Что нужно знать
На первый взгляд, данная работа – не очень сложная, тем не менее при ее выполнении существуют определенные нюансы, которые нужно знать и учитывать. Круг болгарки должен быть достаточного диаметра, чтобы в ограниченном пространстве доставать труднодоступные крепежи. Они срезаются в направлении снизу вверх, иначе на последних штырях блок может рухнуть, причем на голову. При выдалбливании все тех же прутков или отрезков арматуры нужно следить, чтобы не переусердствовать, ибо в перспективе придется усиливать поврежденные связи. Данная работа – травмоопасная, поэтому выполнять ее нужно в рукавицах, а иногда и в очках.
Особенности демонтажа дверного блока
Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.
Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.
Демонтаж с сохранением
Теперь разберем возможность демонтировать конструкцию с сохранением ее эксплуатационных качеств.
- между дверной створкой и полом установить гвоздодер или фомку, и слегка приподнят полотно, петли должны начать разъединяться. Если этого не происходит, как вы не стараетесь, то элементы придется смазать антикоррозийным спреем и вернуться к работе через некоторое время;
- следующим этапом идет демонтаж наличников. Часто эти элементы находятся в очень плохом состоянии, поэтому их не сохраняют. Вбейте топор между коробкой и наличником и с силой надавите на ручку. В появившемся зазоре можно увидеть места нахождения гвоздей. Теперь вставьте в щель монтировку и отсоедините элемент;
после удаления наличников можно приступать к коробке. Сложность может состоять в выдергивании толстых, заржавевших от времени гвоздей, но с эти можно справиться. Внимательно осмотрите стойку, на нижней и верхней части должны просматриваться точки крепежей. Отступите от нижнего 20 см вверх и втолкните в щель топор как можно глубже. Аккуратно отодвиньте элемент от стены – вполне вероятно появятся сложности. Как только зазор увеличится до размера, что в него можно вставить гвоздодер, демонтаж пойдет очень быстро. Вытаскиваются сразу оба гвоздя, попеременно. Как только одна стойка будет демонтирована, все остальные элементы снимутся без труда.
На данный момент дверную коробку можно не сохранять, так как подобные конструкции находятся в продаже практически во всех строительных магазинах. Но если вам он важен, а самостоятельно за демонтаж браться вы опасаетесь, то при желании всегда можно заказать демонтаж дверей http://pro-expresspereezd.ru/, и опытные мастера разберут конструкцию с полным ее сохранением.
Совет! Если стойки находятся в надлежащем состоянии, нет сколов, трещин и гнили, можно узнать как обновить дверную коробку своими руками не разбирая конструкцию, а на место старого полотна установить новую дверную стойку.
Если дверь установлена не так давно и крепежами являются шурупы, то достаточно взять в руки шуруповерт и открутить весь крепеж. Такую конструкцию можно разобрать самостоятельно менее чем за час.
Особенности демонтажа дверей из различных материалов
Дверь, которую необходимо демонтировать может быть не только деревянной. В современных домах устанавливают конструкции из пластика, стекла, железа и так далее. Если вас заинтересовала данная тема, то здесь при желании вы сможете узнать подробнее про демонтаж дверей https://pro-expresspereezd.ru/services/demontazhnye-raboty/demontazh-dverej/. Последовательность действий при демонтаже будет зависеть от расположения дверного проема и материала изготовления двери. Рассмотрим, как правильно удалить из проема стальные и ПВХ-конструкции.
Межкомнатные двери ПВХ
В современных квартирах часто устанавливают пластиковые изделия. Пластик отличный материал – он не боится перепада температур, влаги, механических воздействий. Порядок действий при демонтаже подобной конструкции следующий:
- — удалить защитные колпачки с шарниров;
- — не отпуская ручки прикрыть створку;
- — поставить на торец штифта верхней петли отвертку и аккуратно его выбить вниз. Как только появиться отрезок элемента, за который можно ухватиться пассатижами, его медленно вытаскивают из шарнира;
- — дверную створку наклонить к себе и медленно поднять – от этой манипуляции выскочит нижний штифт.
