Критерии выбора материала для столбиков
В первую очередь необходимо определиться с выбором вида древесины для столбов. Главное здесь — понимать, для каких целей будет использоваться будущая деревянная опора. Это зачастую является решающим фактором в ценовом диапазоне материала. Итак, чтобы сделать правильный выбор, необходимо руководствоваться такими советами:
Таблица древесных пород.
Всегда нужно отдавать свое предпочтение только твердым породам деревьев. Дело в том, что дерево — живой материал, который легко подвергается воздействию неблагоприятных внешних факторов. И мягкость может просто не дать конструкции достаточной надежности во время эксплуатации.
Если вы решили делать декоративные опоры для веранды, где требуется большая устойчивость и довольно долгий срок эксплуатации, то можно приобрести бревна из дуба или бука. Они дорогие, но служить будут много лет, не портясь и не проседая.
В том случае, если вы решили сделать деревянный забор во дворе или таким способом устроить опорную часть фундамента, рекомендуется применять лиственницу или сосну. По стоимости такая древесина в несколько раз дешевле, но при должной обработке она способна служить долго, не доставляя проблем.
Ни в коем случае не нужно использовать бревна осиновые, кленовые и березовые. Такой тип древесины очень сильно подвержен гниению и проеданию насекомыми
Зачастую даже при качественном их просушивании и обработке специальные препаратами конструкции уже через некоторое время начинают разрушаться.
Особое внимание во время приобретения бревен нужно уделить влажности. Как правило, она изначально должна составлять около 20%, но не выше
Некоторые предпочитают покупать материал дешевле, а потом досушивать его дома
Но это неправильный подход, так как даже мелкие недостатки сушки обычно приводят к неисправимой деформации.
Также важно осмотреть бревна на отсутствие сколов и трещин, мест выедания насекомыми. Если вы заметили несколько таких дефектов, то лучше всего от покупки отказаться
В противном случае деньги будут просто выброшены на ветер, а вы останетесь без качественного материала.
Возведение деревянного забора на металлических столбах своими руками
Выбор качественного материала – залог долговечности деревянного изделия Приступая к возведению деревянного забора, купленную древесину предварительно обрабатывают специальным защитным раствором. Чаще всего это антисептики, которые можно купить в готовом виде или приготовить своими руками в домашних условиях. Дерево после защиты не будет подвержено атакам вредителей и неблагоприятным погодным условиям. Обработку досок стоит повторять каждые 2 года. Только в этом случае изделие прослужит много десятилетий.
Какое количество материала закупить – важный вопрос, ведь никто не хочет заказывать лишнее количество досок. Расчеты нужно проводить индивидуально, ведь много зависит от типа деревянного забора, его высоты. Значительно больше обрезной доски потребуется на забор, лишенный промежутков между деталями. В декоративных целях некоторые владельцы дачных участков решают устанавливать доску внахлест. Такой вариант стыковки наиболее дорогостоящий.
Расчет количества доски любой мастер проведет в считанные минуты. Можно рассчитать количество материала самостоятельно. Для этого нужно измерить длину забора и полученную дистанцию разделить на 10. Например, периметр участка дачи составляет 200 метров или 20000 см. При расчетах 20000 делят на 10 и получают количество досок – 2 тысячи. Если изгородь будет возводиться с промежутками, то к ширине доски стоит добавить ширину промежутка между досками и полученный размер разделить на 10.
На следующем этапе приступают к установке столбов для забора. Для этого первым делом производят разметку периметра участка, учитывая места установки ворот и калиток. Для столбов копают или бурят ямы нужного размера, глубины. Оптимальная глубина ям составляет около 90 см в случае возведения 2-х метровой изгороди. Мастера советуют придерживаться 2-2,5 метрового шага между столбами.
Металлические столбы после установки в ямы заливают бетоном. Предварительно поперечные балки прочно фиксируют, активно используя при этом уровень. Далее устанавливают поперечные балки с помощью стальных уголков, к которым в дальнейшем будет монтироваться сам забор. При использовании в монтаже гвоздей, стоит отдавать предпочтение оцинкованным, которые прослужат гораздо дольше обычных.
Деревянный забор на металлических столбах: уход
Деревянная изгородь сильно подвержена воздействию неблагоприятным условиям окружающей среды, к которым относятся порывы ветра, влага, снег, солнце. Уход за изделием отличается простотой, и включает в себя проведение следующих мероприятий:
- Уничтожение сорняков.
