Может ли обойтись забор без фундамента и как залить ленту под забор

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТЕ

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

Необходимые размеры, формы

Форма бывает стандартной и фигурной.

1. Домиком . Нужно закреплять на верхнюю часть забора. Осадки беспрепятственно стекают вниз. Подойдет конструкциям из кирпича, камня. Материал отлива – металл с оцинкованным или полимерным покрытием.

Фото: размер парапета подбирается в зависимости от ширины забора

П-образная . Фиксируется на нижнюю часть ограждения – фундамент. Обеспечивает отличный сток воды. Крепится саморезами или монтажным клеем. Допускается установка прямо в кладку цоколя в случае кирпичных, каменных секций. Тогда отливы прослужат дольше, но заменить их будет практически невозможно.

Габариты парапетов подбираются индивидуально в зависимости от используемого материала и толщины стен забора.

Устанавливаем отливы на цоколь самостоятельно

Приобрести готовые отливы не составит особого труда. Более ответственное мероприятие — установка отливов на фундамент. Для того чтобы работа принесла вам удовлетворение и помогла сэкономить, можно выполнить монтаж своими руками. Для этого необходимо соблюсти ряд важных требований:

1. Крепление отливов должно быть достаточно жестким во избежание колебания от ветра или при контакте. Это особенно актуально для легких изделий из пластика и металлических листов.
2. Соединение отдельных деталей по длине и особенно в наружных и внутренних углах должно быть выполнено наиболее тщательно.
3. Под отливы рекомендуется укладывать небольшое количество атмосферостойкой монтажной пены для уменьшения их шумности.
4. При работе с деталями, покрытыми полимерным слоем необходимо стараться не допускать его нарушения. Касание о металлические предметы может привести к образованию царапин. В настоящее время в строительных магазинах появились аэрозольные краски, соответствующие цветам полимерного покрытия отливов, что позволяет ликвидировать образовавшиеся дефекты.

Для работы с наиболее доступными металлическими и пластиковыми отливами следует приготовить следующий инструмент:

• слесарные ножницы с отогнутыми губками или
• болгарку с отрезным диском по металлу, а также
• шуруповерт;
• уровень.

1. Перед тем, как сделать отливы для цоколя фундамента своими руками следует выполнить качественную разметку мест установки. Для этого потребуется строительный уровень длиной не менее метра, а лучше полтора-два. С помощью данных помощников определяют самые нижние точки и, ориентируясь на них, проводят горизонтальные линии на требуемом от цоколя расстоянии. Разметку можно сделать с помощью маркера или отбить натертым мелом шнуром, так как правильно установить отливы на цоколь деревянного дома необходимо на одном уровне.
2. Следующий этап – монтаж на стены. Он не представляет особых сложностей, так как крепить отливы на фундамент удобно с помощью специальных кровельных саморезов по дереву. Они имеют шестигранную головку диаметром 8 или 10 мм. Для удобства ввинчивания приобретите соответствующую головку, которую устанавливают в патрон дрели или шуруповерта, так как поставить отливы на фундамент, например, гаечным ключом будет неудобно.
3. Монтаж отливов на стену из дерева достаточно прост. Сложнее процесс происходит, когда выполняется устройство отливов на фундамент строения, построенного из бетонных блоков или кирпича. В этом случае в верхней полке отливов предварительно просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 0,5 метра. Далее, установив детали на стену по уровню, выполняют разметку мест крепления на стене.
4. В полученных точках сверлят отверстия твердосплавным сверлом на глубину 40-50 мм. В полученные углубления устанавливают пластиковые дюбели. Далее ввинчивают оцинкованные или окрашенные саморезы с пресс-шайбой через отверстия в отливах в дюбели. Так защищают фундамент дома из бетона.
5. Наибольшую трудность представляет процесс установки отливов в наружные и внутренние углы дома. Желательно раскроить детали так, чтобы соединение получилось качественным и герметичным. Для этого необходимо тщательно сделать разметку по шаблону или с помощью угольника и линейки, так как сделать угол на отливе фундамента правильно с первого раза получается не у всех.
6. Так как основная часть отливов изготавливаются из тонколистовой стали или листового пластика, они имеют достаточную подвижность и при сильном ветре могут доставлять неудобство владельцам дома. В связи с этим, совместно с тем, как установить отливы на фундамент под них распыляют небольшое количество монтажной пены. Расширяясь, она заполнит свободное пространство и создаст опору для профилей.

