Обозначаем границы участка забором из штакетника

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
• штыковая лопата;
• профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
• трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
• рулетка;
• отвес;
• доски для опалубки;
• цемент, щебень, песок;
• бетономешалка или строительный миксер;
• шнур;
• шуруповерт;
• отвертка.

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

Фундамент

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Монтаж столбов

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

Крепление лаг

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

Фото: привариваем лаги к металлическим столбам

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Установка металлоштакетника

Есть 2 варианта фиксации планок:

1. Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
2. Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Заборы из дерева своими руками. Фото актуальных вариантов

Что делать, если нужно построить высокий забор

Подготовка материалов

Прежде всего нужно знать, как правильно рассчитать, сколько и какого расходного материала понадобится. Составленный прайс-лист позволит более рационально использовать все средства. Столбы для ограждения могут быть из бревен, металлических труб, железобетона, кирпича. Для точного расчета вычисления выполняются после замера всего периметра изгороди.

Древесину (столбики, штакетник) нужно выбирать хорошо просушенную, чтобы в дальнейшем она не деформировалась. Можно купить готовые планки или даже целые секции.

Подсчитав расход материалов, можно уже определить приблизительную стоимость забора из деревянного штакетника, если работы будут производиться самостоятельно. Цена может намного отличаться, если оформить заказ, особенно если это оригинальный дизайнерский проект.

Какие инструменты понадобятся для деревянного ограждения:

• карандаш, рулетка;
• плоскогубцы, отвертки;
• уровень (или шнур) для выравнивания планок;
• брусок или другой предмет для замера одинаковых пролетов между планками;
• крепежные винты для монтажа к столбам поперечных планок;
• мелкий камень, бетон, чтобы укрепить столбы;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• дрель;
• лопата.

Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

• Опоры и штакетины;
• Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
• Бур или лопата;
• Гравий;
• Цемент и песок;
• Гвозди, саморезы или болты;
• Молоток;
• Лак и морилка для покраски.

Лопата или ямобур?

Ямобур можно заменить лопатой. Но так вы потратите в десятки раз больше времени на устройство ям, а сами они будут шире и с неровными стенками.

По центру ямы ставят опорный столб и выравнивают его по строительному уровню. Затем его забивают кувалдой — после каждого удара столб снова проверяют уровнем. Чтобы не разбить верхнюю часть трубы кувалдой, перед ударом на нее укладывают деревянный брусок, который распределяет усилие и смягчает удар. После установки столб дополнительно фиксируют тремя деревянными распорками, поставленными между стенками трубы и ямы.

Кондуктор для сварки рамы

Установленный столб заливают бетоном в три подхода. После заливки на 1/3 бетон уплотняют, погружая в него кусок арматуры 15–20 раз в разных местах. После заливки на 2/3 уплотняют еще раз, проверяют столб на вертикальность и, если все в порядке, убирают распорки. Затем яму заполняют на оставшуюся 1/3, в последний раз уплотняют бетон и оставляют его застывать на две недели.

Ставим лаги

С точки зрения ветровой нагрузки забор из металлоштакетника в шахматном порядке мало отличается от сплошного ограждения из профнастила. Поэтому для его действуют те же правила установки прожилин:

• если высота меньше 1,7 м ставят две прожилины в 300 мм от нижнего и верхнего края планок;
• если высота больше 1,7 м нужны три прожилины: две все так же в 300 мм от края и одна примерно посередине между ними.

Двусторонний забор из металлического штакетника обычно делают на металлических лагах 40×20 мм или 40×40 мм. Прожилины либо приваривают по контуру к столбам, либо сначала ставят на опоры Х-образные кронштейны, а потом уже крепят лаги к ним. Рекомендуем выбрать первый способ: во-первых, сварка надежнее; во-вторых, так работа займет меньше времени. Лаги должны быть закреплены строго горизонтально, поэтому не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Если у вас нет сварочного аппарата, то его можно взять в аренду или занять у соседей или друзей.

