Установка порожка на линолеум
Схема монтажа и тип используемого крепежа полностью определяется дизайном порожка и типом черновой основы, на которую укладывается полотно линолеума.
На саморезах
Наиболее доступный способ закрепить порожек на кромке линолеума предполагает использование наружной планки и комплекта саморезов длиной 35-45 мм. Преимуществом такой схемы является высокая устойчивость к механической нагрузке, особенно, если напольное покрытие уложено на деревянные половицы, покрытые ДВП или тонким ОСБ.
Даже если дощатое основание будет играть под весом жильцов, это никоим образом не скажется на прочности крепления порожка. С другой стороны, саморезы всегда можно вывернуть, а вытертую до блеска подошвами ног планку снять и заменить новой.
На жидких гвоздях
Укладку порожка на саморезах невозможно реализовать технически. Например, если линолеум укладывается на бетонный пол с небольшим подкладочным слоем из ДВП или фанеры, то высоты пирога будет недостаточно для того, чтобы завернуть саморез, а бить в бетоне отверстия под пробки — далеко не самая рациональная идея.
Можно наклеить угловой порожек на выходе на балкон
Второй способ монтажа декоративной планки предполагает использование полиуретанового или акрилового клея. По линии стыка укладывается пластиковый профиль, он может быть прямым или криволинейным — разрезным, если монтируемая накладка порожка будет установлена в виде дуги или зигзага.
Клей лишь прижимает и фиксирует наружные кромки порожка к поверхности линолеума, удержание декоративной накладки обеспечивается за счет зубчатой насечки, находящейся внутри монтажного паза. Поэтому при необходимости можно снять накладку, подрезав острым лезвием щель между линолеумом и порогом.
Какие работы нужно проделать перед началом монтажа двери
Для успешного монтажа межкомнатной двери, необходимо выполнить работы по подготовке проёма, а также отделку помещений в следующем объёме:
Стены смежных помещений отделываются чистовыми материалами, согласно дизайн-проекту.
Направление открывание дверного полотна
- На полу монтируется чистовое покрытие, выведенное в проектную отметку.
- Необходимо сразу закупить или взять в аренду перфоратор, электролобзик или циркулярную пилу, шуруповёрт, а также запастись ручным инструментом.
Набор электроинструмента для домашнего использования
- Сборка коробки из линейных элементов осуществляется после замеров исключительно на ровной горизонтальной поверхности, для чего необходимо расчистить заготовочный участок на полу.
- От направления открывания будет зависеть вся схема установки изделия – расположение притворов коробки, петлевых подвесов, ручки и замка.
- Перед монтажом следует произвести тщательные замеры проёма в 3 измерениях. Как правило, стандартная посадочная зона для дверной коробки замеряется не менее 3 раз по ширине проёма, и 5 раз по высоте, а также от 6 до 10 раз – толщина стены по всему периметру конструкции.
Замер проёма перед установкой дверной конструкции
Сразу после замера, перед началом сборки коробки, следует зарисовать эскиз будущей двери с реальными размерами в каждой точки, после чего принять за оптимальный габарит наименьший размер и относительно него сверять возможность установки полотна двери в обрамлении.
Какие бывают пороги для межкомнатных дверей
Первый и очень распространенный вид – деревянные порожки. Данный материал отлично подходит для изготовления таких изделий, поскольку дерево не очень дорогое, а при правильном обращении может прослужить довольно долго. Вы можете приобрести готовое изделие в любом строительном магазине, но также можно изготовить его самостоятельно, используя деревянный брус. Для этих целей следует использовать твердые сорта древесины, идеальным вариантом является дуб. Деревянные порожки с легкостью впишется в интерьер любой комнаты и подойдет для любого напольного покрытия. Единственное неудобство заключается в необходимости постоянного обновления защитного покрытия. В противном случае изделие быстро потеряет внешний вид.
Порожки из металла. Главным преимуществом данных изделий является очень широкий ассортимент. Современный рынок предлагает на выбор порожки из различных металлов, к примеру, алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Металлические порожки очень часто устанавливаются у входных дверей, однако можно установить их в межкомнатное пространство. Межкомнатные металлические пороги представляют собой фрагмент профиля. Такие изделия устанавливают при помощи крепежных элементов или специальных зажимов. Монтаж алюминиевых порогов не отнимет много времени и усилий.
