Забор из террасной доски своими руками: простая инструкция по монтажу и установке для начинающих с отзывами, и вариантами строительства

Установка забора

Благодаря небольшой массе и простоте конструкции древесно-полимерного забора установить его самостоятельно несложно. Для этого нужны: набор инструментов, строительные материалы и выбранный тип возводимой конструкции.

До начала работ проводится разметка на местности с установкой маячков угловых опор и стоек ворот. После этого рассчитывается ширина пролетов и обозначаются места установки столбов. Затем начинаются строительные работы.

Фундамент

Изделие из ДПК может, как устанавливаться на фундамент, так и монтироваться без него. Небольшая изгородь для палисадника не требует изготовления основания, а капитальный комбинированный забор с кирпичными либо каменными столбами без него не обойдется.

Для такой конструкции укладывают ленточный бетонный фундамент облегченного типа. Для его изготовления роют траншею глубиной 50-60 см и шириной 25 см. В местах установки опорных элементов размеры углубления должны быть на 10-15 см больше стороны столба. На дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной 5-10 см. Затем на камни устанавливают каркас или арматурные прутья. Для наземной части фундамента изготавливают опалубку высотой 20-25 см.

Заливают траншею бетоном. Укладку его проводят последовательно. Если за день работы окончить не удалось, то неоконченный участок должен иметь скос для лучшего сцепления смеси после продолжения заливки. Полную прочность бетон набирает через 28 дней, однако укладку кирпича можно начинать через 4-5 дней. Фундамент поднимают на высоту 50-60 см от уровня почвы.

Возведение опор ведется колодцевой кладкой. В центре основания бетонируется отрезок арматуры или трубы. По мере увеличения высоты столба внутренняя полость заполняется бетоном. По бокам опор устанавливаются закладные для крепления лаг.

Столбы

Для заборов из композита могут использоваться кирпичные, металлические и ДПК-опоры. Мощные столбы применяются при возведении высоких конструкций. Металлические опоры изготовляют из профильных квадратных труб. Они подойдут как для штакетника, так и для возведения классических заборов.

Опоры из композита применяют при установке плетенок. Террасная доска для забора со столбами из ДПК широко используется для ограждения садовых посадок и выделения зон отдыха. Модульные ограждения, выполненные из древесно-полимерного композита, применяют для террас, дворовых лестниц, а в качестве перил — на мостиках и причалах.

Монтаж ДПК

После окончания строительных работ приступают к монтажу элементов полотна забора. В качестве горизонтальных опор используется либо металлический профиль, либо композитные лаги. Они крепятся к закладным деталям, установленным на столбах. Узел, удерживающий лагу, представляет собой U-образные хомуты с просверленными отверстиями. В них устанавливают профиль либо композит и закрепляют болтами

Чтобы лаги находились в одной плоскости, при их монтаже используется строительный уровень. Количество поперечин зависит от высоты изгороди. Для заполнения пролета чаще используется полнотелая заборная доска из ДПК. Она может быть шлифованной, брашированной либо структурной. Горизонтальные глухие заборы, для уменьшения веса конструкции, изготавливают из пустотелого материала.

Композитные доски устанавливаются как с зазором между полосами, так и сплошным полотном. Они соединяются между собой при помощи имеющихся специальных гребней и пазов. Для компенсации расширения материала при намокании применяют специальные вставки-усики, которые помещаются в пазы досок забора и не требуют дополнительного крепления. Композит фиксируется на лагах с помощью саморезов.

ДПК со структурой натуральной древесины используют в штакетных или односторонних классических заборах. Изгородь хорошо смотрится в домовладениях с большим количеством деревьев. На плетенках и заборах с двухсторонним заполнением на верхние и нижние части полотна устанавливают декоративные П-образные планки.

