Как правильно крепить профнастил на забор: выбираем саморезы

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Подготовительные работы

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались

Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции

Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Важный момент!

Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Монтирование горизонтальных лаг

Опорные столбы установлены, бетонная смесь окончательно закрепилась и высохла (обязательно выдержать время для застывания бетонной смеси согласно инструкции, это гарантирует, что забор не поведет). Теперь можно монтировать горизонтальные лаги к каркасу.

Поперечные лаги размещаются параллельно друг к другу обычно в два яруса. Если высота забора планируется больше двух метров, то понадобится установка третьей направляющей, которую крепят ровно по центру. Границы верхнего и нижнего яруса колеблются в пределах 25-30 см от предполагаемого края профнастила.

Прочность конструкции напрямую зависит от выбранного способа крепления. Идеальный вариант – приварить лаги к металлическим столбам с помощью сварочного аппарата. Это достаточно надежный способ, но он потребует определенных навыков в работе со сваркой.

Существует иной способ – прикрепить лаги можно с помощью болтов и гаек. Возможно, менее надежно, но проще в исполнении. Начинать крепить необходимо с верхнего яруса. Чаще всего используется профиль с сечением 25*50 мм. Стоит отметить, что если верхние прожилины выставить ровно, то и процесс выставления по уровню нижних рядов будет проходить легко по всему периметру нашего забора.

Все поверхности металлических элементов конструкции рекомендуется зачистить, качественно прогрунтовать, а затем окрасить в тон профлиста двумя слоями эмали.

Нормативы качества саморезов для профлиста

На законодательном уровне требования к качеству саморезов регулируется ГОСТ 10509:2013.

В соответствии с ГОСТом острие стержня ‒ конусное. Иначе саморезом не выйдет просверлить отверстие в профильной трубе с толщиной стенки 2‒2,5 мм. Стержень самореза должен проходить обработку при высокой температуре, чтобы приобрести твердость резьбы от 90 до 320 НВ.

Но лучшим вариантом для монтажа профнастила считаются саморезы, изготовленные с соблюдением немецких стандартов качества DIN (Deutsches Institut für Normung) 7504K.

Согласно этому стандарту для обшивки крыши профнастилом сверху деревянной обрешетки подойдут саморезы таких размеров:

1. Длина резьбы стержня ‒ от 9,5 до 130 мм. Короткие элементы берут для сшивки листов между собой по вершине профиля. Для монтажа сверху плоской деревянной обрешетки нужно применять стержни длиной 20‒40 мм. Кровельные элементы на торцах, фронтонах крепят саморезами по 50‒70 мм.
2. Размер насадки под головку самореза ‒ 5,5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм. Чаще всего используется насадка 10 мм.
3. Диаметр перьевого сверла составляет 2,8 мм, 3,1 мм, 3,6 мм, 4,1 мм. Под длинные саморезы берут сверло 4,8 и 5,8 мм в диаметре.

Саморезы вкручивают в дерево на 16-20 мм для надежной фиксации листов к обрешетке кровли.

Чтобы точно знать необходимый размер крепежей для монтажа крыши в вершину, торцевой планки, коньковой накладки, используют такую формулу:

L=H+L1+L2

H ‒ длина профнастила;

L1 ‒ глубина вхождения элемента в дерево;

L2 ‒  толщина уплотнителя самореза.

В продаже есть саморезы с антивандальными головками, которые невозможно выкрутить без специального инструмента.

Как правильно рассчитать расход саморезов на 1м2 профлиста для кровли

Особенности крепления профнастила

Саморезы вкручивают в ту часть листа, которая плотно прилегает к доскам каркаса. Снизу и сверху в каждую волну. А с боковых сторон — в обрешетку шагом в 50 см. Чтобы листы в местах нахлеста прилегали плотнее, крепление производят в шахматном порядке, через гребень. Для прочности куски профлиста соединяют между собой, используя саморезы длиной 20 мм.

Как правильно закручивать саморез

Расчет делают до начала монтажных работ. Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7 – 9 саморезов. Это число умножают на количество металлических листов, которые приготовлены для закрытия всей поверхности кровли. Однако покупать нужно с расчетом, что винты могут поломаться или будут утеряны.

Порядок крепления листов

Монтаж необходимо начинать с торца. Точки входа саморезов или заклепок разметить и накернить желательно перед тем, как крепить профлист на заборе, если этого не сделать, саморез может уйти в сторону.

