Столбчатый фундамент
Этот тип фундамента облегчает дальнейшие работы по возведению самой ограды. При выборе ленточного основания формирование столбов происходит на самой ленте. При столбчатом фундаменте, вокруг самих опор. Данный способ позволяет использовать меньшее количество кирпича. К тому же, в этом случае нет необходимости выкапывать траншею.
При работах потребуется сделать ямы в местах, выделенных разметкой. Глубина размещения этого основания должна располагаться ниже точки замерзания грунта. Легче всего механизировать процесс и выкапывать ямы с помощью бура. Столбчатый используется на устойчивых почвах. На подвижных, он будет не слишком надежен.
Этапы работ
Порядок работы в этом случае примерно такой же, как и в случае с ленточным основанием:
- Вначале делается разметка на местности.
- Затем формируются лунки. Пробурить скважины для основания не займет много времени. Выкопать их вручную практически невозможно.
- Дно каждой такой ямы тщательно утрамбовывается.
- После этого создают слой песчаной подушки, которая обильно смачивается и утрамбовывается.
- На следующем этапе заливается бетон на высоту до 20 см.
- После того как смесь начнет немного подсыхать, на нее устанавливают столб или делают опалубку.
- Вертикальное положение проверяется с помощью уровня. В таком положении все фиксируется.
- Потом происходит засыпка. Для заполнения пустот используется щебень, гравий, глина.
- . Заполнение происходит послойно с бетонированием.
- Столбы должны встать очень прочно.
Выбор вида столбчатого фундамента
Устройство столбчатого фундамента и бетона
В зависимости от того, какой материал используется при монтаже столбчатого фундамента, выделяют несколько его видов, каждый их которых характеризуется собственными особенностями:
- Железобетонный монолит. Отличается прочностью. Вполне может выдержать, к примеру, вес деревянного двухэтажного дома. Не требователен к структуре грунта.
- Кирпичный. Если брать для такого фундамента обожженные полнотелые кирпичи с низким коэффициентом поглощения влаги, то прослужит он дольше всего.
- Бетонный. Срок его службы зависит от качества взятого материала.
- Из бутового камня. Устанавливать его можно только на ровной поверхности, поскольку на подвижных грунтах он не устойчив.
- Бутобетонный. Характеризуется надежностью. Кладется разными способами.
- Деревянный. Подойдет для легких построек: беседок, террас, веранд. Если материал обработать гидроизоляционным, огне- и биозащитным материалами, то прослужит деревянный фундамент довольно длительное время.
- Асбестовый. Выполняется из асбестовых труб, играющих роль своего рода несъёмной опалубки. Вполне выдерживает утяжеленную постройку.
- Из металлических свай, которые вкручиваются глубоко в грунт, закрепляясь в наиболее плотных его слоях.
Выбор вида фундамента и материала осуществляется с учетом структуры грунта и веса строительной конструкции, которую ему предстоит выдержать. От этих показателей также будет зависеть степень заглубленности фундамента, который может быть:
- Незаглублённый. Устанавливается без сильного заглубления в землю, только лишь с предварительным снятием ее плодородного слоя. Такой тип фундамента подойдет для непучинистых грунтов. Лучше всего сооружать его из кирпича или бетона. Приемлем для возведения на нем небольших хозяйственных построек и бань.
- Мелкозаглублённый. Чаще всего выполняется из асбестовых, пластиковых или железны труб, заглубляемых в грунт на 0,4 — 0,7 м. Подходит для строительства на слабопучинистых повчах веранд, беседок и террас.
- Заглублённый. Его опоры при монтаже заглубляются ниже уровня зимнего промерзания грунта. Как правило, заглубленные фундаменты устанавливают на влагонасыщенных и глинистых почвах.
От правильного, грамотного выбора вида столбчатого фундамента будет зависеть срок службы всей постройки и ее прочность. В противном случае стены могут перекоситься, по ним пойдут трещины, или дом вообще просядет.
