Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
5. расчет количества материалов;
6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Важно: раскосы и поперечина каркаса почти всегда выполняются из полого профиля (прямоугольной трубы), реже из полосы. Это объясняется соображениями удобства сварки и необходимостью жесткостью конструкции

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

• каркаса — трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
• крепления заполнения — трубы 40х25 мм, 6 м;
• раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м;
• стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам. По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Подготовительные работы

Начинают с приварки платиков к петлям. Этот этап можно пропустить, если используются готовые навесы с монтажными пластинами либо при монтаже на круглые столбы небольшого сечения. Платики вырезают из листовой стали болгаркой, выбирая листы толщиной не менее 5 мм.

Перед сборкой петли её внутренняя часть (то место, где находится подшипник) тщательно обрабатывается смазкой, а участок, отводимый под сварку, очищают от пыли и ржавчины. Варят на горизонтальной поверхности. Два платика укладываются рядом по длинной стороне с зазором 2–3 мм. Сверху кладётся половина навеса, привариваемая к одной из пластин сплошным швом. Аналогичную операцию выполняют со второй половиной. Получившиеся швы аккуратно зачищают.

Характеристики кованых ворот

Самое главное преимущество металлических кованых ворот в том, что они объединяют сразу два важных качества. Благодаря металлическим деталям, они прочны и обеспечивают безопасность. И роскошный дизайн сразу же говорит о безупречном вкусе хозяина участка и о богатстве.

Конечно, если вы решили поставить кованые ворота, то не стоит забывать о их высокой стоимости. Но если вы мастер на все руки, то изготавливать их можно самостоятельно. Дело чрезвычайно серьезное и не простое, но слегка подучившись, для собственного участка за долгий срок вы сможете их сделать.

Кроме всего этого, каждый хозяин, желающий установить кованые конструкции должен помнить еще одну их особенность. Они достаточно тяжелые и требуют крепких опор для установки. Даже если вы делаете только калитку, она будет иметь большой вес, что требует прочности крепежа.

Для большей точности заранее продумайте, какой узор будет выкован на воротах. Для этого нарисуйте эскиз кованых ворот таким, как вам хочется, либо предоставьте фото мастеру. Если делаете самостоятельно, тоже не стоит пренебрегать точным изображением ворот.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

1. Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
2. Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
3. Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
4. Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
5. Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
6. Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

• простота монтажа;
• экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
• привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
• практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
• продолжительное время службы.

На участке

С учетом способа открывания конструкция может быть:

• распашной;
• откатной;
• подъемной;
• раздвижной.

Откатная конструкция

Распашная конструкция

Это классический способ ограды. При этом на двух опорах находятся створки, которые затем обшиваются профлистом. Ворота имеют мягкий ход за счет того, что на опорах находится петля с подшипником. Входная дверь в этих конструкциях чаще всего ставится отдельно, но иногда калитка может располагаться на одной из створок.

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

• сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
• требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
• перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Какие металлические изделия используют для опор

В качестве столбов можно использовать металлическую прокатную трубу — круглую или квадратного сечения

. Не стоит применять для опор металл толщиной меньше трех мм, и диаметром меньше пяти сантиметров. При больших нагрузках на конструкцию применяют трубу диаметром 10 сантиметров.

Если трубы длинные, то их можно распилить на отрезки нужного размера при помощи болгарки. Есть и более современный вариант металлических опор – винтовые сваи. Этот вариант столбов простой в установке, тем более благодаря винтам, они хорошо держаться в земле.

К сведению: Металлические столбы 60х60 – цена будет зависеть от диаметра и толщины металла, но ориентировочно и круглая и квадратная труба стоит от 50 рублей за погонный метр.

Общее устройство ворот из профнастила

Ворота имеют две створки. Они могут открываться как наружу, так и вовнутрь. Для изготовления основы для каждой из них используется металлопрофиль (наилучшее решение – уголок размером 50х50 мм, так как он придаёт конструкции наибольшую жесткость.). Профили меньшего типоразмера применяют для изготовления внутренней части «скелета» ворот.

Теперь определимся с расчетом размера створок. Это зависит от того, какой транспорт мы собираемся через ворота пропускать. Для легкового автомобиля достаточно 4-х м, для грузовика ширина проём возрастает до 5-6 м. Ширина створок обычно составляет в от 2 до 3 м.

