Забор из бруса или бревен своими руками

Плюсы деревянного забора

Самым большим преимуществом деревянного забора является его небольшая стоимость, а также огромные декоративные качества и универсальность. Имеется почти неограниченный выбор форм и цветов дерева, что позволяет создавать самые причудливые и оригинальные формы. Древесина легко обрабатывается, поэтому можно сделать весь забор самостоятельно, а спустя годы и самостоятельно отремонтировать его.

Сохранение древесины – достаточно простая задача. Хорошо защищенная и регулярно консервированная древесина относительно долговечна. Кроме того, древесина может быть повторно отремонтирована и изменена по цветовой гамме.

Постройка частокола своими руками

Существует два метода установки кольев частокола. Первый – не подразумевает устройства основания, он гораздо проще второго, но забор, установленный таким образом, рассчитан на 5-6 лет службы.

Современные методы строительства

Основание в том или ином виде – основное отличие современных частоколов от традиционных. Существует два способа его устройства: траншея и опоры.

В первом случае на месте будущей ограды копается траншея глубиной в треть длины бревна плюс 15-30 см. Затем дно засыпается слоем щебня на те же 15-30 см, в зависимости от типа грунта. На песчаных нужно меньше, на суглинках – больше. Подготовленные брёвна устанавливаются в ров и засыпаются землёй. Для ускорения осадки основание забора поливают водой.

Опоры устанавливаются на расстоянии 2-2,5 метров друг от друга. В их качестве могут выступать как отдельные бревна, так и металлические трубы. Опоры необходимо заглублять минимум на 50 см, а их высота должна быть не менее высоты забора минус 30 см. При этом основание металлические опоры бетонируются полностью, а деревянные – только на треть заглубленной части. Оставшееся пространство заполняется щебнем.

После того, как основание затвердеет, следует устроить горизонтальные перекладины достаточной прочности. Верхняя должна располагаться в 30 см от края заточки бревна, нижняя – в 20 см над землёй. К ним и крепятся остальные брёвна забора. Для крепежа подойдут нержавеющие метизы или прочная проволока. А лучше – всё вместе.

Дедовский способ

Исконный частокол, т.е. забор из вертикально поставленных бревен, толщина которых около 150 мм. Перед установкой каждого бревна понадобится заточить его нижнюю часть и поставить отметку, до которой оно будет погружено в грунт (не менее трети длины).

Затем подготовить лунку, вкрутив бревно в грунт. После вынуть его из земли, и в полученное углубление налить воду. Теперь можно вкручивать или вбивать элемент будущего ограждения до проектного заглубления. Установленные колья обвязываются проволокой или скрепляются горизонтальными ригелями.

Как самостоятельно сделать плетеный забор

Забор из частокола – конструкция и материал

Частокол – это не только декоративная составляющая ландшафтного дизайна, но и надежное сооружение, которое выполняет следующие функции:

• определяет границы территории;
• ограждает участок от порывов ветра и снежных заносов;
• создает хороший теневой эффект.

Поскольку раньше частокол возводился в защитных целях, для его монтажа использовались стволы деревьев самого большого диаметра. Сегодня забор для дачи или частного дома из частокола выполняет немного другие задачи, поэтому в процессе его возведения специалисты используют бревна диаметром в 10-15см.

Конструкция такого ограждения монтируется сплошным массивом, благодаря чему в заборе отсутствуют просветы и щели. Может показаться, что деревянный частокол не отличается достаточной надежностью. Однако это мнение ошибочное, т.к. частокол выдерживает ту же нагрузку, что и металлические или бетонные ограждения.

Частокол из острых бревен

Материалом для изготовления такого забора являются бревна, необрезанная доска или горбыль одинакового диаметра. Основу для создания частокола можно приобрести в специализированных магазинах или подготовить самостоятельно. Но если покупные бревна изначально ошкурены и обработаны от гниения, то во втором случае вам придется провести эти меры самостоятельно.

