Как сделать заземление в гараже своими руками

Инструкции

Первоначально выкапывают ямки, примерно на полметра глубиной. Между ними проделываются траншеи для расположения заземляющей арматуры. Электроды следует размещать на расстоянии примерно в один метр, можно немного больше. Далее вбивают уголки в землю. Теперь с помощью тяжелого молотка нужно вбить электроды. Каждый электрод вгоняют таким образом, что над ним остается около пятидесяти сантиметров почвы.

Уголки соединяют с помощью полосы металла, толщиной не менее пяти миллиметров. Приварив элементы с помощью сварочного аппарата, их соединяют между собой. Затем подключают провода к уголкам с помощью клемм.

По завершении всех работ остается только протянуть трехжильный кабель к щитку от помещения. Именно этот кабель используется для подключения ко всем электроприборам, он заземлен.

Нужно ли заземление в гараже, решать должен, конечно же, его владелец, но лучше это сделать заранее, не дожидаясь неприятных последствий

Внимание стоит обратить на то, что с электрическим током шутить нельзя

Если гараж располагается на территории возле места проживания, то устройство заземления в гараже иметь необязательно. Ведь система заземления находится в доме. В таком случае проводят трехжильный кабель от дома к гаражу.

Зачем делать

Сегодня в основном применяют металлические гаражи. Обустройство подобных сооружений предполагает грамотный монтаж гидроизоляции, которая исключит вероятность образования протечек и, как следствие, короткого замыкания местной электросети. Невыполнение данного требования приводит к тому, что внутри гаража растет уровень влажности.

При повышении температуры вода конденсируется на электропроводке и других вещах, расположенных внутри помещения. После подключения любой аппаратуры (сварочный аппарат, компрессор, обогреватель и даже чайник) к общей электросети пользователя может ударить током.

Исключить вероятность возникновения таких событий позволяет наличие заземляющего проводника (заземления). Соблюдение данного условия является одним из основных требований к безопасности эксплуатации гаража.

Более того, установка заземления необходима, когда сооружение выполнено из металла. В отсутствии данного компонента на стенах гаража может возникать определенное напряжение (обычно меньше 220в). То есть сама конструкция будет нести опасность для человека.

Системы заземления

При наличии глухозаземленной нейтрали имеется три варианта систем подключения рабочих и заземляющих проводников. К рабочим относят нули (по ним течет ток нагрузки). Защитные проводники используются исключительно для транспортировки потребителю потенциала земли от заземлителей. Существует несколько вариантов того, как сделать защитное заземление. Выбор осуществляется между системами TN-C, TN-S, TN-C-S и TT.

Защита по схеме TN-C

Данный стандарт был общепринятым более десяти лет назад. Систему легко узнать по количеству проводников в питающем кабеле: их всегда два. Один — фаза, другой — совмещенный нуль (PEN). Такое название (совмещенный) обусловлено двумя функциями проводника: по нему проходит рабочий ток и выполняется соединение с заземлительным контуром питающего кабеля.

При подобном подходе нулевой проводник в качестве заземлителя применять нельзя. В противном случае при подключении к заземляющим контактам розеток есть высокая вероятность неожиданно оказаться под напряжением. К такому результату приведет обрыв проводника PEN, что очень вероятно в старых электрических сетях, так как контакты в них обычно в крайне плохом состоянии. Вследствие перераспределения токов по фазам в нулевом проводнике появится потенциал в диапазоне от 0 до 220 Вольт, и все заземляющие розеточные контакты будут под напряжением. Раз под напряжением будут контакты, то же самое произойдет и с корпусами электробытовой техники.

Когда речь идет о гараже, не понадобится даже обрыва нуля для получения потенциала на проводнике PEN. Электрическая проводка отличается небольшим сечением, а дистанция до подстанции большая. Наверняка многие замечали, что при работе со сварочным аппаратом в соседних гаражах свет не только мигает или тускнеет, но и периодически становится ярче — это следствие увеличившегося сопротивления проводки. В такой момент на нуле возникает потенциал.

Защита по схеме TN-S

Трехжильные питающие кабеля, пара нулевых шин — признаки заземлительной системы TN-S. Здесь задачи защитного и нулевого проводника разведены. Какая бы ни была нагрузка в сети гаража, когда бы ни возникли обрывы нулевых рабочих проводников на защите, опасный потенциал не возникнет.