Стальная дверь
Металлическое полотно демонтировать сложнее, но обладать дополнительными знаниями и навыками не нужно. Алгоритм действий:
- — по углам коробки удалить всю штукатурку;
- — найти крепежные уши, которые закреплены анкерами на бетонной стене. Открутить крепеж;
- — если выкрутить не получается, можно их выдолбить при помощи перфоратора;
- — очистить технологический зазор между коробкой и стеной от пены;
- — снять створку с петель и вытащить короб.
На заметку! Стальную дверь вытащить в одиночку не получиться – она тяжелая, поэтому лучше проводить демонтаж в 4 руки.
Прайс лист на установку металлической двери:
| 1 | Стандартная установка металлической двери без добора до 20000 т.р./свыше 20000 т.р | 3000 /3500 |
| 2 | Стандартная установка двустворчатой металлической двери без добора | 5000 |
| 3 | Демонтаж старой деревянной двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / c фрамугой | 400/600 |
| 4 | Демонтаж старой металлической двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / с фрамугой | 1000/1200 |
| 5 | Расширение проёма кирпич , пеноблок с толщиной стен до 200 мм/ более 200 мм ( одна сторона) | 600/800 |
| 6 | Расширение проёма бетон, монолит с толщиной стен до 150 мм/ более 150 мм (одна сторона) | 1000/1200 |
| 7 | Расширение проёма П-44 | 3000 |
| 9 | Сужение проёма (брусом) | 800 |
| 10 | Усиление проёма (уголком или швеллером) (стоимость определяется монтажником) | от 3000 |
| 11 | Вскрытие замка (способ вскрытия и стоимость определяется на месте) | от 2000 |
| 12 | Замена замка (по гарантии бесплатно) | 1000+ст-ть замка |
| 13 | Замена цилиндрового механизма (по гарантии бесплатно) | 300+ст-ть цилиндра |
| 14 | Замена фурнитуры (по гарантии бесплатно) | 500+ст-ть фурнитуры |
| 15 | Замена панели | 2500 |
| 16 | Установка откосов шириной до 200 мм. | 2500 |
| 17 | Установка откосов шириной от 200 мм. | 3000 |
| 18 | Установка доводчика | 300 |
| 19 | Установка декоративного порога | 300 |
| 20 | Выезд мастера для замера проёмов и просчёта стоимости монтажных работ | 300 |
| 21 | Доставка дверных комплектов со склада продавца до места проведения работ в пределах МКАД/за МКАД+30руб./км. | 1500 |
| 22 | Подъём дверного комплекта на лифте / без лифта+200руб. 1 этаж | 500 |
| 23 | Вынос строительного мусора и демонтированных дверей до контейнера | По договорённости |
| 24 | Замена внешней панели | 2000 |
| 25 | Подъем нестандартных дверей весом более 150 кг — 1 этаж | 300 |
| 26 | Минимальный выезд монтажников | 4500 |
| 27 | Выезд монтажников за МКАД 30 руб. км |
Так как на стоимость установки металлической двери может повлиять много факторов остальные виды работ и их стоимость озвучивает мастер на замере либо в день монтажа, если замер не производился.
Обращаем внимание покупателей: косметический ремонт после установки двери, включающий шпаклёвку, зачистку, грунтовку, покраску проёма в стоимость работ не входит!
Что делать с неразъемным полотном?
Конечно, было бы хорошо, если бы железная дверь китайского производства изначально была утеплена. Поскольку это делает конечное изделие дороже, у нас принято брать эконом-вариант, и совершенствовать его в силу своих способностей. В случае, когда входная дверная конструкция имеет неразъемные панели, нужно приготовиться изменить внутренний вид полотна и сделать новую накладку. Но, обо всем по порядку:
Дверь полностью избавляется от фурнитуры, расположенной с внутренней стороны.
Делается дополнительный каркас, как на фото. Для этого, по всему внутреннему контуру полотна саморезами по металлу фиксируются деревянные планки, ширина которых должна быть аналогичной ширине утеплителя. Будет лучше, если отверстия под саморезы будут заранее заготовлены в металлическом основании, а их диаметр будет несколько меньше, чем окружность самих крепежей. На этом этапе рекомендуется закрепить несколько поперечных реек, а все деревянные элементы следует максимально плотно притянуть к металлическому основанию.