Ограждение для террасы собирается из комплектующих. Конструкция обретает прочность благодаря наличию металлических профилей, размещаемых в корпусах деталей. Стойки крепятся к декингу анкерами, а детали соединяются между собой с помощью накладок, входящих в комплект изделия, и фиксируются саморезами.

Монтаж крыльца на металлокаркасе

Выстроить крыльцо самостоятельно по силам многим. Начинать следует с эскиза и четких расчетов. Предложенная нами инструкция поможет произвести установку каркаса и сделать укладку террасной доски. Далее расскажем об устройстве перил, их облицовке отделочным материалом.

Готовим основу

Если фундамент под крыльцо не был предусмотрен во время строительства дома, его выстраивают отдельным объектом. Получают два строения с разной степенью нагрузки. В таком случае между фундаментами прокладывают осадочный шов.

Металлический каркас устанавливают на столбчатый фундамент. Работы выполняют в следующей последовательности:

выкапывают 4 углубления лопатой или используют бур;
делают дренаж: на дно подготовленных ям насыпают песок, затем гравий;
устанавливают опоры, проверяют вертикальное положение столбов с помощью уровня, удерживают их распорками и заливают бетоном.

Все последующие действия производят после полного высыхания цемента. Когда фундамент готов, приступают к сварке металлокаркаса, его изготавливают из профильных труб:

все элементы металлической конструкции подготавливаются заранее, детали соединяют струбцинами;
остаток профилей срезают под углом 90 градусов;
поочередно выполняют приварки с разных сторон труб, затем совершают сварные швы;
после каждого действия проверяют правильность формы конструкции;
готовую конструкцию красят грунт-эмалью.

Установка ступеней

Установку лестницы начинают с несущих наклонных балок, их называют тетивой. В металлическом каркасе балки привариваются из профильных труб с шагом в 40 см. Верхние части профиля крепятся к площадке крыльца, нижние опускаются на бетонную подушку.

Затем делают разметку для ступеней и приваривают к ним металлические уголки, которые будут им опорами.

Укладку ступеней начинают сверху, делая зазоры между досками в 20 мм. Они позволят избежать деформации, когда декинг будет расширяться на солнце.

Первая доска к каркасу крепится особыми стартовыми клипсами, все последующие ступени монтируются к балкам обычными соединительными клипсами.

Для установки подступенок используют Г-образные уголки. Когда работа закончена, на угловые стыки ставят заглушки.

Создание ограждения

Основные оградительные элементы для крыльца делаются из металлического профиля. Поручни и стойки, крепежные элементы и переходники подготавливаются заранее. К крайним тетивам монтируют стойки с помощью сварки или винтовых креплений. Поручни могут выполняться из древесины, металлической трубы, квадратного профиля и других материалов.

Монтаж ограждения из ДПК

Ввиду того, что забор из ДПК устанавливается достаточно просто, его монтаж может быть выполнен самостоятельно. Поскольку конструкция обладает малым весом, отпадает потребность в изготовлении фундамента. Процесс монтажа ДПК состоит из следующих этапов:

Установка опорных столбов

В этом качестве можно использовать профильные или круглые трубы диаметром 8-10 см. Они устанавливаются в землю на расстоянии 2,5-3 м. Трубы бетонируются в почве на глубине 70 см. В ряде случаев достаточно просто заполнить ямы с трубами камнями или битым кирпичом, хорошо их утрамбовав. Также можно использовать винтовые опоры, которые вкручиваются в землю. Если ленточный фундамент на участке уже имеется, то опоры крепятся к нему анкерами.

Крепление перил

На опорные профили крепятся перила или горизонтальные элементы ограждения. Они устанавливаются посредством болтовых соединений, в предварительно просверленные отверстия.

Установка досок

Доски ДПК крепятся к горизонтальным планкам. Они могут монтироваться строго вертикально или под углом. Если в качестве варианта ограждения выбран забор с горизонтально расположенными досками, то доски крепятся к вертикальным элементам. В этом случае дополнительно устанавливаются 1-2 вертикальные стойки.

