Установка столбов
Подготовка ям под столбы
Начать надо с устройства воротных столбов. Вариантов тут несколько – деревянный брус, сечением не менее 150 миллиметров на 150 миллиметров, цельное круглое бревно диаметром сантиметров двадцать в комле и железный прокат – швеллерная балка толщиной 14–16 миллиметров. Приведенные варианты это то самое, что под силу поднять одному–двум мужикам без применения кранового оборудования.
Глубина ям под воротные столбы должна быть равна трети высоты надземной части. Надземная часть столба должна быть на 50 сантиметров выше, чем само полотно створок. Это делается из того расчета, чтобы нижний край ворот был приподнят над землей на 20-30 сантиметров, и немного осталось сверху. Под столбы из дерева яма должна быть чуть-чуть шире, чем сам столб, чтобы ненарушенный слой грунта лучше держал. Такую яму лучше всего делать приставкой к трактору – «вертушкой» или ручным садовым буром.
На дно ямы насыпают немного гравия и тщательно его утрамбовывают, после этого туда надо налить некоторое количество строительного битума или гудрона. Весь столб, а особенно та его часть, что будет на уровне земли, надо обработать водорастворимыми антисептиками. Нижнюю часть можно обжечь на костре и завернуть в рубероид, после чего паяльной лампой прогреть лист рубероида, чтобы он приварился к дереву. А можно обработать горячим битумом.
В круглом бревне надо выбрать паз–четверть, для плотного прилегания створки ворот. После этого столб устанавливают в яму и, постоянно контролируя его вертикальность, подсыпают мелким гравием, непрерывно трамбуя его. После установки столб должен выстояться дня два, перед тем как на него навесят створки ворот. Для столба из швеллера надо копать яму метр на метр, засыпать ее дно гравием, утрамбовать и залить туда бетонный раствор. В качестве наполнителя вместо щебня или гравия можно использовать даже бой кирпича.
До полного застывания раствора может пройти месяц, все это время надо удерживать столб строго вертикально. Для ускорения и придания столбу из швеллера дополнительной устойчивости, к его нижней части можно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 3 миллиметров, размером 50 на 50 сантиметров. Створки ворот можно вешать, когда швеллер ощутимо крепко держится, особенно если его верхние концы соединены друг с другом. Швеллер должен быть повернут плоской стороной внутрь ворот.
Установка опор
Опоры ставятся на первоначальном этапе работ. Чаще всего, без особых сложностей, копается яма, в которую устанавливают столбы. После утрамбовки земли вокруг опор проводится бетонирование конструкции. Выемка земли выполняется вручную с использованием штыковой лопаты или с помощью бура.
Как пример: Если сечение трубы в размерах 60/60, то диаметр садового бура должен соответствовать 120 миллиметрам.
В процесс подготовки входит подача в готовую яму смеси из песка и бетона. Толщина подушки колеблется от 150 до 300 мм. Почему необходимо уложить подушку? Она служит своеобразным предохранителем от влияния морозного пучения, а также увеличивает срок службы опорных столбов (их устойчивость).
Монтаж опоры.
Перед бетонированием столбов необходимо их загрунтовать
Важно установить трубы точно в вертикальном положении во избежание перекоса всей конструкции
Проведение монтажных работ по установке ворот с предлагающимися чертежами
Монтаж воротного каркаса
Установка каркаса под обшивку профнастилом происходит в несколько этапов.
- Определение места под устройство вертикальных стоек. В случае, если портал для въезда с калиткой, устанавливается три столба. Глубина ямы – до 100 см. Ширина в диаметре около 20 см. Если позволяет почва, можно воспользоваться садовым буром. Это значительно упростит и ускорит работу.
- Далее дело за установкой опорной подушки. Для этого на дно ямы насыпается щебень. Рекомендуется использовать щебень мелкий для создания более плотной подушки под опору.
Работа с бетономешалкой
- Замес раствора из бетона. На 1 порцию бетона потребуется 4 порции мелкого щебня и 2 порции песка. Сухие компоненты смешиваются, добавляется вода, замешивается густой раствор. Самостоятельно замешать большой объём не получится. На данном этапе можно обратиться к помощи бетономешалки.
- Опорная стойка погружается в яму в строго вертикальном положении (ля их установки может понадобиться лишняя пара рук), заливается бетонным раствором. В случае, если свободных рук на горизонте не наблюдается, можно предварительно приварить к основанию столба 3-4опорные пластины, которые будут выступать в качестве ножек, тем самым можно будет упрочнить их вертикальное положение.