Пластиковые пороги. Самый дешевый вариант. Низкая стоимость – это единственное преимущество. Такие изделия выглядят не очень привлекательно и очень быстро изнашиваются. Поэтому чаще всего их используют в офисных помещениях или магазинах. Монтаж пластиковых порогов – очень простая операция, поэтому можно смело делать это самостоятельно.
Пластиковый порог
Бетонный или каменный порог. Данные элементы интерьера являются очень дорогими и сложными в установке особенно, если старые двери остаются на месте, а меняется только порог. Данные элементы интерьера чаще всего ставят на входную или балконную дверь. Чтобы обустроить действительно прочный и надежный порожек следует использовать цементный состав с о специальными добавками. Такой элемент способен прослужить до пятидесяти лет.
Пробковые пороги. Главным достоинством подобных изделий является способность длительное время находиться в условиях повышенной влажности. Подобные элементы используются в бассейнах, банях, ванных комнатах и т д. Также данные изделия отлично переносят температурные перепады.
Ламинатовые пороги. Подобные изделия можно использовать только с ламинатом. Главное достоинство – это простая и быстрая установка. В результате установки получается абсолютно ровное покрытие. Недостатком является деформация в условиях резкого изменения температуры в комнате.
Ламинатный порог
Вернуться к содержанию
Что потребуется
Установка дверной коробки всегда берет начало с того, что мастер подготавливает свои инструменты и материалы. Для качественно выполненной работы необходимо достать:
- электродрель. В дополнение к данному электроинструменту потребуется также набор сверл по древесине и камню.
- маркер и рулетка. Для проведения замеров и разметки.
- ножовка и стусло. Для нарезания планок. Дверям необходима завершающая отделка наличниками и доборами.
- отвес и строительный уровень. Дверь надо ставить ровно.
- фреза. С ней удобно делать выборки. Но ее можно заменить на молоток и стамеску.
Что касается материалов:
- деревянные клинья разной степени толщины;
- строительная пена;
- саморезы.
Очень важно сразу же предварительно решить, как именно ставить дверь, чтобы не были заметны крепежи. Если был выбран скрытый монтаж, тогда еще потребуются подвесы
Лудку можно прикрепить анкерами. Шляпки спрятать в углублениях, а после покрыть их шпаклевкой и краской.
Правила установки
Установка межкомнатных дверей
Монтаж межкомнатных дверей под силу любому мужчине, но он требует определенных знаний и навыков. Все виды дверных полотен, независимо от модели, монтируются за несколько этапов:
- монтаж коробки – несущего элемента конструкции
- установка коробочного бруса, крепление к нему петель
- выравнивание и фиксирование коробки
- навешивание дверного полотна
- отделочные работы
Для правильной установки дверного полотна важно правильно произвести все замеры и расчеты. Базой для расчета служит размер двери.
Для организации работы потребуются расходные материалы:
Для организации работы потребуются расходные материалы:
- дверь с коробкой, деревянные бруски
- сверла для дерева, саморезы, буры по бетону
- карандаш или мелок
- монтажная пена, дюбели, шурупы, гвозди, клей для дерева
Инструменты
Обязательно наличие инструментов:
- метр, отвес для контроля вертикальности
- стамеска, чтобы вырезать углубления на деревянных деталях, молоток, пила со стуслом
- дрель для монтажных работ, рычаг, шуруповерт
Чтобы дверной блок не перекосился, к коробке прикрепляют горизонтальные планки, для поддержания конструкции в одной плоскости со стеной.
Расчет замеров:
| Где оставляют зазор | Размер зазора |
|---|---|
Между стойками и плоскостью проема | 10 мм |
С внутренней стороны стойки | 3 мм (для проема с порожком) |
С внутренней стороны стойки | 10-15 мм (для проема без порога) |
Необходимые замеры | Длина | |
Петли навесные | Отступают по 200 мм от верха и низа полотна |
Ручка | 100-120 см от низа |
Установка замочной скважины | 80-100 см от низа |
Расчет замеров
Подготовив все необходимое, начинают работу с установки откосов. В местах соединения стоек с поперечной перекладиной их ножовкой запиливают, соблюдая угол спиливания 45 градусов.
