Бурение ям для столбов забора

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Классификация

Легкий мотобур, бензобур, мотобур – это компактный, легкий инструмент для работы одного оператора при выполнении небольшого объема работ. Его могут использовать как профессионалы, так и хозяева дачных участков и жители сельской местности для столбов при установке ограждений. Легкий мотобур может выполнять бурение грунта до полутора метров при диаметре шнека 2,5 см.

Механический бензобур, мотобур, ямобур для двух операторов. Это более серьезный иструмент. Он работает на почвах до третьей категории, может бурить на глубину более двух метров, имеет шнек, диаметром до 30 см, крутящий момент гораздо больше, чем у легкого мотобура. Применять этот инструмент можно при установке дорожных знаков, ограждений, фундаментов. Работают с этим оборудованием два оператора.

Механический – это колесная техника, может управляться одним оператором. Этот механизм умеет: обрабатывать грунт до третьей категории включительно, бурить грунт на глубину до трех метров, поднимать на поверхность выработанный грунт при помощи треноги с лебедкой. Диаметр шнека – до тридцати сантиметров.

Ямобур, мотобур, бензобур с гидравлическим приводом. Основным отличием гидравлического от механического является высокая надежность простота в техобслуживании. Сложные механические устройства заменены простейшим гидроприводом, который полностью гасит обратный удар при столкновении с препятствием в грунте. Бурят в грунте до третьей категории включительно. Бурят до трех метров вглубь грунт до третьей категории сложности.

По функциональности:

• бурильные машины;
• бурильно-крановые машины;
• бурильно-сваебойные машины;
• многоцелевые буровые установки.

Шнековые Эти модели могут являться как неразборными, так и разборными. В первом случае диаметр шнека составляет около 25 см, а длина самой установки – 2 м. Второй вариант модели, в сравнении с первым, имеет большую длину – 2,5 м. Однако диаметр шнека достигает лишь 18 см.

Разборной шнековый состоит из основной части, на которой присутствует винтовая лопасть, а также удлиненной составляющей, именуемой съемной рукоятью.

Ручные Внешне представляют собой металлические столбы, на конце которых имеется заострение и лопасть винтового типа. Довольно часто ручные установки арендуют с целью благоустроить приусадебные территории. Они позволяют легко справляться с работой по формированию ям:

• для высадки деревьев и кустарников;
• для прокладывания систем водоснабжения;
• для установки мачт освещения;
• для установки заборов, шпунтовых ограждений котлованов, столбов.

Навесные

Это устройства, которое монтируют путем навешивания на строительную технику, к примеру, на экскаватор либо трактор. С помощью такого оборудования в грунте создаются неглубокие отверстия. Основным достоинством является возможность использования в сложных условиях, когда добраться до места бурения отверстия довольно трудно.

Указанное преимущество обусловлено наличием регулируемой стрелы. Чем больше длина стрелы, тем проще добраться до рабочей площадки.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения

Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта

Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Какой диаметр бурить под столбы забора

Любая методика бурения предполагает выполнить расчеты учитывая множество нюансов. Выполнив расчеты, проведя планирование участка, разметку можно начинать выполнять бурение. Опорные элементы должны выдерживать нагрузку от будущего ограждения, нужно знать на какую глубину, расстояние между опорами должно быть.

Самым простым вариантом расчета является формула 1/3 от высоты будущей ограды.

При высоте ограждения два метра, погружается труба на 70 сантиметров. Часто местность характеризуется близко расположенными грунтовыми водами, тогда углубить столбик больше, до 100-120 сантиметров.

Если почва, где планируется установка ограждения песчаная глубина погружения опоры увеличивается, каменистая увеличивать глубину нецелесообразно, достаточно 80 сантиметров. Существуют требования при формировании отверстия. Максимальная устойчивость достигается, когда отверстие немного больше опорного столба. Слишком маленький диаметр ограничивает возможность залить достаточное количество бетонного раствора. Достаточным диаметром считается показатель от 15 до 30 сантиметров. Расстояние между столбами высчитывается с учетом местных особенностей, погодных условий. Пролет между столбами принято делать 2,5-3 метра. Такое расстояние обеспечивает максимальную надежность, устойчивость, долговечность опоры.

