Технология установки бетонного забора
Маркировка
Фундамент используемый для установки плит забора маркируется следующим образом:
- Буква означает тип изделия;
- Цифра – типоразмер;
- К – фундамент, возводимый на косогоре.
Фундаменты Ф1, используемые для установки дорожных знаков, маркируются согласно стандарта – Серии 3.503.9-80. По данным документа допускается три вида написания обозначения:
- Ф1;
- Ф-1;
- Ф№1.
Железобетонные башмаки под колонны, также относятся к основаниям Ф1. Указанный тип – стакан фундаментный Ф1, относится к стаканным конструкциям, собираемым из двух плит, которые укладываются друг на друга с помощью цементного раствора. Предварительно рассчитывается размер, учитывающий глубину фундамента.
Для маркировки используются цифро-буквенные группы, между которыми ставится тире. Первая группа – это тип плиты фундамента Ф1, а также его размеры: длина, ширина, высота. Вторая группа обозначает несущую способность фундамента: 1, 2 ,3. Дополнительно могут указывать проницаемость бетона буквами: Н – нормальная, П – пониженная.
Например, Ф12.9-3, что означает:
- Фундамент под колонну с сечением 400х400 мм;
- 12 – это ширина и длина 1200х1200;
- 9 – это высота блока;
- 3 – индекс несущей способности.
Необходимые материалы и приспособления
Чтобы изготовить декоративный забор из бетона, понадобится следующее:
- Вибростол с 2-мя двигателями для отливания форм бетонной конструкции.
- Машина для замешивания цемента (бетономешалка).
- Поддон для просушивания готового изделия.
Это лишь минимальный перечень оборудования, необходимого для изготовления бетонного забора. Также нужно приобрести формы для заборов из бетона. Можно остановиться на простой конструкции или приобрести базовый комплект форм.
Они делятся на такие виды:
- для панелей (двухсторонняя, ажурная, глухая);
- форма для столбов.
Поскольку забор может иметь разную высоту, толщину и дизайн, то чтобы создать разнообразный ассортимент бетонных конструкций, необходимо иметь разные формы. Кроме того, чтобы получать хорошую прибыль, то в день необходимо отливать не менее 5 форм одного вида. Цена забора из бетона может быть разной и зависеть от сложности конструкции и наличия декоративных элементов. Так, стоимость 1 простой формы может составлять от 15 тысяч рублей, а формы для столбов – от 8 тысяч.
Кроме того, чтобы самостоятельно изготовить бетонный забор, необходимо иметь вибросито, для очищения сыпучего материала (цемента и песка) от мусора. Также не обойтись и без бетоносмесителя. Мощность аппарата имеет большое значение.
Исходя из этого показателя, оборудование подразделяется на 2 типа:
- Гравитационный.
- Принудительный.
Первый вариант бетоносмесителя подойдет для личного пользования, чтобы отлить небольшое количество бетонных конструкций. Подключать бетоносмеситель к высокому напряжению не нужно – это является основным преимуществом, как и небольшой расход электроэнергии. Стоимость такого аппарата варьируется в пределах от 9 до 50 тысяч рублей.
Когда необходимо выполнить большой объем работы, то желательно приобрести портативный бетоносмеситель. Он хоть и имеет высокую стоимость (от 60 до 500 тысяч рублей), зато обладает высокой производительностью. Основное требование при эксплуатации – установка на твердую поверхность, предпочтительно на фундамент.
Выбор типа фундамента
Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.
При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.
При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.
Ленточный фундамент для забора своими руками
Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.
- Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.
Схема вырытой траншеи под фундамент
- Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
- Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.
Опалубка для заливки фундамента для забора
- Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.
Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.
Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор
Свайный фундамент для забора из профнастила
Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.
Свайный фундамент для забора из профнастила
- Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
- В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.
Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.
Устройство фундамента для забора из профнастила
Какие классы прочности бывают
Классы прочности, а также марки по морозостойкости и водонепроницаемости для легких бетонов определены в ГОСТ 25820-2014, для тяжелых или мелкозернистых – в ГОСТ 26633-2012. Характеристики прочности бетона для фундамента подбираются в зависимости от назначения здания и эксплуатационных условий.