Бетонирование столба опорного с использованием каркаса из арматуры
- В зависимости от времени года и климатических особенностей региона, бетонный раствор должен застыть и хорошо просохнуть. Как правило, если осадков не наблюдалось, бетонный раствор будет высыхать не менее 3 суток. Для удобства можно воспользоваться арматурным каркасом, который позволит дополнительно упрочнить конструкцию.
- После того, как бетонный раствор окончательно просох, можно приступать к подгонке створок. Для проведения подгоночных работ створка устанавливается на подстановку. В качестве подстановочной базы может использоваться деревянный брус или кирпич.
Подгон ворот по высоте створок
- Минимальное количество петель на одну сторону створки – 2 штуки. В зависимости от высоты заезда и длины створок, конечное количество петель может варьироваться от 3и выше.
- Для укрепления воротной конструкции от воздействия ветра можно установить верхнюю балку. Однако такой способ хорош исключительно при обустройстве въезда для легковых автомобилей.
Установка петель для ворот
Этапы возведения откатных ворот
Как и в случае с обычными распашными воротами, возведение откатной конструкции начинается с создания проекта, чертежа и необходимого материала для работы. Однако, при этом следует учитывать, что подготовительный этап, как и само ограждение данного типа, сложнее и обойдется дороже.
В чертеж откатных ворот обязательно должны быть включены следующие параметры:
- высота конструкции;
- ширина проема для ворот, учитывая противовес, и без него;
- размеры всех перемычек.
Помимо материала для установки данного ограждения, необходимо заранее приобрести специальные комплектующие элементы:
- направляющая балка;
- роликовые каретки;
- уловители;
- концевой ролик;
- плата, которая сдерживает качание конструкции.
Если планируется устанавливать автоматическое управление воротами, то следует дополнительно купить определенный комплект техники, в который входят фотоэлементы, редуктор и монтажное основание. Приобрести такой набор можно в специализированных магазинах.
Возведение опорных столбов
Для возведения столбов для откатных ворот можно воспользоваться той же схемой действия, что и в случае с распашной конструкцией. В качестве опоры могут использоваться:
- деревянный брус;
- бетонный столб;
- швеллер;
- металлическая труба.
Чтобы конструкция прослужила длительный период, чаще всего закладывают швеллер. Он выступает своего рода фундаментом для опор и должен быть на том же уровне, что и поверхность почвы, чтобы транспорту было удобно заезжать.
Соединение рамы
Для того, чтобы изготовить рамный каркас, потребуются профильные трубы с сечением 60х30 мм, а для удерживающих перемычек – 40х20 мм. Материал заранее режется с помощью болгарки на части, в соответствии с размерами на чертеже, обезжиривается, грунтуется и красится. После чего соединяется сварочным аппаратом наружный каркас.
Затем на раму фиксируются удерживающие перемычки на расстоянии немного меньшем, чем ширина профлиста, так как именно на них будет крепиться обшивка.
Установка конструкции и обшивка
Чтобы установить каркас, сначала необходимо на фундамент выставить ролики таким образом, чтобы дальний из них не выбивал заглушку при закрытии ворот. Затем на них ставится готовая рама, которую требуется выровнять до необходимого положения. Если все установлено должным образом, то платформы тележек, концевой ролик и уловители привариваются к конструкции.
После того как каркас зафиксирован, он обшивается листами профнастила с помощью саморезов или заклепок. Если предусмотрено в конструкции автоматическое управление, его можно установить на готовые створки.
Ворота из профлиста, выполненные своими руками, можно установить на даче, на промышленной территории и на приусадебном участке. Это достаточно экономичная и долговечная разновидность ограждения. К тому же, широкая гамма выпускаемых расцветок позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для любого участка.
Обшивка рамы профильным листом
Обшивка рамы профнастилом
После того как рама собрана, ее прямо на месте обшивают профильным листом. Его ширина, как правило, 1100 миллиметров, а рабочая, с учетом перекрытия, 1000 миллиметров. Поэтому на створку ворот шириной 2 метра уйдет ровно два профильных листа. Профильный лист закрепляется шурупами с шестигранной головкой, и эти головки могут быть окрашены под цвет профлиста. Как правило, тон покрытия и тон цвета головок шурупов совпадает.
Из-за волнистой поверхности листа петли ворот на нем держаться будут плохо, поэтому их надо прикрутить к раме болтами, или приварить сразу после сборки рамы. Профлист прикручивается поверх петель. Петли должны быть использованы «гаражные», длиной не менее метра, чем толще материал, тем лучше. Но толщину менее 3 миллиметров лучше не использовать.
