Установка столбов
Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).
Винтовые сваи.
Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.
Выбор материала
Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.
Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.
Земляные работы
Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.
Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.
Подготовка основания
Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.
Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.
Монтаж столбов
Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.
Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.
Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.
Материалы и инструменты
Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.
Материалы для комбинированного забора:
- столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
- поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
- штакетник или обрезная доска;
- цемент;
- песок;
- крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).
Инструменты для сборки комбинированного забора:
- лопата штыковая;
- отвес;
- уровень;
- емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
- шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
- электрический рубанок;
- молоток;
- шуруповерт;
- кельма;
- электродрель.
Расчет необходимого количества
Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.
На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.
При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.
Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.
Схема забора.
Как крепить сварные профили ограждения | Home Guides
Секции ограждения из сварной проволоки также известны как панели для скота или панели для домашнего скота. Они быстро устанавливают забор без натяжения проволоки. Этот вид фехтования легче освоить в одиночку, без помощника. Способ крепления панелей к стойкам зависит от материала, из которого они сделаны. Деревянные стойки требуют скоб, а металлические Т-образные стойки требуют зажимов. После установки деревянных столбов в землю дайте бетону застыть в течение 24 часов, прежде чем устанавливать ограждение.
Деревянные столбы
Наденьте тяжелые рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых краев, и защитные очки для защиты глаз.
Прислоните сварную проволочную панель ограждения к двум деревянным столбам с каждым концом в центре каждого деревянного столба. Встаньте перед одной стойкой и поднимите панель так, чтобы она находилась примерно на 2 дюйма от земли.
Поместите каждый острый конец скобы ограждения на каждую сторону верхней горизонтальной проволоки на столбе ограждения. Используйте плоскогубцы для упора с головкой-молотком, чтобы ударить по центру скобы упора, чтобы полностью вставить ее в древесину.
Установите дополнительную скобу ограждения на нижний горизонтальный трос и две дополнительные равные части между верхом и низом.
Прикрепите другой конец панели ограждения таким же образом и продолжите закрепление секций.
T-образные стойки
Наденьте кожаные рабочие перчатки и защитные очки для защиты.
Поставьте сварную проволочную панель по центру между первыми двумя Т-образными стойками в начале линии забора с краями по центру столбов.Поставьте вторую панель рядом с первой так, чтобы один край был по центру второй стойки, а другой – по третьей стойке.
Пройдите ко второму столбу, на котором встречаются две панели забора в центре. Поместите кусок дерева размером 2 на 4 на землю так, чтобы он касался второй шесты стороной 4 дюйма на земле. Поднимите обе части панели забора на дерево, чтобы поднять их на 2 дюйма от земли.
Оберните правую изогнутую сторону зажима Т-образной стойки вокруг правой верхней горизонтальной перекладины в том месте, где она касается Т-образной стойки.Захватите левую сторону загиба зажима плоскогубцами. Оберните зажим вокруг Т-образной стойки и прикрепите изогнутый конец к левой верхней горизонтальной перекладине ограждения. Оберните губки упора вокруг зажима с каждой стороны и плотно прижмите кончик каждого конца к секции вокруг стойки.
Добавьте дополнительные зажимы на равном расстоянии от дна, всего четыре или пять зажимов на Т-образную стойку.
Установка столбов
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:
- выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
- устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
- строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
- ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.
Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.
Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные
Как исправить наклонный забор
Если ваш забор наклонен, вам необходимо как можно скорее выполнить ремонт, чтобы не допустить его ухудшения, что может привести к повреждению всей конструкции до такой степени, что ее придется заменить, а не ремонтировать. Как правило, большинство заборов начинают опираться на столбы, которые предназначены для удержания ограждения в земле и обеспечения структурной поддержки остальной части забора.
Как починить наклонный забор
Изображение предоставлено: JeanCuomo / iStock / GettyImages
Недостаточная поддержка
Если в столбах недостаточно бетона или они даже были установлены без бетона, или если бетон потрескался и стал рыхлым, вы можете добавить новые бетонные опоры для усиления столба.Начните с вырытия ямы в земле вокруг столба до дна существующего бетона или основания столба, если бетона нет. Затем разбейте бетон зубилом и кувалдой (всегда надевайте перчатки и защитные очки). Удалите старый бетон, а затем заполните отверстие новым бетонным основанием.
Сдвиг почвы
В новых домах часто бывает мягкая почва, так как земля была выкопана в процессе строительства. Проблема также может затронуть старые дома в определенных районах с большой сейсмической активностью.Со временем почва осядет, и в результате стойки могут начать наклоняться. Это можно исправить, используя тот же процесс, который требуется для исправления сообщения с неадекватной поддержкой. Однако, если ваш дом все еще новый, вы можете немного подождать, чтобы заменить столб, если это возможно, поскольку он может сместиться больше.