Классы прочности:
- Легкие: на сжатие – от В0,75 до В40, на осевое растяжение – от Bt0,8 до Bt3,2, на растяжение при изгибе – от Btb0,4 до Btb4,0
- Тяжелые или мелкозернистые: на сжатие – от В3,5 до В100, на осевое растяжение – от Bt0,8 до Bt4,0, на растяжение при изгибе – от Btb0,4 до Btb8,0
Цифра в классе соответствует максимально выдерживаемой нагрузке в МПа.
Морозостойкость, водонепроницаемость и удобоукладываемость марок бетона
Морозостойкость
Марка по морозостойкости показывает, через сколько чередующихся циклов замораживания и оттаивания пройдет бетон без изменения физико-механических свойств.
Марки по морозостойкости:
- Легкие – от F25 до F500
- Тяжелые или мелкозернистые – от F50 до F1000
Цифра в марке означает число чередующихся циклов.
Водонепроницаемость
Марка по водонепроницаемости определяет максимальное давление воды, при котором отсутствует просачивание.
Марки по водонепроницаемости:
- Легкие– от W2 до W12
- Тяжелые или мелкозернистые– от W2 до W20
Цифра в марке соответствует 10-кратной величине давления в МПа.
Удобоукладываемость
Градация бетонов по удобоукладываемости подробно изложена в ГОСТ 7473-2010. По данному параметру бетонные смеси объединяются в три группы – жесткие, подвижные или растекающиеся. Внутри каждой группы дополнительно существуют марки по удобоукладываемости.
| Вид испытаний | Марка | Значение |
| По расплыву конуса | С Р1 по Р6 | От 35 и менее до 62 и более, см |
| По осадке конуса | С П1 по П5 | От 1 до 20 и более, см |
| По жесткости | С Ж1 по Ж5 | От 5 до 50 и более, с |
| По уплотнению | С КУ1 по КУ5 | От 1.04 и менее до 1.45 и более |
К маркам смеси по жесткости, расплыву и осадке конуса дополнительно предъявляют требования по расслаиваемости. Показатель расслаиваемости состоит из двух характеристик – водоотделения и раствороотделения. Водоотделение находится в диапазоне 0.2–0.8%, раствороотделение– в диапазоне 3–6%. Конкретное значение зависит от марки и типа бетонной смеси.
Забор из бетона своими руками
Составные части забора
Комбинированный вариант ограждения из металла и кирпича состоит из следующих основных частей:
- Цоколь. Он может быть бетонным, каменным или выложенным из кирпича. Часто применяют двойной цоколь. То есть, вначале заливают ленточный фундамент, который возвышается над поверхностью почвы на 10-30 см. На фундамент укладывают 3-4 ряда кирпича, который используется для возведения столбов. Получается очень красиво и надежно.
- Опорные столбы. Они возводятся из кирпича.
- Пролеты между столбами заполняются металлическими элементами.
- Отливы и колпаки. Они устанавливаются на столбы и на кирпичную кладку, защищая их от осадков.
Инструкция по бетонированию опор
Вбивание в землю
Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.
Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.
Плюсы метода
Преимущества технологии:
- высокая скорость монтажа;
- нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
- защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
- экономия.
Как залить фундамент под забор своими руками?
Теперь приступим к рассмотрению некоторых технологий устройства основания забора своими силами.
1. Ленточный фундамент для забора
Представляет собой бетонную ленту, армированную, поверхностного залегания. Вам понадобится бетон марки М200 (В15) и выше, арматура диаметром 8 и 10 мм, материал для опалубки (ламинированная фанера или деревянные щиты, сбитые из доски толщиной 25 мм), песок крупный.
Толщина такой ленты может быть разной. Для сварных металлических конструкций забора она должна быть широкой на максимально возможную величину, а фундамент под забор из профнастила будет уже, но глубже.
