Как построить и сделать кирпичный забор своими руками: фото и видео кладки

Основы кладки фундамента

Кирпичные столбы располагаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Чем длиннее забор — тем больше расстояние. Обычно столбы делают двухметровой высоты. Ширина калитки — 1 метр, но можно сделать ее сантиметров на 20 шире.

Если хозяин не собирается облицовывать забор, то для кладки следует использовать облицовочный кирпич марки М-150.

Неплохо устроить гидроизоляцию в виде одного-двух слоев рубероида между основной кирпичной кладкой и фундаментом, чтобы со временем не разрушались нижние слои.

Можно устроить защиту от дождей и для кирпичной кладки. Для этого сделать цементную стяжку, положить керамогранит, плитку, камень. Если не хочется применять не очень привлекательную цементную стяжку, можно последний ряд кирпичей положить ребром, так, чтобы лицевая часть смотрела наружу.

Что касается столбов, то в продаже есть готовые защитные приспособления в виде керамических, металлических крышек или плит.

Разновидности

Все разновидности кирпичных оград строятся на основе фундаментных опорных столбов, которые в дальнейшем покрываются аналогичной облицовкой. Они являются основой любого ограждения, а в остальном можно использовать любой материал либо комбинировать его с основным.

Например, в последнее время довольно популярным стал забор с профнастилом, который обходится в разы дешевле, чем сплошная кладка. Еще один бюджетный вариант – кирпичная ограда из металлопрофиля.

Вариантом подороже считается комбинация кирпича и кованых элементов, придающих конструкции классический и весьма изысканный стиль. Не менее интересно смотрится сооружение из кирпича «Фагот», напоминающего по своему внешнему виду колотый камень натурального происхождения. Такая конструкция придает участку солидный вид, подчеркивая хороший вкус и состоятельность хозяев.

На фото изображена красивая изгородь.

Глухая ограда

Несмотря на высокую стоимость, многие владельцы частных домов предпочитают иметь такой забор у себя на участке из-за превосходного эстетического вида. При этом материал имеет повышенную стойкость к механическим воздействиям и экстремальным условиям погоды.

Есть еще много вариантов стройматериалов, из которых можно построить кирпичный забор своими руками. Все они имеют своих сторонников, а также достоинства и недостатки. В любом случае такое сооружение будет всегда смотреться богато и красиво, обеспечивая полноценную защиту территории от незаконного проникновения и других факторов извне.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Дачный вариант изгороди с кирпичными столбами

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый “сверхэффективный”	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к строительству кирпичного забора, следует провести подготовительные роботы. Первым делом определяется количество необходимых расходных материалов

Для этого следует произвести точные замеры периметра участка, обозначить перепады высоты, а также обратить пристальное внимание на структурный состав почвы и уровень грунтовых вод. После того как замеры будут завершены, следует составить подробный чертеж конструкций будущего забора, при помощи которого можно будет точно рассчитать количество строительных материалов

Конструктивные чертежи должны предусматривать точное количество кирпичных столбов, расположенных с определенным шагом, достаточным для придания всей конструкции устойчивости и жесткости. Как правило, верхушка каждого столба завершается острым колпаком, предназначенным для защиты конструкций от разрушительного действия атмосферных осадков.

Фундаментные работы

Строительство, начинается с измерительных работ, которые проводятся при помощи угольника, рулетки, колышков и веревки. По всем сторонам и углам вбиваются колышки, на них натягивается веревка. При помощи угольника вымеряются все уголки и роется траншея. В самом центре выставляется по два выполнена из металла штыря, высота которых должна быть равна высоте будущего ограждения. Далее осуществляется следующая последовательность работ:

Выкапывается траншея шириной примерно 700 мм больше будущей кладки, а глубина при этом не должна быть менее 800-1000 мм. Глубина важна по той причине, что под тяжелый кирпичный забор потребуется установить основательный фундамент.
На дно рва засыпается стандартный песок толщиной слоя около 100 мм и тщательно и прочно утрамбовывается. Это позволяет создать качественную подушку дренажа.
Вокруг вырытой траншеи проводится монтаж опалубки. Следить нужно за тем, чтобы при помощи горизонтальных досок была выстроена максимально ровная линия. Это поможет бетону застыть быстро, гладко и ровно.
Осуществляется укладка армированного слоя. По сути, это металлическая труба, диаметр которой должен быть не менее 100 мм. Пренебрежение данным правилом может привести к образованию трещин в фундаменте и к разрушению всего забора в целом.
Заключительным этапом является заливка траншеи и армированной трубы бетоном.

Для приготовления раствора нужно взять 2 части приготовленного цемента, примерно 4 части мелкого щебня и строго 3 порции воды и песка. Консистенция заливается вручную или при помощи бетономешалки. Все тщательно выравнивается, тщательно выравнивается железной арматурой, чтобы вызвать накопившийся воздух. В таком положении фундамент оставляется на 3-4 недели, пока полностью не застынет.

Межевание земли

Разумеется, каждый владелец участка точно знает, сколько метров земли ему принадлежит. Но чаще всего перенос границ с бумаги на почву производился условно. А при возведении постоянного ограждения в будущем с большой долей вероятности возникнет серьезная проблема, если обнаружится, что действительная граница участка находится рядом, но не совсем там, где построен забор.

Чтобы получить гарантию полного соответствия границ данным в документах, рекомендуется воспользоваться услугами геодезистов. Делается перенос на основании координат участка. Это лишь первый этап. Далее, нужно определить правильное расположение ограды.

Если же рассматривается вариант ограждения территории от соседской земли, в данном случае вся конструкция должна располагаться на собственном участке. Если руководствоваться нормами, то кирпичный забор может пересекать чужую частную собственность не более чем на 5 см. К тому же необходимо получить согласие соседа на постройку.

С чего нужно начинать работу

Для обеспечения прямолинейности натягивают шнур разметки. Выбирается фундамент. Забор из профлиста или древесины хорошо устоит на свайном фундаменте.

Каменщику необходимо запастись необходимым инвентарем. Сюда относятся:

мастерок – инструмент для нанесения раствора на кирпич;
лопата для отгрузки раствора;
уровень, отвес, бечевка для отслеживания горизонтали и вертикали;
кирка – молоток с заостренным концом для откалывания части кирпича;
болгарка – позволяет резать материал или делать пазы.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Установка любых по наполнению заборов с кирпичными столбами требует фундамента. Для легкого забора из дерева или сетки подбирают один фундамент, а для ограждения, имеющего солидный вес, требуется другой тип, под большую нагрузку. Важны состав почв, глубины грунтовых вод и промерзания. Если грунты, в основном, глинистые, пучинистые, и грунтовые воды располагаются высоко, отверстия под сваи следует углубить на 20-25 см ниже уровня промерзания.

Ленточный

Если забор – это кирпичная кладка между столбами или другие массивные материалы, то для установки и обеспечения его устойчивости надо применить ленточный фундамент. Под него копают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи. По всему предполагаемому периметру забора роют траншею глубиной 20-30 см. Параметры фундамента (габаритные размеры траншеи, армирование, глубина закладки) определяются из расчета прочностных характеристик:

траншея имеет глубину 20-30 см;
глубина отверстия под столбы – 90-100 см от поверхности;
высота фундамента над поверхностью – 40-60 см;
ширина – 20-35 см;
расстояние между опорами – 2,5-3,5 м;
высота опор – до 180 см (сечение кладки 38×38 см).

При наличии на участке нестабильных почв прежде, чем заливать фундамент, укладывают арматуру из стержней (4-6 шт., диаметр 14-18 см). Устанавливаем опору не раньше, чем через 2-3 недели после закладки фундамента, проложив под низ столбов гидроизоляцию.