Таким образом мы подробно рассказали о том, как правильно сделать отлив от фундамента дома, изготовленного из различных материалов, раскрыли особенности монтажа и раскроя деталей. Выполнив защиту фундамента дома своими руками, вы сможете сэкономить на привлечении сторонней рабочей силы и сделать работу качественно.

Материал отлива

В зависимости от материала, из которого изготовлен отлив, форма, сфера применения и способ монтажа существенно отличаются. Их можно приобрести в строительных магазинах или изготовить и смонтировать своими руками. Рассмотрим их ассортимент более детально, чтобы понять преимущества и недостатки возможных вариантов.

По материалу отливы делятся на:

• пластиковые;
• стальные;
• алюминиевые и медные;
• бетонные;
• клинкерные;
• деревянные.

Пластиковые отливы распространены благодаря невысокой стоимости. В продаже существует огромное разнообразие цветовой гаммы и фактуры. Это будет наилучшим выбором для зданий, облицованных виниловыми панелями (сайдинг в обиходе). К преимуществам также можно отнести долговечность, бесшумность, небольшой вес, удобство монтажа. Недостатками является хрупкость, особенно в холодное время года, изменение цвета и старение материала под воздействием солнечных лучей, плохая ремонтопригодность.

Стальные отливы могут быть оцинкованными, с полимерным покрытием и окрашенные. Смотрятся они гораздо лучше пластиковых и будут замечательно гармонировать с большинством материалов облицовки стен. Цветовая гамма дублирует кровельные отливы, умелый подбор может сделать вид вашего дома продуманным и завершенным.

Кплюсам относится:

• длительный срок эксплуатации;
• прочность;
• доступность;
• удобство монтажа;
• невысокая цена;
• эстетичность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям.

Из минусов:

• шумность;
• появления ржавых пятен в местах разрезов.

И первый, и второй минус легко устраняются при правильном монтаже. Срезанные края обрабатываются алкидным лаком или краской в цвет, а чтобы избежать шума откос цоколя формируют из монтажной пены и вскрывают мастикой.

Стальные отливы универсальные их можно сочетать практически с любыми материалами, исключениям может быть фасады из ПВХ.

Алюминиевые и медные цокольные отливы обладают всеми преимуществами стальных изделий, кроме цены. Цена, особенно на медные аналоги, довольна высокая, кроме того вам стоит опасаться вандалов, охотящихся на цветные металлы.

Качественные отливы из меди и сплавов добавят вашему дому благородный, старинный вид. Они хорошо подходят к бутовому и декоративному камню, состаренной кладке.

Бетонные отливы гармонично будут смотреться на железобетонных каменных зданиях и сооружениях. Они имеют большой вес, что стоит учитывать при устройстве фундамента. Продаются планки длиной от 3,9 до 6 м. Изготавливаются из бетонной смеси М 450, имеющей высокие прочностные показатели. Выливаются в специальных силиконовых формах, при желании возможно заказать индивидуальную конфигурацию и цвет, или изготовить самостоятельно.

К плюсам относится:

• практически неограниченный срок эксплуатации;
• прочность;
• возможность индивидуального заказа;
• атмосфероустойчивость.

Из минусов:

• значительный вес, требующий усиления фундамента;
• неудобства при монтаже.

Клинкерные планки хорошо будут гармонировать с керамической плиткой, искусственным и натуральным камнем и любыми видами кирпича. Это один из самых дорогих видов цокольных отливов, требующий немалого навыка и сноровки для их монтажа. При монтаже своими руками можно значительно испортить внешний вид изделий, сколоть или основательно запачкать матовую клинкерную поверхность строительными смесями.

К преимуществам можно отнести:

• длительный срок эксплуатации;
• значительная прочность;
• эстетичность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям.

К недостаткам:

• значительная цена;
• повышенные требования к аккуратности монтажных работ.