Столбчатый фундамент
Этот тип фундамента облегчает дальнейшие работы по возведению самой ограды. При выборе ленточного основания формирование столбов происходит на самой ленте. При столбчатом фундаменте, вокруг самих опор. Данный способ позволяет использовать меньшее количество кирпича. К тому же, в этом случае нет необходимости выкапывать траншею.
При работах потребуется сделать ямы в местах, выделенных разметкой. Глубина размещения этого основания должна располагаться ниже точки замерзания грунта. Легче всего механизировать процесс и выкапывать ямы с помощью бура. Столбчатый используется на устойчивых почвах. На подвижных, он будет не слишком надежен.
Этапы работ
Порядок работы в этом случае примерно такой же, как и в случае с ленточным основанием:
- Вначале делается разметка на местности.
- Затем формируются лунки. Пробурить скважины для основания не займет много времени. Выкопать их вручную практически невозможно.
- Дно каждой такой ямы тщательно утрамбовывается.
- После этого создают слой песчаной подушки, которая обильно смачивается и утрамбовывается.
- На следующем этапе заливается бетон на высоту до 20 см.
- После того как смесь начнет немного подсыхать, на нее устанавливают столб или делают опалубку.
- Вертикальное положение проверяется с помощью уровня. В таком положении все фиксируется.
- Потом происходит засыпка. Для заполнения пустот используется щебень, гравий, глина.
- . Заполнение происходит послойно с бетонированием.
- Столбы должны встать очень прочно.
Сборка витой колонны из кирпича
Укладка опорного винтообразного архитектурного сооружения проходит поэтапно:
Саму кладку нужно делать по трафарету.
- Перед началом работ необходимо кирпич опустить в воду для того, чтобы после нанесения раствора, он не так активно впитывал его.
- Смешать цемент с водой в правильных пропорциях для получения смеси необходимой консистенции. Пропорции могут быть различными, это зависит от марки стройматериалов. В основном на одну часть цемента берется от трех до шести песка. Чтобы раствор был эластичным и не села конструкция, рекомендуется добавлять в него моющее средство.
- После подготовки раствора залить фундамент, чтобы лучше укрепить колонну. Для этого пригодится арматура или металлический столб, его крепят, заливая бетоном. Чтобы построить кирпичный дом на сваях или витые столбы, использовать фундамент не только можно, но и необходимо.
- Разметить и выложить первый ряд строительного изделия, нанести на него раствор.
- Прикладывают трафарет и выравнивают с помощью уровня. На шаблон наносят следующий ряд, простукивают кирпичи и убирают ненужный раствор на стыках. В дальнейшем приспособление прикладывают к противоположным углам.
В центр витой конструкции желательно установить винтовые сваи или круглый столб, чтобы колонна не сместилась. Сборка колонны происходит выкладыванием кирпичных рядов один за одним, в результате чего она приобретает винтообразную форму. После окончания работ обрабатывают швы и чистят кирпичи в столбах.
Строительство ленточного фундамента для забора
Но в любом случае необходимо соблюдать технологию производства бетонных и монтажных работ. Так, заливка ленточного фундамента под забор обязательно осуществляется поверх песчаной подушки, с армированием и уплотнением при помощи вибротрамбовки (или хотя бы подручными средствами). Без этого будет сложно добиться достаточной прочности и долговечности готовой конструкции.
Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов
При выборе способа строительства фундамента под заборы требуется учитывать тип грунта, его «поведение» при замерзании-оттаивании, уровень подземных вод. Это влияет на глубину траншеи, выкапываемой под опалубку для монолитного фундамента или укладку ЖБ-блоков, необходимость усиления основания сваями
Чтобы сделать фундамент под забор «навечно», важно соблюсти целый ряд условий
Его функции:
- Равномерное распределение нагрузки (от собственного веса конструкции, ветровой, снеговой нагрузки).
- Защита от размывания грунта при подтоплении от дождя и талых вод.
