Легкие способы бурения ям под забор

Классификация

Легкий мотобур, бензобур, мотобур – это компактный, легкий инструмент для работы одного оператора при выполнении небольшого объема работ. Его могут использовать как профессионалы, так и хозяева дачных участков и жители сельской местности для столбов при установке ограждений. Легкий мотобур может выполнять бурение грунта до полутора метров при диаметре шнека 2,5 см.

Механический бензобур, мотобур, ямобур для двух операторов. Это более серьезный иструмент. Он работает на почвах до третьей категории, может бурить на глубину более двух метров, имеет шнек, диаметром до 30 см, крутящий момент гораздо больше, чем у легкого мотобура. Применять этот инструмент можно при установке дорожных знаков, ограждений, фундаментов. Работают с этим оборудованием два оператора.

Механический – это колесная техника, может управляться одним оператором. Этот механизм умеет: обрабатывать грунт до третьей категории включительно, бурить грунт на глубину до трех метров, поднимать на поверхность выработанный грунт при помощи треноги с лебедкой. Диаметр шнека – до тридцати сантиметров.

Ямобур, мотобур, бензобур с гидравлическим приводом. Основным отличием гидравлического от механического является высокая надежность простота в техобслуживании. Сложные механические устройства заменены простейшим гидроприводом, который полностью гасит обратный удар при столкновении с препятствием в грунте. Бурят в грунте до третьей категории включительно. Бурят до трех метров вглубь грунт до третьей категории сложности.

По функциональности:

• бурильные машины;
• бурильно-крановые машины;
• бурильно-сваебойные машины;
• многоцелевые буровые установки.

Шнековые Эти модели могут являться как неразборными, так и разборными. В первом случае диаметр шнека составляет около 25 см, а длина самой установки – 2 м. Второй вариант модели, в сравнении с первым, имеет большую длину – 2,5 м. Однако диаметр шнека достигает лишь 18 см.

Разборной шнековый состоит из основной части, на которой присутствует винтовая лопасть, а также удлиненной составляющей, именуемой съемной рукоятью.

Ручные Внешне представляют собой металлические столбы, на конце которых имеется заострение и лопасть винтового типа. Довольно часто ручные установки арендуют с целью благоустроить приусадебные территории. Они позволяют легко справляться с работой по формированию ям:

• для высадки деревьев и кустарников;
• для прокладывания систем водоснабжения;
• для установки мачт освещения;
• для установки заборов, шпунтовых ограждений котлованов, столбов.

Навесные

Это устройства, которое монтируют путем навешивания на строительную технику, к примеру, на экскаватор либо трактор. С помощью такого оборудования в грунте создаются неглубокие отверстия. Основным достоинством является возможность использования в сложных условиях, когда добраться до места бурения отверстия довольно трудно.

Указанное преимущество обусловлено наличием регулируемой стрелы. Чем больше длина стрелы, тем проще добраться до рабочей площадки.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для мягких грунтов

Бурение в грунтах невысокой плотности классическими типами буров не эффективно. Для этих целей лучше использовать специальный тип инструмента. Над пикой в одной плоскости размещаются две режущих полукруглых лопасти с расстоянием в 20-50 мм между их краями. В 180 мм над ними крепится плоская полка такого же диаметра. Затем между краями режущих полудисков и полкой приваривается вертикальный резец.

Базовые чертежи буров

В сети доступно множество чертежей буров различной степени сложности и изобретательности. Но в качестве базового варианта ничто не мешает использовать собственную конструкцию, опробованную на практике и выбранную методом проб и ошибок.

Таким образом, ручные и автоматические буры для столбов позволяют достаточно быстро устраивать необходимое количество отверстий и при этом предельно просты в изготовлении. На весь процесс от выбора материалов до первого пробного бурения вряд ли уйдет больше одного дня.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке

Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Мотобур

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

• простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;
• шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Подготовка материалов

Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе необходимо заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей следует выделить:

• гайку;
• сверло;
• тиски;
• отрезки металлической трубы.

Понадобится еще и болт М 20. Необходимо взять 2 диска, диаметром от 100 до 150 мм. Что касается сверла, то у него должен быть наконечник, диаметр при этом составляет 20 мм. Металлическая труба будет лежать в основе. Понадобятся два отрезка по 500 мм и один – на 400 мм. Лучше взять трубу с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм. При таких параметрах готовое изделие получится прочным и сможет противостоять твердому грунту.

Когда применяется бурение под столбы

Установка любых столбчатых опор требует предварительной вертикальной разработки грунта. Наиболее быстрым и экономически выгодным способом монтажа является обустройство скважин, в которые погружаются нижние части железобетонных столбов.

Необходимость применения бурения под столбы возникает в следующих случаях:

• При обустройстве заборов и ограждений. Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях. При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
• При обустройстве столбчатых оснований. Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
• При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами. Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.

Рис: Бурение под установку опор линий электропередач

Используемое оборудование

Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:

• употребить лопату или специально изготовленный ручной инструмент;
• применить моторизованную или электрифицированную установку;
• Заключить договор с фирмой, оказывающей подобные услуги. Такие организации обычно бурят отверстия в земле с помощью автомобильной установки.