Около 2-3 дней по времени займет строительство ленты.
Технология строительства включает следующие этапы:
- выкапываем траншею (ширина 30-80 см, глубина 60-80 см);
- устраиваем гравийно-песчаную подушку (10-15 см), обильно поливаем ее водой;
- на расстоянии 5-7 см от дна и 7-10 см от стен укладываем предварительно связанную арматуру (сечение 10 мм);
- возводим опалубку из заранее подготовленных щитов, надежно ее закрепляем;
- заполняем опалубку бетоном, причем, если забор имеет в качестве опор столбы, надо установить и выровнять их по уровню заранее.
Стоимость такого фундамента будет состоять из затрат на материалы.
2. Столбчатый фундамент
Представляет собой устройство бетонных столбов для легких конструкций заборов.
Этапы строительства следующие:
- при помощи садового бура делаем яму для столбов забора (глубина 100-150 см, диаметр на 15-30 см больше, чем диаметр несущих столбов ограждения), расстояние между ними 2-3 м в зависимости от ширины пролета;
- засыпаем около 20 см смеси песка со щебнем, поливаем;
- устанавливаем в яму столбы, выравниваем их по уровню и заливаем бетонный раствор.
Этот вариант обойдется в разы дешевле предыдущего, так как здесь идет экономия за счет количества необходимого раствора, арматуры и опалубки.
3. Комбинированный фундамент, ленточно-столбчатый
Представляет собой сочетание рассмотренных выше вариантов – ленточного и столбчатого. Опять же, по разметке капаем траншею и через 2-3 м делаем в ней отверстия для столбов забора шириной не менее 40 см, глубиной 1,5 м.
Затем ставим в ямы столбики, заливаем их бетоном. Далее укладываем каркас из арматуры в траншею, ставим опалубку и опять заливаем раствор.
4. Свайный фундамент
Винтовая свая – это металлическая труба, имеющая на конце лопасть, которая выполняет роль анкера. Она располагается ниже уровня промерзания грунта и прочно держит сваю от выдергивания под действием пучения.
Самое главное – это четкая горизонтальная установка свай, которая осуществляется при помощи специализированной техники, однако это можно сделать и своими руками и сэкономить около половины денежных средств. Для этого вам понадобятся два куска трубы по 3 м длинной, которые будут исполнять роль рычага.
5. Бутовый фундамент
Он полностью состоит из натурального камня. Можно очень прилично сэкономить, собрав их на полях. Устройство такого основания чем-то похоже на конструкцию ленточного типа.
Этапы строительство следующие:
- выкапываем траншею;
- делаем щебеночное основание, которое затем увлажняем;
- укладываем крупные камни, скрепляя их между собой цементным раствором, которого должно быть не менее 15-20% от общего объема фундамента;
- возводим кладку на высоту 30-50 см над поверхностью земли.
Как сделать забор из бетона своими руками
Технология изготовления декоративных заборов из бетона
Выбор типа и формы
Бетонные столбики для забора отличаются между собой как по типу конструкции, так и по форме. По конструктивным особенностям различают:
Цельные (монолитные). Данный вид наиболее прочный и сохраняет целостность под воздействием больших нагрузок. Наиболее подходит для тяжеловесных ограждающих конструкций. Среди плюсов цельных столбов также отмечают продолжительный срок службы и выгодную стоимость. Монолитная железобетонная опора заливается самостоятельно или приобретается в готовом виде
При самостоятельном изготовлении важно соблюдать правильную технологию процесса, подобрать цемент подходящей марки и развести раствор нужной консистенции. Единственный недостаток цельных столбов – большой вес, из-за которого установка опор требует спецтехники. Сборные и блочные
Сборные и блочные
Конструкция возводится из отдельных готовых бетонных блоков. Опоры формируются непосредственно на месте строительства забора. Сборные столбы имеют ряд преимуществ: собираются быстро, имеют небольшую массу, процесс монтажа простой и не требует привлечения специальной техники. Что касается прочности, то они немного уступают цельной конструкции
Чтобы столб со временем не заваливался, важно соблюдать вертикальность кладки. Вес каждого отдельного блока невелик, а значит сборку столба реально выполнить вручную
Производители предлагают разнообразные формы для бетонных опор оградительной конструкции. Различают следующие виды:
- круглые;
- полукруглые;
- квадратные;
- трапециевидные.
