Фундамент под гараж и его зависимость от особенностей участка

Фундамент ленточный под гараж

Ленточный фундамент становится всё более популярным. Его используют во многих проектах, благодаря относительно небольшой затратности, по сравнению с плитным, и хорошим несущим качествам. Если для гаража вам нужна смотровая яма или погреб, ленточный фундамент позволяет без труда их соорудить.

Перед возведением монолитного ленточного фундамента для гаража нужно рассчитать его глубину и ширину.

Сильно распространён мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он довольно экономичный. Для его возведения необходимо небольшое количество строительных материалов: опалубки, арматуры и железобетона. Минимальная глубина ленточного фундамента 40 см. Такой фундамент можно возводить если грунт под ним не пучинистый, не сыпучий. Не допускается строительство на органическом грунте. Большинство других грунтов прекрасно подходят для ленточного монолитного фундамента.

Ленточный фундамент закладывают в глубину до 2-3 м. На пучинистых грунтах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На сыпучих грунтах рекомендуется устанавливать подошву фундамента как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем больше сопротивление сжатию. У глубокозаглубленного фундамента риск значительной усадки меньше.

После разметки расположения ленточного фундамента, нужно вырыть котлован на глубину его залегания с припуском песчаной подушки на 10-20 см.

Заливка ленточного фундамента под гараж может осуществиться двумя способами.

Более распространённый — установка опалубки на полную высоту всех стенок фундамента, потом армирование и заливка железобетонной смесью.

Менее распространено закладывание ленточного фундамента в два этапа. Несколько подходов необходимо, если над фундаментом трудится небольшая команда работников. Можно не успеть за один день сделать в бетономешалке необходимое количество смеси. Если появилась проблема с нехваткой времени, сначала заливают основную часть фундамента прямо в траншею, предварительно сделав армирование. После затвердения железобетона устанавливают и закрепляют опалубку на необходимую высоту и снова заливают фундамент до конца.

Существует несъёмная опалубка — металлическая, железобетонная и из пенопостирола. Опалубку такого вида нужно обшивать материалом, который можно выбрать в соответствии с общим дизайном гаража. При использовании несъёмной опалубки не придётся тратить время на её снятие.

Несъёмная опалубка изготавливается из деревянных досок или листов фанеры. Для установки щиты опалубки плотно стыкуют между собой и закрепляют вязальной проволокой.

Арматурный каркас состоит из как минимум двух рядов вертикальных прутьев. Горизонтальные прутья обычно располагаются с шагом 30 см. Их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

После установки опалубки и армирования фундамент под гараж нужно залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или изготовить её самостоятельно. Нужно смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5. Заливать фундамент можно в два этапа, но гораздо более прочным будет залитый в один приём монолитный ленточный фундамент.

Монолитный фундамент часто выбирается строителями. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс установки оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износоустойчивостью и возможностью возведения на практически любом типе грунта.

А тут вы узнаете, как залить фундамент под гараж своими руками.

Виды грунта

Прежде, чем начать проектировать и строить фундамент под металлический гараж, необходимо исследовать состав грунта. При любом возведении здания или сооружения у каждой строительной компании в первом пункте стоит именно изучение почвенного покрова в месте расположения объекта.

Так же должен поступить и тот, кто собирается создать основу для гаража. Если этого не сделать, то в будущем можно получить два негативных последствия:

• Фундамент не будет достаточно прочным, что приведет к быстрому перекосу сооружения и дополнительным материальным затратам на его выравнивание.
• При строительстве может возникнуть перерасход из-за неоправданных затрат финансов на создание бетонной основы. Иногда хороший грунт, имеющийся в месте расположения застройки, позволяет существенно сэкономить на стройматериалах и трудозатратах.