Инструменты для проходки

Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа

Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей

Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.

Обычная лопата

Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.

Ручной садовый бур

Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:

• рабочий элемент в виде шнека, направляющей или фрезерных лопастей;
• шток и удлинитель;
• приводная рукоятка.

Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.

Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:

1. Использование без подготовительных мероприятий.
2. Малая вероятность поломки. Если этого избежать не удалось, ремонт можно произвести собственными силами.
3. Мобильность. Из-за скромных габаритов и относительно малого веса перевозить устройство можно даже в общественном транспорте.

Бензиновое приспособление

Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:

• бензиновый или дизельный двигатель в качестве приводного механизма;
• понижающий редуктор;
• шнековая проходческая насадка;
• управляющая панель.

С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:

• возможность бурения до 3 метров;
• быстрая проходка даже на сложных почвах;
• автономность;
• простой ремонт и неприхотливость в обслуживании.

Электрический аппарат

Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.

К плюсам применения электрических буров относят:

• минимум шума во время работы;
• компактность;
• низкие эксплуатационные расходы;
• нулевой выхлоп вредных веществ.

https://youtube.com/watch?v=nckvYbVuJ6M

Гидравлический механизм

Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.

К достоинствам такой техники относят:

• высокая мощность при небольших габаритах;
• плавная регулировка оборотов;
• реверсивность движения позволяет вести выработку на тяжёлых грунтах;
• долговременная непрерывная проходка.

Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Максимальный эффект

Итак, выяснили, что наиболее экономичный и оптимальный метод бурения заключается в использовании садового бура. Однако стоит следить за тем, чтобы он был постоянно заточен. При подготовке к работе эту процедуру лучше провести самостоятельно, чтобы быть уверенным в высокой скорости проведения работ.

Для размягчения почвы следует залить в яму половину ведра воды.

Теперь стоит поговорить непосредственно о технологии рытья ям с его помощью. На самом деле бурение таким инструментом можно назвать примитивным. Оборудование устанавливается строго в вертикальном положении в том месте, где должна находиться будущая яма. Далее, необходимо начинать проворачивать бур, при этом нажимая на рукоятку.

Массы оборудования не всегда хватает для достижения требуемого результата. При нажатии на бур начинает действовать дополнительная сила, создаваемая массой тела человека.

Здесь не нужно чрезмерно упираться и давить на инструмент. В данной ситуации лучше вытащить бур из земли, совершая обратные поступательные движения, и залить в яму половину ведра воды. Это требуется для размягчения почвы.

Уже через несколько минут она станет снова пригодной для бурения. Теперь можно снова агрегат помещать в землю, и продолжать работу.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Необходимые расчеты

Приступая к бурению отверстий под столбы, специалист должен произвести точные расчеты, которые позволят правильно разметить участок земли, а также выбрать инструменты, необходимые для проведения буровых работ. Для этого мастер определяет:

• высоту и ширину будущего заграждения;
• вид материала, из которого будет возводиться забор;
• состояние и тип грунта;
• климатические условия;
• залегание грунтовых вод.

Количество столбов

Вначале следует определить ширину 1 секции будущего ограждения. Эта цифра должна быть кратной длине возводимого забора и варьироваться от 2,5 до 3 м. Если секции будут меньшего размера, сложность выполнения работ возрастет, а если большего — забор может не выдержать ветровых и снеговых нагрузок, т.к. будет недостаточно прочным и устойчивым. Чем больше высота забора, тем ближе друг к другу должны располагаться лунки для столбов.

1. Если заграждение будет выполнено в виде прямоугольника, периметр которого равен 50х25 м, а высота секций 2 м, ширина 1 пролета должна быть не менее 2,5 м. В этом случае необходимо будет пробурить 60 скважин для опор (4 — по углам прямоугольника, 19 лунок — на длинной стороне будущего заграждения и 9 — короткой).
2. Если 1 секция будет служить воротами, а калитка располагаться на самом полотне ворот, дополнительное бурение ям под столбы не потребуется. Если входная калитка будет находиться отдельно от главных ворот, для нее следует пробурить еще 1 опору. В этом случае для возведения забора нужно будет установить 61 столб.

Диаметр лунки под забор

Размер скважин для установки опорных конструкций должен быть в несколько раз больше окружности свай (если окружность столба равна 50 см, диаметр лунки — 1-1,25 м).

Если она будет слишком большой, установка металлических, бетонных или деревянных столбов затруднится, т.к. после заливки цементного раствора могут возникнуть перекосы, которые повлияют на качество установки забора.

Глубина лунки

Она зависит от выбранного участка грунта, где будут проводиться строительные работы, а также габаритов и веса будущего заграждения.

Бурение столбов под забор должно проводиться в зависимости от:

• глубины промерзания грунта (дно скважины должно располагаться на 10 см глубже этого значения);
• уровня залегания подземных вод (яму надо бурить ниже этого параметра);
• климатических условий региона, ветровых нагрузок и возможной массы снежного заноса.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надежно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надежность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделен на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надежностью.

Схема установки опор для забора Итак, приступим к строительству наших опор:

1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадет и еще раз протрамбовать.
2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даем ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.