Саморезы нужно вкручивать с углублением в древесину, места фиксации заделать шпаклевкой по дереву, после чего все деревянные детали обязательно окрашиваются или лакируются.
Затем китайская дверь заполняется выбранным утеплителем, который желательно не просто хорошо прижимать и втискивать во вновь созданный остов, но и фиксировать клеем по типу «Дракона».
Все это прикрывается листом ДВП нужных габаритов, который, опять таки, крепится саморезами или даже гвоздями к деревянным планкам.
Сверху накладывается поролон, на который натягивается качественный кожзам. Последний прикрепляется специфическими гвоздиками с декоративными или скрытыми шляпками
Более подробно весь процесс можно отследить по видео.
Поскольку после такого утепления дверного полотна оно становится намного шире, важно купить соответствующую фурнитуру.
Альтернативные способы
Если вы решили защитить частный дом именно китайской дверью, постарайтесь удостовериться в герметичности всех ее швов. Тогда появится возможность утеплить конструкцию путем заполнений внутренних полостей вермикулитом или перлитом. И еще: не спешите избавляться от древнего входного полотна. Попробуйте пожить с двумя дверями, между которыми образуется воздушная подушка. Она обладает отменными звуко- и теплоизолирующими способностями, и вполне способна заменить сотой собственноручное утепление и сохранить металлический лист от промерзания.
Монтаж наличников
После того как пена подсохнет, ее остатки срезают строительным ножом и устанавливают наличники. Точное время отвержения монтажной пены указано ее производителем на баллоне.
На этом этапе установка дверей, а если быть точнее, наличников, осуществляется в такой последовательности:
- Осуществляют замер стоевых планок. Для этого подставляют каждый наличник к предполагаемому месту его установки и делают соответствующие пометки на планке.
- Убедившись в том, что замер выполнен правильно, подрезают наличник под углом 450. Затем точно такую же операцию проделывают со вторым стоевым наличником.
- Подрезанные вертикальные планки наживляют на гвозди для наличников.
- Выполняют замер поперечной планки, после чего ее подрезают и примеряют.
- Основательно закрепляют наличники.
Следует обратить внимание на то, что наличники не должны мешать движению полотна, поэтому при их установке необходимо делать небольшой отступ
Несколько особенностей монтажа межкомнатных дверей
Этапы монтажа межкомнатных дверей
- Если проем под дверь сделан из металлопрофиля для гипсокартона, то его нужно усилить. Для этого перед зашиванием ГКЛ следует вложить деревянный брусок внутрь профиля, к которому будет крепиться коробка.
- Перед монтажом новой двери закончите все работы по выравниванию пола. При установленной коробке это делать будет неудобно.
- Зазор между коробкой и стеной не должен превышать 2-х сантиметров. Если это расстояние больше, то нужно убрать излишки с помощью штукатурки или пиломатериалов.
- При сборке коробки учитывайте, что все запилы лучше делать под углом 45 о .
Подведем итог: установка и демонтаж дверей – процесс, требующий тщательной подготовки и аккуратности на всех этапах.
Соблюдая данные правила, можно выполнить все операции своими руками.
Порядок демонтажа
Удаление наличников и створки
В какой очередности этим заниматься, понять несложно. Здесь все определяется типом навесов; как они установлены и закреплены. С наличниками достаточно просто. Новые демонтировать нетрудно, тем более, если их ставил сам хозяин. Со старыми панелями, как правило, мастера особо не церемонятся. Вряд ли кто станет повторно использовать многократно выкрашенные доски, так как их реставрация займет много времени, а по деньгам может обойтись и дороже, чем приобретение изделий заводского изготовления. В случае, когда производится демонтаж межкомнатных дверей для установки нового блока, тем более. В комплекте современных моделей есть все, в том числе, и наличники.
Специфика снятия полотна в том, что навесы отличаются конструктивным исполнением. К примеру, «бабочку» проще раскрутить, вывернув все саморезы. С навесной петлей сложнее. После удаления наличников полотно приподнимается (монтировкой, ломом) и демонтируется. В любом случае в одиночку с этим не справиться; понадобится помощь.