Столбчатый

Столбчатый фундамент делают на сильнопучинистых промерзающих почвах. Такие основы хорошо противостоят выдавливанию конструкции зимой. Для постройки описываемого фундамента соблюдается распорядок:

сделать разметку точек расположения столбов;
устроить гнезда для опор с песочной и гравийной подушкой;
утрамбовать подушку строго вертикально, применяя уровень;
залить опоры раствором.

Фундамент не требует большого объема материалов, легко строится и имеет относительно низкую стоимость.

Каменный

Каменный фундамент делается из природного или «рваного» камня. Он имеет высокие прочностные показатели и очень надежен. Однако такой вид фундамента применяется редко, поскольку гармонирует не со всеми видами оград. Он хорошо смотрится с коваными и кирпичными заборами. Устройство фундамента из камня осложнено его большим весом, что, возможно, потребует участия дополнительной техники. Если строится такая основа, надо подготовить материалы:

камень, подобранный по форме и размеру;
раствор с цементом для скрепления элементов;
бечевка и колышки для разметки траншеи;
щебень;
инструмент (лопаты – совковая и штыковая).

Технология кладки кирпичного столба

Кирпичный забор с цоколем

Если в проект входит цокольная часть, работы начинают с ее создания. Обычно она состоит из 4 рядов элементов и выкладывается в 1,5-2,5 кирпича.

Для создания опор столбы из металла обкладываются со всех сторон. Затем внутрь заливают бетонную смесь, а верхушки накрывают железным колпаком. После этого выкладывают пролеты, высота которых несколько уступает таковой у столбов.

Перед тем как уложить кирпичи, основу промазывают раствором, используя кельму. Этим же инструментом удаляют лишнюю смесь. Ровность расположения кирпичей проверяют строительным уровнем. Скорректировать положение отдельного элемента можно, используя молоток с наконечником из резины.

Подготовительные работы

Строительство кирпичного забора своими руками нужно начинать с замера своего участка по периметру, изучения особенностей грунта и перепадов высот.
Сделать чертеж ограждения, чтобы была возможность точно подсчитать, сколько потребуется для строительства кирпича. При этом учесть материал для сооружения столбов , которые придадут сооружению устойчивость и жесткость.
Разметка участка. Она производится с помощью шнура, кольев и рулетки. По границе будущего забора следует вбить колья, натянуть между ними шнур, отмечая при этом калитку, ворота и промежуточные столбы.
Углы должны получиться строго прямыми, поэтому их нужно тщательно выверять.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Кирпичный забор возводят на бетонном фундаменте

Обнесение дома таким забором помогает защитить его от злоумышленников, ведь нарушить целостность кирпичной стены значительно труднее, чем деревянной. Конструкция стойко переносит действие осадков, механические нагрузки, тяжесть масс снега и другие средовые факторы. Прослужить она может несколько десятилетий. Кроме того, забор не нуждается в специальном уходе.

Из минусов можно назвать потребность в масштабных земельных работах, занимающих довольно много времени, несмотря на несложную технологию. Значительные ресурсы могут уйти на транспортировку всего объема материалов на место строительства. Если домовладелец имеет навыки проведения земляных работ, заливки бетонного фундамента в опалубку и кирпичной кладки, он может построить такой забор самостоятельно вместе с помощником. В ином случае лучше воспользоваться услугами бригады мастеров.

Устройство фундамента

Работы по устройству фундамента можно разделить на два основных этапа: подготовка и заливка. Каждый из этапов состоит из ряда операций, которые мы сейчас и рассмотрим.

Подготовка траншеи и устройство опалубки

Разметив будущее ограждение, можно приступать к устройству фундамента. Первым делом понадобится вырыть канаву. Кирпичные ограды довольно массивны, поэтому ширина канавы должна быть не менее 60 см, а глубина – не менее 80 см. Немного больше – хорошо, десяток дополнительных сантиметров лишним не будет.