Если гараж расположен неподалеку от подстанции и защитный проводник начинается именно там, изготавливать контур нет необходимости. Однако при значительном расстоянии до подстанции без контура не обойтись. Вывод от контура гаража подключают к шине защитного проводника в распредщите.

Защита по схеме TN-C-S

Данное устройство является переходным от TN-C к более совершенной TN-S. Совмещенный нуль расходится на защитный и рабочий. На участке разделения организуется повторный заземлительный контур. В дальнейшем к потребителям идет уже три провода (согласно системе TN-S).

Создать такой контур своими руками не составит проблем. Однако следует учесть нюанс, сопряженный все с той же потенциальной опасностью разрыва совмещенного нуля. Если при возникновении на проводнике опасного потенциала ток, идущий через контур, вызовет реакцию вводного автомата, — система должна обеспечивать безопасность. В противном случае рекомендуется дополнительно защитить групповые линии устройством защитного отключения.

Защита по схеме ТТ

Система — аналог TN-C, но есть и отличие, состоящее в отсутствии подключения заземлительного контура к PEN-проводнику. Контур оставляют независимым, соединяют его лишь с корпусами, металлическими поверхностями, заземляющими розеточными контактами. Отводы от электрощита всегда защищены устройством защитного отключения для токов свыше 30 мА.

Минус схемы заключается в неэффективности при повреждении кабеля в случае попадания тока на металлические конструкции гаража.

Зачем контур заземления в гараже?

Зачем контур заземления в гараже?

Современные электроприборы часто требуют подключения к розеткам с заземляющим контактом. Предполагается, что через этот контакт их корпуса соединятся с контуром заземления. Изоляция токоведущих частей внутри прибора может быть повреждена, в него может попасть вода. Не обязательно проливать воду на сварочный аппарат. Тот же эффект получится, если внутрь попадет влажный воздух. При определенных температурных условиях водяной пар конденсируется на металлических деталях корпуса. Вы можете об этом даже не подозревать, а вода совместно с пылью, всегда имеющейся внутри того же сварочника, является проводником электрического тока.

Поэтому наличие заземляющего проводника в электропроводке и розеток с заземляющими контактами является непременным требованием безопасной эксплуатации современного электрооборудования. Отдельный вопрос касается освещения повалов и погребов. Из-за сырости и высокой влажности они относятся к помещениям с повышенной опасностью. Для питания светильников используется сверхнизкое напряжение от разделительных трансформаторов. А корпуса их заземлять обязательно.

Но это еще не все. Есть такое понятие: сторонняя заземляющая часть. Это металлические конструкции, которые не являются частью электроприбора (например, корпусом щитка), но где тоже может оказаться опасный электрический потенциал.

Если корпус гаража металлический, то, несмотря на нахождение его на поверхности земли, на нем тоже может оказаться напряжение. Между корпусом гаража и грунтом устанавливается гидроизоляция, да и сам он частенько стоит на бревнах или шпалах. Поэтому его связь с землей ненадежна.

Прокладка кабелей питания осуществляется самым простым способом: линии крепятся к металлическим тросам или проволоке, закрепляемых на корпусах гаражей сваркой или болтовыми соединениями. Повреждение изоляции кабельной линии приводит к появлению потенциала на тросе, а, следовательно, – на одном или нескольких корпусах. Если повреждение напрямую не контактирует с металлическими частями, находящимися рядом с ним, то во время дождя этот контакт может появиться. Прикасаться к корпусу гаража под напряжением смертельно опасно.

Не стоит ожидать, что питающая линия окажется защищенной УЗО. Это не реальная затея, так как даже при абсолютно исправных кабелях невозможно предугадать, что взбредет в голову владельцам гаражей.

Делаем заземление своими руками

Пора узнать конкретную инструкцию для проведения надежного заземления в гараж своими силами.

Сразу остановимся на важном совете от специалистов. Контакты нуждаются в особенно пристальном внимании

Не надо делать скрутки. Надежное, качественное соединение обеспечивают клеммы. Поэтому стоит потратить чуть больше времени и аккуратно подключить клеммы во всех местах соединения контактов.

Начнем с наиболее существенных моментов.

