Составляющие набора для врезки замков в межкомнатные двери

Классификация фрез

При покупке фрезера также необходимо дополнительно приобрести режущие органы (фрезы) с необходимой кромкой и конструкцией. Данные съёмные детали подразделяются на несколько категорий:

1. Пазовые – предназначены для выборки пазов, желобов и других протяжённых, либо глубинных выемок, классифицируются на несколько типов:

• Конструкционные – классические вырезы, позволяют выполнить ровную выборку с ортогональными гранями.
• Прямые – выполняют прямолинейные пропилы.

Пазовые фрезы

Галтельные – используются для устройства глубоких отверстий.

2. Кромочные – идеально подходят для прорезки сложных пазов под накладные пластины замка, либо для формирования художественных узоров на полотне. Классификация:

• Прямые – позволяют обработать прямолинейную кромку на полотне.
• Дисковые – предназначены для выборки и обработки плоскости фальца.
• Горизонтальные – незаменимый инструмент для доработки каждой кромки перед установкой замка в получившийся паз.
• Фигурные – тонкий рабочий орган позволяет обработать любой тип поверхности, вне зависимости от его формы и габаритов.

Кромочные фрезы

3. Фигирийные – предназначены для финишной обработки кромок или граней выборки основного объёма древесины, подходят для любой криволинейной поверхности. Классификация:

• Горизонтальные – поставляются в виде диска, предназначены для доработки пазов небольшой глубины.
• Вертикальные – имеют малый диаметр и большую глубину, легко проникают в самые глубокие пазы для доработки кромки.
• Односторонние – позволяют обрабатывать плоскость только в зоне контакта.
• Двусторонние – универсальный инструмент с режущей кромкой по всему периметру фрезы.

Фигирийные фрезы

Эксперты рекомендуют приобретать фрезы от известных производителей, изготовленных из легированной стали с качественной пайкой и лазерной заточкой. Все высокотехнологичные приборы от надёжных поставщиков снабжаются паспортом качества с указанием гарантийного срока безаварийной эксплуатации.

Виды замков для межкомнатных дверей

В зависимости от способа врезки, удобства использования и других характеристик различают следующие виды замков:

1. Плоские, имеющие прямоугольный остов и язычки, отделенные от защелки замка. Конструкция отличается высокой степенью надежности и оснащена нажимной ручкой (фалевой).
2. Круглые замки в цилиндрическом корпусе, защелка с язычком объединены. Ручка может иметь произвольную форму. Произведена врезка стопора и цилиндровой личинки замка в шпиндель.
3. Плоские замки уменьшенного размера, оснащенные поворотной ручкой. Защелка отсутствует.
4. Круглые, в конструкции которых присутствует специальная ручка-кноб.

Замки можно классифицировать и по другим признакам. Типы запорных механизмов бывают следующие:

• шпингалеты;
• фалевые;
• защелки с фиксатором;
• врезного типа;
• накладные;
• магнитные.

Последний тип запорных устройств не создает резкого звука при закрывании, может монтироваться в любую межкомнатную дверь (даже уже установленную); магнитные замки приобретают все большую востребованность.

Для врезки замка в только что приобретенную дверь необходимо знать толщину полотна и особенности его структуры. Существуют такие виды межкомнатных дверей:

1. МДФ шириной 35 мм.
2. МДФ шириной 45 мм.
3. Деревянная дверь новой конструкции (ширина филенок от 50 мм).
4. Деревянная дверь ДВП старой конструкции, имеющая дощатый каркас.

Установку замков в межкомнатные двери можно осуществить самостоятельно, зная особенности конструкции и принцип работы замка.

Плоские

Эта категория замков является максимально дорогостоящей. Они более сложные в установке, но обеспечивают хорошую противовзломную защиту. Они дают дополнительную нагрузку на дверь, в отличие от круглых замков. Плоский запор подойдет к наличной двери.

В дверь из МДФ шириной 35 мм допустимо устанавливать только плоские замки уменьшенного размера. Также в МДФ разрешается врезать лишь те замки, у которых наиболее широкий язычок составляет 15 мм. Торцевая накладка не должна превышать в ширину 24 мм. Это связано с тем, что динамическую нагрузку, создаваемую замком, может принять на себя только рама из дерева, а МДФ является слабым материалом.

