Расчет количества кирпичей на столб для забора
Ограждение из профнастила, поликарбоната дерева и других современных материалов в сочетании с кирпичными столбами выглядит привлекательно и не требует больших затрат на возведение. Чтобы рассчитать количество кирпича на столб для забора нужно определиться с высотой такой опоры – обычно она составляет около 2– 2,5 м. Также большое значение имеет сечение столбиков: в 1,5 или 2 кирпича. Зная эти параметры, можно определить количество кирпичей на столб для забора. осуществляет продажу и монтаж ограждений различных типов с кладкой кирпичных столбов. Гарантия качества, оперативность и выгодная условия сотрудничества.
Количество кирпичей на столб для забора: основные параметры
Итак, высота опоры обычно составляет 2–2,5 метра, а кладка в полтора кирпича наиболее распространена и имеет сечение 380*380мм. Кирпичный столб в 2 кирпича имеет ширину 510*510 мм, но используется такая опора реже, так как она стоит дороже.
Важно! Толщина шва кладки составляет около 1 см, поэтому каждый 8 ряд замещается за счет раствора
- Для одного ряда опоры, выложенного в полтора кирпича, нужно 4 шт., а для ряда с кладкой в два кирпича – 6 шт.
- Обычно кирпич имеет толщину 65 мм, таким образом, при высоте столба в 2 метра количество рядов будет составлять 40,3 (2,5:0,065).
- Из полученного значения необходимо вычесть толщину 40 швов, чтобы получить общую высоту кирпичной кладки – 2,5-0,4=2,1 метра.
- Чтобы найти количество рядов соотносим общую высоту с размером 1 единицы материала: 2,1:0,065=32 ряда.
- Далее, чтобы рассчитать количество кирпича на столб для забора, ряды в опоре умножаем на количество материала в 1 ряду. То есть, для полуторной кладки это будет 128 шт. (32*4), а для столба в 2 кирпича – 192 шт.
Также нужно предусмотреть запас материала в 5%, для полуторной кладки это 6 шт. (128*0,05), а для кладки в два кирпича – 10 единиц. То есть общее количество материала для опоры в 2 м будет составлять 134 шт. или 202 шт. в зависимости от выбранного варианта кладки.
Наши специалисты проведут все необходимые расчеты и предоставят наиболее выгодный для вас вариант с учетом всех особенностей участка, выбранного типа ограждения и других параметров.
Забор «под ключ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области избавит вас от необходимости самостоятельно проводить расчеты, а высокий профессионализм наших мастеров гарантирует долговечность и надежность не только кирпичных опор, но и ограждения в целом.
Другие варианты фундаментов под забор из профнастила
Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.
Установка забора на столбчатый фундамент
Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.
- Земляные работы – разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
- Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
- Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
- Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
- Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
- Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.
На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения – застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.
Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.
Как уже было сказано выше, кирпич – материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич – только для облицовки, чисто в декоративных целях.
От чего зависит расстояние между опорами
Ширина пролета зависит от толщины профлиста, типа почвы, характеристик ветра
Профлист представляет собой пластину металла, обработанную путем фигурной гибки по всей площади с последующим нанесением защитного состава. В зависимости от предназначения заготовкам придаются те или иные формы с различной высотой ребер жесткости. Толщина металлопрофиля может составлять от 0,2 мм до 0,8 мм. Исходя из параметров изделий определяются их эксплуатационные характеристики: несущая способность, гибкость, прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету.
Рассчитывая шаг столбов для забора из профнастила, следует принимать во внимание такие факторы:
- Номенклатура металла. Чем он толще и качественнее, тем большую нагрузку способен выдержать без изменения формы волн и деформации в целом.
- Параметры участка. Чем он сложнее и меньше, тем короче делается дистанция между столбами. Обычно это 200 см. При большом протяжении ограды интервалы увеличиваются до 250-300 см.