- Придание эстетичности конструкции.
Благодаря фундаменту под забором, сооружение поддерживается в изначальной форме, исключено проседание, деформация, преждевременная порча столбов, других материалов. Если почвы имеют склонность к пучению во время морозов, не обойтись без устройства свай на глубину ниже уровня промерзания грунта. Иначе забор начнет «гулять» при смене времен года.
Если планируется обойтись ленточным фундаментом под забор, придется заложить его так, чтобы исключить выдавливание при промерзании. Это обязательно, несмотря на то, что фундамент имеет армирование или нет. Иначе при сезонных подвижках начнут появляться трещины, пострадает геометрия конструкции.
Определяем глубину залегания фундамента
Нормативная глубина залегания ленточного фундамента для забора определяется в соответствии с нормами СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Проектные организации обычно пользуются картой с нанесенными на нее изометрическими линиями или таблицей, где указаны показатели промерзания по регионам или даже отдельным населенным пунктам.
Формула расчета глубины фундаментов для заборов в районах с промерзанием менее 2,5 метра:
Dh = √M * d0
Здесь Dh – это нормативная глубина промерзания, M – сумма отрицательных среднемесячных температур за календарный год, а d0 – эмпирический коэффициент, зависящий от характеристик грунта в регионе. Например, для глинистой почвы он равен 0.23, супеси – 0.28, скальных участков – 0.34. К результату расчета глубины залегания фундамента для забора стоит добавить 10-20%.
Ширина и глубина ленточного фундамента в зависимости от веса забора
Влияет на решение и весовая нагрузка. При монтаже профлиста, сетки Гиттер и рабицы основание будет испытывать воздействие только собственной массы (она значительна по сравнению с весом остальной конструкции). В этом случае ленточные фундаменты для заборов выполняют декоративную роль, защищают участок от проникновения мелких животных, подтапливания дождевой водой.
Иное дело, если заливка фундамента планируется под кирпичный или бетонный забор:
- Ленточное основание подходит для ограждений высотой до 2 м и толщиной в 0,5 кирпича.
- Ширина опалубки под заливку фундамента для забора выбирается исходя из его размеров.
Основание фундамента устраивается шириной чуть больше элементов, устанавливаемых на него, поэтому при установке или кирпича «лесенкой», или готовых ЖБ-изделий оно выполняется шире, чем при монтаже рабицы, профлиста. Здесь важнее не «габариты» фундамента под выбранное ограждение, а его возможность выдерживать вес в длительной перспективе.
Деформационные швы – необходимо или лишняя услуга строителей?
При большой длине железобетонных оснований в них рекомендуется делать деформационный шов. В монолитных конструкциях он необходим каждые 4,5-5,0 м. Если деформационного шва нет, основание «порвет», на поверхности появятся трещины и начнется процесс разрушения. Никакое армирование самой ленты, столбов для забора не спасает от этого. Но это справедливо только к «длинным» ограждением. При расстоянии между углами менее 10 метров, которое чаще встречается в частном строительстве, этот вопрос остается на усмотрение владельца.
Особенности опор кирпичных столбов
В качестве опорного элемента может использоваться труба различного назначения, начиная с обычной круглой и заканчивая квадратной профильной. Чтобы снизить стоимость монтажных работ, опоры можно изготавливать не из нового проката, а из труб б/у. Желательно выбрать опоры с наибольшей толщиной стенки. Это позволит увеличить срок службы устанавливаемых опор с минимальными финансовыми вложениями.
Прокат внутри опоры
Чтобы полотно была надежно прикреплена к опоре из кирпича, требуется соблюсти три условия:
- Опора должна находиться на достаточной глубине в земле, чтобы исключить ее вырывание под приложенной нагрузкой;
- Петли створки должны быть приварены к опоре также достаточно прочно. Сделать это можно только в случае соблюдения технологии сварки;
- Кирпич должен быть уложен с соблюдением технологических требований.