Основные типы грунтов имеют такие названия и характеристики:

• Скальный — имеет большую плотность, а его слои похожи на сплошной камень. При таком типе почвенного покрова траншею невозможно вырыть, поэтому обходятся созданием фундамента из пеноблоков.
• Состоящий из гравия  – мелких камешков. При таком типе земного среза нужно учитывать точку промерзания, ниже которой нужно располагать фундамент примерно на 15-20 см.
• Большой слой глины – как и предыдущий тип требователен к нижней точке бетонного основания, куда не достает мороз.
• Из песчаной структуры: глубина фундамента должна быть устроена в границах 40-70 см. вглубь.
• Супесь еще более требовательна к глубине траншеи – не менее 2 метров.
• Торфяной слой наиболее непригодный из всех возможных видов грунта. Решение вопроса – это замена в котловане его на другое основания из песка вперемешку с гравием.

Тип грунта очень сильно влияет на выбор того или иного вида фундамента. Во время расчетов учтите, что он может помочь сэкономить средства на строительство основания под металлический гараж. Все зависит от структуры залегающих слоев под дерновым покровом.

Основное правило, которое нужно обязательно запомнить тем, кто берется выполнить работу собственными силами такое:нельзя приступать к строительству фундамента, пока на участке не исследован тип грунта.

Свайный фундамент

Свайно-винтовой фундамент

Что же делать тем автовладельцам, чей участок оказался в месте зыбкого и неустойчивого грунта?

Твердая основа может располагаться довольно глубоко,поэтому затраты на фундамент могут оказаться большими.

В таких случаях нужно внимательнее изучить свайный тип основания, на котором можно хорошо обустроить металлический гараж.

По стоимости он обойдется недорого и качество такого фундамента достойное.

По общим свойствам свайный тип основания отличается длиной своих «ног», которые могут достигать 20метров. Благодаря им конструкция стабильно удерживается при негативном воздействии сезонных колебаний зыбкого грунта.

Есть различные конструкции свай, отличающиеся механизмами защиты установленного на них сооружения от движения грунта. Вторая классификация этого типа фундамента основана на разных методах установки их в почвенный покров. Существуют такие варианты их монтажа:

• Буро-забивной способ создания опор. Вначале устраивают яму  под каждую сваю при помощи бура или ручным способом, а затем туда закладывают готовые элементы или заливают арматурный каркас и заливают бетон.
• При помощи специального оборудования производят забивание заостренных столбов до нужной точки. Установка производит сильный удар элемента об землю, который разрезает грунт острым концом и достигает указанной в проекте глубины.
• Устройство винтовых свай. Название здесь говорит само за себя: элементы фундамента похожи на огромные шурупы, которые постепенно ввинчиваются в грунт автоматически или вручную.

Данный тип фундамента имеет много положительных сторон:

• все элементы могут быть внедрены в грунт за очень короткий срок
• земельные работы предельно минимальны
• можно строиться в любое время года

В плане экономии стоит отметить свайно-ростверковый метод создания фундамента, но он трудоемкий и более длительный. По сравнению с возведением сооружения из готовых к сборке заводских элементов, который не построишь без специальной техники, свайно-ростверковый будет стоить в 2 раза дешевле.

Своими руками можно воздвигнуть и сваи из арматурного каркаса, а затем, когда он упрочнится, обустроить ростверк. Но останется зазор между землей и гаражом

Важно, чтобы такой тип фундамента из монолитного ростверка был установлен не менее 30 см от почвы, которая может подниматься на 15 см во время пучения

Свайно-ленточный

Если участок отличается высокой степенью насыщенности грунтовыми водами, то данный способ является оптимальным. Начинают с размещения свай под землей, а после их установки на поверхности по ним создают ленточный фундамент.

Данная технология имеет ряд плюсов:

• небольшие трудозатраты
• обустройство цокольного варианта фундамента защищает от ветра днище гаража

По сравнению с предыдущим этот вариант более выгоден именно в плане защиты пола металлического гаража, поэтому его более часто выбирают при создании основы под такую металлоконструкцию и другие легкие типы сооружений.

Свайно-винтовой

Эта методика обустройства несущего элемента под гараж не требует земляных работ. Сваи вкручиваются прямо в грунт и поэтому рыть ямы не нужно.При самостоятельном проведении работ можно вручную вкручивать элементы, длина которых не превышает 1 м., используя ключ или штангу.