Бревна для частокола

Высота бревен зависит от назначения забора. Если частокол возводится с целью ограждения территории, то необходимо использовать бревна длиной не менее 2-х метров. Если же вы хотите, чтобы частокол ограждал садовые сооружения или ландшафтные объекты, то можно использовать бревна длиной в 40-50 сантиметров.

Частокол фото

Частокол забор из вертикально поставленных бревен

Декоративный заборчик частокол плетень

Верхняя часть бревен заостряется под углом в 35-40 градусов. Для создания острых углов специалисты используют топор небольшого размера. В современном варианте частокол, изготовленный из вертикально поставленных бревен, может сочетаться с другими материалами. Например, он может монтироваться на основу из камней и бетона либо же устанавливаться таким образом, что часть деревянного забора будет чередоваться с частью забора из другого материала.

Красивый забор для загородного дома из частокола фото

Забор из частокола на участке фото

Кроме того, декоративный забор частокол может быть выполнен в виде плетения. В данном случае заостренные бревна устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, а между ними создаются плетения из гибких веток – лозы, ивы и т.д.

Плетень-частокол на даче фото

Плетень-частокол для дачи

Особенности конструкции

Частокол представляет собой сплошную стену из массива одинакового диаметра (горбыля, необрезной доски, бревен). Элементы ограды монтируют вертикально, впритык друг к другу. Верхнюю часть оцилиндрованных колод заостряют.

Раньше для повышения защитных свойств ограды, забор возводили из бревен самого большого диаметра. Сейчас нет необходимости использовать такое сырье, поэтому будет достаточно колод толщиной 10-15 см.

Среди преимуществ частокола:

• экологичность, натуральное происхождение;
• доступная стоимость;
• прочность, высокие защитные качества;
• простота возведения;
• колоритный внешний вид.

Установка опорных столбов

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Забор из бруса

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Установка забора из горбыля

Наиболее сложный этап в строительстве забора — установка столбов или закладка ленточного фундамента.

Если все делать правильно, то глубину заложения, диаметр (площадь сечения) и шаг раскладки столбов рассчитывают на основании гидрогеологических особенностей участка и размера совокупных нагрузок. А для слабых грунтов и комбинированного забора так рассчитывают уже ленточный фундамент.

Установка столбов

Обобщенная схема установки столбов выглядит так:

• Проводят разметку периметра. В том числе для столбов калитки и ворот, или ворот с калиткой.
• Копают или бурят ямы.
• Обрабатывают подземную часть столбов битумной мастикой, у деревянных столбов ее можно обжигать.
• Устанавливают в вертикальном положении столбы в яму. Для дополнительной защиты от почвенной влаги подземную часть можно обмотать двумя слоями рубероида (или куском любой другой рулонной гидроизоляции).
• В зависимости от типа грунта столбы фиксируют одним из способов: бутованием (сухое бетонирование камнем, щебнем с песком) или заливкой бетонной смеси.
• Наземную часть также обрабатывают защитными составами: металл — грунтуют и красят, дерево — обрабатывают антисептиком или маслом.

Для вертикальных заборов к столбам крепят две или три прожилины (перекладины), предварительно обработанные защитными составами. У горизонтальных заборов горбыль крепят непосредственно к столбам.

Закладка основания для комбинированного забора

У комбинированного забора основание также комбинированное, в строительной терминологии — это ленточно-столбчатый фундамент:

• Подземную часть столбов, в этом случае металлическую трубу, углубляют ниже линии промерзания грунта.
• Ленту обычно делают мелкозаглубленной, с высоким цоколем. Она может быть любого типа: монолитной, сборной или комбинированной.
• Наземную часть столбов обкладывают кирпичом, камнем, или блоками под камень.
• Цоколь, если он монолитный, облицовывают плиткой: клинкерной, из натурального или искусственного камня.