Если отказаться от арматуры или заливки опоры бетоном, то установленная калитка упадет сразу после окончания монтажных работ или после первого сильного порыва ветра. Именно поэтому все опоры должны устанавливаться по определенной технологии, близкой по своей сути к технологии заливки бетона.
Иногда петли приваривают не к опоре, а к стержням, забитым между кирпичом. Такой вариант возможен, если полотно весит сравнительно немного. Его нагрузка на опоры в этом случае будет минимальной. При этом стержни должны быть забиты правильно, чтобы исключить опрокидывание калитки после захлопывания створки или под действием сильного порыва ветра.
Отделка швов и защита
Процесс расшивки швов кирпичных опор забора
После завершения возведения столбов своими руками, приступают к обработке цементных швов. Сделать это следует с целью придания прочности и привлекательного внешнего вида. Перед нанесением цементного раствора в швы, все застывшие капли раствора сметают, а затем смачивают поверхность водой.
Раствором в соотношении цемента и песка один к десяти, быстро заполняют швы и приступают к их расшивке специальным приспособлением. Так прочность шва будет максимальной, при этом все уплотнительные движения, проводят с большим усилием.
Внешний вид шва может быть выпуклым или вогнутым, все будет зависеть от вида инструмента для расшивки.При возведении столбов из кирпича своими руками, рекомендуют от основания до половины планируемой высоты, использовать полнотелые кирпичи. Подходящим типом для этого будут клинкерные кирпичи, которые наиболее устойчивы к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и впитыванию влаги.
Лучше если по завершении работ своими руками, кирпичная опора будет обработана гидрофибизаторами, препятствующими намоканию кирпича и их разрушению в процессе эксплуатации. Средства не должны образовывать на поверхности пленку.
Устройство фундамента
В зависимости от конструкции забора применяется 2 вида фундаментов – столбчатого и ленточного типа. Первый опирается на непросадочный слой грунта только в местах постройки столбов, второй – по всей длине ограждения. Устраивать ленточный фундамент имеет смысл, когда планируется построить из кирпича весь забор. В остальных случаях достаточно связать столбчатые основания с помощью бетонных балок по такой технологии:
- Разметить участок и выкопать траншею шириной 40—50 см. В местах возведения столбиков (через каждые 2,5—3 м) грунт нужно вынуть до слоя непросадочной породы (глубина промерзания), например, глины. Траншею между столбами выполнить глубиной 30—40 см.
- Утрамбовать дно ямы и сделать подсыпку щебнем толщиной 10 см с ее последующим уплотнением.
- Отрезать профильные трубы с запасом по длине 300 мм и забить их в грунт четко по разметке. Затем выверить трубы по вертикали и заклинить в траншее камнями.
- Из арматуры периодического профиля диаметром 6—8 мм связать проволокой каркасы с ячейкой 10—15 см и поместить их в траншею. Каркасы приварить к установленным стойкам.
Основание для забора лучше залить на 10 см выше уровня земли без высокого бетонного цоколя, его проще сложить из нескольких рядов кирпича. Для этого по краям траншеи выставляется опалубка соответствующей высоты. В яме опалубкой послужат грунтовые стенки, а чтобы бетон не терял молочко, всю траншею стоит застелить полиэтиленовой пленкой.
Бетон для основания готовится в таких пропорциях: на 1 часть цемента приходится 2,5 части песка и 3,5 части щебня. Смесь затворяется водой и укладывается в траншею. Чтобы бетонные перемычки нагружали столбчатые фундаменты, а не грунт под собой, заливка основания делается в течение 1 дня. На затвердевание бетону отводится 28 дней, после чего можно строить кирпичные столбы.
Обустройство фундамента как один из основных этапов строительства кирпичного столба
Установка кирпичных столбов подразумевает (в обязательном порядке) обустройство фундамента. Так как кирпичный столб имеет большой вес, а для его надёжности потребуется основа. К тому же, со временем, грунт может дать осадку, что приведёт к разрушению конструкции.