Сегодня есть различные производители винтовых свай, которые адаптированы под разные грунты. Их можно приобрести в строительных магазинах для создания такого типа опорной конструкции.

Любая стройка требует соблюдения основных правил проведения работ. При закладке фундамента под металлический гараж ключевым моментом является тип и особенности грунта и правильно подобранная конструкция основания. Если эти нюансы учтены при возведении сооружения, то получится прочная и удобная постройка для размещения и обслуживания вашего автомобиля.

На видео можно посмотреть, как сделать основание для гаража своими руками:

Фундамент

Устройство фундамента под металлический гараж

Многие автовладельцы считают, что малый вес автомобильной «ракушки» не требует надежного основания. Однако в тех местах, где наблюдается слабый грунт или высокий уровень подземных вод, рекомендуется строительство фундамента. Наиболее подходящим вариантом в этом случае будет столбчатая конструкция.

Поскольку между каждым элементом фундамента есть расстояние, то нет необходимости копать сплошную траншею. Это значительно экономит время работы. В каждую ямку засыпают слой щебня толщиной около 20 мм, и плотно трамбуют его.

При строительстве опалубочной системы верхнюю часть следует выставлять по уровню высоты относительно поверхности гаражного участка. Перед бетонной заливкой на верхней части опалубки закрепляют закладные элементы. Они представляют собой стальные пластины толщиной 5 мм с приваренными к ним арматурными прутами диаметром около 10 мм. На закладные детали впоследствии будет производиться монтаж гаражного каркаса.

В готовые столбчатые отверстия заливают бетонный раствор. Работы проходят в несколько этапов, выдерживая предельно допустимую толщину каждого слоя. Закончив установку металлического гаража, нужно устроить по периметру корпуса бетонную отмостку с уклоном от стены для защиты от подтапливания.

Средняя стоимость фундамента

На итоговую сумму расходов оказывает влияние множество факторов:

• размеры, этажность гаража, наличие подвала;
• подготовка строительной площадки (вырубка деревьев, вывоз мусора, расчистка территории);
• земляные работы, дренаж;
• изготовление арматурной конструкции;
• строительство опалубки;
• вид основного материала фундамента и его закладка;
• устройство гидроизоляции;
• отмостка.

Лента

Ленточный фундамент – более бюджетное решение, нежели рассматриваемое выше.

Как правило, его делают мелкозаглубленным, а воздействие со стороны пучинистого грунта под подошвой конструкции нивелируют устройством дренажной системы (сухой грунт – нечему замерзать). Предварительно выкапывают траншеи расчетной ширины на глубину 500-700 мм. Примерно 200 мм засыпают песком, который как можно лучше уплотняют.

Далее весь процесс не отличается от строительства МЗЛФ под дом. Если проектом предусмотрено наличие смотровой ямы, то для нее выкапывают отдельную траншею, а стены заглубляют ниже ГПГ. На заключительном этапе устанавливают перекрытие, которое будет являться полом гаража.Сваи с ростверком

Не самое популярное решение среди строителей гаражей. Подразумевает возведение опорных столбов (буронабивных), которые обвязываются над землей железобетонным ростверком. При всем при этом, считается одним из самых экономичных вариантов.

В одной из следующих статей мы расскажем о том, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната. А пока самое время – подумать о строительстве дома для своего автомобиля!

Как правильно закладывать фундамент

Для усиления ленты фундамента деревянные щиты, которые можно изготовить из любой древесины, подпирают надежными опорами, обеспечивая им максимальную устойчивость, после чего производят армирование. Железная арматура придает усиливающий каркас возводимой постройке и обеспечивает надежность высокой степени. Подробнее о правильном возведени остова смотрите в этом видео:

Следующий этап – заливка бетоном, которую обычно производят из подручных средств, выравнивая лопатами, и стараясь, чтобы состав ложился равномерно.

Для фундамента из бута и цемента существуют отдельные тонкости, как усилить возводимое основание, если в этом есть необходимость.