Гниющие столбы
Заборы всегда следует изготавливать из обработанной древесины, способной противостоять влаге и насекомым. Но даже обработанная древесина через некоторое время может начать гнить, особенно если стойки были покрыты землей над бетоном, удерживая влагу вокруг древесины.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо полностью заменить сообщения. Для этого сначала отделите стойку от направляющих и планок, к которым она прикреплена. Вы можете сделать это, удалив все планки, прикрепленные непосредственно к стойке, а затем разрезав стойку над и под направляющими, чтобы обеспечить устойчивость ограждения, пока вы снимаете направляющую. Затем выройте яму вокруг столба до дна бетона. Разбейте бетон с помощью кувалды и зубила и снимите столб забора.
Затем вставьте новую стойку в отверстие, убедитесь, что он сидит ровно, а затем заполните отверстие бетоном.Наконец, удалите части старого столба, оставшиеся в заборе, прикрепите направляющие к новому столбу и замените все снятые планки.
В качестве альтернативы, столб можно отрезать над гнилью и оставить на месте, а нижнюю часть удалить и заменить другой частью столба. Затем новый столб можно выровнять и зацементировать в отверстие, прежде чем он будет прикреплен к старому столбу металлическими стяжками.
Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками
Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.
Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.
Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.
Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.
Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.
В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.
В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.
Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.
После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.
Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.
После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.
Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.
Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.
Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.
После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.
Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой
После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.
Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.
На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!
И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.
4,731 просмотров всего, 8 просмотров сегодня
Чем покрасить столбы?
Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.
Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.
- Во время установки столба краску можно повредить.
- Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.
Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:
- зачищают грязь;
- удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
- грунтуют;
- красят в два слоя.
Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.
Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.
Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.
Информация на заметку: Анкерный болт, жидкое стекло.
Как легко забить столбы для забора
Небольшой «лайфхак»
При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).
Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.
Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.
Видео по теме статьи:
https://youtube.com/watch?v=h9mDr_0xWPE
Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.
Как построить забор самостоятельно
Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.
Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.
Установка лаг
Для лаг могут применяться различные материалы:
- Профиль из металла;
- Деревянные опоры.
К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.
Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.
Как осуществляется крепление забора без сварки
При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.
Пример крепления лаг к столбам забора
Плюсы креплений с использованием кронштейнов:
- Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.
Собранный крепеж для монтажа лаг
Процесс наживления профлиста к каркасу
Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:
- Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
- Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
- Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.
Как исправить наклонную стойку забора
Первый шаг в установке наклонной стойки – точно определить , почему наклоняется
Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, – это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены
Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.
Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.
А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.
На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.
В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:
Установка деревянных столбов для забора
Как выбрать прожилины для забора
Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.
Что такое прожилины?
Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:
- препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
- обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
- подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
- защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.
Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить
Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.
Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.
Характеристики прожилин
Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.
Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.
Работа с прожилинами
Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.
Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.
Прожилины для деревянного забора
Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.
Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.
Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.
Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.
Этапы строительства
Перед началом работ требуется сделать разметку территории, натянув шнур по периметру земельного участка.
Выберите подходящие опоры в зависимости от выбранной конструкции, перед установкой их следует обработать грунтовкой.
Траншея и фундамент
Если проект предусматривает бетонирование, нужно выкопать траншею. Ее глубина зависит от высоты забора и веса пролетов.
Под тяжелые кованые ограды глубина траншеи должна быть не менее 0,8 м. Максимальное расстояние между опорами не должно превышать 3 м.
Установите столбы. На дно траншеи насыпьте песок и гравий, тщательно утрамбуйте слои. После этого выставьте опалубку.
При выполнении каждого этапа работ необходимо использовать уровень.
Залейте бетонную ленту. Желательно сделать армирование, тогда прочность забора будет увеличена. Бетонная лента должна хорошо высохнуть, только тогда можно снять опалубку.
Полезное видео о том как прикрепить дерево к металлу:
Столбы и монтаж пролетов
Все пиломатериалы перед началом работ необходимо покрыть антисептиком, тогда строительные материалы будут надежно защищены от грибка.
- Если вы строите деревянный забор на металлическом каркасе, то столбы из металла можно обложить кирпичом.
- Прикрепите прожилины. Они могут быть сделаны из дерева, либо можно установить металлические уголки.
- Натяните шнур. Ориентируясь по нему, прикрепите обшивку. Используйте для этой цели шурупы. Забор может быть сплошным, но намного эффектнее смотрятся ограды с небольшими промежутками между досок.
- Сделайте ворота и калитку.
- Завершающим этапом установки станет покраска ограждения.
Установка своими руками не потребует больших затрат времени, но лучше пригласить для работы помощника. Это ускорит и упростит для вас процесс монтажа.