• УЗО имеет большое значение. Оно позволит обеспечить безопасность электропроводки даже при утечке тока. Необходимо устанавливать устройство защитного контура, поскольку именно оно и становится оптимальным гарантом для заземляющего контура. Если возникает какая-либо аварийная ситуация, электричество на вводе сразу же отключается благодаря УЗО.
• Вам понадобятся электроды. Для их изготовления лучше всего использовать металлические уголки. Запаситесь этим материалом. Оптимальный размер металлического уголка – минимум 50 на 50 мм. Длина подойдет в 2-2,5 метра. Некоторые гаражники заменяют уголки металлическими трубками. Это тоже нормальное решение. Толщина стенок такой трубки должна составлять не меньше 3,5 мм. Диаметр лучше подобрать больше, чем 32 мм.
• Схема защиты тоже имеет значение. Здесь речь идет о форме. Кто-то прокладывает кабель в виде прямой линии, другие выбирают треугольник. Однако специалисты и гаражники рекомендуют другой вариант, уже проверенный и признанный оптимальным. Схема заземления гаража должна быть Т-образной. В таком случае два электрода располагают по углам, непосредственно в передней части гаражного помещения. Два других электрода вкапывают в смотровой яме. Четыре заземляющих железных электрода соединяют друг с другом. Потом все они подключаются к соответствующей шине в щитке.
• Гибкий провод становится заключительной деталью заземляющего контура. Именно он соединяет подземную систему с шиной заземления, которая расположена на щитке. Специалисты, опытные электрики советуют использовать медный кабель, сечение которого составляет 6 мм. кв. Можно взять и алюминиевый провод, но тогда понадобится сечение 16 мм. кв.

Если у вас уже подготовлены все необходимые материалы, пора начинать монтировать заземляющий контур для вашего гаражного помещения.

Алгоритм работы

Рассмотрим инструкцию.

1. В первую очередь электроды необходимо поместить в землю. Выкапывайте углубления, примерно по 50 см глубиной, в соответствии с вашей схемой размещения электродов. Между ямками сделайте траншеи. Они пригодятся для прокладки соединяющей заземляющей арматуры.
2. Соблюдайте шаг между электродами в 1,2 метра. Как только вы сделали углубления, приходит время вбивания уголков в почву. Желательно каждый уголок сначала заострить с помощью болгарки. Тогда работа пойдет быстрее. Можно использовать трубки, толстую арматуру для изготовления электродов.
3. Затем вбейте электрод в землю кувалдой. Он должен до конца войти в почву. Мастера отмечают, что верхний конец каждого электрода должен располагаться ниже поверхности земли на 0,5 метра.
4. Вбитые в землю уголки нужно соединить металлической полосой. Вам понадобится профиль с шириной 4 см. Толщина металла должна составлять минимум 5 мм. Желательно использовать сварку для соединения элементов. Металл сначала зачищается, а затем сваривается.
5. Для оптимального подключения провода к уголку используйте обычный болт или соединительную клемму.
6. На завершающем этапе протягивается трехжильный провод. Он должен идти от щитка в 220 Вольт по гаражу. Этот кабель и подключается с соответствующим заземлением к розеткам, осветительным приборам.

Если рассмотреть алгоритм прокладки заземления, можно убедиться: данная работа вполне выполнима. Монтаж простой, не требует много времени, экономичен.

Когда гаражное помещение располагается на придомовой территории, можно не делать отдельное заземление. Достаточно организовать заземляющую систему для самого дома, а потом уже от дома к гаражу провести трехжильный кабель от щитка. Главное, выполнять все последовательно, не спеша, в полном соответствии с инструкцией и рекомендациями.

Требуется лишь соблюдение некоторых мер безопасности

Основное правило (неформальное), прокладка должна быть выполнена аккуратно, с использованием качественных материалов. Распространенное заблуждение: «в гараж сойдет любой хлам» может привести к пожару или поражению электротоком.