При изготовлении заборов допускается установка листов встык с последующим перекрытием мест стыка нащельниками, но надежнее и дешевле крепить листы внахлест.

Не забывайте, что разрезая металл, ножницы не следует раскрывать и зажимать до конца. Резать необходимо их средней частью.

Если возникает необходимость обрезать часть листа, то делать это нужно либо лобзиком, либо ножницами по металлу, но ни в коем случае не болгаркой. Объясняется это тем, что искры металла при абразивной обработке повреждают покрытие, вследствие чего может возникнуть коррозия, существенно сокращающая срок безупречной службы: забор раньше времени придется реставрировать или менять профнастил на новый.

Когда все листы закреплены, обрабатываются торцы и угловые стыки, то есть закрываются приобретенными заранее специальными металлическими планками или коньками того же цвета, что и профнастил. Крепятся они саморезами, шаг крепления примерно 30 см.

Следует уделить внимание выбору саморезов: покрытие головок должно быть таким же, как у используемого профнастила, как по цвету, так и по материалу. Если полимерное покрытие отсутствует, придется вооружаться кистью и краской

Если саморезы выбраны правильно, краска для наружных работ подходящего тона все равно понадобится. Места, где в процессе работы было нарушено заводское покрытие, прокрашиваются. Выход – стараться крепить профнастил таким образом, чтобы не нарушать его покрытие.

В результате такой сварки ворота не будут открываться пока не будет выполнено распиливание по середине лаг.

Допустимо крепление профлиста к подготовленным металлическим лагам при помощи сварки, но при этом несколько портится внешний вид забора, так как во время сварки может повести металл профлиста, а заводское покрытие будет нарушено. Если крепление все же было осуществлено этим способом, требуется места сварки защитить краской. Чтобы забор выглядел однородным, скорее всего, его придется красить весь, каждый профлист. В этом случае можно немного сэкономить при выборе профнастила, а именно остановиться на листах с более дешевым покрытием или оцинкованных.

Если изготавливается временный забор и используется тонкий профнастил, можно установить вместо металлических деревянные столбы и лаги. Крепить профлист на деревянную основу, конечно, намного легче, чем на металлическую, но такой забор прослужит не более 5 лет даже при самом замечательном уходе.

Правильно установленный забор из профильного листа прослужит без ремонта лет двадцать или больше, если не экономить на качестве выбираемого профнастила!

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных — 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту. Устанавливать столбы для каркаса нашего ограждения нужно вертикально в выкопанные ямы. Тут не лишним будет воспользоваться строительным уровнем.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху. Если установка опорных столбов была проведена правильно, выставлена по уровню, то можно приступать к следующему этапу — бетонированию.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его. Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали. И так, слой за слоем, перемешивая и уплотняя раствор, наполняем каждую яму доверху, чуть выше уровня земли. Аналогичную работу проделываем с остальными столбами. Установка столбов завершена.

Чем крепят листы

Секции профнастила нужно надежно зафиксировать на основании забора. Сооружение должно быть устойчивым, прочным и красивым. Существует 4 популярных метода, у которых есть свои достоинства и недостатки.

Саморезы

Мастера часто используют специальные кровельные саморезы. Идеально подходят стальные метизы с защитным антикоррозийным покрытием. Длина деталей бывает от 19 мм до 25 см, диаметр – 5-6,5 мм. Устанавливать можно отверткой по типу шлицы или шуруповертом с нужной насадкой.

Крепежи состоят из шляпки и сверла, между ними располагается резиновая прокладка. Нижний острый конец ввинчивают в отверстие в профнастиле. Головки саморезов покрывают тонким полимерным слоем. Защита оберегает металл от негативного воздействия улицы. Если крепления подобрать в тон листа, то элементы не видны на поверхности.

Виды саморезов для забораИсточник stroyfora.ru

В среднем, на каждый квадрат профилированного настила нужно 9 штук кровельных саморезов. Метизы берут с запасом. Деталь фиксируют перпендикулярно, без скосов и искривлений. Слишком сильное или слабое прикручивание приводит к коррозии, что негативно отражается на дальнейшей эксплуатации. В первом случае профнастил слегка деформируется, в результате чего в выемке скапливается влага. Во втором варианте уличный конденсат собирается между креплениями. 