Затем наступает один из самых важных этапов в местностях, где высокое содержание влаги в почве, грунтовые воды или высокая норма осадков. Это же касается и построек, расположенных близко к воде.

Производится гидроизоляция фундамента с помощью просверленных отверстий в определенной последовательности или водоотводных труб. Гидроизоляция с помощью труб делается в процессе заливки, а дренажные отверстия можно просверлить и после того, как бетон подсохнет.

После окончания заливки необходимо усилить фундамент, засыпав расстояние между бетоном и почвой песком и гравием.

Варианты конструктивного решения

У индивидуального застройщика есть выбор между монолитной плитой, которая заливается прямо на участке, и сборным вариантом, состоящим из нескольких железобетонных дорожных плит. Первый вариант предпочтителен ввиду простоты проведения строительных работ и высоких показателей надежности цельной конструкции. Второй требует участия подъемной и прочей спецтехники, а впоследствии – заливки выравнивающей стяжки. Поэтому далее мы будем рассматривать возведение монолитного варианта. Данное решение впоследствии будет играть роль перекрытия цокольного этажа, которое целесообразно применять для домов без высокого цоколя и подвала.

Опалубка

Для изготовления опалубки используются доски толщиной от 25 мм. Они сбиваются в щиты и устанавливаются по периметру будущей плиты, прочно фиксируясь подкосами и колышками. В одной из статей мы более подробно описывали данный процесс – советуем ознакомиться с представленной там информацией.

Армирование

Для вязки каркаса используют стальные стержни периодического профиля (ребристые), диаметром от 12 мм. Последний параметр подбирается исходя из будущих нагрузок на основание и характера грунта на строительной площадке. В целом, можно отталкиваться от толщины самой плиты: для типовых одно и двухэтажных построек, для которых строится монолитная плита толщиной 250-300 мм, целесообразно использовать арматуру 14 мм. Вязку осуществляют сетками 200 на 200 мм в два уровня. Вязка арматуры осуществляется проволокой или сваркой

В последнем случае при выборе стальных сержней стоит обращать внимание на наличие индекса «С», который следует после обозначения класса стали, например, использовать арматуру А500с

Выбор бетона

При выборе бетона для заливки такого основания под постройку целесообразно отдавать предпочтение смесям марки не ниже м-300 (класс прочности 22,5). Если приводить другие параметры бетонной смеси, то W >=8, F>=200, П = 3-4. Подробнее о бетоне можно прочитать на нашем сайте в соответствующей статье, посвященной этой строительной смеси.

Этапы работы

Возведение начинается с разметки участка и проведения земляных работ. Можете вздохнуть с облегчением – по сравнению с лентой, наш случай не отличается большой трудоемкостью. Необходимо выкопать котлован глубиной 200-300 мм, в который впоследствии будет заложена песчаная подушка. Песок плотно трамбуется, поливается водой, уплотняется до состояния, когда на его поверхности не будут оставаться отпечатки ног работника. На следующем этапе монтируют вводные части коммуникаций: водопровод, канализацию и т.п. Для предотвращения повреждения песчаной подушки в результате дальнейших работ она может покрываться 100 мм цементной стяжкой (раствор м-100). Далее возводят опалубку, одновременно заботясь о боковой теплоизоляции (закладывают листы пенопласта). После застывания стяжки ее поверхность необходимо накрыть гидроизоляцией, обеспечив при этом герметичность швов между отдельными листами. Лучше использовать два слоя гидроизоляции, одним из которых (верхним) будет плотная полиэтиленовая пленка. Монтируется арматурный каркас в два уровня. Вертикальные составляющие арматуры вяжут с шагом не более 400 мм. Предпочтительно использовать вместо них штучные пластиковые элементы-опоры, которые служат как для выдерживания расстояния между нижней сеткой и слоем гидроизоляции, так и для ориентирования двух сеток между собой

Важно соблюдать расстояние в 50 мм от наружных слоев будущей плиты до элементов арматуры (или более, толщина защитного слоя арматуры определяется расчетом). Далее следует заливка бетона и его выдержка до набора необходимой прочности

Факторы, определяющие глубину заложения фундамента

При выполнении расчетов глубины фундамента под гараж важно принимать во внимание следующие факторы:

• Тип грунта.
• Материал, используемый при возведении стен.
• Уровень промерзания почвы.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Конструктивные особенности строения.