Что необходимо для изготовления ворот из профнастила?

Чтоб осуществить установку ворот, мы должны подготовить:

Схема установки ворот

• Профильные листы.
• Трубы из металла.
• Петли.
• Шуруповёрт, саморезы.
• Цемент.
• Щебень, песок.
• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Лопата штыковая.
• Краска, кисточки.

Определимся более подробно: какой именно профнастил мы применим для постройки ворот. Специалисты советуют профнастил марки С (стеновой), с относительно небольшой толщиной и высотой ребра. Кроме того, его прочностные свойства очень хорошие. Профлисты марки НС или, тем более, Н (несущие) использовать для ворот на дачном участке не рационально из-за их большого веса и повышенной жесткости. Для возведения ворот наиболее предпочтительны следующие виды профлиста – С8 и С10.

Кроме того, не следует разрезать профнастил самостоятельно. Лучше заказать готовый нарезанный профнастил, в соответствии с указанным размерами. Это позволит оптимально раскроить листы, без лишних отходов и повреждений.

Следует подумать над тем, как сделать основу для ворот. В качестве исходного материала может быть использован металлопрокат или деревянный брус. Несомненно, первый вариант будет более целесообразным, по следующим причинам.

Деревянные конструкции подвержены гниению (а, значит требуют дополнительной обработки). Дерево не очень прочно, и металлические крепления со временем его повреждают. Прочность таких ворот теряется достаточно быстро. Если мы всё же остановились на конструкции из дерева, следует выбирать брус без дефектов, сучков и участков гниения. Сечение бруса предпочтительнее иметь 10х10 (сочетание «масса-прочность» при этом оптимально.

Установка ворот из профлиста включает в себя следующие этапы: замерные работы, выкапывание двух ям, установка опор для ворот с последующим бетонированием, сборка рамы, установка петель, запорных устройств, монтаж листов профнастила при помощи саморезов. Вот, в самых общих чертах, то, что ещё предстоит сделать. Поговорим теперь об этом немного подробнее.

Монтаж и установка

Для ограды, собираемой без сварки, необходима закладка фундамента, при этом опорные столбы должны быть устойчивыми и противостоять ветру. Под стойки бурят скважины или выкапывают ямки, которые в ходе работ соединяют траншеей, глубиной 30-40 см.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

После закладки каркаса устанавливают опалубку, выступающую над землей на 20 см. Комбинированные заборы усиливают кирпичными столбами.

Таблица. Этапы и последовательность монтажа забора.

Этапы работ	Последовательность действий
Установка лаг	выбирают стойки из дерева или лаги из металлического профиля. Деревянные перекладины подбирают к столбам, осуществляя стыковку в центре лаг. Длина пролета должна соответствовать размерам стоек. В случае, если она больше, опоры необходимо подровнять. При работе с материалом из металла иногда используют сварку, усиливая стыки лаг металлическими прямоугольными пластинами. Профессиональные строители советуют избегать применения сварки, так как она ослабляет конструкцию. Для этих целей подойдут болты или саморезы
Крепление забора	для ограждения без сварки будет нужен кронштейн с хомутом, при помощи которых лаги необходимо прикрепить к столбам
Установка профнастила	монтаж листов следует начинать от углового столба, закрепляя его в четырех местах, на расстоянии от края в 15 см. Для этого лучше выбирать участки прилегания волны к перекладине. Установка последующего листа осуществляется с нахлестом на волну. Далее по аналогии

Монтаж забора из профнастила без сварки

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Для защиты труб-столбов от попадания воды можно использовать специальные декоративные крышки или заглушки. Это практичное решение предотвратит преждевременное разрушение металла.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Уход за ограждением заключается в его регулярном осмотре. При обнаружении царапин и повреждений их устраняют путем окрашивания специальной аэрозольной краской. Для удаления загрязнений допускается использование мыльного раствора.

Что нельзя делать во время приваривания

Чтобы сварочные работы прошли без эксцессов, необходимо придерживаться определённых правил:

• Обязательно используйте защитные средства, чтобы не навредить своему здоровью. В такой комплект входит защитная маска, перчатки для сварочных работ, плотная кофта или рубашка, штаны.
• Ни в коем случае не прикасайтесь к раскалённому сварочному шву тряпками, пропитанными маслом, они могут загореться.
• Категорически нельзя проводить работу на глаз, даже если вы уверены в своём глазомере и мастерстве, перепроверяйте всё специальными инструментами, тогда результат гарантировано получиться качественным и долговечным.