Порядок работы
Среди фото заборов и ворот из профнастила в нашей фотогалерее вы можете определиться с выбором наиболее подходящей вам конструкции
Если ещё нет необходимого опыта, то обратите внимание на прямоугольные либо квадратные изделия. Они монтируются быстрее и проще
Далее нужно определиться с величиной конструкции и начертите её план. По нему будет проще приобрести материал и сделать разметку.
Монтаж забора и калитки из профнастила начните с возведения опорных стоек:
- Натяните шнур по линии ограждения. Определите месторасположение ям.
- Пробурите отверстия под опоры с помощью бура, пешни или черпака с заостренными краями на глубину 1-1,5 м.
- Вставьте столбы. Проверьте отвесом их вертикальность. Засыпьте ямы щебнём, утрамбуйте его.
- Приготовьте жидкий раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Залейте им основание.
Пока бетон застывает, можно собрать каркас. Трубы для него нарежьте под углом 45 градусов. Разложите заготовки на ровной поверхности. Прихватите конструкцию по углам сваркой и проверьте размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми. При необходимости, подправьте и приварите углы окончательно.
После этого отрежьте трубу для горизонтальной перемычки и прикрепите её тем же способом посередине каркаса, выше или ниже. Прихваты величиной 2-3 см сделайте по всему периметру на расстоянии 20-30 см друг от друга. Последними приварите навесы и прикрутите ручку на высоте примерно 90 см.
Готовый каркас выставьте на твёрдое основание. Прихватите навесы с помощью сварочного аппарата.
Проверьте, насколько свободно открывается калитка. Если есть перекос, поправьте и завершите крепление. Сварочные швы зачистите, нанесите грунтовку на повреждённые места, выполните окраску конструкции.
В аналогичном порядке сможете осуществить и монтаж ворот из профнастила.
Собираем и варим раму
Заготовки собираются между собой сваркой.
Инструкция по созданию выглядит так:
- Понадобится лист ОСБ толщиной от 10 мм или лист толстой фанеры.
- Из этого материала вырезается полотно размерами на 5 см больше с каждой стороны, чем реальные параметры калитки.
- Для удержания деталей рамки необходимо заранее подготовить струбцины – зажимы, которые будут прочно фиксировать заготовки из труб к полотну из ОСБ.
- Количество зажимов должно быть больше, чем швов от сварки.
Куски профильных труб выкладываются в правильном порядке. Проверяется ровность углов по уровню.
- В зависимости от высоты калитки между верхней и нижней частью створки монтируются 1–2 поперечины.
- Зажимы ставятся вблизи мест сварки.
- Все детали рамки прочно крепятся к кондуктору. Проверяется повторно ровность углов.
- Теперь можно сварить между собой заготовки труб.
- Зажимы остаются, пока швы полностью не остынут.
После сборки каркаса все швы зачищаются.
Пошаговый монтаж изделия
Делайте работу в определенной последовательности. Вначале ставятся столбы, затем сооружается каркас, потом устанавливаются профильные листы. В самом конце конструкция обустраивается фурнитурой и остальными декоративными элементами.
Установка опор
По технологии первым делом устанавливаются столбы. Когда бетон будет высыхать, можно заняться сборкой каркаса. После изготовления каркаса бетон уже высохнет, и тогда можно производить последующие манипуляции, связанные с опорами. Если калитка будет отдельной от ворот, то монтируется 3 опоры. Порядок работы:
- С помощью лопаты выкопать 3 лунки на глубину 120 см. Не стоит копать слишком широкие ямы, поскольку это повлияет на перерасход бетона.
- Сделать подушку из песка и щебня толщиной 15 см. Затем нанести на профильную трубу грунтовку.
- После чего, используя уровень, поставить трубу ровно по вертикали. Нужно максимально ровно установить столб, в случае перекоса вся конструкция не будет работать так, как нужно.
- Квадратная труба фиксируется распорками и заливается подготовленным бетоном. Наверх столба приварить заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь.
Изготовление каркаса
Бетонные столбы установлены, бетон сохнет. Чтобы не тратить время, в процессе высыхания бетона нужно приняться за изготовление каркаса для створок. Последовательность изготовления ворот из профлиста своими руками по технологии:
Нарезать детали по размерам. Угол среза квадратных труб составляет 45 градусов. Конечно, можно приварить элементы встык, но так получится менее эстетично, поэтому желательно на краях заготовок сделать углы.
Взять все детали и начать их выкладывать на ровной поверхности, чтобы получилась створка. Все места соединений прихватываются несколькими точками. Затем конструкция корректируется. После чего каркас обваривается со всех сторон.
