Дешевый забор для дачи: из чего лучше построить? Инструкция, как сделать бюджетный вариант забора своими руками (138 фото)

Установка ограды из профнастила

Шаг 1. Осуществляем разметку для будущей ограды

Важно, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало двух с половиной метров. В качестве вспомогательных элементов используются колышки и бечевка

Шаг 2. Делаем углубления в установленных местах. В дальнейшем в эти лунки будут вставляться опорные элементы. Данную задачу можно осуществить с помощью специального бура или же просто выкопать яму лопатой. Глубина ямы стандартно составляет сто тридцать сантиметров.

Шаг 3. Устанавливаем опорные столбы по углам территории, а затем по всему периметру.

Шаг 4. Укрепляем цементом основания столбов.

Шаг 5. Устанавливаем лаги, которые необходимы для дальнейшего прикрепления профнастила.

Шаг 6. Крепим листы к лагам, используя саморезы.

Шаг 7. Выкрашиваем металлические элементы эмалью. В некоторых случаях используется грунтовка.

В конечном итоге забор получается достаточно приятным с точки зрения эстетических характеристик, а также прочным и надежным. Он выглядит куда более основательным, чем ограда из древесины или сетки-рабицы, а потому может расцениваться как полноценный забор.

Частокол – бюджетный забор для дачи из кольев

Для изготовления частокола потребуются еловые колышки длиной от 2 м, столбы и слеги. Чтобы изготовить частокол, понадобятся колья круглого, полукруглого или прямоугольного сечения, которые идеально подойдут для возведения забора или подпорной стенки. Частокол из острых бревен может быть использован для обустройства живописной ограды с оформлением под старину.

Забор такого типа является надёжной защитой, например, от ветра, но на его строительство потребуется большое количество древесины. Грамотно возведённый частокол, способный прослужить не менее 5 лет, должен быть слегка выпуклой формой.

Начало строительства

Для начала вкапывают столбы, затем набивают на них слеги. Размещают еловые колышки следующим образом: зайти снаружи, воткнуть колышек под нижнюю слегу таким образом, чтобы воткнутый конец оказался с внутренней стороны. Верхний конец колышка сгибают и его нужно завести под верхнюю слегу, чтобы он удерживался в распор. Такую же процедуру нужно сделать и с внутренней стороны. Колья должны быть изготовлены из материала, прошедшего обработку антисептиком, так как в этом случае они обладают большей устойчивостью к гниению и воздействию влаги.

Разновидности деревянных заборов

В зависимости от того, какие основные функции должен нести забор, и от бюджета владельца можно выбрать один из множества видов деревянных конструкций и попробовать воплотить эту идею в жизнь своими стараниями.

В первую очередь определимся с типами ограждающих конструкций. Исходя из степени закрытости заборы бывают:

• глухими, выполненными из досок;
• полупрозрачными, в которых доски располагают на определенном расстоянии друг от друга;
• прозрачными, в которых вместо досок используют рейки разной ширины.

Опишем основные варианты деревянных конструкций и покажем их фото:

классический деревянный забор с горизонтально или вертикально расположенными досками, подогнанными друг к другу в разной степени плотности;

Доски у классического забора закруглены в верхней части для придания ему декоративности

еще одна популярная идея, частокол, это деревянный забор со строго вертикальными кольями, вбитыми в землю максимально близко друг к другу;

Название «частокол» произошло от слияния двух слов – «частый» и «колья». Издревле это самый надежных способ оградить свой двор от чужаков

деревянный забор в бревенчатом мощении. Доски могут быть уложены как вертикально, так и горизонтально, а для более плотного прилегания бревна его распиливают на две части;

Забор из бревен выглядит максимально надежно

штакетник – более редкий и низкий забор, которому, можно придать надежности самыми разными способами. Высота штакетника может быть самой разнообразной, чем он ниже, тем меньше его функциональность в плане защиты участка и тем выше его декоративные свойства;

Деревянный штакетник, усиленный кирпичными опорами

«лесенка» – интересный по внешнему виду вариант деревянного забора, когда горизонтальные доски устанавливаются плотно друг к другу внахлест (напоминает монтаж сайдинга). Таким образом конструкция забора получается непрозрачной, но достаточно воздухопроницаемой;