Теперь вы знаете как приварить петли самостоятельно и можете делиться этой информацией со своими соседями или друзьями, которые пока ещё задаются вопросом, как приварить петли на свои ворота без каких-либо проблем.

Смотрим видео:Советы и рекомендации

Обшивка рамы профильным листом

Обшивка рамы профнастилом

После того как рама собрана, ее прямо на месте обшивают профильным листом. Его ширина, как правило, 1100 миллиметров, а рабочая, с учетом перекрытия, 1000 миллиметров. Поэтому на створку ворот шириной 2 метра уйдет ровно два профильных листа. Профильный лист закрепляется шурупами с шестигранной головкой, и эти головки могут быть окрашены под цвет профлиста. Как правило, тон покрытия и тон цвета головок шурупов совпадает.

Из-за волнистой поверхности листа петли ворот на нем держаться будут плохо, поэтому их надо прикрутить к раме болтами, или приварить сразу после сборки рамы. Профлист прикручивается поверх петель. Петли должны быть использованы «гаражные», длиной не менее метра, чем толще материал, тем лучше. Но толщину менее 3 миллиметров лучше не использовать.

Преимущества и недостатки

Как и у каждой конструкции у таких ворот есть свои преимущества и недостатки, более подробно рассмотрим их ниже:

1. Преимущества:

• относительно невысокая стоимость, которая станет приятным бонусом к устанавливаемым воротам;
• простота монтажа;
• длительный срок эксплуатации установленной конструкции;
• монтаж можно осуществить своими силами;
• монтаж можно выполнять с собственными дизайнерскими доработками;
• если нет ограничений в объеме, то соответственно не будет ограничений по проходящему транспорту;
• вы имеете возможность выбирать самостоятельно, из какого материала будете изготавливать конструкцию, соответственно из подходящих вариантов.

1. Недостатки:

• для прочного монтажа необходимо будет достаточно глубоко закопать столбы, а собственноручно это сделать не всегда просто;
• бетонирование этих столбов отнимает много времени, а при неправильном бетонировании со временем столбы могут перекоситься;
• потребуется весьма большое пространство для монтажа такой преграды;
• небезопасно использовать такие конструкции при сильных ветрах, ведь управлять створками будет практически невозможно;
• при монтаже электропривода следует приобретать несколько проводов для налаживания закрытия/открытия ворот, что удорожает вашу покупку.

Как видно, преимущества таких конструкций перевешивают над недостатками, и если вы живете в регионе, где сильные порывистые ветра не являются нормой, смело приступайте к монтажу распашных ворот на своем участке.

Монтаж и установка

Для сборки элементов в единое целое требуется ровная площадка, чьи размеры превышают габариты ворот. Чаще всего используется место, предназначенное для стоянки машины.

Сначала делается каркас с тщательным выведением прямых углов. После этого пускается в ход сварочный аппарат, после остывания швов зачищаются наплывы. Следующим шагом будет приваривание по разметке петель.

Монтаж профлиста

Профлист раскраивается по чертежу; заусенцы на месте срезов зачищаются. Фрагменты укладываются  внахлест, в них дрелью просверливаются отверстия и проводится фиксация с помощью саморезов. Для распорки используются кованые элементы, но можно с тыльной стороны укрепить и брусья – поперек либо по диагонали.

Яма для столба

Чтобы установить ворота из профнастила с элементами ковки, нужно в первую очередь поставить столбы, на которые они будут навешены. Глубина внедрения опор в землю – минимум 1 метр. Когда ямы будут готовы, отрезаются столбы, высота которых складывается из «подземного» метра, 10 см пространства между землей и створками и высоты самих ворот.

Обычный забор из профлиста

Опоры устанавливаются в ямы, засыпаются щебнем, который следует утрамбовать, и заливаются раствором из цемента (подойдет марка М400), щебня и песка в пропорции 1:2:4. После полного застывания бетона (оно займет примерно 3 дня) можно приступать к навешиванию створок.