Каждый параметр, учитывающийся при расчетах, следует изучить очень внимательно.

Тип грунта на строительном участке

Любому строителю известно, что прочное и надежное основание можно построить только на твердом устойчивом грунте. Из этого следует, что тип грунта является основным фактором, влияющим на глубину заложения фундамента под гараж.

Крупнообломочные, щебневые, гравийные грунты, а также песчаная почва можно назвать достаточно устойчивыми, поэтому подошва фундамента может располагаться на глубине 80 см.

Грунтовые и сезонные воды

Рассчитывая глубину фундамента под гараж, важно принимать во внимание уровень залегания грунтовых вод. Они размывают бетонное основание, в результате чего появляются трещины в толще фундамента, он постепенно деформируется и разрушается. Поэтому нижняя часть фундамента под гараж должна находиться выше уровня грунтовых вод примерно на 50 см

Поэтому нижняя часть фундамента под гараж должна находиться выше уровня грунтовых вод примерно на 50 см

Поэтому нижняя часть фундамента под гараж должна находиться выше уровня грунтовых вод примерно на 50 см.

Сезонные природные осадки, в частности талые и дождевые воды, также отрицательно воздействуют на фундамент. Для устранения этой проблемы обустраивают дренажную систему, которая отводит от фундамента поверхностные воды. Читайте более подробно о дренаже плитного фундамента.

Промерзание грунта

При расчете фундамента под гараж учитывается глубина промерзания грунта. Этот параметр имеет определенное значение для каждого региона. Точный расчет проводится следующим образом: из специальных таблиц берут данные об уровне промерзания грунта для определенной местности и добавляют к этому значению 20%. К примеру, почва в регионе промерзает на глубину 1,2 метра, следовательно, фундамент закладывают на глубине: 1,2+20%=1,44 метра. Округляя полученное значение в большую сторону, получаем, что для данной местности глубина заложения фундамента составляет 1,5 метра.

Из выше сказанного можно сделать вывод:

Уровни промерзания грунта

• Глубина фундамента под гараж на участке с глинистым грунтом и близком расположении грунтовых вод должна быть не меньше 1,5 метра.
• На участках с преобладающими песчаными или гравийными почвами фундамент закладывают на глубину 0,5-0,8 метра.
• Если грунтовые воды на участке строительства залегают достаточно низко, а почва промерзает на незначительную глубину, подошву фундамента располагают на 0,3-0,4 метра ниже уровня земли. Однако при этом нельзя забывать о песчано-гравийной подушке под фундамент, высота которой должна составлять около 0,4 метра.

Материал, используемый для строительства стен

При выполнении расчетов глубины фундамента нельзя забывать о материале, из которого планируется изготовить стены гаража.

Основательные кирпичные или бетонные стены оказывают на фундамент значительное давление, следовательно, подошва фундамента должна быть заложена на достаточной глубине.

Выбор материала для стен гаража

Под легкие металлические сборные конструкции достаточно возвести обычный мелкозаглубленный фундамент

При этом следует не забывать о таком важном моменте, как утепление мелкозаглубленного фундамента

Конструктивные особенности гаража

Глубина фундамента под гараж также определяется наличием подземных строений и их размером.

При строительстве подвального помещения или смотровой ямы необходимо заглубить подошву фундамента ниже пола подземных строений на 50 см.

Особенности конструкции гаража

Также следует принимать во внимание планируемое расположение коммуникаций. В этом случае основание фундамента должно располагаться ниже входа коммуникационных систем в строение, что помогает избежать давления на линии

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

• Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
• Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
• Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

• набивные;
• винтовые.

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

• железобетонные;
• стальные;
• деревянные.

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

Фундамент на винтовых сваях под гараж

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.