Установка навесных петель и ручки:
- откосы прикладывают к плоскости двери
- карандашом намечают места расположения петель
- в намеченных местах стамеской вырезают небольшие углубления
- вставляют в углубления петли, по ним делают наметки для будущих креплений
- сверлят саморезами отверстия и прикручивают петли к полотну
Установка навесных петель и ручки
Таким же способом устанавливают ручку на двери.
Установка ручек межкомнатных дверей
Прежде чем делать отверстия саморезом, надо в местах сверления вручную сделать небольшие углубления сверлом. Это поможет материалу не растрескаться при интенсивном сверлении.
В полотне отверстия сверлят меньшего сечения, чем диаметр метизов.
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Процесс установки
Для закрепления дверной коробки в просвете пригодится несколько клиньев (по 3-4 шт. с каждой стороны, плюс 1-2 шт. сверху), которые можно сделать из обрезков брусков коробки. После этих изготовлений двери совместно с коробкой подымаются и инсталлируются в просвет.
Дверной блок лучше устанавливать совместно с полотном, так как в таком случае возможность перекоса дверной коробки существенно понижается.
Все, что мы имеем в данном случае, дверь в закрытом положении, в притворах находятся клинья, обмотанный строительным скотчем низ двери. Это достаточно жесткая конструкция, перекосить которую довольно тяжело.
Схема монтажа дверных петель.
Естественно, можно устанавливать дверную коробку и без полотна, но в таком случае пригодятся распорки по ширине дверей, которые необходимо будет воткнуть меж стойками коробки. Чтоб распорки не повредили декоративный шпон, их концы следует обмотать строительным скотчем либо подсунуть под их кусочки упаковочного картона. Распорки проблематическая штука, так как нет гарантии, что они не отвалятся в процессе монтажа. Потому лучше устанавливать коробку совместно с дверью.
Последующее, что необходимо сделать, поместить коробку с полотном (ну либо с распорками) в приготовленный просвет и расклинить древесными клиньями. Делать это необходимо аккуратненько и не очень, чтоб коробка имела маленькую подвижность. После установки дверного блока необходимо ее проверить по уровню в 2-ух плоскостях. При всем этом, если стенка имеет некое отклонение по вертикали, дверь все равно необходимо расположить строго вертикально. Сторона грядущего открывания двери выравнивается по плоскости стенки. После калибровки дверной коробки уровнем ее можно более агрессивно закрепить, умеренно и равномерно подбивая клинья из 2-ух сторон.
Сейчас при помощи монтажной пены можно зафиксировать коробку. Для начала необходимо заполнить пеной зазор меж ней и стенкой. Перед запениванием отлично также увлажнить стенку, так как пена лучше прилипает к влажной поверхности, чем к сухой. Во избежание попадания ее на пол его лучше прикрыть газетами, а на коробку приклеить скотч, так как усохшую пену очень трудно отделить от хоть какой поверхности. После чего в установке двери без порога не будет никаких сложностей.
Не считая монтажной пены, дверную коробку нелишне будет зафиксировать дюбелями с ударным саморезом. Для этого двери необходимо открыть и в каждой стойке просверлить по 2 отверстия (отступать необходимо примерно сверху и снизу по 50-70 см), воткнуть в их дюбели и аккуратненько забить саморезы. Ударные саморезы неплохи тем, что их внедрение исключает демонтаж дверного блока. К тому же они забиваются в дюбель молотком, а только позже докручиваются отверткой. Это позволяет существенно уменьшить время работы.
После запенивания всю конструкцию необходимо бросить в покое минимум на 12 часов. Потому устанавливать двери лучше вечерком, чтоб к утру пена накрепко расширилась и затвердела. После затвердения излишний материал срезается строительным ножиком, устанавливается замок, наличники и, если это необходимо, доборы.
Источник
Какие инструменты и расходные материалы понадобятся для монтажа межкомнатной двери без порога
Перед тем, как начинать установку, после снятия замеров и приобретения нужного комплекта дверной конструкции, необходимо запастись следующим набором электрических и ручных инструментов:
- Инструмент для разметки – рулетка, линейка, стальной столярный уголок, лазерный или пузырьковый уровень, а также карандаш с мягким грифелем для нанесения линий раскроя, либо монтажа фурнитуры.
- Лучшим решением для раскроя материалов является применение полуавтоматического торцовочного станка с поворотной станиной и опускающимся рабочим органом.