Еще один вариант, как совместить кирпич с древесиной

забор из дерева «жалюзи» – имеют похожий принцип, но здесь доски монтируются как горизонтально, так и вертикально;

Горизонтальный вариант расположения досок в «жалюзийном» забореВертикальный вариант расположения планок

плетеные заборы больше подходят для декоративного оформления своего участка или для огораживания палисадников. Однако, можно собрать забор своими руками из тонких досок, который вполне подойдет для защиты участка;

Плетеный дощатый забор смотрится очень оригинально

«ранчо» – забор, придуманный в Америке. Изначально деревянное ограждение использовалось для ограждения пастбищ, а сейчас может нести и декоративные функции, хороший пример, забор для зонирования участка;

Вот так выглядит ограда «ранчо»

сетчатый забор тоже используется больше в качестве украшения двора или палисадника. Для его строительства понадобятся тонкие деревянные рейки и брусья для опоры. Частоту крепления реек рассчитывают в зависимости от назначения ограждения.

Эта разновидность ограждения имеет высокие декоративные свойства

Это основные варианты конструкций заборов. Сочетая их можно добиться желаемого результата – огородить участок крепкой, красивой изгородью.

Любой из приведенных выше деревянных заборов можно дополнить кирпичным фундаментом, столбами из камня или металла. Прочные заборы легко украсить, добавив к ним плетеные или сетчатые элементы в верхней части.

Ровные геометрические линии забора отлично сочетаются с природным ландшафтом

Виды недорогих заборов

Стоимость ограды зависит от применяемого материала. О дорогостоящих материалах говорить не будем, они ещё и при установке требуют дополнительных расходов. Существует достаточное количество доступных в денежных отношениях вариантов ограждений.

К ним относится забор из древесины в различных вариантах или из профнастила, имеющего кроме однотонной покраски, оригинальное тематическое покрытие. Сетка-рабица является незаменимым материалом для ограждения земельных участков, такой забор не даёт тени, во всех уголках огорода обеспечивается природная вентиляция. Широкое применение получила сетка из сварной арматуры.

Как сделать забор: общие моменты

Вариант забора из кирпича

Ограждение дачного участка выполняет несколько функций:

• Обозначает границы частной территории;
• Показывает статус хозяев;
• Играет эстетическую роль.

Чтобы построить забор, необязательно использовать дорогостоящие материалы. Достаточно выбрать простую, недорогую разновидность. Если участок не угловой, то 3 его линии являются рубежами между соседями. Возводить забор для дачи в этом случае нужно в соответствии с законодательством РФ, которое предполагает применение определённого вида строительных изделий.

Даже самый дешёвый вариант забора способен выгодно рассказать о хозяине, если он выполнен из простых заготовок, но содержит интересную дизайнерскую идею. Сама авторская разработка стоит дорого. Оригинальная ограда вызывает восхищение своей необычностью.

С точки зрения эстетики часто не дорогой забор выглядит привлекательнее того, что сделан из дорогих материалов. Если хозяин создаёт его своими руками, вкладывает душу, сооружение получается интересным.

Не стоит соотносить понятия дешёвый забор и качество. Ошибочно считать, что ограда из простых конструкций долго не простоит. Часто забор из арматуры или дерева служит десятилетиями без повреждений.

Основные требования к забору на участке

Перед тем, как построить забор на участке, необходимо узнать требования, предъявляемые установке. Существуют законодательные ограничения, касающиеся высоты секций, прозрачности материала, расстояния между ограждением и жилыми постройками, огородом, садом.

Законодательные ограничения

Забор для частного дома со стороны улицы можно построить из любого материала, его высота не должна превышать 2.2 м. Между соседними участками высота ограждения ограничивается полутора метрами.

Расстояние между забором и домом (садом) – 3м, до хозяйственных построек должно быть не менее 4 м, до кустов и грядок – не менее 1 м.

Каркас

Каркас для забора, рассчитанного на долгое время, должен быть легким и прочным. Целесообразно использовать материалы с высокой износостойкостью, дополнительно обработав их специальными средствами.