Круглые

Этот тип замков является наиболее подходящим для квартиры или жилого дома. Они предусмотрены для врезки в любую дверь. Нажимная ручка используется чаще всего в тех домах, где живут люди с ограниченной подвижностью. Для пользования поворотной ручкой необходимо прилагать больше усилий.

Ручка-кноб отличается своей безопасностью: об нее невозможно пораниться или зацепиться одеждой.

Процесс установки круглых замков с любыми ручками остается неизменным. Механизм замка с цилиндрическим корпусом производится для дверей, толщина которых составляет 35-45 мм. Запоры для габаритных деревянных конструкций не всегда можно найти в продаже в небольших населенных пунктах. Но круглые замки отличаются тем, что их можно адаптировать к какой угодно толщине двери. Для этого необходимо заменить водило защелки, установив более длинное. Оно представляет собой стальную пластину прямоугольной формы 2-3 мм в толщину. На одном из его концов расположено отверстие.

Тумблер выхода защелки необходимо поставить в позицию, которая будет соответствовать материалу, из которого изготовлен дверной косяк. Для дерева это 70 мм, для МДФ — 60. Производство замков для межкомнатных дверей имеет свои особенности: их личинка расположена внутри для удобства запирания двери с внутренней стороны.

Когда дверь открывается в левую сторону, а подходящего замка не было найдено, то защелку и личинку нужно предварительно поменять местами. Для этого понадобится разобрать конструкцию. Для офисных помещений такой вариант не подойдет, потому как такой замок со стороны личинки легко разобрать даже без использования специальных инструментов.

Виды фрезеров

Для врезки замков в деревянные дверные полотна применяются ручные фрезеры, которые фиксируются на торце конструктивного элемента и выполняются выборку материала строго в установленном месте. Фрезеры, представленные в широкой продаже, подразделяются на следующие базовые типы:

Вертикальный, или погружной – самый популярный инструмент – фреза располагается строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости, глубина погружения определяется мастером при приложении усилий к пружинному механизму, на котором зафиксирован прибор.

Вертикальный фрезер

• Кромочный, или окантовочный – миниатюрные фрезы, а также высокоточный ход прибора позволяют выполнить филигранную работу по обработке кромок деревянного дверного полотна с точностью до десятых долей миллиметра.
• Комбинированный – один из наиболее востребованных среди профессионалов приборов – конструкция совмещает в себе сразу два типа фрезеров – вертикальный и кромочный, что позволяет вести комплексную обработку полотна при врезке замков любой сложности.
• Специального назначения, дюбельные, ламельные – сугубо профессиональные машины, которые предназначены для выполнения какой-либо одной технологической операции.

Кромочный фрезер

Обывателям следует учесть, что покупка фрезеров с набором рабочих органов не гарантирует высокое качество обработки полотна и точность врезки замков, так как от мастера требуется соблюдение технологической карты и продолжительный опыт работы с оборудованием.

Установка петель

Монтаж петель начинают с установки шаблона, но сначала подготавливают инструмент. Потребуется ручной фрезер, стамеска, отвёртки. Врезка состоит из следующих шагов:

Створку надёжно фиксируют на полу, расположив боковым торцом вверх. В местах врезки фурнитуры наносят разметку. Достаточно просто обрисовать карандашом крепёжную пластину навеса.

• К торцу двери винтами зажимают кондуктор. Накладными пластинами регулируют размер окна в соответствии с нанесённой разметкой.
• Придерживаясь границ матрицы, фрезером или стамеской снимают фаску. Углубление должно соответствовать толщине крепёжной пластины фурнитуры. Если при врезке случайно снято больше древесины, фурнитура будет некорректно работать. Дверь перекосится. Уменьшить углубление можно подкладкой из жёсткого картона под крепёжную пластину петли.
• Когда все пазы будут прорезаны, приступают к установке фурнитуры. Петли прикручивают саморезами.

Как врезать замок во входную дверь. Установка врезной конструкции

Перед монтажом советуем оценить свои силы. Если не хватает опыта и уверенности, то врезку дорогих механизмов повышенной секретности лучше доверить профессионалам. Любая ошибка при сборке может обойтись не только испорченным замком, который придется снова покупать, но и снижением надежности входной дверной конструкции.

Врезные запоры хороши тем, что все их детали скрываются внутри дверного полотна, затрудняя к ним доступ с целью повреждения. Усложняет проникновение сама железная дверь, выступая в роли броненакладки. А иногда на изделие устанавливают дополнительные пластины, что еще больше повышает надежность конструкции.