Это интересно: Буронабивной фундамент для дома — изучаем со всех сторон

Расчет глубины в зависимости от типа ограждения

На какую глубину закапывать столбы для забора, определяется исходя из двух соображений:

• тип сооружения. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направлена по вертикали, в грунт. Для легких ограждений с относительно большой парусностью (профнастил, сайдинг, вагонка) присутствует изгибающий момент в той части опоры, которая расположены сразу над землей;
• типа грунта. При высоком уровне грунтовых вод и рыхлой почве потребуется либо заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта, либо применить бетонирование верхней подземной части столба;
• фактической высоты ограждения и расстояния между опорами. Чем выше ограда, чем больше пролет – тем большей должна быть глубина закапывания столбов для забора.

Стоит учитывать также преобладающие направление ветра, особенно для легких ограждений. Хаотические порывы с разных сторон, даже при большом напоре, дают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны

Кроме того, для массивных заборов с устроенным по верхнему краю козырьком или настилом следует принимать во внимание снеговую/ледовую нагрузку на них

Еще один важный момент: для деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно к земле, верхняя часть планок (досок, бревен) напитывается влагой в процессе эксплуатации. Соответственно эта часть пиломатериалов становится тяжелее нижней и может перевесить при недостаточно глубоко установленных опорах – забор просто «выворачивает» из земли.

В отношении выбора глубины фундамента под забор по типу почвы:

1. для тяжелых глин, суглинков, плывунов положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 20…50 см;
2. для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также – при низком уровне грунтовых вод – легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 50…80 см;
3. на болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях – только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологической разведки участка. Обычно же в таких усадьбах обходятся без ограждения.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения

Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок

Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Используемое оборудование

Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:

• употребить лопату или специально изготовленный ручной инструмент;
• применить моторизованную или электрифицированную установку;
• Заключить договор с фирмой, оказывающей подобные услуги. Такие организации обычно бурят отверстия в земле с помощью автомобильной установки.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге

Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

• Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
• Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента – залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
• Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
• Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап – установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.

Когда применяется бурение под столбы

Рис: Создание скважин под заборные столбы с помощью бензобура

• При обустройстве заборов и ограждений. Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях. При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых  зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
• При обустройстве столбчатых оснований. Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
• При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами. Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.

Рис: Бурение под установку опор линий электропередач
Важно: столбы, использующиеся в качестве опор линий электропередач, должны соответствовать требованиям ГОСТ №22687 “Стойки железобетонные для опор высоковольтных ЛЭП”, технология их монтажа регулируется требованиями ВСН № 015.89 “Строительство линий связи и электропередачи”.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надежно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надежность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделен на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надежностью.

Схема установки опор для забора Итак, приступим к строительству наших опор:

1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадет и еще раз протрамбовать.
2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даем ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Всего один дополнительный инструмент – и успех гарантирован

Итак, как сделать так, чтобы ручной бур входил в плотный грунт, как в масло? Идея только одна – его нужно разрыхлить на глубине, но как это делать в узкой и глубокой скважине?

ФОТО: YouTube.comВам поможет крупное сверло диаметром 4 см. Такое можно сделать самостоятельно или купить в специализированном магазине. Своими руками изготовить такое сверло можно из металлической трубыФОТО: YouTube.comЧтобы продлить сверло на достаточную глубину, его нужно приварить к арматуре длиной около полутора метров. Больше делать не стоит, потому что колебания конструкции будут слишком значительными, и сверло может отломиться на глубине, тогда достать его будет невозможно. Кроме того, в такой ситуации придётся бурить новую скважину

ФОТО: YouTube.comМеханизмом, вращающим бур, будет обычная дрель. У автора технологии дрель на 600 Вт, это не лучший вариант. Гораздо удобнее было бы пользоваться более мощным инструментом, но, как показала практика, и такой может справиться с поставленной задачей

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Почему копка ям под столбы лопатой уместна далеко не всегда?

Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен. При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости. Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно. Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.