Столбы из бетона для возведения забора с круглым сечением – классический вариант с оптимальным соотношением прочности и жесткости. Для самостоятельного изготовления требуется опалубка специальной формы. Чаще всего используется металлическая труба нужного диаметра.
Забор с круглыми столбами заводского изготовления
Отливка столба в опалубке из ПВХ-трубы
Если предпочтение отдается полукруглому сечению, то для их производства чаще используют деревянную или полиуретановую формы. В них укладывают арматурные прутья и заливают бетоном.
Наибольшее предпочтение отдают трапециевидным и квадратным вариантам. Процесс их изготовления занимает намного меньше времени, а монтаж гораздо легче. Такое сечение позволяет ставить заборные петли без использования специальных приспособлений.
Металлическая опалубка для отливки бетонного столба квадратного сечения
Технические характеристики бетона позволяют использовать изделия для сооружения забора из любых материалов.
Деревянный забор
Забор из штакетника
Современный плетень
Ограда из арматуры
Кованый забор
Забор из евроштакетника
Забор из профлиста
Забор из ДПК-доски
Бетонный забор
Постройка столбов
Забор из кирпича на ленточном фундаменте с мелкой узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка
Для начала возводим цоколь высотой 0,3-0,5 м. Наиболее приемлемым материалом является бутовый камень и кирпич. Ширина кирпичного цоколя зависит от ширины основного полотна забора. Еще можно поставить опалубку из обрезной доски или ОСП и залить цоколь из бетона. После того как устройство цоколя закончено, делаем гидроизоляцию забора. Для этих целей берут рубероид РКП и укладывают его в два слоя по верхней поверхности цоколя. Можно взять акваизол и сделать гидроизоляцию в 1 слой. Это предотвратит переувлажнение кирпичного забора при обильных дождях и снегопадах.
Приступаем к возведению столбов. Столбы возводим вокруг стоек. Сечение столбов колеблется от 300 до 500 мм, в зависимости от диаметра стоек.
Забор из кирпича на ленточном фундаменте с узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.
Для столбов берем кирпич, цветовые схемы подбираем сами. Для надежности кладку можно перевязать кладочной сеткой. Делается это через каждые 4 ряда. Также при кладке столбов ворот и калитки необходимо сделать закладные. К закладным впоследствии привариваются петли калитки и ворот, а также стопорная планка. Закладная представляет собой металлическую пластину 70х70 мм, установленную в одной площади с кладкой. Закладная приваривает к уголку 50х50 мм, а уголок к металлической стойке внутри столба. Для подвода электрики в кладке закладываю гильзы, сделанные из пластиковых труб. Потом через них протягивается кабель на питание светильников, электрического замка, камер видеонаблюдения, двигателей механизмов, домофона и др. В верхней части столба делают шапку в виде напуска кирпичных рядов на 1 см в каждую сторону.
Инструкция по изготовлению фундамента под забор
Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.
Ленточный фундамент
Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:
- Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
- Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
- Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.
Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора
Опалубку обычно делают из досок
Лента должна немного выступать над уровнем земли
Видео: ленточный фундамент для забора своими руками
Основание под лёгкий забор из профнастила
Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:
- Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.
Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором
Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт
Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.
Видео: столбовая основа под забор
Фундамент забора из кирпича
Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:
- ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
- ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.
Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.
Кирпичный забор требует основательного фундамента
Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:
- под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
- использовать цемент не ниже марки М-200;
- заливать бетон за один раз;
- если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
- между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.
Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом
Фундамент под ограждение с кирпичными столбами
Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.
Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент
Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:
- Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
- На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
- Уложить рубероид.
- Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
- После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
- Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
- Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
- Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.
Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами
