Монтаж
Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:
- на специальный распорный или химический анкер;
- на обвязку проема, выполненную из древесины;
- на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.
Анкерное крепление
Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.
Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.
Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.
Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.
Монтаж на деревянную обвязку
Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.
Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.
Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.
Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.
Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.
Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.
Установка на каркас из металлического уголка
Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.
Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.
Последовательность работ следующая:
- Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
- Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
- Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
- Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
- На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.
- Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
- Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.
Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.
Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.
Что представляет собой материал
Достоинствами пеноблока считают:
- простоту в обработке;
- малый вес;
- отличную теплопроводность;
- хорошую шумо- и пароизоляцию;
- устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.
Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.
Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.
Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.
Межкомнатная дверь
Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.
Выбираем
В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.
В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.
Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:
- коробка
- дверное полотно
- фурнитура
- набор крепежа
Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.
Готовим инструменты
Для качественной установки нужны:
- Дрель
- Струбцина
- Шурупы, например 80×5
- Молоток
- Ножовка
- Стамеска
- Отвёртки прямая и крестовая
- Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
- Угольник с прямым углом
- Угольник 45 градусов
- Уровень или отвес
- Рулетка
- Карандаш
- Скотч или малярная лента
В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.
Монтируем
Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков. При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.
В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.
Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):
- Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
- Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
- Соединяем косяки и притолку на шурупах;
- при необходимости присоединяем порог:
- в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
- коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
- убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
- ставим порог на место и стягиваем саморезами.
Последние штрихи
После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.
Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.
Технология установки
Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.
Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.
READ Как установить сушилку к потолку в ванной
Дверной проем из газобетона
Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.
Установка межкомнатных дверей в газобетон
Межкомнатные двери в большинстве своём ставят деревянные, они мало весят, поэтому большой проблемы их установка не составляет. Главное – правильно подобрать размер под проём.
Подбор дверей
Если дом строился по проекту, размеры дверных проёмов будут адаптированы под параметры дверей, регламентируемые приложением «Б» стандарта 475*2016.
Рекомендуем к прочтению
Как пользоваться анкером для газобетона
Подробнее
Всего предусматривается три варианта высоты проёмов:
- 2370 мм для гостиных;
- 2070 мм для спален, кухонь и санузлов;
- 1870 для кладовок.По ширине выбор такой:
- для дверей высотой 2370 мм – 910, 1010, 1210,1510 и 1910 мм;
- для дверей высотой 2070 мм – варианты ширины те же, плюс ещё три: 710, 810 и 1310 мм;
- для высоты 1870 предусмотрена только одна ширина – 910 мм.
Перед покупкой дверей нужно обязательно замерить параметры проёмов. Фабрики выпускают двери комплектно: коробка, полотно, крепёж. Для слишком толстых стен, которые не перекрываются коробкой, отдельно придётся подбирать доборные планки.
Если дверь окажется слишком маленькой, её ещё можно установить за счёт корректировки размера проёма монтажной доской. Для слишком большой двери придётся расширять проём резкой. В случае с газобетоном это вполне возможно, но это лишние затраты сил и времени, поэтому лучше подбирать двери по размеру.
Когда стены или перегородки возводятся из кирпича, в кладку на границе проёма замоноличиваются деревянные пробки, к которым потом и крепятся элементы коробки. Газобетонные блоки имеют крупный формат (в сечении это 100*200 или 150*250 мм), поэтому коробку монтируют либо на монтажную пену, либо крепят её прямо к кладке длинными винтами через полипропиленовые дюбели.
Чтобы подогнать под нестандартный проём коробку меньшего размера, используют закладные из нарезанных на кубики брусков. Их прибивают к торцу проёма, а уже к ним монтируют деревянную раму двери. Коробка закрепляется длинными винтами к кладке, и дополнительно фиксируется оцинкованными пластинами.
Подготовка инструментов
Чтобы произвести установку двери, под рукой нужно иметь:
- дрель со сверлами;
- струбцины;
- молоток;
- две отвертки (крестовую и прямую);
- два угольника (под 90 и 45 градусов);
- стамеску;
- стусло с ножовкой или режущий электроинструмент;
- уровень и отвес;
- малярный скотч;
- монтажную пену;
- шурупы;
- деревянные распорки;
- пластиковые клинья.
Некоторые из этих инструментов могут и не понадобиться – всё зависит от вида устанавливаемой двери.
Сборка коробки
Начинается монтаж двери со сборки коробки. Она состоит из трёх элементов, торцы которых зарезаны под 45 градусов: двух вертикальных стоек и одной горизонтальной перекладины. Если инструмента, позволяющего произвести точный угловой распил торцов нет, коробку собирают методом запила притворного профиля.
Приложив друг к другу вертикальный и горизонтальный элемент коробки, делаем карандашом разметку и переносим её угольником на ту часть, которая будет вырезаться. Ненужная часть дерева удаляется ножовкой и стамеской.
После того, как первый запил выполнен, от него откладывается размер просвета коробки и выполняется второй запил.
Просвет коробки в проёме (по ширине) складывается из:
- ширины дверного полотна;
- зазора в петлях (2 мм);
- зазора в притворе (3-5 мм).
