которых тоже есть несколько видов:

Ворота можно оснастить автоматической системой, которая позволит их открывать и закрывать простым нажатием кнопки пульта.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция фундамента

Важным этапом перед кладкой стен является гидроизоляция фундамента, благодаря которой влага из него не будет проникать в дом или подвал, а кирпич не будет разрушаться. Таким образом, вы продлите эксплуатационный срок основания дома и убережете себя от образования грибков и сырости.

Такие работы можно выполнять после застывания фундамента. Все делается довольно легко, главное, это наличие гидроизоляционного материала (гидроизол или рубероид). Его нужно уложить или приклеить на фундамент в 2–3 слоя. После того как строительство будет завершено, все лишние куски, которые будут выступать, следует обрезать. Цоколь здания следует обмазать расплавленным битумом.

Разметка и устройство фундамента

Для нанесения разметки понадобятся рулетка, колышки и веревка. В первую очередь необходимо выставить углы и натянуть по всему периметру шпагат. Для проверки правильности установки разметки следует соединить веревкой противоположные углы по диагонали. Далее – замерить их, они должны быть равны. В случае обнаружения различия по длине колышки переставляют до того момента, пока не будет достигнут нужный результат.

Учитывая то, что кирпич – это тяжелый материал, к устройству фундамента следует подойти серьезно, ведь от его прочности будет зависеть целостность всего строения. В качестве основания отлично подойдет ленточный фундамент, который не только равномерно распределит нагрузку, но и по стоимости будет гораздо дешевле плиточного.

Устройство ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

По всему периметру роется траншея шириной не менее 30 сантиметров. Глубина зависит от степени промерзания почвы и может составить от 0,7 до 1,5 метров.
Почва под фундаментом не должна быть рыхлой, поэтому на дно траншеи засыпается песок и щебень и тщательно утрамбовываются.
Далее необходимо установить деревянную опалубку, которую можно сделать из досок. Внутри укладывается арматурная сетка из прутков диаметром 10–12 мм, которые связываются между собой проволокой. Можно приобрести готовую или сделать своими руками.
В опалубку заливается бетонная смесь.

Как альтернативу можно использовать бутовый камень, который укладывается в вырытую траншею и после заливается бетоном. В обоих случаях основание получится крепким. До полного застывания смеси не рекомендуется приступать к возведению стен. Этот период займет около 30 дней. За это время можно подготовить весь необходимый материал для укладки боковых частей дома и установки крыши.

Фундамент под кирпичный гараж: основные правила возведения

фундамент под гараж

Именно эта базовая часть и будет основой, которая определит всю дальнейшую прочность конструкции. Для того чтобы правильно провести работу в данном случае, необходимо для начала узнать, какая глубина промерзания почвы в вашем регионе. Именно от этого и будет зависеть дальнейшая глубина траншеи. В мелкозаложенном фундамента сильные перепады температуры (морозы, а потом и оттепели) приведут к дальнейшим его сдвигам и нарушениям. А ведь когда здание теряет опору — ничего хорошего в этом нет.Заливается фундамент по следующей схеме:

Прокапываются траншеи по всему будущему периметру. Глубина каждой должна составлять не меньше, чем 40 см.
На самое дно кладется и далее подвергается утрамбовке прокладка из песка щебня толщиной от 10 до 20 см. Этот слой не должен сжиматься.
Делается опалубка из ДСП, фанеры или даже плотного картона. Это нужно, чтобы придать бетону требуемую форму.
Теперь нужно уложить внутрь обвязку из металлических прутьев. Арматуру закрепляют, связывая жесткой проволокой. Еще лучше будет сделать сварку.
Можно заливать бетон.
Спустя неделю фундамент уже готов к использованию.

Методика изготовления сплошного плитного фундамента в данной статье.

Монтируем кровлю гаража

Цель строительства гаража заключается в защите автомобиля не только от угона, но и от агрессивных воздействий окружающей среды. Поэтому к подбору и монтажу кровельного покрытия также необходимо подходить максимально ответственно. Лучше всего, если крыша будет двухскатной. Это достаточно простая и надежная конструкция, в процессе укладки которой нужно учитывать такие параметры:

наличие утеплителя, паро- и гидроизоляции;
углы наклона скатов;
высота конька;
длина стропил и расстояние между ними.

