Классификация бетона
Как известно, бетон — это смесь цемента с водой и щебнем. Он затвердевает со временем и служит для формирования фундаментов, стен и перекрытий зданий. Для того чтобы бетон стал твёрдым, он должен пройти две стадии изменений после заливки:
- Схватывание. Переход бетонного раствора из жидкого состояния в твёрдое. Обычно протекает в течение суток, но на время сильно влияет качество бетона, его марка и температура окружающей среды.
- Затвердевание. Очень длительный процесс. В ходе него бетон набирает нужные кондиции твёрдости и становится пригодным для эксплуатации. Этот ответственный период может длиться несколько недель, а при неблагоприятных условиях даже несколько месяцев.
Классификация бетона: Параметры и производственные качества бетона обычно указывают в его маркировке. В зависимости от марки материала строители выбирают технологию укладки. Основной показатель, определяемый маркой бетона, говорит о его прочности на сжатие после месяца затвердевания.
Для определения критических температур существует показатель критической прочности. Эта величина указывает процент твёрдости в зависимости от температуры, при которой происходит процесс затвердевания.
Заливка фундамента:
Достоинства и недостатки зимней установки
Чтобы ответить на вопрос – ставят ли зимой заборы – стоит ознакомиться с положительными, отрицательными сторонами выполнения строительных работ в зимний период.
К преимуществам зимней установки забора относят:
- снижение спроса на строительные работы зимой позволяют не ждать, когда освободится необходимая техника, стройбригада;
- сезонное снижение стоимости строительных материалов уменьшает затраты на постройку ограждения;
- исчезает риск повредить растущие в весенне-осенний период растения на клумбах, грядках;
- по подмерзшей земле проще подвезти строительные, сыпучие материалы;
- наличие сезонных скидок, акционных предложений в компаниях, специализирующихся на изготовлении, монтаже заборов.
Помимо необходимости надевать теплую, объемную одежду, существует ряд недостатков зимнего монтажа иного характера:
- промерзание верхних слоев грунта осложняет процесс бурения ям для установки опорных столбов;
- при низких температурах вода замерзает, что сказывается на качестве полимеризации бетона;
- необходимость использования дорогостоящих присадок против замерзания бетонного раствора;
- сложные погодные условия с выпадением снега затрудняют установку забора;
- необходимость привлечения спецтехники для разработки промерзшего грунта под строительство;
- трудности при уплотнении пространства вокруг опор промерзшим грунтом;
- невозможность использования ленточного фундамента, метода вбивания столбов;
- короткий световой день продлевает сроки проведения работ.
Перед установкой ограждения зимой стоит не только взвесить все за и против, но и правильно выбрать метод возведения фундамента, монтажа основных конструкций.
Кто и где должен ставить ограду
Каждый район имеет свои нормативные документы, где указана норма строительства, независимо от того, сельский это поселок или некоммерческий кооператив. Если отношения с соседом хорошие, вопрос решается устной договоренностью.
Скважина должна располагаться по ГОСТу, в зависимости от глубины и типа насоса. Колодец должен находиться на расстоянии 4 м от ограды. Если он общего пользования, то выносится за пределы двора, где проходит передняя граница участка.
При строительстве ограды изнанка (тыльная сторона) должна быть повернута в сторону хозяина, который строит ее своими руками или нанимает специалистов. Метод монтажа каждый выбирает индивидуально.
Видео ниже загружено с канала youtube. На нем показан порядок строительства ограждения из профнастила под ключ.
Бетонирование несущих столбов
Выше уже говорилось, что забетонированные столбы смогут прослужить значительно дольше, выдерживая огромные нагрузки без вреда для себя. Основная сложность, сопутствующая бетонированию, это бурение отверстий большой глубины. Ведь специалистам нужно добраться до уровня, где почва не промерзает даже в самые морозные зимние дни. Для большинства регионов России это составит 1,5 — 1,7 метра. Конечно, выкопать ямы такой глубины в сильно промерзшей земле возможно лишь при наличии тяжелой техники.