- Характеристики почвы. В песчаный грунт сооружения постепенно проваливаются, то же происходит и с мокрыми грунтами, где происходит вымывание земли под фундаментом.
- Сила ветра. Расчет делается на максимальные величины, которые могут покосить или полностью повалить конструкцию.
Следует помнить и о субъективном факторе. Речь идет о деятельности людей, когда они проводят работу вдоль ограждения и въездных ворот. Там всегда есть риск зацепить сооружение садовым инструментом, тачкой, сильно облокотиться или упасть на него всем весом. На проблемных участках есть смысл ставить столбы чаще, а листы толще.
Расчет глубины на примере
Приведем пример расчета глубины для сплошного забора со следующими параметрами:
- высота забора – 2 м;
- ширина секции 2,5 м.
Перемножив эти две величины, определяем площадь каждой секции: 2*2,5 = 5 м 2 . Для определения ветровой нагрузки, необходимо это значение умножить на аэродинамический коэффициент (для средней полосы принят 1,4) и величину напора ветра (примерно 40 кг).
Умножая, получаем: 5*1,4* 40 = 280 кг. То есть, каждая стойка в нашей конструкции будет испытывать весовую нагрузку, равную 280 кг. Для расчета изгибающего момента эта величина умножается на константу, равную 0,8: 280* 0,8 = 224 кг/м.
Чтобы определить необходимую величину заглубления, достаточно эту величину разделить на коэффициент момента сопротивления, который принимается равным 225 кг. Получаем: 224 кг/м: 225 кг = 0,99 м. То есть, примерно 1 м.
Кроме того, необходимо учесть еще один важный момент – глубину промерзания грунта. Если в вашей местности грунт имеет особенность вспучиваться при замерзании, то нижнюю часть опоры нужно заглублять ниже уровня промерзания. Это примерно на глубину 1,5 м для средней полосы. Если же это невозможно, то опора в нижней части бетонируется с расширением, которое играет роль якоря.
Основы расчета
Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.
Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:
- оптимальное расстояние между столбами;
- глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
- параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
- количество необходимого для строительства материала.
Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.
Материал опор
Чем длиннее пролет, тем сильнее давление профлиста на опоры. Самыми прочными и надежными в этом плане являются кирпичные и бетонные опоры, которые способны выдержать сильное давление. Между ними можно оставлять расстояние в 3-3,5 м.
Забор из профнастила с кирпичными опорами
При использовании менее прочных опор длину пролета следует сократить до 2-2,5 м.
Зависимость между материалом опор и шириной пролетов забора
| Материал опор | Оптимальная ширина пролетов, м |
|---|---|
| Дерево | До 2,5 |
| Металл | 2,5-3 |
| Бетон | 3-3,5 |
| Кирпич | 3-3,5 |
Чаще всего в качестве опор для заборов из профнастила используют металлические трубы. Этот материал ценят за прочность и доступную цену.
В следующей таблице показано, как от параметров металлических стоек зависит ширина пролетов забора.
Зависимость между толщиной металлических стоек и шириной пролетов забора
| Параметры стоек, мм | Ширина пролета, м |
|---|---|
| 40х40 | 2,0 |
| 60х40 | 2,5 |
| 60х60 | 3,0 |
| 80х80 | 3,5 |
Таким образом, если вы хотите построить забор с широкими пролетами, вам нужно будет приобрести металлические стойки 60х60 мм или 80х80 мм. Для ограждения с пролетами шириной 2-2,5 м будет вполне достаточно стоек 40х40 мм или 60х40 мм.
Схема монтажа забора забора на металлических опорах 60*60мм
Расчеты и подготовка к работе
Подбираем кирпич
Ориентировочная стоимость столбов из кирпича
Рассчитывая бюджет, необходимый для возведения кирпичных столбов, следует определить общую стоимость материалов и работ (в случае найма бригады). Точный расчет мы вам не представим, поскольку вариантов кладки может быть несколько. Ориентировочная стоимость – более реалистичный подход к оценке проекта.