Финишная отделка

Поверх всех столбов устанавливаются защитные колпаки. Также производится монтаж всех декоративных элементов.

Избрав в качестве ограждения для своего участка забор из композитного материала, вы получаете в свое распоряжение надежное и долговечное сооружение, которое уж точно пару десятков лет будет радовать вас своим внешним видом и неприхотливостью.

Технико-эксплуатационные характеристики

Свойства материала зависят не только от количества содержащейся в нем древесины, но и типом используемого в процессе изготовления дерева, полимеров. Ниже приведены обобщенные физические, механические показатели:

максимальный показатель плотности достигает значения 1,4 кг/дм3. При его расчете используются данные о содержании базовой смолы, количества аддитивов, постности древесных частиц;
увеличение длины композитного образца при воздействии на него растягивающей силы — максимум 1%;
сопротивление материала искривлению прямых осей — 25-60 Мпа;
способность поглощать механическую энергию при деформации, разрушении под воздействием ударной нагрузки — 3-4 Кдж/м2.

За счет добавления в композит древесной стружки ему передается характерные для натурального материала аромат, текстура и цвет. Этим же обеспечивается безопасность эксплуатации, теплопроводность. Полимеры обеспечивают высокие показатели износоустойчивости, прочности, неподверженность влаге, погодным изменениям.

В готовом виде они не только просты в эксплуатации, но и не требуют серьезного ухода. В случае с натуральным деревом требуется использование пропиток, антисептиков, периодическая замена поврежденных составляющих конструкции. Соединение из дерева и полимеров этого не требуют, они удобны в монтаже, просты в использовании, имеют привлекательный вид.

Информация на заметку: Фундамент двухэтажного дома, лавочки скамейки из дерева.

Забор из ДПК (под дерево, на кирпичных столбах)

Комплектующие материалы

Композитная изгородь должна быть укомплектована. Необходимые детали:

Опорные столбы.
Защитные колпаки или крышки на столбы.
Поперечные профили и лаги.
Доски.
Заглушки.
Кронштейны для опор.
Уголки и скобы для крепления.

Для достижения лучшего результата и получения более эстетичного вида, желательно, использовать ” родные” комплектующие.

В таком случае можно не бояться температурных расширений материала. В зависимости от вида террасной доски, ширины шага между опорами и конструкциями ограждения, будет зависеть его стоимость. Цена на отдельные элементы примерно составит:

столб опоры – около 1000 руб. за шт.;
штакетник – 600 руб. и более за п. м;

забор глухой – от 3000 за п. м;
забор с усилением пролетов – 3500 за п. м.

Стоимость забора из декинга сравнима с ценой материалов из дерева. В данном случае сэкономить можно на дальнейшей обработке. Конструкцию из террасной доски не придется перекрашивать, обрабатывать противопожарными средствами и антисептиками.

Какой вид материала лучше?

Однозначно выбрать между террасной доской из массива или продукцией из ДПК сложно: оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому решение принимается исходя из каждого конкретного случая.

Натуральное дерево

Приобретая цельные деревянные материалы, вы добавляете экологичности своему пространству, но будьте готовы к сложной подготовке, регулярному уходу. Лаги требуют периодического покрывания маслом, краской, лаком — только так можно достичь высоких эксплуатационных характеристик.

Второй вопрос — стоимость. Дешевая лиственница или сосна не ударит по бюджету, однако не отличается повышенной устойчивостью к различного рода воздействиям и прослужит не так долго, как, например, дорогостоящий дуб.

Правило простое: чем тверже использованное сырье, тем оно дороже и долговечнее.

Древесина продается как чистая, так и предварительно обработанная:

Термообработанная. Благодаря паровой сауне на температуре 200С, параметры дерева меняются в лучшую сторону: декинг становится более прочным, не подверженным рассыханию под прямыми лучами.
Импрегнированная. В этом случае дерево начинает впитывать защитные составы уже на производстве, причем проникают они в волокна под высоким давлением, что гораздо надежнее обычной пропитки. К тому же, во время сложного процесса, древесина под воздействием вакуума теряет лишнюю влагу и становится меньше подвержена гниению, грибку.