После этого с разных сторон от столба устанавливают арматурные каркасы – они обеспечат бетону способность выдерживать высокие нагрузки на изгиб и растяжение, что особенно важно для регионов с высокой пучинистостью почвы
Только после установки арматурного каркаса происходит бетонирование. Однако при строительстве зимой нельзя использовать стандартный бетон, состоящий из песка и цемента, смешанных в определенной пропорции (в зависимости от марки цемента). Такой бетон просто не сможет застыть, если температура окружающего воздуха и почвы ниже нуля градусов по Цельсию. Поэтому в бетон добавляются специальные добавки.
Их стоимость довольно высока, но только благодаря этим добавкам бетон может затвердеть при достаточно низких температурах (до -15…-20 градусов по Цельсию). Добавки имеют довольно сложный химический состав – поташ, кальций и нитрит натрия. Благодаря добавкам бетон не только может замерзнуть при минусовой температуре, но и его сцепление с любыми строительными материалами улучшается.
добавки в бетон для работы зимой в мороз
Как вариант, можно отказаться от использования вышеуказанных добавок. Существует и другая технология, позволяющая проводить бетонирование при низких температурах воздуха и почвы – подогрев бетона. Но стоит учитывать тот факт, что данная процедура довольно сложная. А поэтому и стоимость такого строительства будет очень высока.
Конечно, заливка бетона зимой это довольно дорогой и хлопотный процесс. Однако, если вы соблюдали все предписания, то можете быть уверены – построенный забор сможет прослужить вам многие годы, не доставляя лишних хлопот.
Как построить забор зимой своими руками?
Первое, с чем стоит определиться, — каким способом устанавливать опорные конструкции. Если бутованию и сваям вы предпочли бетонирование, вам помогут следующие советы по приготовлению морозостойкого цементного раствора.
Чтобы заливать фундамент под забор зимой, внесите в смесь специальные добавки: поташ, нитрат натрия или кальция в следующих пропорциях:
- при температуре до -5 ºС — 5-6 %;
- до -10 ºС — 6-8 %;
- до -15 ºС — 8-10 %.
Если столбик термометра опускается ниже -15 ºС нитрат натрия не используют, а концентрацию поташа доводят до 12–15 %.
Обратите внимание! Повысить противоморозные свойства добавки вы можете, если внесете в смесь катализатор для твердения бетона (формиат натрия, ацетилацентон). Есть и готовые пластификаторы: гидробетон С-3М-15, лигнопан, бетонсан, сементол
Еще один хороший способ улучшения характеристик раствора — создание термосного эффекта. Для этого на забетонированные основания укладывают теплоизоляционный материал (пенопласт, минеральную вату) и закрывают сверху полиэтиленовой пленкой для защиты от воды.
Как сделать прочный фундамент для забора
Чтобы вкрутить винтовые сваи на большую глубину, нужна специальная техника. Если заглубление небольшое, а грунт податливый, можно обойтись ручным способом
При этом важно контролировать вертикальное положение сваи в процессе погружения, особенно если её верхняя часть будет служить готовой опорой
Как производится монтаж свай механизированным способом, смотрите в видео:
Для столбчатого фундамента в размеченных точках бурят скважины, диаметр которых должен быть хотя бы на 15-20 см больше диаметра опор. На дно скважин насыпают дренаж из песка или ПГС, устанавливают в них опоры и заливают свободное пространство бетоном. Для удешевления допускается нижнюю часть скважины забутить щебнем, насыпая его слоями и трамбуя каждый слой.
Для лучшего понимания процесса бетонирования опор посмотрите видеоролик:
Для устройства ленточного фундамента сначала отрывают траншею, дно которой выстилают утрамбованной песчаной подушкой, а поверх неё насыпают щебень. Затем устанавливают опалубку и опускают в неё металлический каркас, связанный из арматурных стержней. Выставляют опоры, связывая их с каркасом. Чтобы они имели устойчивое положение и не при бетонировании ленты не сбивались с уровня, опоры временно соединяют друг с другом, приваривая к ним арматуру.
Завершающий этап – заливка бетона. Так как протяженность фундамента для забора обычно большая, а заливку необходимо закончить за один прием, то лучше использовать для приготовления раствора бетономешалку или заказывать готовую смесь в бетоносмесителях.
Схема ленточного фундамента для забора с металлическими столбами, заглубленными в грунт, показана ниже:
Для его изготовления совмещаются две описанные выше технологии:
- сначала отрывают траншею;
- затем прямо в ней по разметке бурят скважины;
- на дно скважин и траншеи укладывают дренажную подушку;
- устанавливают столбы, связывают их с арматурным каркасом и заливают бетоном сначала опоры, затем всю ленту.