Рассмотрим забор со столбами из кирпича (высота 2 метра, сечение 38х38 см). Стоимость кладки одного столба с учетом материалов (лицевой кирпич, раствор, труба, металлический колпак) составит от 8 500 рублей.
В пересчете на 1 погонный метр такого ограждения (заполнение секций профлистом, расстояние между столбами 3 метра) цена «под ключ» составит от 7 000 рублей. В эту сумму входит установка ворот и калитки. При выполнении всех работ своими силами стоимость забора уменьшится в среднем на 35-40%.
Видео по теме:
Технология кладки кирпичный столбов
Важный момент: если вы приобрели кирпич не на поддонах, то складируйте его для хранения на площадке, которую не заливает водой. Вымокший кирпич долго держит влагу и быстро разрушается. По той же причине фундамент перед первым рядом кирпича обязательно покрывают рубероидом. Он не позволит складке «подсасывать» воду из основания.
Что касается технологии кладки, то для кирпичных заборов используют два популярных варианта. Кладка в полтора кирпича даёт возможность сделать столб со стороной в 38 см, в два – в полметра. Полтора кирпича позволяют значительно сэкономить на растворе. В качестве опорного профиля для кирпичных столбов используют 80 на 80 мм. Такой вариант позволяет оставить минимальный просвет между профилем и кладкой.
Для любой самостоятельной кладки следует использовать строительный уровень. С его помощью проверяют горизонтальность и вертикальность направления. Чтобы швы получились идеально ровными, по периметру кирпичного ряда выкладывают куски прута с сечением в 1 см. Их выкладывают с внешней стороны кладки. После заполнения раствором и укладки последующего ряда направляющий пруток вынимается и используется на следующем ряду.
ФОТО: zbbr.ruТакой способ позволяет ровно выложить кирпич и при этом добиться высокой декоративности кладки, даже не имея опыта в строительстве
После возведения основной части кирпичного столба и заполнения его внутренности раствором на макушку устанавливается защитный колпак. Его монтируют на раствор. Колпаки бывают керамическими, металлическими или бетонными.
Сетка рабица
Ограждения из сетки рабицы очень распространены в последнее время. Это можно объяснить простотой монтажа такого забора и его экономичностью. Для придания участку большей привлекательности многие дачники сажают подле него лианы, которые очень красиво вьются по металлической сетке:
Специалисты утверждают, что самой подходящей шириной металлической сетки для садового забора является 1,5 м. Но если вы стремитесь сделать конструкцию более высокой, вы можете поднять верхнюю кромку сетки на выбранную вами высоту. А нижнюю часть конструкции при этом можно заложить каким-либо имеющимся под рукой материалом. К примеру, в этих целях применяют кирпичи или деревянные доски;
Если говорить о необходимом количестве опорных столбов для монтажа изделия из сетки рабицы, то этот показатель рассчитывается, исходя из отмеренной длины ограды и выбранного расстояния между ее опорами
Именно поэтому важно четко определить оптимальное расстояние между столбами забора из сетки рабицы. Практика показывает, что для обеспечения прочности и надежности всей конструкции, что этот показатель должен равняться 2,5м
Какие методы кладки стоит использовать
Фото: столб шириной в 1,5 кирпича
Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.
Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.
Два на полтора кирпича
Кладку выполняют в такой последовательности:
- Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
- Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
- На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
- Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.
Два на два кирпича
Схема кладки столба в 2 кирпича
Порядок работ следующий:
- В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
- Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
- Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
- Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.
Рабочие размеры листов профнастила
При проектировании забора листы профнастила можно расположить вертикальным или горизонтальным способом.
Вертикальное и горизонтальное расположение профлиста
Вертикальное расположение листов
Общая и рабочая ширина профнастила составляет чуть больше метра. При этом рабочая всегда меньше общей, так как листы соединяются внакладку волн по краям.