Чем фиксируют конструкциюИсточник posudachimodache.ru

Сварка

Сварочный аппарат под воздействием высокой температуры прикрепляет листы к основанию. Работать с оборудованием нужно очень аккуратно. Жар от электрода разрушает защитное покрытие профилированного материала. Исполнитель без навыков может проделать дырку или деформировать полотно забора. После процедуры обожженные участки обязательно зачищают от нагара, покрывают антикоррозийным составом.  

Работа сварочного аппаратаИсточник vaplace.com

Болты

По прочности крепеж для забора из профнастила не уступает саморезам. Болты располагают со стороны участка, поэтому грабитель не сможет открутить детали шуруповертом. Модели выпускают в черном и серебристом цвете, а стоимость немного выше аналогичных креплений. В среднем, расход компонентов – 4 штуки на один сегмент.

Установку профнастила на забор проводят с помощником. Фиксацию материала к балкам осуществляют после просверливания скважин под болты. Лист прикладывают к основанию, маркером делают отметки под отверстия.

Конструкция из листовИсточник profalians.cn.ua

Заклепки

Метод крепления обеспечивает прочное соединение материала с каркасом забора. Процедуру проводят при помощи специального оборудования – пистолета. Во время работ не надо делать сквозных отверстий, достаточно только обычных с одной из сторон балок.

Заклепки состоят из алюминиевой шляпки и стальной ножки. Головки бывают неокрашенными и цветными. Диаметр крепежей – 3,2-6,5 мм. В среднем, расход на 1 квадрат профнастила – 8 штук.

Чем крупнее соединительные детали, тем надежней связка

При выборе обращают внимание на длину изделия. Стержень должен выступать над участком крепления на 1 см

При меньшем параметре сложно добиться крепкого соединения.

Удобные крепленияИсточник cylinder.com.ua

Фиксация саморезами доборных элементов

Чтобы надежно зафиксировать доборные элементы, важно соблюдать особую технологию крепления. Главной задачей этого этапа работ является обеспечение максимальной герметичности всех стыков. Основная масса доборных элементов устанавливается на конечной стадии монтажа крыши поверх основного покрытия

Поэтому, учитывая общую толщину профлиста и доборного элемента, требуется применение саморезов большей длины

Основная масса доборных элементов устанавливается на конечной стадии монтажа крыши поверх основного покрытия. Поэтому, учитывая общую толщину профлиста и доборного элемента, требуется применение саморезов большей длины.

Для установки конька необходимо выбирать определенные планки. Их укладка производится с заступом на предыдущий элемент в 10 см и с интервалом не более 30 см. Обязательным видом работ является установка уплотнителя между листами и планками, необходимо отдавать предпочтение проветриваемым видам уплотнителей.

При обходе дымохода необходимо изготовить и прикрепить фартук и планки примыканий.

Этапы работы.

1. От поверхности металлопрофиля на высоте 15 см на всех гранях дымохода начертить линию.
2. Заготовить 2 боковые и 1 нижнюю части фартука. Следует помнить, что детали поднимаются на 15 см на боковые стороны дымохода, крепятся с заступом 20 см на скат. Боковые части должны прилегать горизонтальной стороной к нижнему элементу, а величина верхней стороны должна превышать величину дымохода 20 см.
3. На следующем этапе нижняя часть закрепляется к обрешетке, а оставшиеся детали скрепляются между собой.
4. Основная задача верхней части фартука заключается в изменении направления потока воды над дымоходом и отправка его вдоль кровли, с выходом на кровельный материал, расположенный ниже дымохода. Для реализации заданной цели следует выполнить заведение верхней детали фартука под конек поверх уложенного металлопрофиля.
5. Необходимо обеспечить соприкосновение верхнего элемента фартука с намеченной линией на печной трубе и накрыть им все боковые части. Он должен заступать под конек на одинаковом уровне, что и профнастил.
6. Соединив верхнюю и боковые части фартука, необходимо загерметизировать места скрепления.
7. Для защиты от влаги в заранее подготовленную штрабу над фартуком устанавливают планку примыкания по всему периметру печной трубы. Штрабу обрабатывают герметиком.

Одним из обязательных элементов крыш сложной формы являются ендовы 一 внутренние углы, образующиеся при прилегании стены к кровле или при стыковке двух скатов.

Технология обустройства ендов.