Основные моменты, которые следует знать:

• Электропроводка укладывается либо в штробы, либо в пожаробезопасную гофру. Для гаража это особенно актуально, поскольку вероятность повреждения магистрали в подобных помещениях выше.
• При монтаже проводки в металлическом гараже, изолирующие гофры обязательны. Коммутационное оборудование монтируется на панели, изготовленные из диэлектрических материалов.
• Необходимо учитывать воздействие сырости и агрессивных жидкостей.
• Обязательно разведение линии освещения и силовых розеток на отдельные автоматы защиты.
• После прибора учета устанавливается общий вводной автомат: покидая гараж, вы сможете обесточить его одним движением. Допускается отдельная линия освещения, которая постоянно будет под нагрузкой.
• Линия энергообеспечения смотровой ямы (подвала) выполняется с отдельной защитой, желательно применение источника пониженного напряжения (12 вольт) с гальванической развязкой от сети 220 вольт.

Часто возникает ситуация, когда вы приобретаете гараж с уже выполненной электрификацией. Если схема электропроводки в гараже выполнена предыдущим хозяином с нарушениями, ее необходимо переделать.

Горизонтальный заземлитель

Для организации в гараже горизонтального заземления металлическая полоса укладывается на поверхности выкопанной траншеи. Далее на нем при помощи сварки закрепляется болт, к которому подводится медный или алюминиевый кабель. Второй конец последнего присоединяется к шине РЕ, расположенной в распределительном щитке. В завершении траншею следует закопать рыхлым грунтом, исключив из него предварительно камни и строительный мусор.

По окончании всех работ по заземлению в гараже рекомендуется проверить созданную электросеть. Для этого необходимо обратиться к специалисту, имеющему соответствующее оборудование, посредством которого можно измерить показатели контура заземления. В случае, когда полученный результат превышает 47 Ом, в бетонном полу следует пробить несколько дополнительных отверстий для установки электродов.

Если гараж располагается около частного дома, то проведение описанной выше работы не потребуется. Достаточно протянуть к постройке 3-жильный кабель от распределительного щитка, расположенного в жилище. Предполагается, что жилище на момент проведения работ оборудовано заземлением.

Организация заземляющего контура

Для защиты проводки в гараже во вводном щитке необходимо подключить УЗО (устройство защитного контура). Этот элемент обезопасит внутреннюю сеть от токов утечки. По сути, УЗО представляет собой дополнительное устройство защиты: он при возникновении аварии моментально прекращает подачу электроэнергии в гараж.

Сам контур заземления выполняется в виде треугольника, прямоугольника или прямой линии. Также его можно закольцевать. Часть электриков использует Т-образный контур заземления. Он включает в себя 2 электрода, вкопанные с передней стороны гаража, а 2 другие электрода устанавливаются в смотровой яме.

В качестве электрода применяются металлические полосы и уголки: первые вбиваются в земли, а вторые используются для их соединения между собой.

Количество таких элементов и их размеры определяют при помощи специализированной программы. Однако на практике расчеты не всегда соответствуют реалиям, поэтому со временем может возникнуть потребность в добавлении новых электродов в контур заземления.

Если возможность копать траншею нет, то используют естественные заземлители. В их качестве применяют арматуру фундамента или перекрытия пола в гараже.

Схемы

Своими руками сделать в гараже заземление на 220 В можно по следующим схемам:

TN-C.

Согласно данной схеме, подсоединяемый провод включает 2 проводника. Один из них предназначен для фазы, другой – PEN-совмещенный – для ноля и земли.

Главный недостаток проявляется в том, что при обрыве PEN-кабеля, корпуса всех подключенных приборов окажутся под фазой. Это приведет к удару током даже при случайном соприкосновении к поверхности.

По этой причине не рекомендую применять TN-C-схему для заземления гаражных электроприборов. На данный момент данная версия считается устаревшей – применялась она более чем 10 лет назад, а при обустройстве вновь возводимых зданий не используется.

TN-S.

По сравнению с выше приведенным вариантом, эта схема более надежна – так как проводник разделяется на 3 независимых жилы. Таким образом, это обеспечивает разделение земли и нуля. К тому же в щитке они подсоединяются к разным шинам. Это гарантирует, что при обрыве на приборы не начнет поступать фаза.

Однако в реальности TN-S-схема почти нигде не применяется. Так как для ее осуществления придется тянуть отдельный проводник от подстанции до потребителя.

Обустройство заземляющего контура в непосредственной близости к постройке

TN-C-S.