В верхних торцах стоек – там, где они соединяются с перекладиной, засверливаются два отверстия под крепёж диаметром 3 мм. Длина самореза подбирается с таким расчётом, чтобы он через перекладину на две трети заходил в толщу стойки – обычно это 4,2*75 мм.
После того, как будет выполнено отверстие в стойке, в перекладине оно рассверливается под диаметр 5-6 мм. Затем производится крепление саморезами, они должны сидеть плотно, но не перетягиваться.
Монтаж дверей
Прежде чем установить коробку в проём, необходимо распечатать дверное полотно и убедиться в их взаимном соответствии. В идеале нужно сразу смонтировать на полотно ручку, врезать петли, и, одев на них дверь, проверить направление открывания и качество притвора. Если всё в порядке, коробка устанавливается в проём, её положение выверяется по уровню и отвесу и производится временная фиксация распорными клиньями.
Если коробка чётко соответствует размеру проёма, через отверстия, высверленные заранее в стойках, намечаете точки сверления в откосе. Затем деревянную рамку нужно снять, и, просверлив отверстия в стене, забить в них специализированные дюбели для ячеистого бетона. После того, как коробка будет обратно установлена в проём, останется только произвести крепление дюбелями.
Как установить металлические входные двери самому
Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий. Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.
Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.
После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.
Шаг первый
Необходимый инструмент для установки:
- молоток;
- анкерные болты;
- отвертка;
- перфоратор;
- отвес;
- лом или гвоздодер.
Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.
Шаг второй
Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.
Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.
Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.
В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.
Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.
Шаг третий
Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.
Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.
Шаг четвертый – последний
После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.
Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.
Крепление на анкера
Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.
Укрепление дверного проема в шлаколитой стене
Здравствуйте. Делаю ремонт шлаколитого пристроя. Дошло дело до замены входной двери. Для установки новой необходимо увеличение размера дверного проема. Снял, обналичу дверной коробки, а там тихий ужас, шлак разваливается. Подскажите как укрепить новую коробку для двери и стенки проема. Заранее благодарю за совет.
Александр, Краснодар.
Привет, Александр из Краснодара!
Первым делом включить соображалку и не паниковать.
Сначала готовите новую дверную коробку
Со всеми необходимыми предосторожностями устанавливаете ее на надлежащее место по строительному уровню
Верх и низ рамки желательно закрепить 4 -мя досками или брусками, чтобы они не только держали рамку в нужном положении, но и и временно опирались на поверхности стен по их наружке и по нутрянке с вылетом на полметра — метр по обе стороны от проема. С условием — чтобы пройти в проем было можно и все это сооружение не развалилось до поры до времени.
Берете кладочную металлическую сетку в количестве двух карт и с размерами равными примерно образовавшейся щели (по ширине и по высоте), устанавливаете ее на место соответственно толщине стены и скрепляете между собой кусками проволоки. Ячейки сетки около 4 — 5 сантиметров.
Потом делаете опалубку и закрываете ею щели, образовавшиеся после наличников старой двери, оставляя сверху отверстия под заливку в полости песчаноцементной смеси. Раствор делать из цемента марки 400 или даже М500 из расчета на одну часть цемента — примерно 4 части просеянного песка. Консистенция раствора что то среднее между сметаной и жидковатым творогом. То есть воды в меру и не больше и не меньше.
Заливаете раствор сверху в полость и выжидаете не менее 3 — 4 дней, чтобы раствор схватился. Хотя для полной прочности нужно выждать и гораздо более длительное время.
Потом демонтируете опалубку, устанавливаете наличники, навешиваете дверь.
Можно, конечно, закладывать и шлак по тем еще древним технологиям, когда делали шлакозаливные и шлакоблочные дома. Но сейчас так почти никто не делает. Как не делают и дома из такого материала.
Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:
Завалинка
Цоколь
Обложить дом кирпичом
Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Вопросы по стенам
Последние штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90
Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода
Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.
Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.
Установка металлической двери своими руками
Удачной работы!
Установка металлической двери в газобетонную стену: способы крепления
Вставка металлической двери в газобетонную перегородку имеет ряд нюансов. Работу можно выполнить разными методами.
Крепление дверной коробки к газобетону проводится:
- с использованием закладной;
- анкерным креплением;
- с применением конструкции из дерева (создание деревянной обвязки);
- креплением на металлический каркас.
Установка входной металлической двери в доме из газобетона своими руками может быть проведена любым из приведенных методов. Нужно лишь знать технологию, инструкцию и четко их соблюдать. У каждого способа установки свои особенности, нюансы, плюсы и недостатки.
Способ №1: применение закладной
Этот вариант монтирования входной двери очень популярен. Закладные изготавливаются из железных уголков. Сечение металла должно быть минимум 10х7,5х0,8 см. К конструкции из железа привариваются «лапки» из арматуры 0,8-1 см с шагом 60-90 см. Участки, контактирующие с газобетонной кладкой, необходимо покрыть антикоррозионным составом. Сколько надо использовать закладных, зависит от габаритов дверного прохода. Например, для типового по размерам проема (210 см) требуется три закладных. Фиксация короба осуществляется анкерами. Зазоры задуваются монтажной пеной.