Торцовочный станок
- Если возможности приобрести или взять в аренду сложное полупрофессиональное оборудование нет, можно воспользоваться электролобзиком или ручной циркулярной пилой.
- В случае, когда никакого электроинструмента под рукой не имеется, достаточно воспользоваться ножовкой с мелким зубом и стуслом для выполнения раскроя чётко под углом 90 или 45 градусов.
Ножовка со стуслом
- Для устройства отверстий в торце стены, потребуется перфоратор.
- Для сверления направляющих отверстий под саморезы в месте установки замка или петлевых подвесов, нужно приобрести дрель с тонким сверлом по дереву.
Дрель с тонким сверлом
- Для врезки ригельного замка, нужно воспользоваться хорошо заточенной стамеской с молотком или деревянной киянкой.
- При наличии возможности, идеальная выборка материала под устройство замка получается при использовании электрического портативного фрезера.
Портативный фрезер
- Монтажная пена с пистолетом, который надевается на его головку для заполнения зазоров.
- Силиконовый герметик, жидкие гвозди, также, с монтажным пистолетом другой конструкции.
Силиконовый герметик в пистолете
Для крепления коробки или наличников на саморезы, потребуется шуруповёрт или качественная шлицевая, крестовая отвёртка с прорезиненной рукояткой.
Шуруповёрт
Набор метизов, в зависимости от типа крепления каждого элемента – гвозди, шурупы, саморезы.
Кроме того, для позиционирования и фиксации полотна в нужном положении при обработке, следует заранее запастись 2 – 3 струбцинами или тисками с упругими прокладками, чтобы не деформировать мягкую древесину.
Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа
- Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба.
Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
- Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня. В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
- Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
- Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
- Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.
Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:
Как правильно собрать коробку
На практике применяется несколько базовых методик сборки коробки межкомнатной двери, в зависимости от типа сопряжения взаимно ортогональных линейных элементов:
С соблюдением угла 90 градусов при монтаже обрамления. В таких случаях, смежные брусья фиксируются по поверхности контакта мощными саморезами, после устройства предварительных сквозных отверстий. Фиксацию следует производить на метизы с длиной от 100 мм и более, и диаметром не менее 6 – 8 мм.
Сборка коробки
- С выполнением предварительного раскроя под углом 45 градусов, для чего потребуется торцовочный станок с поворотной базой. В таких случаях, фиксация элементов на полу производится также мощными саморезами, строго в центральной части перпендикулярного элемента, чтобы избежать его растрескивания.
- Соединение «паз-шип». Методика активно применяется при предварительной обработке деревянных изделий в заводских условиях. На торце каждого элемента устраиваются запилы таким образом, что при соединении заготовки надёжно соединяются «в замок». Такая технология позволяет выполнять скрытые крепления, а также склеить детали коробки.
Ввиду сложности обработки, в домашних условиях технология «паз-шип» практически не используется.
Соединение «паз-шип»
При сборке коробки под углом 45 градусов, эксперты рекомендуют начинать раскрой именно с наклонной стороны изделия, так как это позволит доработать кромку, после чего отрезать в нужную длину противоположный конец. Крепить элементы под прямым углом следует на два или три самореза, для образования жёсткого узла сопряжения, без возможности поворота элементов друг относительно друга.
Этапы установки
В первую очередь проводят замеры проема и подгоняют его под дверную коробку
Монтаж дверного блока включает несколько этапов:
- подготовка дверного проема;
- сборка дверного полотна;
- сборка коробки;
- установка дверной коробки и створки;
- регулировка открывания.
Обычно есть и этап финишной отделки, если устанавливают наличники или доборы.
Подготовка проема
Прежде чем своими руками установить межкомнатную дверь без порога, нужно подготовить проем.
- Удаляют утеплитель, если он был, старую коробку, гвозди, петли и прочее.
- Если отделка отслаивается или деформирована, удаляют и ее.
- Убирают строительный мусор. Откосы лучше пропылесосить.
- В результате получают неровные откосы из бетона, кирпича или дерева. Их выравнивают: заделывают штукатуркой, шпаклюют.
Замер габаритов
Уменьшение габаритов проема с помощью профиля и гипсокартонных накладок
Нередко после очистных операций ширина проема оказывается нестандартной: ведь удалили толстый слой штукатурки, а новый мог оказаться гораздо тоньше. В этом случае наращивают проем, накладывая цемент, либо покупают дверной блок с доборами достаточной величины.