Рабочие размеры листов профнастила
| Марка профнастила | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм |
|---|---|---|
| С8 | 1200 | 1150 |
| С10 | 1138 | 1100 |
| С15 | 1189 | 1134 |
| С16 | 1050 | 1000 |
| С20 | 1160 | 1100 |
| С21 | 1160 | 1100 |
Таким образом, при вертикальной установке двух листов профнастила марки С8 размер пролета составляет 1200 мм + 1200 мм — 50 мм = 2350 мм (без подрезки). Применение трех панелей увеличивает ширину пролета до 3500 мм. Но такие конструкции применяются редко, так как имеют критический показатель парусности.
Горизонтальное расположение листов
Горизонтальное расположение профлиста
При горизонтальном расположении листов будет достаточно двух полотен, соединенных между собой внахлест.
При этом высота забора, в зависимости от марки профлиста, составит от 2 м до 2,3 м. А вот длина пролетов будет зависеть от толщины проката.
Толщина различных марок профнастила
| Марка профнастила | Толщина проката, мм |
|---|---|
| С8 | 0,3-0,5 |
| С10 | 0,4-0,5 |
| С15 | 0,3-0,45 |
| С16 | 0,3-0,5 |
| С20 | 0,45-0,7 |
| С21 | 0,45-0,7 |
Чем толще прокат, тем длиннее можно сделать секции забора. Так, из марок профнастила С20 и С21, уложенных горизонтально, можно изготовить секции длиной до 3,5 м. Из более тонкого проката марок С8, С15, С16 изготавливают заборы с шириной шага 2-2,5 м.
Схема забора из профлистов, уложенных горизонтально
Валерий
дизайнер
При планировании строительства забора составьте схему участка, нанесите на нее фрагменты забора и подсчитайте примерную ширину проемов. Это займет немного больше времени, но результат будет точнее.
— Валерий дизайнер
Подробнее о правильном выборе профлиста в статье – Профнастил: виды, особенности выбора для забора
Уход за забором из профнастила
Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:
- Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
- Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
- После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве инструментов понадобятся:
- Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
- Ножницы по металлу.
- Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
- Дрель и шуруповёрт.
- Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
- Штыковая и подборная лопата.
- Кувалда.
- Ручная трамбовка.
- Рулетка и строительный уровень.
- Сварочный аппарат и электроды.
Необходимые материалы:
- Профилированные листы.
- Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
- Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
- Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
- Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.
Плюсы и минусы деревянных опор
Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:
- экологическая безопасность;
- эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
- долговечность (при защите древесины).
Есть у деревянного забора и свои недостатки:
- подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
- поражение насекомыми;
- неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.
Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.
Как приготовить кладочный раствор
Для строительства заборных столбов сгодится какой-либо из растворов, которым ведут кладку кирпича. Марка смеси обозначает ее прочность, которая зависит от соотношения компонентов. Опоры для забора можно складывать на раствор марок от М50 до М100.
Известь в составе кладочного раствора способствует легкости работы и снижает стоимость смеси. Однако переизбыток ее в составе снижает прочность кладки, швы начнут трескаться и крошиться. Поэтому сделать кирпичную кладку своими руками крепкой можно только соблюдая соотношение составляющих при замешивании раствора.
Песок для раствора берется тот, который есть или который проще заказать. Величина песчинок и их происхождение не играет большой роли в приготовлении смеси. Кладочную смесь готовят следующими инструментами:
- Емкость из металла, в которой будут смешиваться составляющие.
- Мерная посудина, чтобы точно отмерять ингредиенты.
- Размешиватель, роль которого может выполнять плоская штыковая лопата. Можно взять остроконечную и отпилить конец.