Две створки готовы. Обычно их усиливают перемычками — косыми или крестообразными. Например, если выбраны перемычки, которые будут привариваться по диагонали, то квадратная труба прикладывается к левому верхнему углу правой створки и приставляется к нижнему углу этой же створки. Такая манипуляция проделывается с другой створкой. Теперь в центре двух створок по горизонтали приваривается другая перемычка. Таким способом делают усиление ворот.
В конце сварные швы освобождаются от шлака и зачищаются
Весь металл окрашивается краской, но важно не забыть предварительно нанести грунтовку.
Предупреждение! Ворота при закрывании не должны тереться створками, поэтому очень важно точно рассчитать зазор
Приваривание петель
Если навесы приварить криво, то ворота будут открываться неровно и со скрипом. Поэтому этот этап работы можно считать самым важным. Профессионалы прикрепляют петли по такому принципу:
- Вначале навесы надо приварить к опорам. На столбе отмечается мелом вертикальная линия, к которой приставляются шарниры и прихватываются. После прихватки последует точная корректировка. Только после этого петли полностью обвариваются.
- Затем такая процедура проделывается со створками и калиткой. Если вы желаете, чтобы ворота открывались внутрь и наружу, то шарниры прикрепляются встык к колонне. Если в планах, чтобы створки открывались только наружу, то навесы привариваются только внахлест с уличной стороны.
Примечание! Шарниры должны установиться симметрично друг другу с точностью до 1 мм. От низа колонн они привариваются на 20−30 см от земли.
Крепление профильных листов
Иногда профнастил закрепляется только с внешней стороны, а бывает и с обеих сторон. Мастера быстро делают работу по установке листов, они придерживаются следующих правил:
- В раме и на листах с помощью дрели проделываются отверстия. Шаг между отверстиями составляет 15 см. Сверление касается не только периметра створок, но и диагональных перемычек.
- Далее нужно взять болты, гайки и гаечные ключи. Прикручивать сверху, продвигаясь в сторону по створке, затем — по бокам конструкции и в самом низу.
Примечание! Для закрутки болтов можно применить шуруповерт со специальной шестигранной насадкой. С одной стороны придерживать гайку ключом, а с другой — вкручивать сам болт.
По окончании работы в листе на калитке вырезается отверстие для замка. Далее необходимо прикрепить горизонтальную задвижку. В нижней части створок закрепить две вертикальные задвижки, которые опускаются в трубки, предварительно вбитые в грунт.
https://youtube.com/watch?v=gumoq9guC5o
От разметки до опор
И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.
И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).
Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.
Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.
А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.
Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».
При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.
Достоинства и виды ограждений из профнастила
Самостоятельно изготовить ворота можно из различных материалов, их выбор будет зависеть от суммы предполагаемых расходов, выбранного дизайна и мастерства хозяина участка. Многие из владельцев загородных строений при этом отдают свое предпочтение профиллированному листу, и это неудивительно, ведь выполненные из профнастила не только забор, но и ворота, обладают многими достоинствами:
- экономичность;
- прочность и долговечность;
- простота в изготовлении;
- легкость;
- большое разнообразие декора.
По способу открытия ворота из профиля разделяются на распашные и откатные. Каждый из данных видов имеет свои преимущества, а также и недостатки в использовании.
Данная разновидность ворот из профнастила наиболее проста для самостоятельной установки. Распашная конструкция представляет собой две стойки, на которые фиксируются створки, обшитые металлическим профилем. Готовые ворота должны двигаться плавно, безо всяких препятствий в ходе использования.
Распашные створки можно сделать таким образом, чтобы они открывались вручную либо в автоматическом режиме. При этом электропривод встраивается в данный вид ограждения в основном на промышленных территориях, где идет активное движение транспортных средств.
Распашные ворота доступны и просты в установке, однако, у них имеется и существенный недостаток – необходимо наличие свободного пространства, чтобы полностью открыть створки.
Откатные ворота
Самыми удобными в использовании считаются откатные ворота, так как более функциональны.
Кроме того, после установки такого ограждения у владельца территории будет отсутствовать необходимость расчищать место от снега для открытия створок в зимний период года. Однако, несмотря на существенные достоинства, которыми характеризуются откатные ворота перед распашными, у них имеются и недостатки:
- установка обойдется дороже;
- закладка фундамента должна происходить по более сложной схеме;
- требуется приобретение специальных комплектующих материалов.
Такое ограждение в основном оборудовано автоматикой, вручную открывать и закрывать данную разновидность ворот крайне неудобно.