Деревянные отливы. Такие защитные планки стоит устанавливать на деревянные дома, чтобы сохранить естественный природный вид. Приобретать лучше сорта древесины с высокой влагостойкостью, например лиственницу. Перед монтажом необходимо пропитать антисептическими составами. После монтажа следует обработать изделие минеральными маслами или алкидным лаком. У этого материала больше минусов, чем плюсов, он подвержен гниению, может рассыхаться с образованием сквозных трещин, в структуре достаточно часто появляются паразиты, в процессе эксплуатации требует постоянного ухода. Пожалуй, единственными плюсами является невысокая цена и возможность самостоятельного изготовления. Приобретать данный вид отливов стоит исключительно для того, чтобы придать дому этнический вид.

Как сделать отливы для фундамента?

Козырек для ростверка может быть и покупным и самодельным.  Покупные отливы изготавливаются из пластика, жести и даже листовой стали 1,5-милиметровой толщины.

Для изготовления такого отлива нужно предпринять следующее:

• Во-первых, замерить расстояние между стеной строения и краем ростверка и прибавить к этому значению 4-5 сантиметров – они уйдут на изготовление ребер жесткости.
• Во-вторых, полученный размер перенести на лист оцинкованной стали и, промаркировав боковые грани, разрезать лист вдоль на ленточные заготовки.
• В-третьих, разметить на заготовке место под сгиб ребра жесткости, нанеся продольную линию в 2-2,5 сантиметрах от каждого края.
• В-четвертых, загнуть вверх, по линии сгиба, первое ребро жесткости. Для этого можно использовать верстак с металлическим уголком (калибром) и киянку или плоскогубцы (для первичного подгиба), деревянный брусок (для калибровки) и киянку.
• В-пятых, загнуть вниз, по линии сгиба, второе ребро жесткости, используя ту же технику.

В итоге должен получиться козырек, верхнее ребро жесткости которого прикладывается к стене строения. Разумеется, такой козырек выглядит немного хуже покупного, но низкая цена отлива для фундамента, изготовленного своими руками, примеряет с недостаточно презентабельным экстерьером «самоделки».

Причем в качестве раствора для изготовления бетонного олива используют влагостойкий бетон марки М400 или М500, сдобренный сульфатофобными присадками, нивелирующими химическую активность воды.

Особенности и хитрости при постройке основы

• Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
• Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
• Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.

Чем заделать просвет под оградой

В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:

• построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
• зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
• подсыпать щель грунтом либо щебнем.

Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10—12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.

С точки зрения надежности и эстетики, оптимальный вариант – кирпичная кладка либо бетонный монолит, хотя при смонтированном ограждении вести строительные работы непросто. Дешевый способ – обшивка подходящим материалом, его недостаток – непрезентабельный внешний вид. Исключение – отделка из металлического сайдинга, окрашенного в тот же цвет, что и забор.

Виды отливов

Отливы на фундамент можно сделать практически из любого материала, будь то пластик, медь, алюминий или сталь. Основная классификация отливов:

1. Металлические. Такие планки очень популярны благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам. Так как они покрыты защитным полимерным слоем, они отличаются повышенной устойчивостью к осадкам. Важными преимуществами также является демократичная цена и возможность индивидуального изготовления по предоставленным заказчиком размерам. Металлические отливы не красить или покрыть подходящей по цвету краской. Если выбор упал на стальные планки, нужно проследить, чтобы они были оцинкованными. Оцинкованные планки смотрятся довольно привлекательно и отличаются практичностью. Отливы из меди чрезвычайно устойчивы к износу, а алюминиевые – обладают повышенной устойчивостью к влажности и заморозкам.
2. Пластиковые. Хотя многие не очень любят синтетический пластик, тем не менее у него довольно много преимуществ. Он недорого стоит, достаточно прост в монтаже, мало весит, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к выгоранию под воздействием солнечных лучей.

Полезные советы

Важными функциональными элементами отливов являются отгибы и полочка. Для фиксации отливов предусмотрены специальные крепежные отгибы. Полки нужно фиксировать под маленьким углом таким образом, чтобы вода могла бы беспрепятственно стекать вниз, минуя цоколь. Размеры полочек варьируются от 50 до 400 мм. Чтобы вода легко стекала вниз, отливы должны находиться на расстоянии не более 50 мм от края фундамента.

В продаже можно найти отливы разных цветовых оттенков, поэтому подобрать вариант, который будет гармонично смотреться на фоне фасада, легко. Отливы можно подобрать в тон фасада или цоколя или сделать его контрастным.

Многие интересуются, как вывести ноль на фундаменте отливом. Под ноль – это означает, что все поверхности будут находиться в одной плоскости по горизонтали. Эти работы выполняются с помощью водяного уровня, так как он дает точные показания.