Монтаж ендовы

1. Внутри ендовы между частями обрешетки следует закрепить несколько досок, чтобы повысить надежность узла.
2. Планки ендов начинают монтировать с нижней части с заступом 25–30 см.
3. Срезать нижнюю планку так, чтобы карниз был выше нее и сформировать на ней загиб. Требуется установить уплотнитель на всю величину планки.
4. Расположить и разрезать металлопрофиль, прилегающий к ендовам. Между покровным материалом и ендовой необходимо оставить зазор в 6–10 см по всем направлениям. Крепление металлопрофиля можно выполнить вместе с планками ендов, но в этом случае рекомендуется оставить зазор в 25 см между осевой линией узла и местом крепления профлиста.
5. Монтаж верхних планок служит в качестве декора косых срезов профлиста и защищает пространство между ним и ендовами от снега и дождя. Начинать устанавливать планки нужно с нижнего края, постепенно поднимаясь. Планки крепятся с нахлестом 10 см, закрепляются саморезами к верхним гофрам металлопрофиля.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, рассматривая метод закрепления саморезами, список необходимых покупок будет небольшим. Вот самые необходимые инструменты:

1. специально подобранные саморезы;
2. электрошуруповерт;
3. хомуты для поддержки;
4. ножницы для металла.

Какие саморезы выбрать

Чтобы понять как правильно крепить профлист на забор саморезами нужно серьёзно подойти к выбору вида крепежа.

Саморезы со сверлом лучше входят в металлический каркас.

В первую очередь стоит подобрать саморез, обладающий сверлом. Они лучше входят в металлический каркас и создают необходимую прочность. Эти саморезы недорогие, а найти их можно буквально в каждом строительном магазине.

Если требуется обеспечить лучшее сцепление с поверхностью и эстетичный вид, то используйте кровельные саморезы. Они обладают уплотнительной прокладкой для тесного прилегания и качественно герметизируют отверстия. Кровельные саморезы производят их уникальной стали вида С1022, способной выдержать огромные нагрузки.

Прежде того, как прикручивать профлист на забор, убедитесь что головки кровельных саморезов окрашены в тот же цвет, что металлопрофиль. Такая стенка будет выглядеть более аккуратной.

Расчет саморезов для крепежа

Расчет точного количества саморезов осуществляется по нескольким критериям сразу. Приведём небольшой список:

• Длина забора. Иными словами – количество столбов. Узнав их точную цифру можно рассчитать следующий пункт списка.
• Количество листов. Оно также может разнится, в зависимости от выбранной длины пролёта. Также важен размера нахлеста. Больше пролёт или ширина стыковки – больше листов и саморезов.
• Высота ограды. Коррелирует с количеством лаг в пролётах. Для свай высотой меньше 2,5 м. подойдет два ряда. Выше – три или больше, для обеспечения надёжной фиксации, жёсткости.

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Крепление профнастила на крыше, пошаговая инструкция

Расположите лист так, что бы по краю была впадина. Капиллярная канавка должны быть расположена лицом вверх. Листы настила поднимают, используя веревку.

Можно поставить лестницу так, что бы ступеньки были снизу. По такой конструкции лист будет подниматься, словно по рельсам.

Укладывайте листы поясами по ширине, не забудьте, что первые листы укладывают с припуском от 10 до 15 см. Закрепите заморами (как правильно подобрать мы писали выше). Закручивайте их без перекосов и наклонов. Обязательно скрепите края, середину и стыки.

Последующий пояс кладите в внахлёст до 10 см. Таким образом, движемся до конька. Затем переходим на другую сторону крыши. Каждый новый скат начинаем снизу!

Чтобы облегчить перемещение на крыше, можно соорудить деревянную лестницу. Набиваем ступеньки, крепим ее з конек.

Для того, что бы закрыть конек, берем оцинкованный лист (ширина 40-50 см), закрепляем саморезами.

Удаляем весь мусор, покрываем места повреждения специальными антикоррозийными средствами.

Мы рады, если наши советы помогут вам быстро и легко изготовить забор, либо сделать монтаж кровли. Сделайте их разных цветов, яркими, под ваш вкус или же с замысловатым рисунком.

( 22 оценки, среднее 4.05 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

Как выбирать саморезы по металлу

Для того чтобы гарантировать прочность фиксации профилированных листов, следует правильно выбирать метизы

На что обращать внимание?