Во время строительства столбов устанавливают систему крепления пролетов — приваривают к трубе закладные элементы. У вертикальных заборов к ним крепят прожилины, у горизонтальных — монтажный брус, у забора жалюзи — это профиль из толстой доски.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Оцениваем плюсы и минусы ограды

Преимущества выбора в пользу плетня следующие:

• недорогое или бесплатное сырье;
• экологичность материала;
• ограждение не нуждается в заливке фундамента;
• возможность монтажа в любом месте участка;
• простота и скорость сборки секций;
• гибкость ветвей позволяет возводить ограды необычных форм;
• для изготовления не нужно обладать особыми умениями;
• весь процесс установки под силу выполнить одному человеку;
• самобытный внешний вид вписывается во многие направления дизайна;
• плетеный забор хорошо пропускает воздух на участок;
• конструкцию можно разбирать и заново соединять.

Но и недостатков у изгороди немало:

• недолговечность ограждения (максимальный срок службы ‒ 10 лет);
• не является защитным сооружением;
• низкая прочность;
• сложность ремонта;
• ветки деревьев легко возгораются;
• просматриваемость происходящего за забором.

Поэтому большинство хозяев делают плетень для декора участка или в качестве временного ограждения.

Виды деревянных заборов

Чтобы установить забор из бруса и бревна, планируется его высота. Около третьей части бревна для прочности конструкции уйдет при монтаже под землю. Для защиты от гниения они погружаются в горячий битум, но перед этим концы бревен затачиваются для удобства ввинчивания в почву.

На месте будущего забора вырывается подходящая траншея, на глубину 50-60 см, на ее дно насыпается песок, гравий, щебень на 10-20 см. Колья устанавливаются вплотную друг к другу. Для усиления конструкции используют деревянные лаги, которые крепятся к бревнам.

Для забора из бруса и доски выбирается длина досок, она же будет составлять длину будущего ограждения.

На месте установки конструкции делается разметка, для этого берутся крепкие колышки, заостряются и вставляются в землю на расстоянии около 2 м друг от друга, через них натягивается бечевка.

Вытаскиваются колышки по одному и на их месте пробуравливаются ямки глубиной в 50-70 см (глубина зависит от длины ограды).

На песчаную или щебневую подушку в лунке вертикально устанавливается брус и для прочности заливается цементом.

К брусьям прибиваются деревянные лаги длинными гвоздями, чтобы была возможность их загнуть. Лаги прибиваются на высоте не ниже 20 см от земли. На них прибиваются доски забора, иди привинчиваются шурупами. Доски монтируются так, как необходимо владельцу участка: плотно или на расстоянии друг от друга.

В конце работы забор покрывается лакокрасочным материалом на основе олифы, после этого на забор наносится морозоустойчивая краска в 2 слоя.

Декоративный вариант – плетеный частокол

Для стилизации внутреннего пространства участка можно использовать плетеный частокол.

К ряду основных преимуществ плетеных заборов можно отнести:

• Экологичность. При обустройстве плетня используются только природные составляющие, не приносящие вред здоровья человеку.
• Декоративность. Разноуровневые плетеные заборчики интересно смотрятся в любом уголке участка: в качестве миниатюрных оград для миксбордеров, в роли элементов зонирования территории и даже в качестве полноценного высокого забора.
• Простота возведения. Технику плетения забора под силу освоить даже начинающему садоводу.

Материалы и инструменты

Покраска конструкции

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Прежде чем начать строить ограждение, чтобы исключить загнивание закопанной части кольев, следует проделать операцию по предварительной обработке древесины.

Горизонтальное ограждение

При выборе варианта забора из горизонтально расположенных толстых бревен, необходимо установить опорные части между пролетами, в которые будут укладываться бревна.

Работы в этом случае выполняются в следующем порядке:

• выполняется разметка мест расположения опор, расстояние между опорами зависит от размера бревен;
• роется траншея шириной около 60 см по всему периметру строения;
• дно траншеи засыпается смесью гравия и песка, утрамбовывается;
• делается армирование – каркас из проволоки;
• производится бетонирование до уровня грунта;

• после застывания фундамента (примерно 10-14 дней) строится лента из кирпича или камня желаемой высоты;

• строятся опоры из такого же материала, как лента, с боковыми пазами для укладки материала, равными диаметру стволов;
• после застывания опор, в них укладываются бревна, концы которых предварительно обработаны антисептиком.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту древесине, можно соорудить в верхней части горизонтального забора кровлю (двусторонний скат).