Это, пожалуй, самый удачный вариант, когда заземляющая жила идет в комплекте с нулем и фазой от поставщика электроэнергии. Суть схемы следующая:

1. От центральной подстанции к местному распределителю подходят фазы с совмещенным PEN-проводником (ноль + земля). 
2. Далее уже на месте заземление обновляется. 
3. К потребителю подходит 5-жильный кабель – 3 фазы, ноль + земля.

На данный момент современные застройки оснащаются именно такой схемой подачи электричества.

TT.

Эту схему могу рекомендовать тем, кто желает своими руками сделать заземление в гараже на 220 В. Для этого потребуется обустроить заземляющий контур в непосредственной близости к сооружению.

Отмечу этот вариант, как самый дешевый и подходящий под любую схему электропроводки. Особенно актуален он для старых схем, где к щитку частного дома подводится только фаза и ноль.

Для монтажа контура требуется выкопать траншею необходимой конфигурации

Важно!

Чтобы создать по-настоящему рабочий заземляющий контуру, нужно учесть величину электрического сопротивления поверхностных слоев почвы. Например, на глубине стандартной фундаментной подошвы (около 0,7 м) его показатель практически идентичен телу человека – защиты от такой схемы можно не ждать. Элементы конструкции должны погружаться на достаточную глубину, как правило, ниже отметки промерзания грунта.

Системы заземления

В сетях с глухозаземленной нейтралью существует три вида систем подключения рабочих и заземляющих проводников. Рабочими являются нулевые проводники, по которым протекает ток нагрузки, защитные же служат только для доставки потребителю потенциала земли от заземляющих устройств. Рассмотрим их особенности, и как будет делаться заземление для разных систем.

Система TN-C

Все сети, созданные более десятилетия назад, собраны по системе TN-C. Узнать об этом можно, подсчитав количество проводов в питающем кабеле: их будет только два. Один из них – фазный, другой – нулевой совмещенный (PEN). Совмещенным он называется потому, что по нему протекает рабочий ток, и он же соединен с контуром заземления питающей линии.

Использовать нулевой проводник при такой организации в качестве заземляющего нельзя. Если его подключить к заземляющим контактам розеток, есть риск внезапно оказаться под напряжением при исправных электроприборах.

Во-первых, в этом будет виноват вероятный обрыв проводника PEN. Это вполне ожидаемое событие для старых электросетей, контактные соединения которых находятся в плачевном состоянии, особенно в гаражах. В результате перераспределения токов по фазам в нулевом проводе возникнет потенциал в диапазоне 0 – 220 В. Все заземляющие контакты розеток окажутся под напряжением, а вместе с ними – и корпуса электроприборов.

Но в гаражах даже не потребуется ждать обрыва нулевого провода, чтобы получить потенциал на PEN-проводнике. Электропроводка имеет незначительное сечение (кто-то сэкономил), а расстояние до подстанции значительно. Если вы замечали, что при сварочных работах в соседних гаражах у вас свет может не только тускнеть, но и становиться ярче, то это – результат повышенного сопротивления электропроводки. В эти моменты на нулевом проводнике относительно земли гарантированно появляется потенциал.

Даже если вы устроите у себя контур заземления и подключите его к PEN-проводнику, его все равно нельзя использовать в качестве заземляющего.

Система TN-S

Если ваш питающий кабель имеет три жилы, а в щитке установлены две нулевых шинки – вам повезло. Это признаки наличия системы заземления TN-S. В ней функции защитного и рабочего нулевого проводника разделены. Вне зависимости от нагрузки в гаражах и обрывов нулевых рабочих проводов (N) на защитном (РЕ) не будет опасного потенциала.

Если ваш гараж находится недалеко от подстанции, а проводник РЕ начинается не в соседнем щитке, а на ней самой, то сделанный своими руками контур заземления вам не очень то и нужен. Но если до подстанции далеко, то лишним он не будет.

Вывод от собственного контура подключается к шине РЕ в распределительном (вводном) щитке.

Система TN-C-S

Это гибридная система, при выполнении которой осуществляется переход от TN-C к TN-S. На каком-то участке сети совмещенный нулевой проводник разделяется на рабочий и защитный. В этой точке устраивается контур повторного заземления. Далее потребителям отправляется уже три проводника по системе TN-S.