Выровняв стены и дно траншеи, следует устроить песчаную подушку. Для этого на дно засыпается песок и тщательно трамбуется, пока толщина плотного слоя не достигнет около 10 см. Это будет естественный дренаж, отводящий лишнюю влагу от фундамента и, заодно, амортизационная подушка.

После необходимо установить опалубку так, чтобы она возвышалась на 30-40 см над землей. Запас высоты необходим для вывода фундамента на один уровень вне зависимости от особенностей рельефа участка. Стены опалубки должны быть как можно более близки к вертикали.

Вязка армокаркаса

После установки опалубки в траншею опускается армирование, собранное из арматуры подходящего размера. Элементы армирующей сетки могут быть связаны или сварены друг с другом.

Заливка

Уложив арматуру, можно приступать к заливке. Соответствующую строительную смесь можно заказывать в готовом виде, что гораздо быстрее и дороже или готовить самостоятельно из цемента, щебня, песка и воды в соотношении 1:4:3:3. В процессе приготовления допустимы небольшие коррективы для достижения необходимой подвижности смеси.

Для облегчения демонтажа опалубки рекомендуется использование специальной смазки. Только обрабатывать за раз следует только тот отрезок, который планируется заливать за один заход. В местах будущих столбов строго вертикально устанавливаются трубы или участки арматуры соответствующей высоты.

Опалубка демонтируется минимум через 10 дней после заливки. После фундамент должен отстаиваться в течение 3-4 недель. В особенно сухую погоду следует поливать его водой, чтобы избежать трещин.

Технология кладки

Подготовительный этап:

На сегодняшний день строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для возведения этих ограждений. Забор может быть:

кирпичным,
бетонным,
металлическим из профнастила,
сетчатым из сетки рабицы,
деревянным.

Все эти конструкции можно построить своими руками. Подробнее остановимся на строительстве забора из кирпича. Такие ограждения пользуются большой популярностью среди частных землевладельцев. Кирпичный забор надежен, долговечен, пожароустойчив. Ему не страшен сильный ветер и другие капризы природы. Кроме того, он не нуждается в уходе и постоянном обновлении. К необходимым строительным материалам относятся:

кирпич
арматурные прутья
бетонный раствор для фундамента и укладки кирпича. Разводится раствор из песка, щебня и цемента. Но можно использовать уже готовый сухой клей для кирпичной кладки на основе бетона – он намного упростит строительство и сэкономит время

Из рабочего инвентаря понадобятся:

рулетка
лопата
капроновый шнур или шпагат
бытовая бетономешалка или строительный миксер
кельма, мастерок, шпатель
емкость для разведения раствора
перчатки

Гидроизоляция и ее влияние на срок эксплуатации кирпичного забора

Возможно, у некоторых людей термин «гидроизоляция забора» вызовет некоторые недопонимания, а в частности, что именно необходимо изолировать? Дело в том, что бетон отлично впитывает влагу из грунта и по небольшим порам передает ее прямиком в кирпич. Теперь вспоминаем начало зимы – дожди, потом снова дожди, а потом резко мороз ударил. Вода, напитавшая кирпич замерзает и расширяется в объеме, в результате чего кирпич просто разрывает. О защите кирпичной кладки от такого явления и идет речь – именно поэтому нужна гидроизоляция.

Делается она достаточно просто – верхняя часть фундамента покрывается битумной мастикой, поверх которой приклеивается рубероид. Как же так? Раствор ведь не пристает к таким материалам, как рубероид? Пусть и не пристает, зато кирпич не будет промокать. А держаться он будет на основании за счет своего веса и единой цельной конструкции – этого вполне достаточно, чтобы он не рухнул даже во время землетрясения.

Устройство кирпичных заборов

Заключительные работы

Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.

Но если забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:

Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.

Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки

Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены

Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции

Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции

На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:

Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:

вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.

В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.

Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.

Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы

Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное

Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром

Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.

Виды кладки

Кладка забора из кирпича начинается с создания кирпичного цоколя, ширина которого, как правило, немного больше основной ширины забора, но меньше ширины фундамента.