Чтобы правильно определить размеры, делают так:
- Оценивают ширину в нескольких местах. Важнее всего показатель самого узкого места проема.
- Высоту измеряют по самой нижней точке, или же делают несколько замеров от пола до края проема.
- Измеряют проем по диагонали. Этот показатель служит контрольным параметром.
- Глубину проема измеряют в 3 местах с каждой стороны.
Полученные показатели используют для расчета чистовой ширины дверного полотна и блока. Средняя толщина дверной коробки составляет 30 мм, ширина монтажного зазора – 10 мм. Чтобы получить ширину дверного полотна, следует отнять из ширины проема удвоенные значения каждого измерения.
При вычислении высоты проделывают то же самое: вычитают из высоты проема ширину горизонтальной перекладины и зазора.
Сборка коробки
Сборка дверной коробки
Выполняется на ровном полу или другой ровной горизонтальной поверхности.
- Обрезают по высоте вертикальные стойки, с учетом того, что они должны превышать высоту проема на 10 мм.
- Укладывают стойки параллельно друг другу и отмечают на них высоту проема на внутренней стороне.
- По отметкам делают распил под 45 градусов. Используют стусло.
- На перекладине отмечают ширину проема и по отметкам запиливают под 45 градусов с обеих сторон.
- Размечают места установки запоров.
- Конструкцию проверяют на горизонтальность и соединяют саморезами.
Установка петель
Установку петель проводят по предварительной разметке
Дверное полотно лучше уложить в собранную раму.
- Петли прикладывают к коробке и створке и обводят карандашом контуры.
- По линиям делают канавки – на навесе и на створке на необходимую глубину. Лишнее выбираю стамеской.
- Прикручивают петли сначала на полотно, потом на стойки.
Конструкцию можно сразу скрепить и установить блоком. Однако такой вариант подходит только для легких нешироких дверей.
Монтаж дверного блока
Самый ответственный этап работ, так как от положения рамы зависит свободный ход дверного полотна.
- Конструкцию вставляют в проем, фиксируя деревянными клиньями. Проверяют вертикальность и горизонтальность.
- Если положение не идеально, корректирует его с помощью клиньев.
- Боковые стойки просверливают насквозь дрелью. И длинными саморезами фиксируют раму.
- Еще раз проверяют конструкцию на вертикальность.
- Вставляют створку и проверяют, насколько легко или сложно она открывается. Если с открыванием возникают сложности, с помощью деревянных клиньев меняют положение коробки вместе со створкой, добиваясь легкого хода.
- Только после этого снимают дверное полотно, намертво закрепляют коробку, запенивают зазоры и окончательно навешивают створку.
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы
Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.
Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку.
Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора.
Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.
Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление.
А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки, к которым прикрепить перемычки.
Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену.
Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой.
Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.
Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.
Зачем нужен порог межкомнатным дверям?
Раньше, когда уровень пола в различных помещениях советских квартир различался, установленный порог сглаживал разницу. В настоящее время, с широким применением такого способа выравнивания пола как цементная стяжка, необходимость выравнивания отсутствует — пол во всех помещениях находится на одном уровне. Почему же сегодня применение порога при установке внутренних дверных конструкций в большинстве случаев остается неизменным атрибутом?
Все дело в том, что использование порожка на входе в комнату позволяет избавить ее обитателей от сквозняка, непременно появляющегося при открытой форточке. Даже пластиковое окно, створка которого выставлена в режим микропроветривания, при сильных порывах ветра способно пропускать большой объем свежего воздуха, идущего при отсутствии заграждения в виде дверного порожка через всю комнату в коридор. Последствия длительного нахождения человека на сквозняке всем известны: появление простудных заболеваний.
Аккуратный порожек между коридором и кухней
Другое обстоятельство, из-за которого некоторые хозяева склоняются к установке порога под дверью, является особенность помещений. Например:
Особенности конструкции защелок
Защелки для дверей, которые можно установить своими руками, представляют собой своеобразное затворное устройство, принцип работы которого аналогичен работе встраиваемых дверных замков.
Главное отличие защелки от полноценного замка в том, что в первом случае для открытия двери не требуется специальный ключ. Для этого достаточно провернуть ручку запорного механизма. Такое решение является идеальным для межкомнатных дверных конструкций. На входных дверях такие защелки ставят в качестве дополнительного затворного устройства и для повышения безопасности.