Монтаж отливов

Монтаж отливов на цоколь не представляет собой особых трудностей. Только нужно предварительно назначить время крепления этих элементов таким образом, чтобы работа производилась в промежутке между отделкой цоколя и самого фасада. Дальше работа идет по такому алгоритму:

1. Проверить горизонтальность верхней линии цоколя фундамента с помощью строительного уровня. Если обнаружены существенные перепады, выемки и неровности, их нужно убрать, так как отлив должен максимально плотно прилегать к стене, чтобы вода не проникала в щели и не разрушала фундамент.
2. Установить откосы. Необходимо зафиксировать шнур на одном из углов дома, выровнять его и закрепить на другом конце. Дальше нужно подготовить цементно-песчаную смесь (1 доля цемента и 3 доли песка). Воды дать столько, чтобы раствор приобрел густую консистенцию и не капал с рабочего инструмента. Затем выполняют откосы (рекомендуемый угол – 15 градусов). Через сутки можно приступать к следующему этапу работы.
3. Закрепить отливы. Их можно фиксировать прямо на стены или к направляющим. В последнем случае не нужно будет потом проводить работу по подготовке фасада. Для фиксации к направляющим используют саморезы, для стены оптимальным вариантом являются дюбель-гвозди. Обязательное условие – нахлест 3 см, который обрабатывают герметичным составом. Обработки герметиком также требуют стыки между стенкой и отливом.

Если планки имеют большую ширину, их лучше фиксировать с помощью специальных кронштейнов, чтобы отливы держались более прочно, не шатались и не хлопали при резких порывах ветра.

Видео:

Зная, как сделать отливы на цоколь, можно за минимум времени защитить фундамент от неблагоприятного воздействия осадков и уберечь от больших затрат на ремонтные работы.

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

• 25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
• 30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
• 50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

• 40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.

• 1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
• 1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
• От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Варианты монтажа

На заборе лента является дополнительным конструктивным элементом, установленным поверх основы. Основой может выступать сетка-рабица с крупной ячейкой, железная или деревянная решётка. Иногда ленту монтируют на тросы, натянутые линиями между опорными столбами. Ленту можно монтировать и по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали.

ФОТО: www.rmnt.ruЗаборная лента, вплетённая в сетку-рабицу по диагонали

Можно поверхность забора закрыть лентой сплошняком, а можно оставить просветы в любой комбинации. Получается, что и участок огорожен, и окна для наблюдения за внешним миром присутствуют. Применение заборной ленты позволяет решить сразу несколько задач – забор становится непрозрачным, сквозь него на участок не дуют ветры, не летит с дороги мусор, внешний вид ленты добавляет красоты ограждению и со стороны улицы, и со стороны участка. Уже становится необязательной высадка вдоль забора с целью создания сплошной стены густых кустарников.

ФОТО: www.rmnt.ruКак заплетается лента

Конечно, забор из ленты не является защитой от лихих людей. Но и через металлический забор ловкому человеку перелезть – труд небольшой. Поэтому забор с лентой как линию обороны рассматривать не приходится. Это только защита от посторонних взглядов. Не все люди любят, когда их рассматривают.

Как установить электрический забор | инструкции

Отключите забор, чтобы добавить средство отпугивания оленей под названием Deer Away. Это продукт на основе яиц, и оленям не нравится его запах. Распылите на полоски ткани Deer Away и привяжите их к забору с интервалом 10 футов. Запах будет длиться несколько месяцев, прежде чем вам понадобится повторно нанести средство. Комбинация электрического забора и отпугивателя оленей создает двойную отрицательную систему. Если олени не обращают внимания на запах и подходят к забору, они будут поражены, когда коснутся его.Стратегии двойного отрицания хорошо работают против определенных вредителей. Также можно установить ороситель воды с датчиком движения. Для установки опрыскивателя вдавите столб в землю; затем направьте датчик подальше от сада. Таким образом, приближающийся олень будет брызгать водой (и, если повезет, он не брызгает на вас, когда вы работаете в саду). Присоедините садовый шланг и включите воду. Дождеватель улавливает движение возле сада и выпускает сильный поток воды по территории, чтобы отогнать вредителей. Если вредители являются реальной проблемой в вашем районе, вы также можете попробовать активируемые движением стробоскопы; просто не забудьте сначала рассказать об этом соседям. Резиновая змея и фальшивая сова должны не подпускать птиц и, возможно, даже мышей. Вы должны прибегнуть к творческим и разнообразным способам защиты сада от всех видов вредителей.