Готовый каркас ограждения чистят от грязи и ржавчины, сварные соединения зачищают. После этого его грунтуют и красят в два слоя в цвет штакетин. Это необходимо как для защиты металла от коррозии, так и для лучшего внешнего вида.

«Решетка»

При создании забора-решетки, самого декоративного из всех видов деревянных заборов, используются тонкие (в отличие от брускового забора) рейки одинаковой длины и формы.

Дополнительный плюс такого забора состоит в том, что он может использоваться также для опоры для вьющихся растений.

Каждый пролет или секция (расстояние между двумя соседними опорами) такого забора представляет собой рамку, которая заполнена тонкими деревянными рейками, расположенные крест-накрест так, что общий вид напоминает решетку. Забор «решетка» чрезвычайно популярен в Европе, но находит также широкое применение в наших краях.

Преимущества «решетки» в отличие от других видов декоративных заборов, состоят в следующем:

• создается ощущение свободы и открытого пространства;
• весь солнечный свет и свежий воздух проникают с лёгкостью через рейки такого забора;
• деревянных реек используется совсем немного, в отличие от заборов с более сплошными полотнищами;
• градус наклона, пересечения реек и расстояния между ними может быть различным и подбирается, исходя из индивидуальных потребностей.

Можно сделать «решетку» с прямыми углами между пересекающимися рейками или с острыми углами. В первом случае забор будет составлен из квадратиков или прямоугольников, во втором — из ромбов.

Как выбирать евроштакетник

Одними из определяющих выбор штакетника факторов являются его стоимость и качество

При покупке материала для устройства забора нужно обращать внимание на его прочность и устойчивость к нагрузкам, а также атмосферным осадкам

В регионах с сильными ветрами лучше использовать для устройства заборов металлоштакетник. Оптимальной высотой забора этого типа считается 1,7 м. Срок службы оцинкованных изделий – 10-15 лет, покрытых полиэстером – до 25-30 лет.

Для обозначения внутренних границ участка подойдет более дешевый вариант – забор из деревянного штакетника. Это наиболее экономичный вариант устройства забора.

Для ограждения палисадников или клумб лучше выбирать белый пластик. Эти изделия не выгорают на солнце, легко моются и обладают максимальной прочностью.

Заборы из штакетника являются универсальными. Их можно использовать для ограждения участков с загородными домами и дачами.

Деревянные заборы «жалюзи»

Стоимость штакетника

Купить штакетник можно у изготовителей, которые специализируются на производстве данных заборов. Есть два способа производства изделий: пролеты делаются с помощью прокатного станка или вырезаются из сплошного профлиста. В последнем случае профнастил может иметь выпуклую форму, при этом прочность изделий будет зависеть от размера «волны».

Схема с размерами

Штакетник, изготовленный из профнастила, доступней по стоимости. В прокатных планках лучше обрабатывается каждая сторона кромок изделий. Это увеличивает срок эксплуатации, но цена такого материала намного дороже.

Приблизительная стоимость евроштакетника за 1 погонный метр:

• защитное покрытие с одной стороны планки – от 85 рублей;
• покрытие с двух сторон – от 95 рублей.

На расценку панелей для забора влияют следующие факторы:

• размер ограждения;
• способы крепежа штакетин;
• наличие арки и калитки.

На сайтах изготовителей можно посмотреть фото с вариантами секций, которые они предлагают. Расчет общей сметы для сооружения забора можно произвести с помощью онлайн-калькулятора.

Около дачного участка

Большинство дачников утверждает, что изгородь из штакетника – это идеальное решение для заграждения придомовой территории. Монтаж такой ограды не требует значительных материальных затрат. Забор с легкостью можно установить своими руками и при этом проявить свои дизайнерские способности, комбинируя штакетник с иными стройматериалами.

Опорная конструкция забора – как сделать

Задача по возведению забора состоит не только в креплении самого штакетника, но и в первую очередь в подготовке опорной конструкции, закреплению каркаса забора. Чтобы его сделать, придется немного поработать лопатой. Надежная и устойчивая опора – ключевой этап в возведении забора из штакетника. При недостаточно качественной его реализации построенная вами конструкция грозит оказаться на земле после первых же порывов осеннего ветра.