- Прежде чем приступать к работе, нелишне ознакомиться с устройством навесов; в интернете информации по данному вопросу в избытке. Тогда демонтаж створки можно выполнить максимально аккуратно. Особенно, если это петли скрытого типа.
- Чтобы полотно не задело верх косяка, при его демонтаже дверь следует распахнуть.
Удаление из проема короба
Демонтаж деревянной двери на этом этапе начинается с осмотра каркаса. Необходимо найти места расположения фиксирующих его деталей (саморезов, гвоздей). Вытащить их вряд ли получится, тем более, если они покрыты большим слоем краски, ржавчины.
Раму из древесины проще перепилить так, чтобы крепеж остался в небольшом ее фрагменте. Да, косяк будет поврежден, но иначе его не демонтировать, тем более старый. Для удаления отпиленного сегмента достаточно между ним и стеной вставить лезвие топора и понемногу отжимать. Так поступают с каждым гвоздем с одновременным демонтажом стоек короба, его верхней части.
Демонтаж металлоконструкций намного проще. Рама в проеме крепится или на анкерах, или штырях, к которым она приварена изнутри. В первом случае вывернуть болты не составит труда. Во втором придется сначала удалить штукатурку (шпаклевку) по периметру блока. Останется лишь принять решение, где резать «болгаркой».
Демонтаж пластиковой двери
Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.
Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.
Заказ работ у мастера
Если вы не уверены, что можете демонтировать железную дверь входную или межкомнатную, то рекомендуется обратиться в специализированные фирмы, которые работают в данной области. Профессиональные рабочие ориентируются на демонтаже разных моделей дверных конструкций. Как правило, продолжительность демонтажа составляет от 30 минут до 1 часа.
Если вы планируете оставить двери в целостности, то цена может составлять от 3000 рублей. В случае применения неаккуратного метода устанавливается стоимость от 1800 рублей. Процесс работ предполагает удаление старой двери, а стоимость демонтажа зависит от аккуратного или другого метода работы. Опытные рабочие должны иметь с собой инструменты, а также по окончанию работы убрать весь мусор и вынести детали.
https://youtube.com/watch?v=s_zVrW3TUZE
Демонтаж дверной коробки и полотна можно осуществить «чистым» и «неаккуратным» методами. Процесс работ требует внимательности, чтобы правильно удалить все детали и крепежные элементы.
Как разобрать межкомнатный дверной блок
Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.
- Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
- Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
- Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
- Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
- На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
- Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.
Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.
Как собрать межкомнатную дверь
Самая сложная часть в процессе сборки — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.
Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.
- После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
- В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
- Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
- Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
- Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
- Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.
Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.
Рубрикатор
Подбор по цвету
Последние статьи
…
…
…
…
…
Советы
Ниже представлены рекомендации, данные профессионалами. Они помогут в работе.
- Рекомендуется проводить демонтаж не только во время осуществления ремонтных работ, но и при транспортировке крупногабаритных вещей, предметов мебели и приборов бытовой техники: например, при перевозке большого холодильника. Данная мера поможет избежать деформации дверной коробки, а также появления царапин на полотне.
- Работы по демонтажу удобнее и безопаснее начинать с нижней петли. Так, вы можете быть уверены, что на вас случайно не упадет снимаемая конструкция. Тем не менее, все равно не стоит пренебрегать помощью напарника для страховки.
Начинать снимать наличники удобнее снизу, осторожно вводя лом под плинтус. Один из наиболее часто задаваемых обывателями вопросов заключается следующем: является ли перепланировкой демонтаж балконной двери? Однозначно, да, потому как после осуществления такого демонтажа появляется возможность объединения комнаты и лоджии, и увеличивается общая площадь помещения
При снятии фомкой деревянной или панельной обшивки рекомендуется подкладывать под гвоздодер широкую доску. Это сведет риск повреждения обшивки к минимуму.
- Тот, кто приобрел железный или стальной экземпляр, непременно задумается, как снять пленку с металлической двери. Не стоит пытаться отрывать приклеенный полиэтилен – так вы только повредите покрытие. Воспользуйтесь строительным феном или горячей водой. Под воздействием горячего пара пленка легко отойдет сама.