Вертикальный частокол

Ограждение с вертикально расположенными бревнами имеет несколько вариантов:

• вбивание бревен в грунт;
• вкапывание бревен в вырытую траншею;
• установка забора поверх ленточного фундамента (аналогично горизонтальной укладке).

Порядок выполнения работ:

1. Независимо от выбора варианта, производится разметка – натягивается шнур по периметру будущего забора.
2. Роется траншея, глубиной на 1/3 часть элементов забора, но не мельче 50 см. Ее дно уплотняется.
3. Дно траншеи засыпается щебнем толщиной 20-30 см, который плотно утрамбовывается. Если этого не сделать, то тяжелые бревна будут постепенно под своим весом погружаться глубже в грунт, что нарушит целостность и ровность забора.
4. В подготовленную траншею плотно друг к другу устанавливаются бревна, сразу по 2-3 штуки. Основание засыпается землей, утрамбовывается, а для большей прочности грунт поливается водой.

Для того чтобы бревенчатое ограждение служило долго, для него лучше подготовить фундаментную основу.

1. По периметру будущего забора делается ленточный фундамент.
2. Определяются места для опорных столбов. Устанавливаются металлические «стаканы» для них. Это могут быть трубы большего внутреннего диаметра, чем бревна. Опорные столбы могут быть выполнены из кирпича или камня.
3. Между опорами устанавливаются бревна, для придания забору прочности применяются горизонтальные перекладины из бруса. Их закрепляют параллельно друг другу: одна перекладина крепится на 20 см ниже верхней части забора, а вторая на расстоянии 20 см от грунта.

4. Столбы крепятся один к другому при помощи железных креплений (шкантов), которые забивают в заранее подготовленные отверстия в бревнах. Крепления выполняются в трех местах: в верхней и нижней части бревен и в середине.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Установка частокола без опорных столбов начинается от несущей рамы будущих ворот или от любого угла.

Данный вариант забора, при условии грамотного выбранного материала, прослужит владельцу не менее 30 лет.

Во всех перечисленных случаях, по окончании работ, производится обязательное покрытие материала морилкой, грунтовкой или прозрачным лаком.

Оцениваем плюсы и минусы ограды

Как купить качественное сырье

Выбор материала основывается на предназначении изгороди. Если желаете быстро соорудить временный забор, то подойдут заготовки из ясеня, ольхи, березы. Есть строите крепкое заграждение, которое будет стоять десятки лет, то лучше брать доски из сосны, осины или лиственницы.

Рассмотрим достоинства каждого дерева:

• Доски из сосны подойдет для защитного сооружения, но требуют регулярной обработки антисептиком, защиты от насекомых и влаги.
• Осина – прочный материал, не боится повышенной влажности, повреждений от насекомых. Не расколется и не деформируется во время эксплуатации.
• Сырье из лиственницы – самое прочное из перечисленных материалов. Изгородь из лиственницы отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Основная функция изгороди из досок — защита и безопасность. Выбирая долговечный материал, вы обеспечите защиту подворья на долгие годы.

Плюсы и минусы «горбатого» забора

Горбыль на забор можно купить очень дешево – это плюс. Мороки с ним больше, чем с доской – это минус. А если нанимать рабочих для ошкуривания и шлифовки, кромить и подгонять дощечки, строить не простой забор-времянку, а по-настоящему красивый и оригинальный, то его стоимость может и превысить стандартные варианты из штакетника или обрезной доски.

В общем, если размер затрат принципиально важен, нужно считать.

Зато в качестве временного ограждения это отличный материал, цена которого вполне соответствует качеству и продолжительности службы.

К плюсам также можно отнести:

• доступность материала; 
• заменяемость элементов забора при их выходе из строя; 
• натуралистичный «дикий» вид, помогающий поддерживать природный или деревенский стиль в ландшафтном дизайне.

Однако с современными материалами и конструкциями горбыль не сочетается вообще никак.

Ещё минусы: необходимость регулярного обновления защитного покрытия дерева, его быстрое старение на открытом воздухе.

Преимущества и недостатки

Перед тем как огораживать свой участок, нужно определить все положительные и отрицательные стороны данного материала. К преимуществам относят следующее:

Стильный и красивый внешний вид. Этот забор обязательно будет привлекать к себе взоры прохожих.
Если бревенчатый забор возведен правильно, то он отличается высокой прочностью.
От толщины кругляка зависит как надежность, так и долговечность конструкции.
Если оцилиндровать бревна правильно, древесина устойчиво выдержит все негативные погодные явления.
Древесина является эко-материалом

Сегодня многие хозяева частных домов этому моменту уделяют большое внимание.

Частный дом

Но толстые бревна также имеют и слабые стороны. Рассмотрим их более детально:

1. Сооружение такого ограждения – довольно трудоемкая работа, и без посторонней помощи в этом случае не обойтись. Потому произвести установку забора только своими руками не получится, потребуется чья-либо помощь.
2. Из-за значительного веса ограждения требуются прочные опорные элементы и надежный фундамент, а это предполагает ощутимые материальные затраты.
3. Если бревна укладываются плотно, то нужно дополнительно потратить время, чтобы их тщательно высушить, иначе забор со временем деформируется.
4. Древесина – это довольно капризный стройматериал, который потребует периодической обработки специальными составами. Обрабатывать нужно практически каждый год.
5. Ограждение из бревен – достаточно дорогостоящая конструкция в плане материалов, что потребует значительных финансовых затрат.

Около леса

Определив все недостатки, можно подытожить, что при возведении данной конструкции в первую очередь ставится материальный вопрос. Этот деревянный забор по карману не всем владельцам дачных участков.

Установка опорных конструкций

Строительство начинается с разметки линии забора и мест монтажа опорных стоек. Длина пролета принимается стандартной – от 2 до 2,5 м. Если планируется устройство ограды из горизонтально уложенных бревен, то размер пролета подгоняется под их длину.

В зависимости от выбранной разновидности бревенчатого ограждения необходимо своими руками установить столбы по такой технологии:

1. Для возведения частокола нужно своими руками вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах установки стоек – до 1 м. Дно засыпать щебнем и утрамбовать, опоры – забетонировать. Для надежности вместо дерева в яме лучше бетонировать гильзы из стальных труб, куда потом вставить деревянные столбы.
2. Также частокол опирают на цоколь ленточного фундамента, заливаемого в траншее с использованием арматуры и опалубки.
3. Под горизонтальную раскладку бревен можно построить кирпичные столбы с боковыми пазами либо забетонировать по 2 деревянных ствола в каждом месте. Ширина паза и расстояние между элементами двойной опоры равно диаметру бревен.
4. Для остальных вариантов изгородей, в том числе из сайдинга, столбики ставятся по обычной технологии способом забутовки или заливки бетоном.

Стойки необходимо монтировать строго вертикально, а для полного застывания бетонной смеси нужно отстояться не менее 28 дней.

Материал для строительства забора из дерева

Возведение опорных конструкций

Опорные конструкции для забора На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции. Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки. Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, – до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем. Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции. Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Варианты укладки забора из бревен своими руками

Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.

Горизонтально

Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна.

Порядок работ:

1. Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
2. Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
3. Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
4. Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
5. Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
6. Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
7. После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.

В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.

Вертикально

Народное название такого забора ‒ частокол.

Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:

• вбивание острых кольев в землю;
• вкапывание элементов в вырытую траншею;
• монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).

Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.

Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.

Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.

Обработка и защита бревен

При традиционном способе обустройства частокола часть бревна будет зарыта в землю, это чревато гниением древесины. Незащищенное дерево уже через 2-3 года придет в негодность и обвалится, а защитное сооружение придется полностью сменять на новое. Для продления срока службы частокола наши предки обрабатывали нижнюю часть кольев путем обугливания на костре. В результате получалась обугленная 15 см корка, которая препятствовала разрушению древесины. Обугливанию подлежала не только заглубленная в землю часть бревна, но и участок ствола в 20-25 см над землей. Эта несложная процедура позволит не только защитить древесину от гниения, но и убережет ее от паразитов.