На головке самореза обязательно должна присутствовать маркировка, а толщина прокладки — не менее двух миллиметров. Она прочно приклеивается к металлической шайбе и плотно садится на стержне самореза по металлу.
Обязательно наличие цинкового покрытия

Обращаем внимание, что саморезы по металлу не должны изготавливаться из дешевых цветных антикоррозионных сплавов, а только из инструментальных сталей. Соответственно, лишь слой цинка на поверхностях может служить защитой от появления ржавчины.

Помимо формы и размеров, при выборе саморезов нужно уделять внимание и другим характеристикам метизов

Размеры метизов должны отвечать поставленным целям и технологическим особенностям кровли

Самые кроткие применяются для соединения между собой металлических листов, самые длинные используются для фиксации рельефных доборных элементов к обрешетке или каркасу.
Цвет саморезов должен отвечать цвету покрытия согласно общепринятым обозначениям.

Размер и цвет саморезов должен соответствовать выбранному кровельному материалу

Для монтажа крыши понадобится несколько типов саморезов по металлу.

Размер саморезов

Указывается всего в двух цифрах, первая обозначает диаметр резьбы, вторая длину стержня. К примеру, саморез 4,8×35 имеет диаметр резьбы по внешним поверхностям витков 4,8 мм, а длину без шляпки 35 мм

При покупке нужно принимать во внимание не только эти параметры. Дело в том, что в обозначениях не указываются размеры шайбы и уплотнителя, а они уменьшают длину резьбовой части еще примерно на 4 мм

Соответственно, реальная длина становится меньше на 4 мм и составляет 31 мм. Но это не рабочая длина, она еще меньше. От реальной нужно вычесть длину наконечника самореза (сверла), это значение может колебаться в пределах 2–4 мм.

Технические характеристики кровельных саморезов

Подбирать по длине саморезы следует с учетом особенностей узла крепления. В реализации есть метизы длиной 19­–250 мм и диаметром 4,8–6,3 мм.

Признаки качественных метизов

Метизы должны изготавливаться из углеродистых низколегированных конструкционных сталей. Параметры твердости должны намного превосходить показатели проката, саморезы должны без проблем высверливать в них отверстия требуемого диаметра.

1. На торце поверхности головки должно быть индивидуальное клеймо производителя.

   Клеймо производителя на головке самореза

2. Форма упаковки аккуратная, на этикетке прописаны контактные данные изготовителя, полная информация о товаре, номер и серия, дата изготовления.

   Не все изготовители указывают полную информацию на упаковке саморезов

3. Прокладка должна быть из EPDM, а не обыкновенной резины. Такая герметизирующая прокладка приклеена к пружинной шайбе. Во время вкручивания материал самовулканизируется и намертво приваривается к поверхности листа. Прокладка сохраняет пластичность и компенсирует линейные расширения металлических листов. Прокладка одноразовая, после демонтажа метиза ее следует менять новой. Для проверки качества прокладки надавите на нее пассатижами. Если появились тещины, материал не вернулся к первоначальным размерам, краска на поверхности шайбы отслоилась, то перед вами подделка, никогда не покупайте метизы этого изготовителя.

   Для проверки качества шайбы и прокладки для саморезов рекомендуется сжать изделие пассатижами и оценить степень деформации

4. Толщина цинкового слоя не менее 12 мкм. Если есть лакокрасочное покрытие, то оно применяется только в качестве дополнительной, а не основной антикоррозионной защиты.

   Если слой цинка слишком тонкий, саморезы долго не прослужат

Цены на различные виды саморезов

Саморезы кровельные

При закручивании саморезов важно следить, чтобы они входили в металл под прямым углом и не перекашивались. Практики рекомендуют пользоваться профессиональными инструментами, имеющими регулировки усилия вращения патрона

Но такими инструментами можно работать только тогда, когда все комплектующие соответствующего качества. Контрафактная продукция не имеет общих характеристик, процесс ее фиксации автоматизировать невозможно.

Крепление профлиста саморезами

Основание под ограждение

Первоначально размечается линия перекрытия, для чего производится установка столбиков в необходимых местах и в местах расположения больших ворот и калитки.

Роль опор выполняют металлические трубы с профилем от 10 см. Данный этап очень трудоемок и важен. Под опоры готовят углубления глубиной от 1 м.

Столбовая опора должна быть установлена вертикально, измерение вертикальности производится уровнем. После углубление уплотняется благодаря засыпке его камнем или щебнем.

Определение высоты опор производится сложением к высоте забора 30 см. Опоры можно установить несколькими способами — комбинированным, бетонирование, вбиванием и бутованием щебнем.