Отмерив сухие составляющие и засыпав их в емкость, начинают процесс перемешивания. Воду добавляют постепенно. Ее количество примерно равно количеству цемента. Однако, самым простым и качественным способом замешивания раствора является использование бетономешалки. Полученную кладочную смесь пускают в дело не откладывая, потому что через 1,5 часа она схватится.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сваркиТак все выглядит в смонтированном состоянии
Кладка заборных столбов: технологии
Установка столбиков
Бурение отверстий может быть как ручным, так и автоматическим, при использовании бура. Конечно же, вручную получится намного медленнее и тяжелее. Для столбов следует проделать отверстия по 20 см в диаметре. Данный размер ямы поможет установить их в вертикальном положении. Можно проделать отверстие и меньшего диаметра, строго по размеру, но при ошибке в угле наклона работу нужно будет переделывать. Следует добиться строго вертикального положения. Какое расстояние между ними выбирается, решать хозяевам. Выбирается стандартное, в 2,5 м или большее, если приоритетом пользуется экономия. По глубине отверстия проделываются до 120 см. меньше лучше не делать, так как негативное воздействие промерзающей зимой земли будет плохо влиять на столбы. Сразу ставятся они на углах забора.
По ним определяется длина между остальными столбами, так что важно установить угловые правильно, выставляя все плоскости. Вертикальное расположение достигается при использовании строительного уровня не менее 1 м длиной
Когда столбы будут засыпаться, следует как можно чаще проверять, не изменился ли угол наклона
В конце они должны быть установлены строго вертикально. Земля утрамбовывается подручными средствами, можно использовать торец кувалды.
Когда работы над угловыми столбами будут закончены, следует натянуть по ним шнур в 15 см от поверхности земли. Проделываются отверстия по этой линии. Если шнур мешает при откапывании ям, его можно оттягивать вбок и фиксировать лопатой, вставленной в грунт. Когда отверстия по одной из сторон забора будут пробурены, между угловыми элементами натягивается второй шнур, уже по верхней их части. Следует проследить, чтобы не было провисания шнура. При помощи двух нитей получается плоскость. По верхней нити можно смотреть уровень, то есть, на сколько их нужно вкапывать в землю. В пробуренных отверстиях устанавливаются столбики и выравниваются по нити в высоту и по плоскости. Здесь тоже следует пользоваться уровнем. Приваривание лаг и установка листов профнастила После установки столбиков, соблюдая параллельность конструкций по отношению к земле (контролировать уровнем) привариваются лаги из труб 40х20 мм.
При сильно изменяющемся уклоне земли лаги всё равно привариваются горизонтально, только уровень их приваривания иногда изменяется. Получится несколько ступенек. Закрепленные поперечники и шовные соединения окрашиваются грунтовкой и эмалью, если это не делалось заранее. Места швов нужно красить тщательно. После этого следует прикрепить листы профнастила к поперечникам. По возможности нужно найти себе напарника. Работа эта намного удобнее при выполнении парой. Следует учесть, что на 1 м поперечника вкручивается не менее 4-х саморезов. Расстояние между лагами учитывать не следует
Важно их отдаление от земли (нижнего) и крепление в 3-5 см от верха столбиков (верхнего). Покупаются для забора только кровельные саморезы
Сверло должно иметь длину 19 мм, головка шестигранная
При установке цветного профнастила следует подобрать такого же цвета и саморезы. Чтобы вкрутить их надежно, лучше использовать шуруповерт, так как вручную будет сложно пробить металл лаг. Уровнем нужно контролировать установку листов в горизонтальном положении. После установки всех этих элементов забор считается полностью построенным.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве инструментов понадобятся:
- Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
- Ножницы по металлу.
- Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
- Дрель и шуруповёрт.
- Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
- Штыковая и подборная лопата.
- Кувалда.
- Ручная трамбовка.
- Рулетка и строительный уровень.
- Сварочный аппарат и электроды.
Необходимые материалы:
- Профилированные листы.
- Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
- Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
- Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
- Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.
Этапы установки столбов для забора
После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.
Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.
Разбивка участка происходит по следующим этапам:
по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки;
устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;
после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;
последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);
после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;
крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.
При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.