Рассмотрим порядок действий:

• Разметить участок. В этих целях понадобиться строительная рулетка и колышки для меток. Желательно предварительно убраться на участке, чтобы ничто не мешало работе.
• Вырыть ямки. Их глубина должна составлять до 1,4 м – в эти ямки позже будут вставляться несущие столбы.
• Установить в ямки столбы. Имейте в виду, что расстояние между ними не должно превышать 3 метров. Для укрепления столбов существует несколько способов, наиболее часто используется тот, при котором ямка с основанием столба заливается смесью цемента, щебня и песка. Данная смесь тщательно утрамбовывается несколько раз. В некоторых случаях к нижней стороне столба забора приваривается широкая пластина для того, чтобы его было невозможно выдернуть из почвы. Разумеется, выбор формы столба зависит только от вас, но желательно делать их скошенными – в этом случае вода будет скатываться по поверхности, не нанося древесине ущерба.

Зацементировать горловину ямки – конечный этап установки несущих конструкций.

По завершению работ не забудьте, что бетонные основания столбов требуют периодического полива, особенно, если задача выполняется в летнее время. Чтобы полностью высохнуть и затвердеть, опорным конструкциям нужно постоять около 14 дней.

Следует заметить, что сделать забор можно и из металлических опор, например, круглой или профильной трубы. Чаще всего материал опор забора берется такой же, каким будет штакетник.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Какими бывают заборы из штакетника

На данный момент, на рынке подобных товаров можно найти множество вариантов, которые обладают качествами и преимуществами, описанными в предыдущем разделе. Мы рассмотрим лишь некоторые из них, самые популярные и наиболее часто покупаемые для ограждения дачных территорий.

Из дерева

Каждый из нас знает, что такое деревянный штакетник для забора и как он гармонично смотрится вокруг садового или дачного участка. Подобные заборы очень часто используются и в деревнях, где их количество явно преобладает над прочими ограждениями.

Установка конструкции происходит очень быстро, и справится с ней каждый хозяин. Процедуру мы рассмотрим ниже.

Из металла

Более надежный и долговечный забор, если сравнивать с деревянным, а потому все чаще используется для ограждения частных территорий. Подобный вариант несколько дешевле секционных, металлических и кованых, а потому становится все более популярным у населения страны.

Установка ограждения из железного штакетника происходит на специальные столбики или фундамент, также, может быть произведена на камень, кирпич или бетон. Для монтажа вовсе необязательно задействовать дорогих мастеров, достаточно выбрать свободное время, и можно хорошо сэкономить. Единственное, что понадобится, так это профессиональный инструмент – болгарка, дрель, сварочный аппарат. Но его необязательно покупать, если вы не планируете обзавестись столь дорогим оборудованием, достаточно просто взять инструмент напрокат, пока не закончите установку. Также можно соорудить наборной забор из металлического штакетника, но здесь забот и временных затрат будет немного больше. Вам придется отдельно приобрести материалы для фундамента, несущие балки (профильную трубу или металлический уголок), штакетник металлический, определенный инструмент и расходные материалы, а также собрать это все воедино своими руками.

Подобные ограждения красиво дополняют любую ухоженную территорию и служат на протяжении многих лет не только надежным и прочным, но также определенно гармонирующим с садом, газоном и прочими дачными территориями элементом участка.

Из профнастила

Сравнительно недорогое и достаточно популярное ограждение, которое сейчас можно увидеть вокруг очень многих дачных построек. Вариант довольно интересный и оригинальный, но назвать его надежным мы не беремся, так как небольшая толщина металла позволяет быстро испортить секции. 

Монтаж конструкции производится профессиональными бригадами, но можно постараться установить его и собственными силами, ради некоторой экономии и личного опыта, который может пригодиться в будущем. Установка происходит практически так же, как и с основным большинством ограждений – на столбики, балки или специальный фундамент из камня, кирпича, бетона. В случае, как и с забором из металлического штакетника, вы всегда можете использовать для ограждения готовые секции или же набрать ограду самостоятельно. Тут уже стоит выбирать в зависимости от цены, количества свободного времени и собственных возможностей.

Из пластика

Пластиковые заборы не просто пользуются спросом, но даже перегоняют по количеству продаж другие ограждения в некоторых регионах нашей страны. Конечно, на обыкновенной даче, где мы садим овощи и фрукты, иногда выращиваем цветы и отдыхаем, он будет ни к чему, но вот вокруг коттеджа, где имеется множество клумб и молодой сад, газон украшают специальные места для отдыха и малые архитектурные формы – он будет смотреться идеально.

Установку ограждения подобного рода лучше доверить профессионалам, например, заказать монтаж в точке покупки. Подобные организации всегда укомплектованы бригадами, которые выезжают на место и в течении дня легко устанавливают более 30-40 метров подобного ограждения. У них в арсенале все необходимые инструменты и аксессуары, опыт и умения. Установка же своими руками может повлечь дополнительные расходы, так как пластиковый штакетник для забора – тема новая, и правильно закрепить его на основание без определенных знаний, бывает проблематично.

Заборчики из пластика идеально подходят для сада, зоны отдыха и практически каждой дачной территории, где налаживается ландшафтный дизайн и собственный участок приобретает вид не лагеря труда и отдыха, а именно территории для приятного времяпрепровождения.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Санитарные нормы

Санитарные нормы, в основном, касаются не параметров забора и его характеристик, а расстояний до построек. Это важные пункты СН:

• не менее 3 метров от ограждения до основного дома;
• хозпостройки на соседском участке должны размещаться на расстоянии 1 метр от изгороди между наделами в СНТ (по нормативам);
• скат кровли соседских сооружений и ваших, построенных около границы, должны направляться в сторону собственных участков;
• не менее 12 метров должно быть расстояние до скотного двора, птичника, септиков, выгребных ям;
• до тепличных сооружений либо парника – 1 м;
• 2 метра до невысоких деревьев, до высокорослых – 4 метра, до кустарников – 1 метр.

Ниже перечень расстояний, указанные в СанПиНах. Они касаются дистанций между постройками:

• расстояние в 6 метров, если все сооружения на участке построены из негорючих стройматериалов: строительных блоков, кирпича, камня;
• если постройки из горючих стройматериалов (например, из древесины), то дистанция минимум 15 метров;
• если постройки из смешанных материалов – расстояние 8 м;
• когда жилой дом кирпичный, а крыша с деревянными перекрытиями, то тоже расстояние 8 метров;
• двухэтажный дом (и больше этажей) – 6 метров;
• барбекю и мангал – 4 м;
• спортивные, детские площадки – 3 м;
• колодец, скважины – 4 м.

По правилам на дачном участке можно возводить постройки в течение 10 лет. Именно на такой срок можно получить разрешение на строительство.

Нужно обратиться в администрацию района за 30 дней до окончания срока и подать заявление на продление. Но, вначале придётся привести убедительные аргументы, почему за это время участок так и не был застроен.

Пожалуй, основное (и самое сложное, затратное как по финансам, так и по времени) на участке – это возведение основного дома.

Что надо узнать перед установкой забора

Подбираем правильно высоту забора

Этот параметр должен зависеть не только от пожеланий хозяев, но и учитывать требования СНиП. С уличной стороны допускается установка забора высотой до 1,8 м. В этом случае ограждение полностью закроет участок от посторонних глаз. При условии, что планки будут закреплены между собой вплотную.

При вертикальном монтаже планок ширина секции составляет от 2 до 2,5 м. На такой дистанции устанавливаются в грунт столбы, а к ним крепятся поперечные балки.

При высоте ограды до 1,5 м вполне хватит двух поперечин, при большей высоте рекомендуется крепить три штуки.

Подробнее о том, «Как определить оптимальную высоту забора».

Установка лаг и полотна забора

Изображение 2: схема монтажа листов профнастила.