- Отведение в сторону дождевой и талой воды.
- Покраску деревянных деталей или покрытие защитным лаком.
- Обработку древесины антисептиком минимум раз в 2 года.
Возможно, вы удивитесь, что можно сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками. Но эта так. Что нужно для его возведения? Прежде всего следует закупить материалы, ознакомиться с подробной инструкцией, которая есть на видео и прочитать советы из нашей статьи. После этого можно смело приступить к строительству ограждения, которое украсит ваш участок, придав ему нот завершенности.
Как подбирать бревна для столбов
Выбирать древесину и бревна для забора необходимо по тем же принципам, что и доски для пола веранды, обустройства перил, боковых ограждений. У них сходные условия эксплуатации, одинаково воздействуют дожди, солнечные лучи. Если планируется дальнейшее облагораживание территории, то древесину и для забора, и для обустройства веранды можно закупить одной партией, соблюдая ряд условий.
Каждое бревно или брус перед покупкой необходимо тщательно осмотреть. Оно должно соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие коры. Большая часть вредителей селится не в толще древесины, а непосредственно под корой;
- ровный ствол без сучков, трещин, темных пятен, свидетельствующих о наличии гнили или плесени. Наличие сучков значительно снижает прочность всего изделия. Опора может переломиться при незначительном механическом воздействии;
- не должно быть отслоения древесины, отделения отдельных волокон;
- скрученные бревна и брусья с выгнутой формой лучше не приобретать, так как нарушена технология сушки.
В оптимальном варианте лучше обращать внимание на брусья из дуба, сосны и лиственницы. Дуб — самый идеальный вариант
В Санкт-Петербурге и по сей день эксплуатируются здания, построенные 200-300 лет назад и стоящие на дубовых сваях. Относительный недостаток дубовых брусьев — высокая цена.
Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
23.14%
Дом из кирпича
17.28%
Бревенчатый дом
13.28%
Дом из газобетонных блоков
20.92%
Дом по канадской технологии
10.58%
Дом из оцилиндрованного бревна
3.34%
Монолитный дом
3.98%
Дом из пеноблоков
4.18%
Дом из сип-панелей
3.31%
Проголосовало: 3924
Небольшой «лайфхак»
При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).
Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.
Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.
Видео по теме статьи:
https://youtube.com/watch?v=h9mDr_0xWPE
Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.
Деревянный забор жалюзи своими руками: как изготовить
Монтаж поперечин и штакетника
Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:
- расстояние между опорными столбами;
- вес забора;
- качество используемых материалов.
Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.
В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.
Ориентировочная схема установки деревянного забора
Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.
Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.
Расстояние между штакетником может определяться разными способами.
Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.
При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.
Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.
Деревянные столбы для забора – уход
Деревянные столбы для забора как ничто другое требуют дополнительного ухода, впрочем как и сам загородный дом. Если вы хотите, чтобы это ограждение выполняло свои основные функции, за ним нужно присматривать. Простые процедуры для защиты столбов из дерева помогут увеличить срок эксплуатации забора коттеджа. Как известно, дерево очень красивый материал, и регулярный уход только подчеркнет достоинства вашего загородного дома. Существует несколько правил, которые помогут сохранить технические качества столба из дерева и подчеркнуть красоту вашего коттеджа или загородного дома на протяжении десятилетий.
Первое, на что стоит обратить внимание, – это внешняя поверхность столба. В том случае, если краска отслоилась, тогда стоит затратить время и денежные средства для перекраски всего забора, пока не пошел процесс загнивания
Второе, это правильный расчет нагрузки на столбы. То есть если в вашем доме проживают домашние животные, зачастую собаки, которые бросаются на ограждение, то стоит установить такие столбы, которые не будут расшатываться во время оказания на них таких нагрузок.
Перед установкой столбов не лишней будет обработка той их части, которая будет находиться под землей, пропиткой на основе битума. Так столбам будут не страшны вода, щелочь и кислоты. Желательно нанести два слоя такой пропитки с временным промежутков в одни сутки. Перед нанесением пропитки убедитесь, что древесина действительно сухая. Наносить пропитку нужно в сухую погоду.