В зависимости от высоты, частоты крепления и ширины секций, каркас монтируется таким образом, чтобы остальные элементы крепились максимально удобно.

Столбики

Сделать столбы для забора можно из бетона или дерева, в зависимости от материала для секций. Главное – грамотно их заглубить, чтобы конструкция оказалась прочной и устойчивой.

Секции

Изготавливают из древесины, металлопрофиля, сетки, камней, кирпичей и другого материала. Строительство забора – процесс трудоемкий, но его можно сделать не очень затратным.

Недорогие ограждения из металла

Рассмотрим варианты ограждения территории металлическими конструкциями.

Забор из сетки-рабицы

Самыми дешёвыми металлическими заборами являются конструкции из сетки-рабицы. С виду кажется, что через такой забор легко перелезть. Но кажущаяся ненадёжность обманчива: перелезть через сетку невозможно. Пробраться на участок, ограждённый сеткой-рабицей, можно только с ножницами по металлу.

Сетку-рабицу изготавливают путём переплетения стальных прутьев. Такое сооружение известно любому дачнику. Часто сеткой ограждают всю территорию, кроме лицевой части. Там возводят забор из дорогого стройматериала.

Сетка, которая изготавливается путём горячего цинкования, в ограждении прослужит дольше на пять-десять лет в сравнении с обычной сеткой-рабицей.

Преимущества:

• простота установки;
• прекрасно проникает свет и воздух.

Минусы

• нет тени и защиты от любопытных взглядов;
• если целостность нарушена, то это представляет угрозу для детворы и домашних питомцев.

К недостаткам относится и быстрая коррозия сетки. Поэтому выбирать надо оцинкованную сетку или же евросетку, которая имеет защитный полимерный слой.

Популярны среди дачников и заборы, изготовленные из сварной сетки. По сравнению с рабицей, сварная сетка прочнее, ведь для её изготовления используется толстая проволока.

Известно много производителей секционных ограждений «под ключ», которые используют сварную сетку. В наиболее простых вариантах сетка даже не крепится к рамке. Для прикрепления используют хомуты, которые подбирают под диаметр профильной трубы, выполняющую роль столба забора.

В последние годы стало модно использовать такой вид забора с применением сварной сетки, как габионы. По существу в проволочные корзины разных размеров и форм засыпают натуральный камень. Чаще всего габионы применяют в качестве подпорных стенок. Но применяются габионы и при возведении забора с «глухими» пролётами.

Такое ограждающее сооружение доступнее, чем каменный забор. И плюсом является то, что под габионы не требуется фундамент, как под забор из кирпича или из камня. При необходимости габион разбирается и переносится на другое место.

К недорогим ограждениям относят и сварные заборы из квадратных прутьев или гладкой арматуры.

Стоимость

Цена за ограждение высотой 1,5 метра:

• из профнастила – 1050 руб. за кв. метр;
• из сетки-рабицы – 600 руб. за кв. метр;
• из евроштакетника – 1000 руб. за кв. метр;
• из дерева – 1200 руб. за кв. метр;
• из кованого металла – 1500 руб. за кв. метр;
• из кирпича или камня – 1700 руб. за кв. метр;
• вариант из поликарбоната – 1400 руб. за кв. метр;
• модульные заграждения – 1850 руб. за кв. метр;
• секционные ограды – 1450 руб. за кв. метр.

Ограда из металлического штакетника

Цена за ограждение высотой 2 метра:

• из дерева – 1600 руб. за кв. метр;
• из кирпича или камня – 2100 руб. за кв. метр;
• вариант из поликарбоната – 1800 руб. за кв. метр;
• из кованого металла – 1900 руб. за кв. метр.

Перед приобретением внимательно следует изучить сертификаты на продукцию

Подготовка к стройке

Даже такое, казалось бы, простое дело, как ограждение участка своими руками, требует:

1. предварительного ознакомления с нормативной документацией;
2. разработки проекта;
3. определения потребности в материалах;
4. составления сметы.

Действующие нормы

Нормативы на строительство ограждений дачных участков прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:

• Ограждения между участками должны иметь высоту не более 1,5 м, сетчатыми или решетчатыми;
• По решению общего собрания членов товарищества ограждение участка со стороны улицы или проезда может быть глухим, но не выше 2,2 метра;
• Расстояние между опорами ограды принимается 2–3 метра;
• Для каждой стойки необходим точечный фундамент глубиной от 0,8 до 0,9 метра;
• Рекомендуемые стойки — из металлических прямоугольных труб сечением 4х6 сантиметров.

Кроме общих для государства требований, свои нормативы могут ввести местные органы власти, поэтому перед началом проектирования желательно проконсультироваться в региональной службе, ведающей генпланом.

Проектирование

Определившись с требованиями, можно приступить к проектированию. Основанием для проекта будет служить кадастровый план участка с указанием границ. По плану вычисляют общую длину периметра и размер каждой стороны отдельно. Эти размеры позволят вычислить количество секций ограды и размеры доборных участков. На отдельный лист бумаги наносят схему участка в масштабе с указанием всех размеров. Не забываем о воротах для въезда и калитке для входа.

На бумагу переносим план участка с размерами

При сооружении деревянного забора специалисты рекомендуют делать расстояние между опорами не больше 2,5 метра, так как при увеличении пролёта увеличивается прогиб горизонтальных ригелей, что может вызвать деформацию конструкции.

На чертеж рядовой секции забора наносим все размеры, включая подземную часть столбовэ

Для рядовой секции высотой полтора метра также разрабатывается чертеж.

Рядовая секция штакетника для определения количества материалов

Определившись с видом ограды, вычерчивают отдельно типовую секцию забора в масштабе, включая фундамент под опору, со всеми размерами.

Нижняя линия полотна ограждения должна быть поднята на 10–15 см над уровнем земли, стойки должны превышать полотно ограды на 10 см и более.

Принимаем для угловых опор, стоек ворот и калитки трубу сечением 60х60 мм, промежуточных 40х60 мм. Если почва на участке нейтральной кислотности, а уровень грунтовых вод ниже полутора метров, стойки можно установить методом частичного бетонирования или забутовки. В этом случае стойки заглубляют в почву на глубину 0,8–1,2 метра, но не меньше, чем на четвёртую часть их общей высоты.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

• с помощью забивки в грунт
• вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
• посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
• бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото вариантов отличных идей) +Отзывы

Ограждение из деревянного штакетника

Стропы представляют собой деревянные рейки одинаковой ширины, которые крепятся к поперечным направляющим (балкам или обрешетке). В последние годы их делают не только из дерева, но и из металла. Поэтому расскажем, как сделать забор на крыше с ограждением своими руками.

Установка опор

Перед установкой любого типа ограждения территория полностью очищается от дерна и выравнивается. Удаляются корни кустарников и деревьев — разрастаясь, они могут повредить конструкцию.

В место расположения столбов вбиваются колья. Удобно, если расстояние между ними равно длине прядей. Не превышайте 3 м — при большом расстоянии между опорами конструкция будет неустойчивой.

Подготовьте отверстия в земле, в которые будут вбиты колья на глубину 1,0-1,3 м.

Поместите гравий или песок на дно каждого отверстия. Толщина слоя составляет 20 см. Перед утрамбовкой песок поливают водой для лучшего уплотнения. 3.

3. чтобы сделать конструкцию более долговечной, лучше предварительно обработать древесину антисептиком. Часть опоры, которая будет закопана в землю, покрывается битумом или сжигается на костре. Также можно обернуть нижнюю часть толем.

Если в качестве опор используются металлические, а не деревянные трубы, то ржавчина должна быть полностью удалена металлической щеткой, а затем покрыта грунтовкой или морозостойкой краской.

5) Для предотвращения коррозии полые металлические трубы закрываются сверху заглушками, чтобы предотвратить попадание дождя или снега.

После установки опор в подготовленные траншеи необходимо проверить их положение с помощью отвеса.

Пространство между балками и землей заполняется бетоном. 8.

8. остальные работы выполняются через неделю, когда бетон достаточно затвердеет.

Расстояние между штакетинами

Это не является строго регламентированным и может быть произвольным. Сплошной (массивный) забор из плотно пригнанных друг к другу досок обеспечивает хорошую защиту от пронизывающего ветра и посторонних глаз. Однако такая ограда не пропускает солнечный свет, что вредно для растений.

Схема расположения

Если забор редкий, среднее расстояние между сквозняками составляет половину ширины доски. Между досками можно оставить зазор не менее 20 мм.

Можно также использовать комбинацию ограждений — открытые пролеты забора, отделяющего улицу от соседнего участка, создаются в виде непрерывного промежутка. Затенение не допускается при пересечении границ соседних участков, поэтому ограждения здесь редкие.

Крепление штакетин

При установке деревянного забора на деревянные столбы

Стандартные размеры штакетника составляют 150 x 2 x 5 см. Однако используются и плиты других размеров. Наиболее устойчивыми к гниению являются изделия из лиственницы, ели, сосны или осины.

При изготовлении забора из декоративных досок в них делаются пропилы. Дизайн может быть любым с закругленным или заостренным верхним краем. Насечки также могут быть нанесены на боковые стороны досок.

Следующий шаг — пропитка древесины (можно использовать алкидный препарат «Акватекс Грунт», «КСД» или другой препарат с биозащитой). Перед установкой древесина должна быть тщательно высушена.

Деревянные или металлические трубы крепятся к кронштейнам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие стойки соединяются между собой с помощью специальных креплений — U-образных соединителей.

Закрепите нижнюю обрешетку на высоте 20 см от земли, а верхнюю — на 20 см ниже верха опорного столба.

Доски можно установить на одном уровне или расположить в форме волны, регулируя их длину. Закрепите их с помощью саморезов.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высот на участке значительны и компенсировать их нереально, идеальным решением в этом случае будет бетонный цоколь, залитый уступами. «Также возможно интегрировать ступеньку в каждый отсек, когда каждый отсек крепится к подножию, расположенному немного ниже предыдущего.

Таким образом, можно выровнять уклон сада.

Установка ограждения на неровной поверхности

Иногда используется метод, при котором верхняя часть ограждения находится на одном уровне, а нижняя часть собирается из столбов ограждения разной высоты. Однако такие заборы выглядят менее эстетично.

Пластиковая ограда

Одним из самых дешевых материалов для построения забора является пластик. Он сейчас очень распространен среди дачников, которые хотят красиво и по доступной цене огородить свои участки. Уже доказано, что это один из прочных, долговечных материалов, легких в монтаже. Дерево гниет со временем, металл ржавеет, с пластиком ничего не случится. Такой забор может выполнять декоративную функцию, а может служить надежным прикрытием от любопытных глаз.

Прочность пластиковой конструкции придает каркас из металла или оцинкованного материала. Для начала проводится разметка на территории, где должен быть установлен забор. Необходимо заранее запланировать, где будут ворота и калитка у сооружения. После приготовлений опоры вбиваются в землю на тех местах, где проведена разметка. Вначале закрепляются металлические сваи по углам участка, затем протягиваются по периметру. Столбы закрепляются при помощи нескольких распорок, которые будут их надежно удерживать в почве. Секция монтируется заранее, еще перед вкапыванием опорных конструкций, а затем надежно прикрепляется между столбами.

Конечно, есть очень красивые варианты заборных конструкций из цветного кирпича или декоративного камня, кованых металлоконструкций, но они будут дорогостоящим удовольствием. Для их возведения требуется специальный инструментарий и бригада рабочих. А забор, который возведен своими силами, будет радовать глаз красотой, удобством конструкции и подходящим цветом. Ну, и экономия от его строительства будет значительной.

Забор из фасадной сетки

Основной материал забора — фасадная сетка. Ею укрывают фасад здания при реставрации и ремонте. Сетка ограждает здание и препятствует падению строительного мусора или рабочих инструментов. Также она служит укрытием фасада от любопытных взглядов прохожих. Но мы нашли данной сетке дополнительное применение, она отлично будет смотреться в качестве забора. Возвести такую конструкцию очень просто.

Нам потребуется:

• 1 рулон фасадной сетки.
• Столбики длиной 3 метра, всего нужно 26 столбов.
• Стальной трос 150 метров.
• Капроновый шпагат.
• Кувалда.
• Пластиковые стяжки.

Технология возведения крайне проста. Нижнюю часть столбиков покрасим, это делается для защиты столбов от коррозии. Выставим их согласно плану на расстоянии двух метров друг от друга.

Теперь самая тяжелая часть работы. Необходимо забить столбики в землю, где-то на метр в глубину, для этого нам понадобится кувалда. С этой работой вполне могут справиться двое мужчин, один придерживает столб, другой забивает его в землю.

Теперь все столбики нужно соединить шпагатом в 4 линии. Чтобы шпагат не слетал с верхушек столбов, крепим на них скрутки из толстой медной проволоки. Шпагат желательно натягивать последовательно снизу вверх. Далее прокинем трос, лучше это делать по касательной, так мы компенсируем укорачивание троса в морозы.

Основание забора готово. Теперь в ход пойдет фасадная сетка. Ее мы просто накинем на основу конструкции, а снизу подцепим шпагатом. Также вместо шпагата сетку можно прихватить с помощью пластиковых стяжек. Важный момент, сетку нужно именно прихватить снизу, а не накручивать на столбы, иначе это может привести к разрыву материала.

У нас получился бюджетный и прочный забор. При сильных ветрах забор не валится, а всего лишь может прогибаться на пару сантиметров, но он тут же возвращается назад. Также забор хорошо защищает участок от воров, перелезть через него практически невозможно. Сетку руками не разорвать, если только резать ножом. Его также легко обновить, если вдруг сетка порвалась или обесцветилась. Нужно просто купить еще один рулон фасадной сетки и накинуть на забор и снизу скрепить тросами или стяжками.

При возведении данного забора нужно соблюдать ряд нюансов. Чтобы крайний столбик под нагрузкой конструкции не гнулся, необходимо забить распорочный столб под углом 45 градусов. Также лучше использовать более плотную сетку от 75 до 90 г/кв. м., если вы не хотите всегда находиться на виду у соседей.

Ограждения из профнастила

Бюджетный забор для дома и дачи своими руками можно сделать из профнастила.

Заборы из профнастила – быстрый способ сделать качественное ограждение.

Для этих целей используют профнастил с маркировкой С. В маркировке идут цифры после буквы С (от 4 до 10 мм), они обозначают ширину гофрированной поверхности (высоту).

Оптимальная толщина листа для ограждений 0,4–0,8 мм, высота профиля 4–8 мм. Стандартная ширина листа 1 200 мм, с нахлестом рабочая поверхность 1 150 мм. Стандартная высота листа 2 000 мм.

Листы из профнастила выпускают:

• металлические оцинкованные;
• с пластозолевым покрытием, усиливающим защиту от механического воздействия;
• с пураловым покрытием, которое повышает устойчивость к перепадам температур, ультрафиолету.

Преимущество забора из профнастила.

• легкость и быстрота сборки, монтажа;
• разнообразная цветовая гамма, в том числе камуфляжные расцветки;
• доступная цена;
• удобство транспортировки, сложенные листы занимают небольшой объем.

К недостаткам стоит отнести то, что листы нагреваются на солнце. Этот факт нужно учесть при высадке растений возле них. Глухой тип забора не всегда уместен на небольшом дачном участке

Материалы

Профильная труба 6х6 см для опорных стоек; 4х2,5 см (2 см) для поперечных стоек. Кровельные саморезы с резиновыми шайбами, они имеют ряд преимуществ. По цвету идеально совпадают с профнастилом, резиновая прокладка препятствует возникновению ржавчину в местах крепления. Для дачи лучше выбрать профнастил с пурановым покрытием.

Монтаж

Подготовка установки секций производится по стандартной схеме. Экономичный забор из профнастила устанавливают в следующей последовательности:

1. Сначала бетонируются и монтируются опоры (6х6 см), их опускают на глубину на 1–1,2 метра. Такая заглубленость обоснована больной парусностью конструкции (ветровой нагрузкой).
2. Затем к ним привариваются поперечные стойки по наружной стороне (4х2,5 см, 2 см).
3. С помощью кровельных шурупов внахлест 50 мм (по высоте) крепят лист профилированного металла.

Профлист больше подходит для участков с большей площадью, чем шесть соток, так как они имеют большое теневое покрытие.

Либо их нужно использовать в комбинированном варианте, глухое ограждение сделать для фасадной части, а смежные с соседями ограждения из сетки рабицы, пластиковой.

Живое ограждение

Вариант живой изгороди в нашей стране не настолько распространён, как на Западе. Но огородить на участке какую-то часть красивыми кустарниками или деревьями стоит попробовать.

Преимуществаживой изгороди:

• является отличной защитой дачной территории от пыли и порывов ветра;
• если правильно ухаживать за растениями, то изгородь прослужит дольше стандартных заборов. Например, вечнозелёный кустарник лавровишня растёт на одном месте сто лет;
• смотрится эстетично и обеспечивает почве дополнительное удобрение.

Минусы:

• часто растения растут неравномерно, могут поражаться вредителями и болезнями;
• на уход за изгородью потребуется время или дополнительные траты.

Чтобы посадить живую изгородь, используют лиственные и хвойные культуры, как кустарники, так и деревья:

• Живой забор из вечнозелёных растений: западные туи, лавровишня, можжевельник.
• Изгородь из листопадных культур: боярышник, жимолость, шиповник, гортензия, хмель обыкновенный и т.д.

Саженцы высаживают для живого забора с середины апреля до середины мая.

Из профнастила

Профнастил изначально предназначался для покрытия крыш. Но сейчас его все чаще можно увидеть в качестве бюджетного обшивочного вида.

Монтаж не слишком сложен, но выглядит он не так красиво, как деревянные. Особенно это касается внутренней части – чаще всего это просто серая поверхность с выглядывающими столбами и лагами. Исправить это можно применив два слоя профилированного листа, но обойдется это дороже.

Чаще всего изнутри выглядят не очень привлекательно. Как говорится – недорого и сердито!

Монтаж

Крепятся профлисты на металлические столбы. Для этого на них необходимо закрепить с помощью сварки или специальных элементов минимум две поперечные лаги. Диаметр столбов и количество поперечин зависит от типа профнастила, тяжести листа и других факторов.

Листы можно крепить двумя способами:

• на кронштейны;
• сваркой.

В первом случае крепление получится надежнее и будет выглядеть эстетичнее. Но если у вас есть сварочный аппарат и стоит задача сэкономить, можно воспользоваться и вторым способом.

Как монтировать из профнастила

Монтаж профнастила

Вкапывание опор и крепеж обшивки происходит по тому же принципу, что в прошлых инструкциях. Разница лишь в том, что профнастил монтируется либо на болты, либо приваривается непосредственно к каркасу.

Недорогие способы покраски забора

Вариант окраски деревянного забора

Если забор имеет непрезентабельный вид, обновить его можно с помощью пигментирующих составов. Для этого существуют простые способы покраски.

1. Металлические конструкции перед отделкой ошкуривают наждачкой, покрывают слоем антикоррозийного средства и наносят состав, предназначенный для наружной отделки стальных и железных изделий.
2. На дерево наносят лессирующие или укрывные жидкости. Первые имеют прозрачную текстуру. После обработки ими сохраняется природный рисунок. Вторые содержат пигмент, который окрашивает древесину в определённый цвет.

Если эти средства не содержат антисептических компонентов, перед их использованием доски, рейки дополнительно обеззараживают.

Выполнять окрашивание можно с помощью кисти, валика или методом распыления состава из баллончика. Главное – выбрать средство с хорошей укрывистостью.

Ограждения из профнастила

Этот вид забора заслуженно можно назвать наиболее распространенным. Чаще всего он используется для ограждения дачных участков и частных домов. Для возведения такого забора потребуется сварочный аппарат и немного терпения. В целом технология установки очень проста, что можно отнести к достоинствам конструкции.

Современные строительные рынки предлагают профнастил различных цветов и размеров, так что покупателям не стоит ограничивать себя в фантазиях.

В качестве дополнительных комплектующих следует приобрести антикоррозийную краску, опорные конструкции, лаги, лопаты, саморезы, а также сделать цементный раствор.