Обустройство фундамента
Для установки конструкции обычно выбирают:
- ленточный фундамент;
- для тяжёлых конструкций используют ленточно-столбовой фундамент.
На глубину фундамента влияет:
- Вес и высота забора.
- Свойства грунта (залегание подземных вод).
- Особенности местности (рельеф).
Устанавливая кирпичные опоры, своими руками следует, на выполненные укрепления, положить цементную стяжку толщиной 20 мм. Это позволит избежать разрушения конструкции.
Этапы строительных работ
Какой кирпич выбрать для самостоятельной кладки
Перед покупкой кирпич нужно проверять при дневном свете
Для строительства используют красный керамический кирпич и белый силикатный
Во время приобретения материала уделяют внимание осмотру образца и изучению документации от производителя. Образцы рассматривают на улице при естественном свете, не в помещении склада. Параметры отбора качественных блоков:
Параметры отбора качественных блоков:
- при постукивании правильно обожженный кирпич звучит звонко, а недожженный издает глухой отзвук;
- на площади всех граней не должно быть неровностей, трещин, отколотых участков;
- на поверхности не допускают белесых пятен, известковых включений, которые попадают вместе с глиной и со временем ведут к растрескиванию;
- кирпич, выпущенный в разное время, немного отличаются оттенком, поэтому приобретать материал нужно из одной партии.
Как сделать колпак кирпичному столбу
Кирпичи необходимо защищать от осадков. Поэтому верх столба покрывают специальным колпаком. На строительных рынках легко подобрать колпаки из металла, бетона или композита.
Но можно и его сделать своими руками. Для этого подойдет кровельное железо. Сгибаете его по нужным размерам и скрепляете заклепками. Защитный головной убор для вашего столба готов.
Итак, соорудить самостоятельно столбы из кирпича вполне реально. Изучив нюансы технологии каменной кладки, прислушавшись к советам опытных каменщиков, вы получите надежную основу будущего забора, а также существенно сэкономите.
Как приготовить раствор для кладки
Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.
При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень
В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.
Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.
Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.
Замешивание раствора
Готовый раствор нужно использовать в течение 2 часов
Обычно используют цемент М400 или М500, песок используют мелкой фракции.
Полученный раствор также различают по маркам:
- М25 получают при концентрации цемент, песок 1:5;
- М50 — соотношение цемент — песок равно 1:4;
- М75 — крепость 1:3.
Кладку столбов из кирпича для забора ведут маркой М75. На 1 куб раствора потребуется 350 л воды, также смешивают 425 кг цемента марки 400 и 1125 кг песка. Большой объем раствора готовят в растворомешалках. Если число столбов небольшое, а забор короткий, можно раствор смешивать лопатой в корыте.
Бетон готовят в пропорции 1:3:5, воды берут 0,5 части от объема цемента (М400 или М500).
На 1 куб раствора смешивают:
- 213 кг цемента;
- 563 кг песка;
- 1250 кг щебня.
Сухие компоненты загружают в барабан бетономешалки непосредственно перед смешиванием. Первой заливают воду, затем добавляют цемент. Песок добавляют и включают барабан на 2 – 3 минуты, чтобы смешать ингредиенты. После этого добавляют щебень и перемешивают.
Возможные проблемы
Выкладывая ряд за рядом, новичок может делать едва заметные ошибки, которые на верхнем уровне выродятся в серьезные отклонения
Вот на что нужно обратить внимание:
Форма и размеры кирпичного ряда
Процесс кладки столба
Решение — использовать тщательно выверенный шаблон, сбитый из брусков. Укладываем его на кирпичный ряд и сразу видим все огрехи.
Вертикальность углов
В идеале углы каждого последующего ряда должны располагаться строго над углами предыдущего. Если допускать в этом плане даже незначительные отклонения, с каждым рядом кладка может заваливаться на сторону либо приобретать винтообразную кривизну.