1. Нижние лаги установить на высоте не ниже 20 см от уровня грунта. Это нужно для того, чтобы они не гнили и не подвергались коррозии от соприкосновения с влажной почвой. Нижний край полотна забора в этом случае будет располагаться ниже лаги на 10 см, закрывая ее и не контактируя с грунтом. Метка установки нижней лаги определяется измерением расстояния до нее от вершины каждого из угловых столбов. По этим меткам натягивают шнур, проверяя горизонталь про помощи строительного уровня.
2. Для установки верхней лаги от вершины каждого углового столба отложить расстояние около 10 см, поставить метку и вбить гвоздь. Протянуть шнур от одного углового столба до другого, обозначив уровень установки прожилин. Расстояние может быть и большим, если фигурные опоры будут выполнять декоративные функции.

Схема труб для забора из профнастила.

При необходимости (большая высота забора) на промежутке между верхней и нижней прожилинами можно установить дополнительные лаги с одинаковым шагом между ними.

Крепление лаг к опорным столбам из металла производится сваркой или резьбовым соединением на болтах, длина которых больше диаметра трубы. Для этого в опоре и лаге сверлят сквозные отверстия, диаметр которых равен диаметру болта. На болт, проходящий в отверстия, накручивают гайку и затягивают ее.

Лаги к деревянным столбам крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Длина их подбирается с таким расчетом, чтобы они прошли насквозь через прожилину и столбик, выступая на 2-3 см. Эту часть аккуратно загибают.

После этого на прожилины крепят недорогой материал, из которого будет состоять полотно забора — профлист, доска 10х2 см:

1. Профнастил марки С (толщиной больше 0,5 мм) прикрепляют к лагам специальными саморезами длиной 3,5 см с шагом в 45-50 см. Такие саморезы имеют в комплекте резиновые шайбы и полимерное покрытие для головок. Алюминиевые заклепки не рекомендуются для крепления профнастила. Обработка от коррозии не требуется — листы оцинкованы и покрыты цветным полимерным слоем.
2. Обрезная доска 10х2 см приколачивается гвоздями или крепится саморезами с таким расчетом, чтобы они пробили деревянные части насквозь. Головку надо утопить в древесину на 1-2 мм. Торчащие концы гвоздей загибают. Деревянный забор надо проолифить и покрыть краской для наружных работ, чтобы предохранить от гниения.

Ограждение из штакетника

Разнообразие материалов

В продаже рассматриваемый вид изделия представлен в нескольких вариантах – существует 6 типов самого профиля и 4 типа обрезки верхней кромки штакетин.  Специалисты выделяют М-образный, П-образный и скругленный профиль.

Причем, каждый из них имеет усиленный вариант с двумя/тремя ребрами жесткости – выбор следует делать с учетом региона проживания (для некоторых характерны сильные ветра), места расположения участка (некоторые продуваются буквально «со всех сторон»).

Что касается верхнего торца каждой металлической штакетины, то он может быть закругленным, ровным и со срезанными углами. Выбор, конечно, зависит от индивидуальных предпочтений покупателя, но учтите – верхнюю планку-перекладину на забор из металлического штакетника можно будет установить только при условии абсолютно ровных торцов.

Обратите внимание: в продаже имеются металлические штакетины с отогнутыми лепестками или острыми углами. Подобные элементы применяются при установке забора высотой более 1, 8 м, тогда как стандартная высота забора из металлического штакетника – 1, 5 м

Как рассчитать металлический штакетник для забора с фигурными секциями

Какие бывают разновидности штакетника?

Металлический штакетник

В продаже представлен широкий выбор металлоштакетника по типоразмеру, форме и цвету. Крепятся изделия на саморезы или заклепки. Различают три типа штакетника:

М-образный. Изделия имеют изогнутую рифленую поверхность с небольшим прогибом. К каркасу они прикрепляются одним саморезом. Изделия отличаются повышенной жесткостью.

П-образный. Изделия имеют форму трапеции. Бока металлоштакетника плоские, прикручиваются к каркасу саморезами.

Р-образный. Металлоштакетник имеет округлую поверхность. Такая форма изделий не является стандартной. Их используют для реализации неординарных дизайнерских решений.