Установка отливов на фундамент

Козырек крепится к стене до обустройства облицовочной отделки. Причем материал отлива должен соответствовать материалу облицовки. Этого требует эстетика дизайна фасада. Поэтому под сайдинговую отделку монтируют фабричный отлив из пластика, под кирпичную кладку, а точнее возле нее, устанавливают бетонный отлив. А металлические козырьки одинаково хорошо сочетаются и с тем, и с другим вариантом стенового материала.

Монтаж металлического козырька выполняется очень просто:

• Поверх горизонтального участка ростверка, от угла дома укладывают (внахлест) ряд отливов.
• Стыки между отливами фиксируют на мелкие саморезы по металлу (клопы).
• Верхнее ребро жесткости фиксируют к несущей стене на саморезы, вкручиваемые в заранее подготовленные отверстия с пластиковыми или деревянными пробками.

Монтаж бетонного козырька выполняется по другим правилам – его укладывают до облицовки стен строения прямо на ростверк, фиксируя кладку на обычный скрепляющий раствор (часть 400-го цемента и три части просеянного песка). Причем поверх ростверка, до обустройства козырьковой кладки, монтируют слой гидроизоляции. Для этого на свободном участке ростверка расстилают полосу рубероида, край которой заламывают на черновую стену.

Впрочем, подобный отлив можно сформировать  и при заливке монолитного фундамента, применив особую опалубку, формирующую ростверк основания. Такая технология, разумеется, несколько усложнит процесс возведения фундамента, но эти хлопоты будут вознаграждены отказом от процедуры изготовления и монтажа цокольного отлива.

Забор на фундаменте

Нужно понимать, что такой способ установки ограждения потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Объём работ в этом случае увеличивается и зависит от выбора варианта фундаментного основания. Наиболее распространенные виды фундаментов под забор:

• Ленточный – популярный тип фундамента, особенно в непрочных почвах. Подходит для любых материалов забора – сетки, профлиста, штакетника, кирпичной кладки. Ширина и глубина ленты подбирается в зависимости от материала. Для тяжёлых заборов из кирпича используют армирование ленточного фундамента.
• Столбчатый – столбы, углубленные в грунт и забетонированные ниже уровня промерзания грунта – отличный вариант для лёгких конструкций.
• Ленточно-столбчатый (комбинированный) – используется первые два вида фундамента для обустройства прочных и надёжных конструкций на песчаных, глинистых почвах.

Также используют под забор фундаменты на гравийной подушке, блочные или из бутового камня.

До того как начать строительство фундамента и забора ни нём, необходимо провести исследование грунта на участке. В зависимости от полученных результатов затем следует рассчитывать глубину, ширину, «подушку» траншеи под основание. Такое фундаментальное строительство целесообразно при возведении капитального забора «на века».

Для примера, строительство ленточного фундамента под забор происходит в несколько этапов:

• роется траншея;
• выполняется подсыпка и утрамбовывается;
• выставляется опалубка и арматура;
• заливается бетонная смесь.

Для продолжения работ необходимо выждать время, когда бетон застынет в единую монолитную ленту.

Обшивка сеткой и другими материалами

• верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15—20 см в землю;
• под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.

Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:

1. Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
2. Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
3. Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
4. Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
5. Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
6. Засыпать канавку, желательно щебнем.

Такой же способ используется, если нужно заделать щель плоским шифером. Только придется заменить саморезы на более длинные, а в конце окрасить шифер в цвет забора.

Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20—25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.

Забор играет важную роль в оформлении дачного участка. Он создает особенный уют, защищает от чужих животных, назойливых взглядов соседей. Сегодня самым востребованным материалом для монтажа ограждения является профилированный лист. Этот материал имеет небольшой вес, производится в различных цветах, просто монтируется, легко обслуживается и обладает длительным сроком эксплуатации. Его можно подобрать аналогично оттенку материала, расположенного на крыше и тем самым создать целостный ансамбль. Или же наоборот сыграть на контрасте. Все зависит от индивидуальных желаний хозяина дачного участка.