В качестве материала для кровли можно использовать металлическую или керамическую черепицу, профнастил, недорогой шифер. Выбор зависит в большей степени от ваших возможностей.

Конструкция кровли во многом зависит от конкретного проекта, от наличия в готовом гараже мансарды, чердачного помещения, а также от этажности строения.

Какой должен быть фундамент

Независимо от выбранного материала для стен (кирпича или блоков) фундамент лучше сделать ленточным. Его ширина определяется толщиной стен и должна быть на 10–15 см больше, а тип зависит от грунта. Если он не болотистый и не пучинистый, то достаточно закладки малозаглубленного фундамента. Под него надо выкопать по периметру гаража траншею глубиной 60–70 см. На ее дно отсыпать с послойным уплотнением песчаную подушку толщиной 20 см. Затем устанавливаем в траншею опалубку, которая должна выступать над поверхностью грунта на 20–30 см, и арматурный каркас. После этого заливаем бетон.

Закладка малозаглубленного фундамента

Если грунт пучинистый, придется делать более сложный вариант фундамента – свайно-ленточный. В выкопанной траншее по периметру надо пробурить скважины диаметром в 1/3 ширины будущего фундамента или больше. Глубина бурения должна превышать уровень сезонного промерзания почвы. Скважины делают вдоль стен с шагом 1,2–1,5 м и по всем углам. Затем в них вставляют отрезки асбоцементных труб или свернутый в полый цилиндр рубероид, а потом – по 2–3 прута арматуры, концы которых должны доходить почти до верха будущего фундамента. После этого продолжают работы по аналогии с предыдущим вариантом: делают песчаную подушку, монтируют опалубку и арматуру, укладывают бетон.

С чего начинается стройка или как избежать чужих ошибок

Сначала необходимо разработать проект будущего гаража. Он должен состоять из нескольких чертежей или эскизов, подробно описывающих размеры и конструктивные особенности сооружения в целом и его отдельных элементов: фундамента, стен, крыши, ворот, а также смотровой ямы и погреба, если они будут. Кроме того, в проекте следует указать материалы, необходимые для постройки гаража, и их количество. Без этих данных и самих чертежей, строя наобум, можно понаделать массу ошибок: закупить материалы, не соответствующие требуемым для выполнения работ или в недостаточном/избыточном количестве, а также возвести конструкции, которые будут нуждаться переделке либо доработке.

Проект будущего гаража

Создание проекта гаража

Немаловажным этапом создания гаражного помещения является разработка проекта. Многие считают, что проект должен насчитывать несколько десятков чертежей, однако это не так. Если создается обычный гараж для хранения одного автомобиля, достаточно сделать чертеж на тетрадном листике. Это поможет понять, как в будущем будет выглядеть построенное сооружение.

Чтобы выполнить предварительное проектирование правильно, придется определиться с основными задачами, для которых строится помещение. Например, его могут использовать только для размещения в нем машины. Некоторые создают проекты с учетом того, что внутри будет установлено еще и специальное оборудование для выполнения ремонтных работ.

Полезное видео

Как правильно строить кирпичную стену гаража:

Пресловутые ракушки остались в прошлом. К современному гаражу требования такие же, как к умному дому. Он должен не только защищать машину от снега, солнца и воров, но быть просторным, удобным, надежным, с продуманной системой хранения. Одним словом, идеальным.

Одни владельцы машин планируют строить гараж своими силами, вторые планируют довериться мастерам. В любом случае, вам нужно разбираться в теме. Знать, какие материалы лучше использовать для строительства гаража, чтобы понимать реальные сроки и итоговый результат.

Сравниваем материалы, рассказываем о плюсах и минусах каждого, выбираем лучший.

Самые популярные материалы для строительства гаража:

Сэндвич панели
Кирпич
Пеноблок и шлакоблок
Дерево
Профнастил