На фото натуральная доска для пола на закрытом балконе

ДПК

Композитные доски лишены множества отрицательных качеств деревянных материалов, благодаря добавке к древесной муке различных полимеров. ПВХ (он же используется при производстве панелей) обеспечивает сопротивляемость высокой влажности, низкой температуре, солнечным лучам.

Подготавливать террасную доску к укладке не требуется — лаги уже окрашены и готовы к использованию. Дальнейший уход за полимерным полом также минимален: выдерживает мытье любыми средствами, не нуждается в обработке.

Однако, недорогим ненатуральный состав не назовешь: стоимость одной доски в среднем вдвое дороже ламелей из хвойных пород.

Соотношение полимеров к древесной муке определяет более точные характеристики декинга:

50/50. Смесь считается наиболее правильной — готовые лаги одновременно красиво выглядят и обладают всеми вышеперечисленными положительными качествами.
40/60. Когда ПВХ больше, чем дерева, выглядит настил очень ненатурально.
70/30. С одной стороны, небольшое количество полимера = более экологичный состав. С другой, меньшая защита от влаги — пол может разбухнуть.

На фото мелкофактурный композит

Установка забора своими силами

Выполнение работ, не требующее квалифицированной подготовки и специальной техники, это установка опорных столбов и применение легких (по весу) материалов.

Последовательность:

Разметка территории для строительства забора с помощью шнура. Чаще всего опоры размещают на расстоянии 2 – 2,5 м, плюс 10 см для установки вертикального материала.

Выкапывание ям, диаметром 15 – 20 см. Можно традиционно воспользоваться лопатой, но лучше применить специальный бур ТИСЭ. Чем тяжелее грунт, тем глубже яма. Обычно копают от 0,8 м до 1,5 м.

Засыпка щебень фракции 2 ÷ 4, слоем 10 см на дно ямы.
Установка столбов.,
Выравнивают с помощью вертикального уровня, заливают бетонным растворам. Смесь застывает 3 дня.
Грунтовка столбов для защиты от коррозии. Лучше сделать это до установки вертикального материала.
Крепление лагов – металлических с помощью сварки, деревянных – болтами.
Установка материала забора.

Виды оград из ДПК

Для того чтобы изгородь гармонировала с домом и дополняла общий фон участка, необходимо тщательно подойти к выбору типа ограды и ее размеров. Сегодня заборы из ДПК изготовляются в следующих вариантах:

Классический. Сооружение состоит из опор, между которыми располагаются доски, закрепленные на горизонтальных лагах. Забор может быть глухим или вентилируемым.
Кантри. В изгороди между столбами (сверху и снизу) расположены горизонтальные брусья, к которым крепятся скрещенные доски. Пролет напоминает растянутую букву Х.
Штакетник. В этом сооружении доски крепятся вертикально, на одинаковом расстоянии друг от друга. Идентичен деревянному забору. Штакеты могут располагаться с одной или с обеих сторон брусьев.
Горизонтальный. Доски монтируются горизонтально встык или внахлест. Длина конструкции ограничивается, т. к. отсутствуют элементы, обеспечивающие жесткость пролета.
Плетенка. Полотно выполнено из тонких досок, переплетенных между 3 или 4 лагами (зависит от высоты забора). Рисунок пролета напоминает деревенский плетень.

Все виды изгородей, кроме последней, можно изготовить самостоятельно. Плетенка продается собранными пролетами и изготавливается по индивидуальному заказу.

Монтаж

Когда необходимые материалы и инструменты будут готовы, можно приступать к монтажу ограждения своими руками. Существует несколько способов установки ДПК в зависимости от вида конструкции. Стоит подробнее рассмотреть монтаж классической модели декоративного ограждения. В этом случае потребуется выполнить ряд этапов.