Руководство к действию

Инструкция для установки изгороди из металлических опор и профнастила следующая:

1. Бурится отверстие для металлических столбов. Общая глубина 1,2 метра
2. Причем углубление бурится, только наполовину. Необходимо это для того, что столбы лучше и плотнее фиксировались в земле. Поскольку до планируемой осадки они должны будут «загнаны» при помощи кувалды вручную. Это даст прочную фиксацию.

3. При забивании столбов обязательно нужно будет проверять строительным уровнем насколько ровно они вошли в грунт. Речь идет о подготовке основания. И если оно будет неровным, то и ограждение перекосится, не только визуально, но со временем будет реальная деформация забора.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Еще одним нюансом, о котором все забывают, является тот факт, что верхняя часть опоры (трубы) должна быть заварена – так она не расплющивается при вбивании в грунт и не подвергается коррозии (осадки не попадают внутрь).
5. После установки столбов крепится калитка и ворота. Ворота конструкция тяжелая и может «потянуть» на себя столбы опоры. Во избежание такой ситуации надо приварить поверху перекладину к столбам, чтобы они не наклонялись под тяжестью.
6. Затем все вкопанные опоры соединяются двумя перекладинами (в случае если высота забора не более двух метров) по всему периметру забора.
7. Установленные лаги обеспечат жесткость конструкции и к ним прикрепятся листы, непосредственно закрывающие двор.
8. По окончании монтажа всей конструкции изгороди, вбитые столбы дополнительно укрепляются щебнем с бетонным раствором.
9. Участки сварки элементов обязательно покрываются краской.
10. Далее, забор обшивается тем материалом, который выбран по вашему вкусу (дерево, профнастил, пластик и пр.).
11. В качестве крепежного материала используются саморезы с резиновой шайбой (которая обеспечит более плотное прилегание без зазора).

Весь процесс реально выполнить самостоятельно, обладать специфическими знаниями или навыками необязательно.

Виды конструкций

Справедливости ради заметим, что фундамент — это подземная часть основания, а то, что находится над землей — цоколь. Но по сложившейся традиции всю конструкцию называют фундаментом и часто изготавливают из одного материала и по одной технологии.

Чаще всего для монтажа заборов устраивают ленточный фундамент мелкого заложения, глубина которого не превышает 30-50 см. Это оправдано и по физико-механическим параметрам — нагрузка небольшая, нет смысла делать основание глубже и массивнее, и по экономическим — земляные работы и заливка монолита обходятся недешево.

Наиболее распространенные технологии строительства фундаментов под забор:

• Монолитная. В траншею устанавливают щиты опалубки, внутрь укладывают арматурные каркасы и заливают бетоном.
• Сборная. Фундамент целиком выкладывают из красного кирпича, бетонных блоков или бута. В качестве выравнивающего слоя используют бетонную подушку толщиной 10 см.
• Комбинированный способ, где подземная часть монолитная, а надземная сборная.

Чисто ленточный фундамент под ограждения не используют. Он представляет собой комбинацию из ленты и столбчатых конструкций, служащих основанием для опор.

Вывод и советы

Фундамент очень важная деталь ограждения. Если планируете построить качественную изгородь, не экономьте на материалах, а продумайте, как можно оптимизировать расходы. Специалисты рекомендуют:

Для заливки опалубки покупайте цемент не ниже марки М-200.
Несъемная опалубка защищает конструкцию фундамента от воздействия влаги

Но чтобы готовый фундамент имел эстетичный внешний вид, необходимо перед сооружением каркаса обратить внимание на декоративные свойства материала.
Вы можете купить блоки из пенополистирола, они легко собираются в единую конструкцию и предотвращают попадание влаги.
Если на участке крутой склон, лучше для забора использовать профнастил, он повторит линию уклона. Высота фундамента должна постепенно увеличиваться.
При установке забора с каменными столбами на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию.
Для основы под забор на пучинистых грунтах лучше устанавливать сваи ТИСЭ.
Всегда контролируйте вертикальность опоры с помощью уровня.
Если заливка проводится в жаркую погоду, фундамент нужно увлажнять

Его периодически поливают и накрывают пленкой, чтобы предотвратить растрескивание.

Способы установки столбов

Соблюдение всех правил проведения работ, и покупка качественных материалов позволит избежать дополнительных расходов.