Врезка замка выполняется пошагово. Чтобы вставить запор в входную железную дверь, понадобится навык владения слесарными инструментами, в том числе и электрическими.

Инструкция по установке механизма в дверное металлическое полотно:

• На расстоянии от 900 до 1100 мм от пола делается разметка. Замок прикладывается к двери и отмечаются крайние точки корпуса, а также места под крепеж;
• Отметки переносятся на торец полотна;
• Подбирается сверло по толщине замка и высверливаются две дырки в районе крайних точек корпуса с торца двери. Они не должны выступать за отметки;
• При помощи болгарки отверстия соединяются в один паз. Напильником по металлу он подгоняется по размерам корпуса замка с условием, чтобы последний плотно вошел в подготовленное место;
• Запорный механизм вставляется в паз. Отмечаются места для крепежных винтов;
• Отверстия высверливаются и при помощи мечика в них нарезается резьба под болты;
• Отмечаем места под ручки и замочную скважину. Высверливаем нужные пазы и доводим их до нужных размеров напильником;
• Устанавливаем и закрепляем замок;
• Делаем углубление под переднюю планку и монтируем ее заподлицо;
• Отмечаем место для запорной планки на коробке. Для этого намазываем запорные ригеля мелом, прикрываем дверь и ключом шевелим механизм замка;
• На отмеченном мелом месте вырезаем паз способом, как описывалось ранее;
• В район прорези прикладываем ответную планку и отмечаем места крепления;
• Высверливаются отверстия и нарезается в них резьба;
• Планка устанавливается на свое место и закрепляется винтами.

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.

Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.

Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза. 

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены.

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки. 

Врезка круглого замка

Чтобы просверлить отверстия по разметке, необходимо подобрать коронку соответствующего диаметра. Его необходимо рассчитать так, чтобы отверстие перекрывалось наружным корпусом устройства. Но окружности углубления при этом должно хватать для монтажа внутренних механизмов.

В специализированных магазинах можно приобрести наборы для врезки круглых замков. Они состоят из 2 коронок необходимого диаметра.

Подготовив нужные инструменты, можно приступать к высверливанию отверстия согласно предварительно сделанной разметке. Чтобы предотвратить появление трещин, расколов и других деформаций дверного полотна, следует проделывать отверстие с 2 сторон вглубь до середины. Затем необходимо таким же образом сделать отверстие в торце двери, в которое будет помещен механизм. Ответная планка в дверном коробе устанавливается по центру просверленного отверстия под язычок.

В готовое гнездо следует поместить устройство и обвести его по контуру. После этого вытаскивается защелка. Используя стамеску, необходимо проштрабить отверстие такого размера, чтобы в него поместилась наружная пластина

Выполнять эту работу следует с осторожностью, чтобы не превысить нужную глубину отверстия и не повредить боковую сторону полотна

Теперь можно монтировать механизм, проверив правильность его закрывания (как установить замок в дверь, подробно можно прочитать в инструкции).

Врезка плоского замка

Если дверь выполнена из дерева, то врезка замка может производиться в любом месте. Если же дверь сделана из МДФ, то запорный механизм необходимо врезать на уровне 1 м от пола, т. к. расположение деревянного бруса внутри полой двери находится на этом уровне.

Высверливать отверстие под замок предпочтительнее при помощи перьевого сверла, диаметр которого превышает толщину конструкции запора на 1-3 мм. Сверлить лучше всего по пионерным отверстиям в 2 захода.

Затем выбираем гнездо стамеской и делаем потай (предварительно нанеся разметку его контура по вложенному замку) согласно инструкции.

Фасонное углубление для личинки выполняют следующими этапами:

1. Просверливают круглое отверстие более крупного размера под цилиндр.
2. Сверлят круглое отверстие меньшего диаметра для днища кассеты штифтов.
3. При помощи стамески удаляют остатки.

После этого можно вставить замок в дверь. Для этого необходимо убрать из него ручку и личинку, а затем вставить его в гнездо. После этого фурнитура устанавливается обратно. Собранный незакрепленный запор должен со всех сторон иметь люфт размером 1 мм.

Теперь следует определить и отметить отверстия под саморезы. Когда уже размечены места под саморезы, по разметкам просверливаем отверстия для них. Прикрепив с их помощью замочную конструкцию к двери, необходимо установить ручку и накладку под язычок.