Установить кронштейны, на которые впоследствии будет крепиться столб. Для этого нужно будет сначала выбрать подходящие кронштейны. Перед их установкой потребуется сделать отверстия. Их необходимо выполнять одновременно с устройством настила. В процессе рекомендуется учитывать, чтобы лаги настила не закрывали точки, где должен быть установлен кронштейн
Также следует обратить внимание на то, что основание террасы должно быть ровным. Проверить это можно с помощью строительного уровня
В случае обнаружения перекосов потребуется установить подкладки из пластика небольшой толщины или использовать другой материал, который не будет продавливаться.

Установить опорные столбы. Когда кронштейны будут вмонтированы в предназначенные для них места, можно приступить к установке опорного столба. Чтобы конструкция смотрелась красиво, рекомендуется придерживаться одной высоты для всех столбов. Единственный способ выровнять опоры – это подрезать их с использованием специального инструмента. Перед подрезкой стоит обнаружить самый низкий столб и выполнить замеры остальных опор по нему.

Установить юбки. Они надеваются поверх столбов для предотвращения проникновения в отверстие в настиле мусора или других посторонних предметов или птиц.

Установить верхние крепежные элементы для перил. Следующий этап подразумевает монтаж стальных уголков, на которые впоследствии будут прикреплены перила. Положение уголков необходимо выверять по строительному уровню, а сам крепеж выполняется с использованием саморезов.

Усилить подбалясинные планки. Начинать следует с планок, расположенных в нижней части. Перед проведением работ рекомендуется установить кусок трубы или деревянный брусок в элемент, сечение которого будет соответствовать отверстию

Данный этап предназначен для повышения прочности декоративного ограждения.

Установить нижние крепежные элементы секции. При этом важно обратить внимание на то, чтобы длина планки совпадала с расстоянием между столбами, куда впоследствии будет установлена секция.

Закрепить балясины. Крепежи необходимо устанавливать с обратной стороны конструкции, равномерно распределяя их по всему изделию. Расстояние при этом может быть любым, но оно не должно быть больше 15 см

Если планируется установить ограждение в доме с маленькими детьми, то лучше уменьшить расстояние до 10 см.

Установить балясины. Следующий этап подразумевает монтаж балясин, которые просто надевают поверх крепежных элементов. Дополнительно фиксировать изделия не нужно. Важно только проследить за тем, чтобы их длина была одинаковой.

Установить крепежные элементы на поручни. Необходимо для усиления конструкции. Этап выполняется посредством прикручивания крепежей под балясины и соединения деталей в общую конструкцию.

Укрепить секции ограждения. Предварительно их необходимо установить на уголки. Крепление осуществляется посредством использования саморезов. Также секции нужно установить в нижней части ограждения, прикрепив уголки к столбам. Такой подход позволит связать элементы между собой и усилит конструкцию.

Установить крышки. Это последний этап, который при желании можно сделать раньше.

После останется только проверить прочность конструкции. Если ограждение выглядит надежным, можно убрать инструменты и спрятать оставшиеся материалы.

В случаях, когда речь заходит об установке ДПК в виде готовых секций, монтаж выполняется следующим образом.

Сначала распаковывают и подготавливают секции. В некоторых комплектах предусмотрен крепеж для сбора элементов.
Далее устанавливают каркас на готовые опоры.
Третий этап заключается во вбивании столбиков ограждения в землю

При этом важно не повредить краску конструкции. Для выполнения поставленной задачи рекомендуется задействовать прорезиненный молоток или кувалду.
Последний этап – выравнивание забора посредством планки или нивелира.

Следующее видео расскажет о монтаже перил из ДПК.

Особенности композита

Благодаря химическому синтезу композитные доски выглядят как древесина, но при этом защищают материал как полимеры. Поэтому конструкции из ДПК охотно применяются в нашем суровом климате.