- Примеряя коробку к проему, лучше фиксировать ее клиньями из того же дерева, из которого изготовлена рама.
- Чтобы легко и быстро выполнить установку, приобретайте модели с готовой коробкой.
Теперь вы знаете, как демонтировать, разобрать и вновь установить любую дверь. Стоит помнить, что не все дружат со строительным инструментом и имеют хотя бы базовые навыки плотника.
Демонтаж дверей: последовательность и необходимый инструмент
Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.
В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент
:
- топор;
- молоток;
- ножовку по дереву;
- лом с гвоздодером;
Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.
Общие шаги при работах
:
- Подготавливаем инструмент.
- Снимаем дверное полотно с петель.
- Отрываем наличники со всех сторон.
- Удаляем дверную коробку из проема.
Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей
Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы.
Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.
В данной ситуации работы должны производиться следующим образом
:
- В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные, то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
- Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
- Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему. Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
- Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.
- Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
- После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
- Если к коробке прикручен добор, то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.
«неаккуратный» демонтаж
Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов
:
- молоток
- топор
- ножовка
- ломик-гвоздодер.
Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:
Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.
- При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
- Если порог крепится в проеме над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
- Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.
Декорирование
Декор межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. При декорировании межкомнатных дверей своими руками в независимости от выбранного отделочного материала требуется произвести предварительную подготовку поверхности полотна. Первым делом следует снять дверное полотно с петель и очистить от существующего покрытия
Очень важно в процессе подготовки двери добиться результата, при котором поверхность станет чистой и ровной. Кроме того, при декорировании межкомнатных дверей необходимо проверить дверное полотно на предмет наличия пустот, механических повреждений и трещин
Для устранения последних можно воспользоваться клеевой смесью. В случае обнаружения на дверной полотне отслоившихся участков необходимо произвести ряд действий. Прежде всего, дверное полотно следует покрыть клеевым составом. Затем изделие накрывается калькой и придавливается сверху прессом. Если на поверхности дверного полотна присутствую глубокие трещины, то заделать их обычным клеевым составом не получится. Для устранения подобных дефектов можно воспользоваться мелкодисперсными опилками, смешанными с клеем или лаком для мебели.
После предварительной подготовки поверхности дверного полотна, осуществляются работы по декору межкомнатных дверей с применением разных материалов и способов. Так, дверь можно покрыть краской или лаком, наклеить на неё обои или ткань. Кроме того, декорировать межкомнатную дверь можно с помощью витражной росписи или пескоструйных узоров.
Другими популярными видами отделки межкомнатной двери является покрытие шпоном, использование декоративных накладок, инкрустация и декупаж. На сегодняшний день существую большое количество способов отделки межкомнатных дверных блоков своими руками. Декорирование межкомнатных дверей осуществляется с применением разных материалов и технологий. Выбор способа выполнения работ своими руками часто зависит от фантазии и возможностей хозяина жилища. Можно посмотреть фото, на которых представлены разные технические решения этой задачи.
Деонтаж входной двери
Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.
Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.
В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.
Избавляемся от старой двери: метод неаккуратного съема
Напоминаем, что при таком подходе коробка подлежит утилизации. Дверь может использоваться в другом месте. Немного урезается набор инструментов. Вам понадобится только топор, молоток, гвоздодер и ножовка. Технология демонтажа проводится в следующем порядке:
- Снимаем межкомнатную дверь и убираем ее в сторону;
- Затем ножовкой делаем пропилы в вертикальных и горизонтальных стойках примерно посередине (можно на вертикальной стороне сделать несколько пропилов);
- Затем молотком с силой бьем по элементам короба, чтобы стронуть их с места;
- В местах где древесина отошла от стены вставляем гвоздодер и с силой вырываем частичные элементы коробки.
Второй вариант демонтажа более прост и выполняется быстрее. Однако это варварский метод и в процессе образуется много пыли, поэтому лучше предварительно приобретите респиратор. Сломав все элементы убираем их и подрабатываем проем согласно дальнейшим работ.