• Створка устанавливается вертикально на опору нужной высоты, к примеру, на кирпич. Размечается местоположение второй части петель. Обязательно следует выверять строгую вертикальность воротных элементов во время замеров.
• Привариваются петли.
• Навешиваются створки.
• Размечаются и монтируются дополнительные механизмы: замки, щеколды, задвижки – что вы считаете необходимым.

Размечаются и монтируются дополнительные механизмы

Установка калитки проводится тем же образом. Некоторые мастера дополняют ее еще и козырьком, который будет защищать входящих и выходящих от дождя и снега. Если желаете получить максимально эстетичный вид ворот, стойки можно обложить кирпичом, либо необработанным камнем. Правда, для этого нужно обладать определенными навыками работы с кельмой и раствором.

Окончательный внешний вид

Если же у вас нет времени или желания самостоятельно установить ворота из профнастила с элементами ковки, или же не уверены в своих способностях, вы можете заказать установку у профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с учетом всех пожеланий. Разумеется, мастерам придется заплатить, но защита вашего дома, да еще и настолько красивая, стоит определенных вложений в нее.

Рекомендуем к просмотру данные видео:

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Особенности конструкции ворот распашного типа

Выбор способа крепления

При выборе способа соединения необходимо учитывать назначение и особенности собираемой конструкции:

• крабовую систему применяют для соединения квадратных труб без сварки и прямоугольных профилей малого сечения для сборки малогабаритных садовых и хозяйственных построек;
• фланцы используют для сборки без сварки конструкций из профильного трубопроката большого сечения, которые приходится часто собирать/разбирать;
• муфты применяют для монтажа напорных трубопроводов, но чаще во время ремонта при замене поврежденных участков;
• при выборе фитингов нужно учитывать, что из-за недостаточной прочности соединения потребуется усилить сваркой.

При покупке соединительных деталей руководствуются следующими критериями:

• перед началом работы набрасывают эскиз, по которому подсчитывают, сколько и каких элементов нужно;
• толщина стенок крабов не может быть меньше 1, 5 мм, так как детали из более тонкого металла не обеспечивают требуемую прочность;
• на деталях не должно быть трещин, сколов, вмятин, изменений конфигурации и отклонений по размерам;
• элементы с поцарапанной поверхностью и коррозийными пятнами прослужат недолго;
• длительность срока службы зависит от производителя, поэтому лучше покупать продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

Краб-система по праву считается оптимальным вариантом для сооружения построек своими руками. Однако, несмотря на простоту выполнения соединений без сварки этот способ применим не во всех случаях, когда требуется собрать конструкцию из профильного трубопроката. Например, сварные ворота или трубопровод, проложенный в стене, будут надежней в эксплуатации.

Разновидности и преимущества фитингов

Почему стоит использовать фитинги и в чём основное преимущество данного материала? Ответ прост: данные элементы имеют обладают простой конструкцией, но практична, они имеют длительный эксплуатационный срок и доступную стоимость. Не используя сварочное оборудование или дорогие метчики с лерками, пользователь достигает такого же высокого результата, применяя более простые фитинги.

Фитинги

Фитинги с успехом используют не только при монтаже или ремонте труб, данный материал также популярен при изготовлении компрессионного оборудования и газотурбинных механизмов. Это означает, что изделие создаёт достаточную герметичность, при помощи уплотнителя, даже в системах с большим давлением.

Разновидности фитингов по размерам и применению: 

• Прямые. Означает, что диаметр изделия остаётся неизменным, как с одной, так и с другой стороны. Используют для соединения двух одинаковых труб.
• Фитинги-переходники. Необходимы для соединения двух труб разного диаметра. Незаменимы, например, при ремонте старого трубопровода, где большое количество труб имеет разные размеры.
• Тройники. Позволяют сделать ответвление от основной магистрали без помощи резьбы или сварки.
• Крестовины. Имеют такое же назначение, как и тройники, но способны разделить основную магистраль на большее количество ответвлений.
• Штуцеры. Применяют как соединение гибких металлических трубах. Штуцеры способны создать достаточную герметичность даже при соединении материала, изменяющего свою структуру.
• Заглушки для трубопровода. Основная функция – перекрытие конца труб.

Следует уточнить, что разнообразие фитингов, а также их производителей, позволяет приобрести продукции как для монтажа на открытом воздухе, так и в квартире или частном доме.