Сегодня применяется более простой метод защитной обработки древесины. Перед вкапыванием нижняя часть каждого бревна погружается в горячий битум

Преимущества и недостатки

Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

• Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
• Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
• Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет.
• Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
• Отличная сочетаемость с другими материалами: деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
• Простота ухода.
• Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
• Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
• Невысокая стоимость.

К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

Создание деревянного забора своими силами. Поэтапный порядок действий

Стройка проходит тремя этапами:

• Монтирование, закрепление опорных столбов.
• Монтаж поперечных планок.
• Обшивка каркасной площади.

Монтаж опорных столбов

Опорные столбики фиксируют методом забутовки. Делается это так:

• по углам прокопать ямы глубиной около метра, диаметром половину метра (лопатой, буром);
• внутрь положить подушку из песка толщиной около 150 мм;
• вставить опорную трубу из профиля;
• положить щебень и песок (около 25 см высоты от дна);
• тщательно утрамбовать;
• проверить вертикаль конструкции;
• засыпать ещё одну щебеночно-песчаную подушку;
• проверить положение;
• таким путем дойти до конца ямы.

Монтаж поперечных лаг

Деревянное ограждение строится из бруса, который выполняет роль лаг поперечного размещения. Здесь подходит металлический уголок с размерами 35х35 мм.

Лаги ставят так:

• каждой опоре требуется 2 крепления, для этого берут 2 отреза с размером в 15 см;
• каждый нуждается в крепежных отверстиях;
• прорезать в брусе выемки;
• отступить от края опорного столба (30-40 см);
• приварить часть уголка разворотом вниз;
• отступить 45 мм;
• приварить второй уголок, разворотом вверх;
• отсчитать вниз 100 см;
• приварить второй кронштейн с нижней части столбика;
• саморезами или болтами зафиксировать направляющие.

Обшивка установленного каркаса

Деревянные конструкции возводят разными способами. Часто сначала монтируют штакетник, потом ставят лаги.

Происходит этот процесс так:

• выставить материал равным расстоянием друг от друга;
• нижние, верхние кромки равнять по линейке;
• саморезами, болтами, иным крепежом, зафиксировать доски;
• поднять полотно, присоединить его к кронштейнам, собранным заранее.

Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Этому строению чрезвычайно важна обработка, он постоянно находится под воздействием атмосферных осадков, ветра, иных факторов.

Защищать строение нужно от:

• влаги;
• ржавчины;
• ультрафиолетового излучения;
• низких или высоких температур воздуха;
• возгорания;
• вредителей;
• ржавчины.

Металлические соединения и элементы обязательно грунтуют, окрашивают

Важно проводить эти манипуляции в местах расположения сварных швов

Опорные столбы, еще перед вкапыванием, требуют совершения процедур по гидроизоляции конструкции (битум, рубероид). Верхняя, нижняя части профиля оснащаются заглушками.

Для предотвращения предварительного износа строения, его обрабатывают ультрафиолетовыми отвердителями. Этот состав кладут после высыхания грунтовки, несколькими слоями. Затем поверхность покрывается лаком, краской.

Выбор материала

Для возведения бревенчатого забора рекомендуется применение хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Смолы, содержащиеся в такой древесине, выступают в роли естественных консервантов, и обеспечивают продолжительную эксплуатацию.

Предпочтительная конфигурация зависит от типа будущей ограды. Для частоколов оправдано применение бревен с диаметром 100-150 мм. В целом это оптимальный вариант и для других типов оград. Подходящую длину лучше рассчитать с запасом около 40 см – отрезать лишнее можно всегда, а добавить без потери прочности не получится.

Нужное количество бревен легко рассчитать, поделив длину предполагаемой ограды на их диаметр. Здесь тоже пригодится несколько запасных бревен. Потому что всегда лучше, если они останутся неиспользованными, чем, если их не окажется в случае необходимости.