Способ №2: применение анкеров
Этот способ установки дверной коробки с полотнищем оптимален для узких и относительно легких моделей дверей. Для его реализации не годятся крепежные элементы, которые поставляются к дверному блоку при продаже. Вместо них применяют анкера для ячеистого бетона. Такие изделия для фиксации классифицируются на клеевые и распорные. При использовании крепежей первого типа высверливаются специальные отверстия в дверном проеме. Они заполняются полимерным клеем. В подготовленные отверстия анкерные болты вставляются. Затвердевший композитный состав надежно удерживает крепежи. Если монтаж проводится с распорными анкерами, тогда в стену вкручивается рабочий хвостовик. Он разделяется на части, формируя распор. Болт надежно удерживается в рыхлой газобетонной конструкции. Смонтированный дверной блок проверяется на ровность, окончательно фиксируется. Зазоры задуваются монтажной пеной.
Способ №3: применение деревянной конструкции
Если нужно установить металлическую входную дверь из двух створок, стоит использовать деревянную обвязку. Этот вариант актуален для газобетонных гаражей. В них обычно проводят монтаж входных конструкций из двух полотен. Такие дверные блоки много весят. Поэтому неподготовленный проем начнет быстро деформироваться и рассыпаться. Во избежание этого в участках крепления анкеров устанавливают деревянные клинья или брусья закладного вида, толстую фанеру. За счет этого нагрузка равномерно распределяется по дверному проему, что предупреждает быстрое его разрушение. Тонкую и легкую железную дверь монтируют на панели или брусья, зафиксированные на краях прохода клеем и болтами. Громоздкие дверные блоки устанавливают на полноценную деревянную обвязку из прочных брусьев. Крепить ее лучше на клеевые анкера
Перед фиксацией выбранный деревянный материал важно высушить и обработать раствором, защищающим от разбухания от воды и поражения насекомыми. На созданную из дерева раму крепят дверную коробку, петли и навешивают створки
Швы заделывают монтажной пеной.
Способ №4: применение рамы из металла
Крепление дверного полотна с коробкой на каркас из железных пластин считается проверенным вариантом монтажа. Он подходит для тех случаев, когда железная дверь массивная, большой толщины. Это отличный вариант того, как усилить дверной проем в газобетонной стене. Для этого сооружается сварной каркас. Он создается из уголков 3,5-5 см из стали. Рама стягивается перемычками для повышения прочности и вставляется в дверной проем.
Монтаж входной двери проводится так:
Уголок разрезается по габаритам прохода двери. Требуется две части для крепления снаружи и с внутренней стороны. Металлические профили накладываются на проем двери и свариваются в торцах. В итоге должно выйти две арки в виде буквы П. Рама на стене фиксируется специальными элементами (анкерами). Перемычки навариваются и дополнительно закрепляются саморезами. На каркас осуществляется крепление двери саморезами
При этом важно выполнить расклинивание коробки, правильно вставить створку. Ровность конструкции проверяется с помощью уровня
Оценивается работа дверного блока. Если есть проблемы, проверьте установку каркаса двери, отрегулируйте навесы.
Как только дверь установлена, можно заделать зазоры монтажной пеной. Спустя время герметик застывает. Тогда срезается все лишнее.
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами.
Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют.
Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.
Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема.
Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.Установка пластиковых балконных дверей фото
Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней.
При необходимости корректируем ее местоположение.Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой.
Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку.
Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.Установка пластиковой двери на балкон фото
Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.
Как не ошибиться при определении размеров новой двери
Можно сделать все монтажные работы без задержек, при этом причинить себе неудобства по минимуму. Для этого потребуется крайне внимательно выполнить нужные замеры еще до того, как новая металлическая дверь будет выбрана.
Замеры металлической двери
Отправляясь в строительный магазин, точные параметры дверного проёма нужно уже иметь в блокноте. Но сделать замеры не так просто: очень часто мешает старый раствор, уложенный толстым слоем вокруг дверной коробки по периметру. Это опора не всегда надежная, к тому же местами выступающая и искажающая результаты замера.
Для повышения точности замера потребуется воспользоваться такими рекомендациями.
- Сперва от старых материалов освобождается нижняя часть проёма до самого пола, только затем устанавливается конструкция. Убираются:
- порожки;
- материал, предназначаемый для приподнимания лутки (дверной коробки);
- прочие старые элементы.
- Ни в коем случае нельзя приподнимать верх дверного проёма, то есть не следует увеличивать проём в его верхней зоне.
- Можно немного расширить боковые области проёма. Прежде нужно определиться с шириной опорного поперечного элемента, который к тому же является верхней гранью проёма двери.
Схема монтажа входной двери под плоский наличник
Устанавливаемая дверь должна иметь ориентировочно ширину на 2-2,5 см меньшую, чем аналогичный параметр опорного элемента. В результате коробка устанавливаемой металлической двери окажется на 4-5 см и уже, и ниже, чем сам проём.