Состав материала

Немного о структуре материала ДПК. Как правило, для строительства производители выпускают доски или декинг. В их состав входит:

40 процентов полипропиленов, полиэтиленов или ПВХ.
Более 50 процентов древесной муки, опилок или стружки.
До 5 процентов химических примесей.

Таким образом забор из декинга получится крепким, надёжным и к тому же экологичным. Стоит отметить, что каждый производитель использует свои пропорции при изготовлении заборов. Таким образом особенности композита отличаются от изготовителя к изготовителю.

Преимущества и недостатки ДПК

Преимуществ насчиталось неизмеримо больше:

ДПК не теряет своих качеств при изменениях температуры от -60 до +100 градусов.
Заборы из ДПК сохраняют свой вид, не выгорая от воздействия солнечных лучей.
Осадки не способны привести к повреждению материала.
ДПК экологически безупречен. Он не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации.
Композит не портится, не гниет, не разрушается со временем, не покрывается трещинами.
Композит не повреждается грызунами и насекомыми, они не обустраивают в нем свои гнезда.
Срок службы композита составляет не менее 20 лет.
Не требуется регулярного ухода. Достаточно периодически протирать ограждения от пыли влажной тканью или промывать под струей воды. Окрашивать доски не нужно, так как в процессе их изготовления производится окраска не только поверхности, но и всей массы материала.
Широкий ассортимент размеров, текстур и цветов досок.
Прочность, устойчивость к механическим воздействиям.
Огнестоек. Просто так поджечь его не получится.
Простой монтаж ограждения.
Небольшой вес элементов. Это удешевляет его транспортировку, исключает использование строительной техники, позволяет производить монтаж в одиночку.

И несколько недостатков:

В результате вандализма такие ограждения могут покрываться царапинами. Однако такой недостаток присущ всем материалам, используемым для изготовления заборов.
Ввиду наличия в составе материала определенного количества древесины, при эксплуатации в условиях высокой влажности возможно незначительное изменение размеров досок. Это следует учитывать при установке крепежных элементов.
Стоимость ДПК пока еще достаточно высока. Это исходит из того, что материал является сравнительно новым, а спрос на него пока что превышает предложение.

Монтаж и дизайн

Компания DeckWOOD комплексно подходит к реализации Вашей идеи у себя на участке. Мы поможем Вам не только подобрать материал из Ваших пожеланий, но и грамотно рассчитать количество и смонтировать его. Так же можем разработать дизайн-проект вашей будущей террасы, а квалифицированная бригада произведет строительно-монтажные работы. Если у Вас нет времени или возможности приехать к нам, мы можем приехать к Вам с образцами продукции, провести презентацию и снять замеры для последующего расчета.

Для этого Вам необходимо созвониться по телефону:

8 (Звонки по России бесплатные)

№	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ	СТОИМОСТЬ
1	Выезд специалиста на объект для замера (в Красноярск и 50 км. от него)	1000 ₽
Денежные средства за выезд специалиста вычитаются из сметы на монтаж, при заключении договора на монтаж.
.
2	Выезд специалиста на объект, обмеры (в пределах Красноярского края)	от 2000 ₽
3	Расчет террасной доски и ограждений по эскизу заказчика	бесплатно
4	Эскизный вариант укладки доски и монтажа ограждений в программе AUTOCAD (один вариант)	от 500 ₽
Денежные средства за подготовку чертежей вычитаются из сметы на монтаж, при заключении договора на монтаж.
.
5	Подготовка основания (земляные работы)	договорная
6	Монтаж опорного профиля (устройство лаг)	от 270 ₽/м2
7	Монтаж террасной доски	от 650 ₽/м2
8	Устройство лестниц, ступеней	от 550 ₽/м.п.

В таблице приведена примерная стоимость работ.