Ручки могут быть круглыми или Г-образными. Чтобы установить ручку, необходимо:

1. С двух сторон полотна монтировать декоративные накладки, закрепив их саморезами.
2. Вставить и закрепить стержень для ручек.
3. Прикрыть дверь и на коробе сделать отметку, где находится язычок.
4. Определить длину язычка при помощи линейки и сделать соответствующую разметку на коробе.
5. К отметкам приложить накладку и обвести ее.
6. По ее границам высверлить углубления, доведя их до требуемой формы при помощи стамески.
7. Завершающий этап: вставляется накладка и крепится на саморезы.

Следует проверить, легко ли дверь открывается и закрывается. При надобности местоположение язычка можно поменять.

Врезка замка с личинкой

Врезка запорного механизма с личинкой производится аналогично предыдущему варианту. Сделав отметки на дверном торце, следует высверлить вертикальную полосу углублений, расположенных максимально близко друг от друга. Удалить перемычки можно, применив долото. Следует подготовить гнездо необходимой величины. В дверном полотне для личинки (или поворотного ключа) и ручки просверливается отверстие с 2 сторон с использованием коронки.

После этого стамеской производится выборка под замочную планку, монтируются запорное устройство, ручки и ответная часть планки.

Лучше всего эти работы проводить при помощи фрезера: может возникнуть проблема при использовании других инструментов, таких как долото и стамеска. Ручной фрезер позволяет добиться ровных поверхностей с наименьшими погрешностями. Таким образом, получится сохранить эстетичный вид двери.

Правила работы с фрезером

Для самостоятельной врезки замка в полотно деревянной двери фрезером, необходимо выполнить все пункты следующей пошаговой инструкции:

• Дверное полотно фиксируется в нужном положении, в тисках или на струбцинах.
• Обрабатываемая плоскость должна занимать горизонтальное положение и располагаться на высоте не более 1 – 1,2 м от пола.

Установка фрезера на дверном полотне

• Перед началом фрезеровки, дверное полотно размечается с помощью линейки, рулетки, столярного уголка и простого карандаша.
• Для разметки мест под установку радиусных накладок, рекомендуется использовать эти стальные детали в качестве шаблонов.
• Фрезер фиксируется над обрабатываемой плоскостью с помощью собственных струбцин.
• Электроинструмент выставляется на нужную глубину проточки паза.
• Прибор включается в сеть, после чего мастер выполняет выборку в строгом соответствии с заранее нанесённой разметкой.

Разметка двери перед обработкой

• По завершении работ, фрезер демонтируется, а мастер примеряет замок в образовавшийся паз.
• В случае несовпадения габаритов, кромка дорабатывается малыми фрезами, либо хорошо заточенной стамеской с узким полотном.
• В подготовленное отверстие фиксируется замок, который впоследствии закрепляется саморезами.

После врезки и монтажа замка, необходимо сразу навесить дверь на петли, после чего проверить мягкость хода и запирания дверного полона, в случае обнаружения каких-либо нестыковок, рекомендуется скорректировать положение замка, путём дополнительной доработки выборки в двери фрезером.

Подготовка дверного полотна

Перед началом работы, после отладки фрезера и установки нужного рабочего органа, необходимо подготовить полотно двери к работе. Для этого потребуется выполнить ряд шагов, в соответствии со следующим алгоритмом:

• Полотно должно быть освобождено от старых замков, ручек и петель.
• Лучшим решением будет установка изделия, подлежащего обработке, на противоположную торцевую плоскость.
• Перед началом фрезеровки, дверь рекомендуется зафиксировать струбцинами или в тисках.

Фиксация дверного полотна

Учитывая, что фрезер имеет массу от 3 кг и более, перед началом работ рекомендуется установить обрабатываемый торец двери таким образом, чтобы фрезер располагался в горизонтальном положении, опускался частично под действием собственного веса.

После фиксации двери, рекомендуется приложить к ней усилие, чтобы проверить неизменность положения. В случае перекоса или падения полотна во время фрезеровки, рабочий орган может нанести древесине непоправимые повреждения.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя

Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты)

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.

Врезка подходящего замка в дверь из дерева

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия — для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

1. Карандаш для разметки.
2. Столярный треугольник.
3. Рулетку.
4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
5. Отвертки (плоская и крестовая).
6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
7. Молоток и стамеску.
8. Долото.
9. Стапель.
10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• рулетка;
• электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
• стамески разной ширины;
• напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.