Цоколь необходим для сглаживания неровностей рельефа и может изготавливаться из обыкновенных марок кирпича, даже если основная часть будет выкладываться облицовочными или морозостойкими.

Цоколь и фундамент сверху закрывают гидроизоляционным слоем, представленным несколькими листами рубероида или одним листом акваизола.

Полезное видео:

Промежутки между металлическими направляющими и стенками столба по завершении кладки заполняют бетоном. Сверху столбы целесообразно накрыть фигурными колпаками, но делать это удобнее уже на конечном этапе строительства забора.

Осталось создать пролеты. Для этого заполняют пространство между столбами с применением одного из следующих видов кладки кирпичного забора:

Цепная перевязка – упорядоченное расположение кирпичей в рядах, при котором два кирпича нижнего ряда симметрично перекрываются одним в верхнем ряду;
Дикая перевязка – ассиметричная кладка, единственное условие которой кроется в отсутствии совпадений стыков.

Это базовые схемы для кладки в один кирпич, но они же применимы для кладок в 1,5, 2 и более с учетом расположения каждого второго элемента перпендикулярно предыдущему.

В любом случае важно не забывать прокладывать сетку через каждые 4-5 рядов для обеспечения прочности конструкции. Контролировать ширину и толщину зазоров можно при помощи щупов из подручных средств, а геометрию рядов – при помощи уровней.

Контролировать ширину и толщину зазоров можно при помощи щупов из подручных средств, а геометрию рядов – при помощи уровней.

Кирпичная кладка забора своими руками – увлекательное и полезное, но непростое занятие. Здесь крайне важны точность, внимательность, аккуратность и терпеливость.

И тогда, при условии соблюдения описанной технологии, вы сможете получить действительно надежную защиту своего участка на долгие годы.

Возведение кирпичного забора

Прежде чем начинать кладку кирпича, обязательно нужно обустроить гидроизоляционный слой – об этом, кстати, многие забывают, а результатом становится проникновение влаги в кирпич, что приводит к его разрушению. Самый практичный метод гидроизоляции – проложить по поверхности фундамента слой рубероида. И только после этого можно начинать возводить кирпичный забор, следуя нижеприведенной инструкции:

По всей длине будущего забора натягиваем горизонтально нитку – она послужит ориентиром для каждого ряда кирпича.
Начинаем класть кирпич посередине фундамента, регулярно контролируя горизонтальный и вертикальный уровни – делается это предварительно натянутой ниткой и отвесом.

Обратите внимание: при кладке забора придерживайтесь правила «перекрытия», когда верхний кирпич перекрывает нижний шов

В случае кладки сразу «чистового»/облицовочного кирпича нужно быть предельно аккуратным – разводы, остатки цементного раствора вряд ли придадут внешнему виду кирпичного забора экстравагантности. Желательно работать узким мастерком/шпателем и постоянно протирать кирпич влажной губкой.
Столбы выставляют вокруг трубы – получается, что она будет замурована внутри кладки.

Возведение кирпичного забора требует усиления – масса конструкции большая, нужно снизить риски ее падения/перекоса. Делается это путем вмуровывания металлической проволоки через каждые 3-4 ряда по всей длине кладки.

Специалисты рекомендует после возведения каждых 5-6 рядов натягивать нитку между нижним краем кладки с одной стороны и верхним краем с другой стороны – это поможет проконтролировать качество кладки, а в случае необходимости подправить недочеты с помощью резинового молотка.

В принципе, возведение кирпичного забора на этом заканчивается – процесс будет идти достаточно медленно, но зато и качество конструкции наверняка порадует хозяина домовладения.

Строительство кирпичного забора

Основы кладки фундамента

Разновидности

Типы основы для ограды из кирпича

Рекомендации по проектированию

Подготовительные работы

Фундаментные работы

Межевание земли

С чего нужно начинать работу