Отделка фасадов

Террасную доску можно использовать и для отделки фасадов. Только такой материал называется фасадной доской. Он практически ничем не отличается от напольной, да и технология укладки идентична. Только лаги устанавливают вертикально в плоскости стены фасада.

Для крепления фасадной доски к обрешетке используются разные крепежи. Один из них вот такое металлическое Г-образное изделия с шипом.

Первую нижнюю планку крепят к обрешетке саморезами прямо по внешней плоскости. После чего крепежный элемент устанавливается в торец планки так, чтобы он второй отогнутой плоскостью уперся в боковую плоскость обрешеточной рейки.

С помощью гвоздя крепежный элемент крепится к торцу фасадной планки.

Второй гвоздь вбивается в обрешетку.

Укладывается вторая доска сверху первой с прижимом к обрешетке.

Верхняя планка загоняется в шип крепежного изделия. Для этого используется киянка и деревянный брусок. Удары надо проводить ближе к местам расположения реек каркаса.

Вот так должна выглядеть после отделки фасадная стена

Обычно отделка таким способом является подтипов вентилируемых фасадов. Между облицовочным материалом и стеной остается пространство, из которого влажные пары воздуха, проникающие из внутренних помещений здания, выводятся вверх, не оседая на поверхности деревянной облицовки. Нередко под фасадную облицовку укладывают теплоизоляцию.

Монтаж и установка

Выбираем конструкцию, например, забор из террасной доски с кирпичными столбами. Перед установкой, сделаем пару важных замечаний.

Какой бы ни была ограда (с вертикальным или горизонтальным расположением) для надежности на высоте двух метров забор укрепляют горизонтальной доской по всему периметру.

Для звукоизоляции нужно установить 2 слоя досок, а между ними – звукоизоляционный материал.

Установку начнем с разметки. Примерный шаг между опорами (столбами) – 0,5 метра – 3 м.
Под опоры подготовим скважины. Глубина их – треть длины столба.
Следующий этап – подушка под опору. В скважину засыпаем песок, щебень. Толщина слоя – 15 или 20 сантиметров. Подушку утрамбовываем.
Ставим опоры (столбы). Обязательно проверяем уровнем, вертикально ли они стоят. Заполняем скважину щебнем, смешанным с битым кирпичом, утрамбовываем.
Для следующего этапа, бетонирования, оставим немного места, примерно, 15 или 20 сантиметров. Проверяем вертикальность конструкции.
Бетонирование. Используем жидкий бетонный раствор, чтобы он проник до дна. Залитый бетон должен схватиться. На это уйдет несколько суток. Впрочем, для невысоких, легких заборов этот этап не является обязательным. Опоры такого забора или ввинчивают, или вбивают в почву.
Установка профиля (опорного). Он монтируется на установленные столбы.
Монтируем перила. Они крепятся к профилю болтами. Для этого в нем сверлят отверстия для крепежа.
И, наконец, монтируем штакетник. Он крепится к установленным перилам.

Как сделать деревянный забор своими руками

Многим дачникам идея постройки забора из досок кажется очень сложной. Наоборот, этот увлекательный творческий процесс позволит вам воплотить в жизнь любую заветную мечту.

Сначала приготовьте материал, морилку для обработки, лак и краску, выберите форму ограждения.

Возведение ограждения пошагово:

Берем колышки длиной 60 см, заостряем нижние края.
Вбиваем колышки по периметру установки забора, на расстоянии 2 метра друг от друга.
Вбитые колышки охватываем веревкой, натягивая ее между колышками.
Определяем высоту ограды. В среднем высота забора из досок делается 150-250 см.
Готовим доски нужной длины, шлифуем, пропитываем антисептиком, даем высохнуть.
После высыхания наносим 2 слоя краски или лака.
На месте колышков бурим ямки на глубину 50-80 см, куда будем устанавливать опору для забора.
Вставляем в ямы деревянные опоры, пропитанные антисептиком. Опорные столбы могут быть из бруса сечением 7,5 х 7,5 см или10 х 10 см. Для легких заборчиков достаточно сечения 5 х 5 см. Ту часть бруса, которая будет находиться в земле, предварительно надо просмолить, чтобы он не сгнил.
Залить бетоном или засыпать ямку вокруг столба кирпичом, потом землей и утрамбовать.
В верхний торец столба вбить гвоздь и все опоры стянуть по периметру. По этой веревке будем ориентироваться при обшивке забора, чтобы он встал ровно.
Начинаем крепить к опорам доски на выбранном расстоянии, используя шурупы либо гвозди. Крепеж должен пройти через доску и выступить с обратной стороны на 20-30 мм. Выступающую часть тщательно загибаем.

Если требуется «глухое» ограждение, то доски прибиваются вплотную друг к другу или оставляется небольшой зазор.

Преимущества и недостатки забора из ДПК

Забор не выделяет вредных для человека испарений. В его составе нет свинцовых добавлений.
Для строительства не требуется фундамент, но основание часто делают в качестве украшения.
Он не подвержен гниению, не плесневеет.
Ограда имеет увеличенный срок эксплуатации — до 20 лет.
Изгородь хорошо переносит температурные колебания и сохраняет свои свойства в мороз и жару. Она не усыхает, не трескается.
Материал не выгорает на солнце, не боится влаги. Забор не требует покраски. Небольшие царапины маскируются карандашом.
Изделие не горит.
Ограда обладает звукоизолирующими свойствами.
Монтаж выполняется легко, опыта строительных работ не требуется.
На рынке присутствует большой выбор досок. Можно приобрести изделия различных цветов, фактуры и размеров.
Чтобы удалить грязь, забор достаточно промыть водой из шланга.
Материал хорошо обрабатывается. Его пилят, строгают, прибивают гвоздями.

Доски царапаются острыми предметами. Их можно повредить после приложения механической нагрузки.
Материал изменяет свои размеры при изменении влажности и температуры, что может привести к деформации отдельных элементов.
Заборы из ДПК обходятся дороже, чем из дерева или металла.
Пустотелые доски необходимо закрывать с торцов заглушками, чтобы в них не завелись насекомые.

Особенности монтажной сборки

ДПК – особый материал. Поэтому и сборка этого материала отличается нюансами. Разберём каждый пункт монтажа в отдельности.

Пошаговая установка

Прелесть строительства ограды из древесно-полимерных досок состоит в том, что процесс осуществляется собственными руками, без посторонней помощи. Далее по пунктам:

Сначала необходимо размежевать территорию по плану. Для этого устанавливаем крайние колья по углам нашего периметра и тянем между ними верёвку. Подготавливаемся: выравниваем территорию на пути верёвок, убираем ненужный хлам.
После устанавливаются метки под опоры. Расстояние между ними – 1-0.5 метра, в зависимости от секции. На метках с помощью бура выкапывают ямы под металлические трубы. Их выбирают под тип устанавливаемого забора.
Для устойчивости опоры бетонируются

Важно, что чем массивнее столб, тем глубже будет яма и фундамент. Так, тяжелому забору из террасной доски подходит отверстие глубиной 70-80 сантиметров.
Далее закрепляются горизонтальные лаги

Для установки в отверстия опор используются специальные болты. С помощью нивелира или другого инструмента следят за выравниванием балок.
К ним приделывается штакетник. Также следите за одинаковым уровнем досок.
В последнюю очередь проводятся декоративные операции: ставятся заглушки, защита, украшения.

Примечательно, что процесс монтажа забора доходчив. Его в состоянии понять даже человек, не имеющий опыта в строительстве. Поэтому весь процесс занимает 1-2 дня реального времени.

Забор из террасной доски — все о материале: плюсы, минусы, виды, способы установки забора из ДПК (135 фото-примеров дизайна)