Далее готовится фундамент под ограждение. Довольно часто забор из профнастила огораживает только со стороны улицы, поэтому потребуется подготовка 1-ой стороны участка или 2-ух при угловом расположении дома.

Наиболее подходящий вариант — основание ленточного типа, которое будет возвышаться над земной поверхностью на 20 см.

Глубина его копания зависит от типа грунта, но не более 30 см. В независимости от наличия фундамента под забором установка профнастила производится чуть выше земной поверхности, без соприкосновения с ней.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=O1POptdFNt0

После того, как бетонный раствор полностью высох, устанавливают лаги, прикрепляемые на столбовые опоры сваркой или хомутами. После сборки каркасной конструкции ограждения устанавливают профлисты.

Монтаж профлиста

После сооружения каркаса и последующей обработки защитными средствами, можно приступать к креплению профлистов. Для этого, рекомендуется использовать саморезы. Для металлической основы, приобретают саморезы оцинкованные или окрашенные защитной краской. Чтобы крепежные элементы надежно фиксировали металлические листы на каркасе, они должны быть оснащены уплотнительной прокладкой.

Чтобы ограждение было прочным и надежным, крепления для забора из профнастила без сварки, осуществляют в пяти точках. Еще большую твердость конструкции придадут шурупы, вкрученные в каждую волну в верхней и нижней части листа.

Технология монтажа профнастила на заборную конструкцию, предполагает применение таких крепежных элементов:

Шурупы с уплотнительной прокладкой. Эти элементы представляют собой саморезы с острым наконечником. Если листы крепятся к металлической основе, рекомендуется применять саморезы, оснащенные сверлом на концах.

• Крепежи с полукруглым концом.
• Саморезы, оснащенные потайной головкой.
• Заклепочные элементы из алюминия, вытяжные крепежные элементы.

Монтаж профлиста с использованием заклепок

Одним из распространенных методов сооружения ограждений из профлиста, является комбинирование металлических панелей и кирпичной основы. Данный тандем дает возможность создать красивую, надежную изгородь. Изначально сооружается фундамент и кирпичные опорные столбы, к которым крепятся металлические или деревянные поперечины. Эти элементы обязательно обрабатываются защитными средствами от гниения и ржавчины. После того, как каркас готов, к нему крепят профлисты. Чаще всего, конечно используются вышеназванные крепежные элементы. Но иногда, профнастил невозможно закрепить с наружной стороны. В этом случае, используют алюминиевые заклепки. Для сооружения надежной и долговечной конструкции, необходимо использовать специальные заклепки, предназначенные для профлистов. https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Крепление заклепками на забор профнастила, осуществляют с помощью специального пистолета. Для расчета необходимого количества крепежей, следует помнить, что для надежной фиксации одного метра листа, требуется не меньше 8 заклепок. Такое количество позволит закрепить лист через одну волну. При выборе интервала крепления в две волны, при порывах ветра, заборная конструкция будет выгибаться, издавая оглушительный скрежет. Таким образом, правильный процесс монтажа поможет осуществить видео инструкция. Опытные мастера же, советуют для надежного крепления профлистов на забор, использовать специальные саморезы или заклепки. Следуя простым рекомендациям специалистов и соблюдая технологию осуществления монтажных работ, вы без труда соорудите красивый и надежный забор, который защитит придомовую территорию от нежелательных взглядов.

Что в итоге

Декоративная накладка на забор из профнастила — завершающий штрих при строительстве ограждения из профлиста. Без нее можно обойтись, но делать этого не стоит: она защищает кромку металлопрофиля от попадания влаги, придает полотну большую жесткость и делает ограждение завершенным за счет создания правильного прямоугольного силуэта.

Торцевая планка на забор из профнастила бывает минимум четырех видов. Старайтесь выбирать профиль такой формы, чтобы на нем не задерживалась вода и снег, а осадки стекали по козырьку.

Установить планку на забор профнастила очень легко. Она одевается на чистый лист и крепится саморезами с небольшим нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Для защиты верхней кромки ограждения из профлиста и придания жесткости всей конструкции используется верхняя планка для забора из профнастила. Этот элемент считается обязательной деталью, которая эстетически завершает заборную конструкцию при сооружении декоративных ограждений. Он используется на всех видах заборов: кирпичных, бетонных, из металлоштакетника.