Сконструировать такой переход можно и у себя в гараже. Но в этом есть один подвох, опять же связанный с возможностью обрыва совмещенного нулевого проводника в сети до вашего гаража. Если при появлении на нем опасного для жизни потенциала ток, проходящий через ваш контур заземления, сможет вызвать срабатывание вашего вводного автомата, то собрать такую систему можно. Если нет – опять же, возникает определенный риск. В этом случае групповые линии лучше дополнительно защитить УЗО.

Система ТТ

Это – то же самое, что и TN-C, но контур заземления не подключается к PEN-проводнику. Он остается независимым и соединяется только с корпусами и металлическими оболочками, заземляющими контактами розеток. Все отходящие от щитка линии в обязательном порядке защищаются УЗО на ток, не более 30 мА.

Недостаток системы в том, что она не спасает от повреждения питающего кабеля, если потенциал фазы от него попадет на металлический корпус гаража.

Делаем заземление своими руками

Организация заземляющего контура

Чтобы защитить проводку в гараже, на вводном щитке нужно установить устройство защитного отключения: при аварии его срабатывание моментально прекратит подачу электричества в гараж.

Здесь мы подошли к самому «узкому» месту всей проблемы. А именно к тому, где и как расположен ваш гараж. Владельцы гаражей на территории своих частных усадьб на этом месте могут спокойно вздохнуть: прокладка заземлителя для их гаражей ничем не будет отличаться от устройства заземления, к примеру, дома. А может быть даже совмещенной на один общий контур. Площадь позволяет сделать наружный контур, место для траншеи или заглубления хозяин участка выбирает сам, так же, как и геометрию схемы заземления.

Сложнее всех придется хозяевам кооперативных гаражей, вплотную придвинутых друг к другу, особенно, если их пол уже забетонирован. Следующие рекомендации для них.

Совет первый: внутреннее заземление гаража

Ввиду недостатка наружных площадей для устройства заземления, его можно организовать внутри гаража, ведь гараж также возведен на грунте. Некоторые участки пола придется разобрать, а если пол уже забетонирован, то рекомендуется использовать подпол (погреб, смотровую яму). Допускается даже вбить пруты из стали в стенки погреба, ведь он расположен на 2,5 метра ниже земли, что и гарантирует нормальный контакт.

Совет второй: схема заземлителя

Контур заземления классически выполняется в форме треугольника, четырехугольника или прямой линии. Однако для гаража рекомендован проверенный и оптимальный вариант, когда схема заземления выполняется Т-образной. Следуя этой схеме, одна пара электродов заземления располагается по углам, в передней (фасадной) части гаража, а оставшуюся пару вбивают в смотровой яме. После этого все электроды объединяют между собой. Здесь крайне желательна сварка, но подойдет и болтовое соединение. Объединенный контур подключается к заземляющей шине трехжильного кабеля на щитке.

Совет третий: материалы для заземлителя

Для электродов заземления лучше всего подходят металлические уголки (у них наибольшая площадь касания). Оптимальная ширина для уголка – минимально 5 на 5 см. Длина электродов-уголков от 2 до 2,5 м. Уголки можно заменить трубками из металла с толщиной стенки не менее 3,5 мм, и диаметром от 32 мм и выше.

В качестве гибкого провода для соединения подземной системы электродов с шиной заземления на щитке идеально использовать медный кабель сечением в 6 кв. мм. Если применяется провод из алюминия, то его сечение должно быть 16 кв. мм. Подробнее можно почитать в статье «Провод заземления какого сечения выбрать».

Виды систем

Прежде чем начинать работы, выбирают систему управления потенциалов. Для организации заземления в гараже применяются следующие системы.

TN-C

Все электросети, проложенные более 10 лет назад, были собраны по такой системе. Схема TN-C предполагает прокладку только двух проводов во вводном кабеле. Первый из них будет фазным, а втором – нулевой совмещенный, или PEN. Последний включает в себя провод, по которому протекает ток, и кабель заземления.

В конфигурации TN-C запрещено использовать нулевой провод в качестве элемента, заземляющего всю сеть. Несоблюдение данного правила приведет к тому, что фаза перейдет на все подключенные электроприборы. Кроме того, при обрыве проводника PEN, под напряжением окажутся заземляющие элементы сети.

Иными словами, при прикосновении, например, к компрессору пользователя ударит током.