За бетонным фундаментом в первые после заливки дни нужно ухаживать: поливать водой и закрывать пленкой, чтобы при слишком быстром высыхании в нем не образовались трещины. Опалубку снимают не раньше, чем через 2 недели.
Обо всех нюансах выбора и устройства фундамента для забора рассказывается в видео:
Если участок имеет уклон, ленточное основание делают ступенчатым, но не наклонным. Он будет состоять из нескольких горизонтальных участков, длина которых должна быть как минимум вдвое больше высоты. Подошву фундамента можно делать сплошной наклонной, но если уклон большой, это вызовет чрезмерные затраты на земляные работы и материалы. Поэтому чаще выбирают вариант, как на следующей схеме:
С какими проблемами можно столкнуться?
Существует несколько основных проблем, с которыми сталкиваются даже специалисты:
- необходимость очистить участок от снежного покрова;
- производить работы в зимнее время неудобно;
- верхний слой грунта промерзший;
- изменение свойств бетона при низких температурах (но бетон при установке столбов используется редко).
Особенно стоит обратить внимание на последний пункт. Можно ли монтировать ограждение зимой, учитывая, что при температуре от +5С схватывание раствора сильно замедляется? В данном случае используются специальные химические составы, позволяющие производить работу с цементом в любую погоду
Монтирование секций ограждения
На установленные несущие конструкции крепятся по две горизонтальные перемычки (обычно используются металлические профильные трубы). Если высота планируемой изгороди выше двух метров, то целесообразно будет добавить третью горизонтальную лагу, для большей устойчивости забора.
Если в качестве опорных столбиков использованы металлические трубы, то горизонтальные перемычки крепятся к ним сваркой. Если же опоры — из бетона, и на них есть подготовленные крепления, то в таком случае секции монтируются к забору при их помощи. В последнюю очередь устанавливаются ворота и калитка.
По окончании всех монтажных работ, верх опорных конструкций закрывают специальными заглушками. Это не только защитит столбы от лишней влаги, но и придаст завершенный вид всему заграждению.
Изготовление
Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.
Расчет
Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.
Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.
Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.
Заливка
На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.
Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.
Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.
Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.
Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.
Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.
Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.
Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.
На участке с уклоном
Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.
Установка забора в зимнее время
При установке забора зимой потребуется следующий инструмент и оборудование:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- электродрель;
- мотобур;
- кувалда;
- шлифовальная машина;
- лопата;
- молоток;
- отвертка;
- плоскогубцы;
- уровень;
- отвес;
- рулетка.
Строительство забора своими руками в зимних условиях можно проиллюстрировать на примере достаточно распространенного ограждения из профнастила с металлическими столбами. Такое строительство производится в следующем порядке.
Первый этап — подготовительный. Участок монтажа сооружения тщательно очищается от снега и разравнивается; с помощью колышков (стержней) производится разметка мест установки столбов, между которыми натягивается шнур для фиксации направления забора. Расстояние между опорами устанавливается порядка 2,5 м.
Следующий этап — установка столбов для забора. В отмеченных местах производится бурение лунок глубиной, превышающей глубину промерзания грунта на 20-30 см (обычно глубина лунки достигает 130-150 см). Для бурения в промерзшем грунте придется привлечь специальную технику или хотя бы мотобур.
Стандартные трубы имеют размер 60х60 мм и длину 3 и 4 м. В пробуренную лунку засыпается песок слоем порядка 10 см; затем вертикально устанавливается труба и засыпается первая порция щебня и гравия для создания слоя порядка 50 см. При условии жесткой фиксации вертикального положения трубы производится трамбовка щебня с помощью металлических стержней. Затем засыпается следующая партия бута и проводится новая трамбовка.
Третий этап — монтаж пролетов и других элементов забора. Этот этап мало отличается от летнего строительства. Вначале к столбам крепятся горизонтальные лаги (по 2-3 на пролет в зависимости от высоты забора). К лагам с помощью саморезов крепятся листы профнастила. Сверху столбов необходимо установить элементы, герметизирующие внутреннюю полость трубы.
Для строительства не всегда хватает тёплого времени года. Узнаем особенности стройки ограды в холода и есть ли преимущества у такого подхода.