По конструкции различают следующие типы изделий:
- Защелки;
- Засовы;
- Поворотные затворы.
По способу монтажа защелки бывают:
- Накладные;
- Врезные.
Наиболее востребованными у потребителей являются поворотные модели защелок, которые врезают непосредственно в полотно двери. Они оборудованы автоматическим затворным механизмом и имеют более привлекательный внешний вид. Монтаж подобных устройств можно выполнять на двери, сделанные из любого материала.
Есть и другие варианты щеколд, к примеру, поворотные ручки-защелки, позволяющие закрывать межкомнатные двери и надежно их фиксировать.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.
2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Особенности монтажа
Порожек разных конструкций требуется устанавливать по немного различающимся технологиям. Оформить стык не сложно своими руками даже любому начинающему отделочнику
Важно помнить, что щель между покрытиями нельзя заполнять полностью, обязательно должно оставаться свободное пространство для компенсации температурных расширений
Гибкого ПВХ профиля
Преимуществом гибких порогов является возможность оформлять сложные криволинейные и изогнутые стыки между керамической плиткой и ламинатом. Пластиковые модели профиля состоят из 2 частей. Нижняя половинка имеет прорези по всей длине, которые помогают придавать планке произвольную форму. Эта часть устанавливается непосредственно на пол и оснащена специальными клипсами-зажимами для фиксации верхней декорирующей планки.
Сам по себе гибкий порог не имеет большого радиуса изгиба, поэтому для повышения эластичности его нужно будет разогреть и размягчить перед установкой. Делается это при помощи строительного фена или путем погружения в горячую воду на 15-20 минут. Верхний профиль монтируют посредством резинового молоточка, легко постукивая по местам креплений, в результате чего они просто защелкиваются.
Гибкого металлического профиля
Сделать технологичный стык между кафелем и ламинатом с помощью гибкого соединителя из металла несколько сложнее. Прежде чем производить монтаж гибкого порога, необходимо измерить и рассчитать толщину напольных покрытий с учетом подложки и клея. Профиль из металла изгибается вручную на нужный радиус и отпиливается в размер болгаркой или ножовкой. Установка такой соединительной планки осуществляется в одно время с облицовкой поверхности пола плиткой.
Специальные лапки, расположенные по всей длине, заводятся под кафель и фиксируются там при помощи плиточного клея. Ламинат вставляется в паз, имеющийся с другой стороны. Если появляется необходимость стыковать уже уложенное плиточное покрытие, то приходится удалять часть клея по самому краю кромки, чтобы в образовавшееся пространство задвинуть крепежные лапки. Ламинированное покрытие должно укладываться с температурным зазором не менее 5 мм. Контролировать этот размер можно путем приклеивания малярной ленты по разметке на край досок.
Алюминиевого
Какие работы нужно проделать перед началом монтажа двери
Для успешного монтажа межкомнатной двери, необходимо выполнить работы по подготовке проёма, а также отделку помещений в следующем объёме:
Стены смежных помещений отделываются чистовыми материалами, согласно дизайн-проекту.
Направление открывание дверного полотна
- На полу монтируется чистовое покрытие, выведенное в проектную отметку.
- Необходимо сразу закупить или взять в аренду перфоратор, электролобзик или циркулярную пилу, шуруповёрт, а также запастись ручным инструментом.
Набор электроинструмента для домашнего использования
- Сборка коробки из линейных элементов осуществляется после замеров исключительно на ровной горизонтальной поверхности, для чего необходимо расчистить заготовочный участок на полу.
- От направления открывания будет зависеть вся схема установки изделия – расположение притворов коробки, петлевых подвесов, ручки и замка.
- Перед монтажом следует произвести тщательные замеры проёма в 3 измерениях. Как правило, стандартная посадочная зона для дверной коробки замеряется не менее 3 раз по ширине проёма, и 5 раз по высоте, а также от 6 до 10 раз – толщина стены по всему периметру конструкции.
Замер проёма перед установкой дверной конструкции
Сразу после замера, перед началом сборки коробки, следует зарисовать эскиз будущей двери с реальными размерами в каждой точки, после чего принять за оптимальный габарит наименьший размер и относительно него сверять возможность установки полотна двери в обрамлении.