TN-S

Система TN-S предполагает наличие 3-жильного вводного кабеля, подключенного к распределительному щитку через 2 нулевые шинки. В этой схеме существует разделение между нулевым и защитным проводниками. Поэтому при обрыве электросети, вызванной, например, высоким скачком напряжения, между двумя указанными проводами не возникает потенциал.

TN-S сегодня используется очень редко, так как эта система требует прокладки двух проводов от подстанции. Однако, если такая схема применяется, то контур заземления может потребоваться лишь в том случае, когда источник питания (общая электросеть) располагается на значительном удалении от гаража (распределительного щитка).

TN-C-S

TN-C-S является оптимальным выбором между TN-C и TN-S, так как объединяет в себе обе последние системы. Данная схема предполагает разделение нулевого проводника на защитный и рабочий. При этом совмещенный PEN тянется от подстанции до распределительного щитка, где и создается контур заземления. От него уже к конечным потребителям прокладываются 3 проводника с использованием схемы TN-S.

Недостатком TN-C-S является то, что при обрыве совмещенного проводника при его подходе к гаражу существует вероятность возникновения потенциала. Однако в подобных ситуациях сработает вводной автомат (при условии, если он установлен), поэтому электроприборам ничего не угрожает.

ТТ

ТТ представляет собой аналог TN-C. Но в этой системе контур заземления не подключается к проводнику PEN, а остается независимым. Защитный элемент соединяется в схеме ТТ с металлическими элементами гаража и розетками. Также эта система предполагает использование нескольких электродов, вкопанных в землю. Именно схема ТТ в основном используется при организации контура заземления в гараже.

Прокладка проводки

Монтаж электропроводки

Проводка может быть разного типа:

• открытая;
• закрытая;
• смешанная.

Для гаража нежелательно использовать открытую проводку. Конечно, такой вариант монтируется проще и быстрее, но зато менее надежен. Причина в том, что провода, проложенные в гофре или коробе, могут быть зацеплены, сорваны или будут постоянно подвергаться воздействию сырости.

Где размещать выключатели? Первый должен быть возле входа, остальные нужно установить недалеко от светильника, чтобы любому, кто войдет в гараж, не пришлось угадывать, что и как включается. Розетки же лучше установить возле дверей, ворот и над рабочим столом, если таковой предусмотрен в гараже. Наиболее качественными являются те розетки, которые имеют подпружиненные контакты, потому что вилка, даже советского образца, не будет греться или выпадать. Если же вилка выполнена по европейским стандартам, то пружины подадутся назад, зафиксировав её, а после извлечения станут на место. Согласитесь, это удобно, к тому же такая розетка будет более долговечной.

Вертикальный заземлитель

В большинстве случаев для создания вертикального контура выбирают вертикальные заземлители с использованием (на выбор) уголков, труб или медного проводника. Ниже представлена стандартная схема организации заземления в гараже.

Для монтажа заземлительного контура заранее выкапывают яму. Ее глубина должна составлять примерно полметра.

Установленные электроды объединяют друг с другом металлической лентой или прутком. Рекомендуемое сечение ленты — от 100 квадратных миллиметров. Диаметр прутка должен превышать 10 миллиметров.

Соединения выполняют при помощи сварочного аппарата. Все швы подлежат покраске, чтобы защитить металл от коррозийных процессов.

Финальная часть работы — прокладка трехжильного кабеля, который отходит от электрощита. Кабель подключают к розеткам и осветительной технике.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов – это важный элемент защиты, который не зависит от выбранного вида заземления электропроводки. Чтобы смонтировать такую систему необходимо провести по всему внутреннему периметру гаража полосу из металла и подсоединить к ней заглубленные проводники.

• если на одном из приборов повысится напряжение, то оно равномерно распределится по всем металлическим конструкциям, и вероятность удара током будет исключена;
• чтобы защитить корпус гаража от высокого напряжения, возникающего в грозу при ударах молний.

В общих чертах система уравнивания потенциалов своей конструкцией напоминает свайный фундамент из бетона, и организовать ее реально во время строительства гаража.

Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Можно ли делать заземление в подвале? Рассмотрим монтаж заземления в подвале на примере комплекта Заземление в частном доме , ZANDZ ZZ-6 Данный комплект состоит из четырех полутораметровых стальных омедненных штырей, соединительных элементов, нагеля для монтажа и зажима для подключения заземляющего проводника. Спрашивайте, я на связи!