Занятым владельцам приусадебных участков зачастую не хватает тёплого времени года, чтобы завершить все работы. Например, часто возникает необходимость начать или продолжить строительство забора зимой. Какие особенности стройки ограды в холода существуют, есть ли преимущества у такого подхода?
Второй способ
Второй вариант представляет бурение отверстий значительно ниже уровня, до которого промерзает почва зимой. Для надежной фиксации и качественной установки тяжелого забора следует производить забурение в почве значительно ниже места, где уровень грунта промерзает. В готовое отверстие монтируются арматурные каркасы, и уже после проводится бетонирование свай.
Данный фундамент лучшим образом фиксирует в земле столбы для забора. На фото продемонстрирован процесс установки столбов для ограждения во время оттепели. Как показывает практика, данный процесс весьма рискован, поскольку сваи могут покоситься.
Бетонирование зимой
Бетонирование зимой имеет свои дополнительные особенности. Все знают, что бетон имеет негативное свойство не схватываться зимой. Поэтому во избежание связанных с этим проблем, в него нужно добавлять специфические добавки. Это выйдет гораздо дороже, чем проведение аналогичной работы в летнее или в весеннее время. Но если четко придерживаться всех правил технологии, данный метод вполне практичен.
Противоморозные добавки чаще всего состоят из таких химических веществ, как нитриты натрия и кальция, а также поташ. Они повышают в первую очередь сцепление бетона с любым возможным строительным материалом. Также можно проводить работы по бетонированию зимой, подогревая бетон, но это гораздо сложнее.
Итак, если все же сроки поджимают и строительство забора нужно вести в зимний период, нужно немного пересмотреть экономическую часть процесса, так как работа в мороз подразумевает дополнительные расходы на бурильную технику и прочие детали.
Возвести качественный и надежный забор зимой – задача не из легких.
Погодные факторы оказывают негативное воздействие на все этапы строительства, а промороженный грунт и наличие снежного покрова способны значительно осложнить монтаж опорных конструкций.
Можно ли строить забор зимой? О том, ставят ли заборы зимой, читайте далее.
В большинстве регионов нашей страны холодный период занимает значительную часть года, поэтому многие застройщики просто вынуждены возводить ограды в сложных климатических условиях. Задача эта вполне решаема, если принимать во внимания все проблемы, которые могут возникнуть при установке забора зимой:
- Перед тем, как приступить к работам, следует ещё раз оценить целесообразность такого строительства. Работы должны проводиться в тёплой, а поэтому и не всегда удобной для выполнения некоторых процессов одежде, что способно заметно удлинить сроки, отведенные под возведение ограждения.
- Некоторые материалы, включая бетоны и цементные растворы, не рекомендованы для использования при отрицательном температурном режиме;
- В зимний период возникают сложности при разработке грунта, что обусловлено глубоким промерзанием почвы и необходимостью привлекать для копки специальную технику.
Также важно помнить, что период набора марочных показателей прочности бетоном при температурном режиме в +20°С занимает чуть менее месяца, а работы в низкотемпературных режимах способны вызвать растрескивания и преждевременное разрушение возведенной конструкции.
При возведении заборов в зимний период специалисты рекомендуют отдавать предпочтение легким конструкциям на основе таких материалов, как профилированный настил, металлические пруты, сетка или штакетник.
Такой вариант не потребует проведения больших объемов земляных работ и позволяет снизить общую трудоемкость.
Первый способ (забутовка)
Строительство забора зимой затрудняется от таких же работ в теплые периоды наличием снежных покровов и промороженного грунта. Эти факторы и делают данное строительство еще более сложным. В остальном монтаж проходит без изменений и делится на три основных этапа:
- разметка территории;
- установка столбов;
- монтаж пролетов.
Первый этап подразумевает разметку и фиксацию стержней, на месте которых и будут стоять опорные столбы. Для этого территорию нужно очистить от снега.
После, когда работа над первым этапом сделана, с помощью специальных ямобуров делают отверстия под будущие опорные столы. Глубина ям может составлять от 1,2 до 1,45 м (лучше, когда бурение проходит ниже предполагаемого уровня промерзания почвы). Такую работу способна провести только высококачественная техника высокой мощности. Если неправильно установить несущие опоры, забор простоит не долго. Вертикальное положение столба нужно определять отвесом. Метод забутовки – процесс сложный. В случае, когда несущий столб покосился, все работы следует начинать заново.