Современный металлоштакетник имеет качественное покрытие. В линейке изделий можно найти панели с рисунком на лицевой стороне. Крепится штакетник на металлические лаги, выполненные из швеллера.

Опору каркаса составляют трубы квадратной формы. При монтаже панели размещают с небольшим зазором. Не рекомендуется располагать металлоштакетник на расстоянии друг от друга более ширины самой панели.

Достоинства:

• широкая цветовая гамма;
• долговечность;
• простота монтажа;
• ремонтопригодность;
• привлекательный внешний вид.

Недостатки:

• травмоопасность;
• высокая стоимость.

Игорь
Строитель

Для крепления металлоштакетника лучше использовать кровельные саморезы 5,5*19 с шестигранной резьбой, ПШС или «семечки» 4,2*16 и 4,2*19. Заменить их можно вытяжными алюминиевыми или стальными заклепками 3,2*8.

— Игорь Строитель

Порядок согласования постройки с соседом

Образец соглашения можно попросить у нотариуса. Но если такого не окажется, то ничего страшного, ведь законодательных требований к форме нет.

Главное, чтобы в нем содержались следующие данные:

1. Паспортные данные обеих сторон.
2. Кадастровые номера усадеб.
3. Описание предмета соглашения: строительство забора на меже, размеры и используемые материалы, тип фундамента.
4. Кто оплачивает расходы на строительство, проводит работы.
5. Дата, место создания соглашения.
6. Реквизиты обеих сторон и подписи.

Оформляется документ в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из сторон. Хранится соглашение ровно столько, сколько простоит ограждение.

Для владельцев земель ТСН порядок согласования немного отличается:

1. Нужно тщательно изучить устав организации. Именно тут указаны ключевые требования к установке забора.
2. Пообщаться с соседями о возведении забора. Если причин для споров нет, то составить письменное соглашение.
3. На собрании членов ТСН согласовать свои планы с правлением, получить одобрение на застройку в письменном виде.

После этого можно приступать к строительным работам.

Как регламентируются высота и другие параметры забора в населённых коттеджных посёлках

Кроме дачных, существуют ещё коттеджные посёлки. Там народ тоже ставит заборы. Кто-то пытается защититься от назойливого внимания соседей.  Другие хотят обеспечить повышенную безопасность.

Но высокий забор – это дорогое удовольствие. Надо больше платить за материал, ставить более массивные столбы, делать под ограждением водоотвод.

Высота и прочие габариты забора между соседями в частном доме

Здесь тоже при разграничении участков нельзя нарушать Правила. Для коттеджных посёлков разрабатываются нормативы, касающиеся всех земель общего пользования. Инициативы исходят напрямую из муниципалитета, относящегося к району (области), в которой находится участок.

Для соблюдения требований к нормальной освещённости улиц, проездов, тротуаров и подобных сооружений высота ограждения участка со стороны улицы и территорий общего пользования не должна превышать 2,2 м.

Материал не должен при случайном соприкосновении травмировать прохожего. Нельзя применять для забора, отделяющего участок от тротуара, колючую проволоку или неструганные доски.

Что ещё нужно учесть при проектировании

Любому строительству предшествует изучение грунта, на котором будет возведено сооружение. Для высокого глухого забора нужны тяжёлые прочные столбы, а под них нужен фундамент. Глинистые грунты зимой могут перекосить столбы и весь забор.

Внешнюю сторону ограждения хозяин выбирает сам – он может быть как глухим, капитальным, так и прозрачным. Но требуется учитывать парусность изгороди, т.е. нагрузку на неё от ветров. Сплошной, без просветов, забор должен выдерживать сильное и длительное давление мощных потоков воздуха. Между соседними участками глухие ограждения ставить не рекомендуется, так как они будут затенять соседский участок. Здесь можно смонтировать ограду из штакетника или сетки высотой не более 1,8 м.

Художественный вкус хозяина должен проявиться в выборе материала: его фактуры, цвета, а также в архитектуре самого забора.

Высокий забор с мощным фундаментомФОТО: remstroiblog.ru