Вертикальность углов нужно контролировать отвесом. Чтобы упростить данный процесс, можно после выкладки 2-го ряда зафиксировать на углах столба стальные уголки, выставив их по отвесу в строго вертикальное положение. В качестве крепежа следует использовать саморезы, ввинчиваемые в шов между 1-м и 2-м рядами. После этого останется только вкладывать кирпичи в уголки, не беспокоясь о ровности конструкции.
Ширина швов
Еще одна сложность — придать всем швам равную ширину. При наличии шаблона вертикальные швы получатся одинаковыми автоматически, а вот с горизонтальными все обстоит сложнее. Для решения этой проблемы используют стальной прут квадратного сечения размером 10х10 мм. Выложив ряд, такие прутки укладывают по его периметру, а затем наносят раствор так, чтобы он слегка возвышался над прутками.
Расчет расстояний между столбами и разметка забора
Далее выкладывают кирпичи и ударами резинового молотка приводят их в горизонтальное положение (проверяется уровнем). Опираясь на прутки, блоки не опустятся ниже необходимого уровня, так что горизонтальный шов получится идеально правильным. После этого прутки убирают и докладывают на их место раствор.
Также можно позаимствовать у печников инструмент, именуемый порядовкой. Это прямая деревянная рейка с торчащими с одной стороны гвоздями. Гвозди вбиваются в шов между рядами, так чтобы порядовка занимала строго вертикальное положение вдоль будущего угла столба. Особенность данного инструмента состоит в том, что на нем имеются риски, соответствующие уровню каждого ряда.
Таким образом, порядовка одновременно помогает обеспечить вертикальность углов и равную ширину горизонтальных рядов.
Этапы строительства фундамента для ограждения
Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.
Наборные столбы для ограждения изображены на фото ниже.
Наборные столбы из бетона
Разметка
Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).
Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.
Армирование и создание опалубки
После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.
Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.
Схема армирования основания под забор с кирпичными столбами
Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.
Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.
Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.
Чертеж ленточного фундамента с перепадами высот
Бетонирование
Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.
Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.
Перед заливкой фундамента под забор
Инструкция по бетонированию опор
Технология кладки
Кладка кирпича: правила работ
Кирпичную кладь выполняют на дренажную подушку. Ширину фундамента определяют по высоте забора. На каждый метр ограждающей конструкции по ширине выкладывают один ряд кирпичей. Получается, что для создания метрового забора достаточно 1-рядного фундамента, для 2-метровой конструкции основание должно быть двурядным. Что касается глубины траншеи, для ограды высотой в 1 м она должна уходить вниз на 15 см. Для 2-метровых оград рекомендованной глубиной рва является вдвое большее значение.
Как рассчитать количество кирпичей, которые будут тратиться на создание фундамента для забора? Для определения количества рядков мастера обычно руководствуются высотой кирпича. Стандартным кирпичом является материал высотой 6.5 см. Если траншея вырыта на глубину 30 см, к надземной части основания следует приплюсовать 10 см и разделить результат на 6.5. Приблизительно получается 6 рядов.
Сколько кирпичей нужно положить в один ряд? На этот вопрос отвечает размер кирпича по длине. Традиционно он равняется 21.5 см. При выкладке 1 метра фундамента на каждый кирпич «набрасывают» 1 см, поскольку в процессе кладки будут образовываться швы. Следуя данной методике, вы израсходуете 9 кирпичей на один ряд каждых двух метров фундамента.
Цементный раствор готовят в пропорции 1: 6 или 1: 4. Много раствора сразу намешивать не рекомендуется, т. к. он быстро твердеет. Кладкой материала занимаются в шахматном порядке, располагая швы 2-го ряда посреди основания кирпичей нижнего уровня.
В первом ряду кирпичей швы не заделывают. Щели нужны для того, чтобы дождевая влага стекала с фундамента в дренаж.
Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора
Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.
Рассчитываем:
220/(6,5+1) = 29 рядов.
При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.
Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).
Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.
В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.