Окорка
На специализированном станке удаляется кора с лубом. Только после этого ствол начинает сохнуть. Заболоневая древесина должна затрагиваться по минимуму, поскольку именно она хорошо пропитывается антисептиком. Если весь верхний слой стесать, долговечность опоры намного уменьшится из-за того, что она будет больше подвержена гниению. Затем опора деревянная, размеры которой соответствуют требованиям, сортируется по назначению. Некоторые изготовители производят сушку без удаления луба, что дает возможность предотвратить растрескивание древесины. Затем луб снимается, так как он будет мешать процессу пропитки.
Инструкция по бетонированию опор
Защита подземной части
Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.
Схема установки столбов для забора
Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
- Березовый деготь для обработки стоек забора из дерева получают из нижней части ствола березы, где повышено содержание смол. Средство имеет тягучую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасно для человека. Березовый деготь на воздухе превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
- Машинное масло предотвращает гниение от сырости в земле, поскольку отработка содержит губительные для грибков кислотные соли. Опору промазывают теплым маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещинки.
- Битумная пропитка требует предварительной подготовки опоры. Прежде чем обработать подземную часть, ее сначала обжигают на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем наносят битум в два приема, выдерживая интервал между ними в 24 часа. Работы по гидроизоляции столбов проводят в сухую погоду.
Антисептик для пропитки опор
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.
Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.
Обжиг
Монтаж фундамента
Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.
Разметка на местности
Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.
Выкапывание траншеи
Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.
Бурение отверстий под опоры
Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.
Установка и уплотнение опор
Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.
Монтаж опалубки
Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.
Засыпка и уплотнение песчаной подушки
Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.
Установка арматурного каркаса
Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.
Укладка бетона
Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.
Разбор опалубки
Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.
Забивка с помощью кувалды
Забивка опоры ограждения кувалдой
Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.
Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.
Работа с опорами
Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.
Опоры из металла
Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент:
- лом и лопата;
- болгарка или ножовка по металлу;
- щетка из металла для удаления ржавчины;
- кисть с жесткой щетиной.
Что входит в понятие ремонта металлических опор:
- Столбы целиком выкапываются из земли.
- Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
- Подготовленные поверхности окрашиваются.
- Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.
Важно:если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами
Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий
Столбы из дерева
Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.
Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.
Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.
До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент:
- ножовка или бензопила;
- острый нож;
- молоток;
- кисть для малярных работ.
Асбестоцементные трубы
Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.
При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.
Изготовление и подготовка
Если древесина не обрезная, ее нужно просушить в естественных условиях, сложив под навесом. Время сушки составляет около года. Для строительства используют экземпляры, у которых полностью закончился период усушки.
С поверхности снимают кору. Для этого используют топор, скобель, лопату. Стволы располагают в вертикальном положении так, чтобы снизу был надежный упор. Окорку снимают с верхней части, постепенно опускаясь так, чтобы не повредить тело ствола.
Если по бокам выступают сучки, их зачищают рубанком, топором, пилой. Для шлифовки поверхности используют электрический инструмент или применяют наждачную бумагу, закрепленную на бруске. На площади столба наносят резьбу, делают выпуклый орнамент, если такое предусмотрено проектом.
Рекомендуемые виды древесины
Материалы для засыпки
Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).
Таблица марок щебня по дробимости
Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %
Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.
При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:
- измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
- гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
- колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;
шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.
Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования
Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.
Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.
На фото изображен забор из профнастила частного дома.
Забутовка щебнем
Установка столбов
Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).
Винтовые сваи.
Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.
Выбор материала
Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.
Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.
Земляные работы
Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.
Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.
Подготовка основания
Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.
Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.
Монтаж столбов
Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.
Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.
Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.
Составы для обработки подземной части столбов
Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.
Вот несколько из них:
- Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
- Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
- Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.
Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.
На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.
Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.
Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.
Установка опорных столбов
В чем преимущества столбов из дерева
Фото: заостренные с одного конца бревна
Среди основных выделяют:
- высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
- малый вес материала;
- легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
- срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
- экологичное, натуральное сырье;
- доступную цену;
- хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
- эстетичный вид;
- возможность окрасить в любые цвета;
- отсутствие необходимости в специальном оборудовании.
Фото: столбы из бруса с врезанными лагами
Из недостатков отмечают:
- подверженность гниению;
- необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
- прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
- вероятность мелкого ремонта;
- нужду в регулярном уходе.
Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.
Установка деревянных столбов для забора
Какой способ крепления лучше
Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:
- влажность бруса;
- климатические условия;
- сейсмическая активность;
- силу наиболее частых ветров.
Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.
В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.
Столбы для забора на какую глубину закапывать?
Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.
Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.
Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.
При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.
Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.