Заборы из профнастила или профлиста (долговечность материала и обилие разнообразных дизайнов и цветов профнастила позволяют возвести не только красивый, но и прочный забор, который прослужит более 50 лет)
Как ни странно, строительство заборов зимой из профнастила сегодня наиболее популярно.
Деревянные заборы (красивые, экономичные и легкие конструкции, которые возводятся быстрее, чем, например, заборы из профнастила).
Заборы из сетки-рабицы (это прозрачные заборы, которые пропускают свет на участок, что бывает важно, например, для приусадебных садов и огородов, а также отличаются несложной технологией монтажа).
Комбинированные заборы (например, сетка-рабица со стороны сада и забор из металлического штакетника с других сторон, дополненный удобными откатными воротами, которые не будут занимать дополнительное пространство при открывании).
Заборы из поликарбоната (требуют монтажа при средних зимних температурах или с нагревом, иначе материал может скалываться и трескаться при монтаже).
Установка столбов для забора зимой
В этом пункте мы подробнее расскажем о монтаже вертикальных опор посредством бетонирования и бутования. Коротко этого момента мы касались в пунктах 3 и 4 предыдущего раздела.
Бутование столбов
В земле пробуривают отверстие диаметром 20 см и глубиной до 150 см. Грунт выбрасывают, а вместо него засыпают песок. На подготовленную 10–15-сантиметровую подушку ставят опору (металлическую профилированную трубу или бетонную сваю), контролируя вертикаль отвесом.
Между грунтом и столбом засыпают бут (щебенку или гравий мелкой фракции — до 20 мм). Отверстие заполняют частями, утрамбовывая каждый слой. Бутование хорошо тем, что засыпка не промерзает и не сдвигается весной, когда грунт начинает таять.
Бетонирование оснований
Бетонирование забора зимой удобно тем, что установленные в цементный раствор опоры выдерживают большие нагрузки и не меняют конфигурацию. Основная сложность технологии — предварительное бурение отверстия на глубину до 1,2 м.
Рисунок №4. Точечное бетонирование столбов для забора
Обратите внимание! Расстояние между ямами (соответственно, и между опорами) должно быть не больше 2,5–3 метров. В противном случае столбы могут не выдержать нагрузку. Затем с четырех сторон от опоры размещают каркасы из арматуры
Они придают бетону прочность на изгиб и растяжение. Особенно важен этот момент для регионов с пучнистыми почвами. После армирования основания заливают бетонный раствор
Затем с четырех сторон от опоры размещают каркасы из арматуры. Они придают бетону прочность на изгиб и растяжение. Особенно важен этот момент для регионов с пучнистыми почвами. После армирования основания заливают бетонный раствор.
Заливка бетона
Для бетонных работ в холодную погоду используют следующие технологии:
- Изоляция конструкции от окружающей среды (создание «термоса»). Для этого раствор заливают в теплую опалубку и дополнительно укрывают сверху. Применяется смесь с температурой от +15 до +30 °С, прочность набирается за счет изначального теплосодержания. Для ускорения процесса вводят добавки в бетон, а также предусматривают его кратковременный разогрев на начальном этапе до температуры 60—80° с последующим уплотнением в таком состоянии.
- Электропрогрев смеси, уложенной в опалубку, до допустимых температур (не выше +30°С). Процесс не прекращают до набора конструкцией необходимой прочности.
- Противоморозные добавки и ускорители твердения. Такие вещества позволяют снизить температуру замерзания бетона до -20°С при строительстве забора (для возведения более ответственных сооружений максимальное значение будет -15°С).
В зимнее время бетонную смесь готовят в обогреваемых помещениях самостоятельно или заказывают на заводах. Все компоненты при хранении должны быть защищены от снега и холода, складирование на улице не допускается.
Зима – не самое лучшее время для строительства. При пониженных температурах работы обойдутся дороже, и результат может быть не всегда позитивным. Для такой работы нужны высококвалифицированные специалисты, но многие компании обычно в это время года попросту не работают. Но все же, если возникла необходимость поставить забор зимой, следует учесть несколько важных нюансов.
