Основные причины изменения геометрии ворот, или проёма
Общая усталость металла, просадка петель, естественные деформации по окончании монтажа, просадка проёма (рамы в которой смонтированы ворота) по разным причинам, некоторые другие факторы (например, при жаркой, безоблачной погоде пару лет назад были проблемы тепловых деформаций металлических конструкций).
Внешние причины, не зависящие от материальной части. Купили машину повыше – не проходит по габаритам, ошиблись в нижнем зазоре — зимой ворота крайне трудно открыть, одна из стен гаража просела больше, что вызвало перекос проёма, и другие, которые иногда трудно предусмотреть.
В каждом из этих случаев решение принимается индивидуально, мы же рассмотрим несколько простых способов, которые доступны при наличии нехитрого инструмента с помощником.
Расширение проема гаражных ворот
Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:
- Вариант первый
– увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления; - Вариант второй
– вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит; - Использовать стальные уголки
для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.
К сведению!
Все три способа однотипны и предполагают возможность увеличить размер входа только после разгрузки каркаса ворот.
Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка
Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.
Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.
С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.
Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.
Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот
Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.
Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.
У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.
Поточный ремонт ворот
В ремонте следует различать две операции, совершенно разные по трудоемкости и сложности выполнения:
- Поднять одну или обе створки, без демонтажа рамы, стоек или корпуса, на которых закреплены ворота гаража;
- Капитальный ремонт или замена рамы, в этом случае приходится разбирать кладку и поднимать или удалять сварную рамную конструкцию, на которой вывешиваются створки.
Совет!
Если у вас нет навыка проведения сварочных работ, любую замену рамы или створок лучше доверить специалистам.
Как поднять ворота в гараже
Самая простая и доступная процедура, при наличии навыка можно постараться приподнять даже очень тяжелую створку в одиночку. Например, если износ поверхности трения петель достиг своего предела, и ворота гаража стали цеплять за верхний край отмостки, необходимо вставить ремонтные шайбы
При этом обратите внимание, правильным будет установка двух тонких стальных шайб из каленой полированной стали. Суммарная толщина шайб должна быть такой, чтобы увеличить высоту створки ворот гаража над пороговой балкой
Каждая шайба имеет вырез на ширину поворотной оси петли и смазывается только с одной стороны.
В этом случае нет необходимости даже поднимать и снимать ворота гаража, достаточно просто приподнять их на высоту в несколько миллиметров, чтобы вставить в образовавшуюся щель в петлях по паре стальных шайб. Чтобы поднять створки ворот, необходимо вывернуть их на угол более 90 о, затем под нижний срез створки, как можно ближе к оси вращения, установить деревянный или стальной клин. Несколько ударов по клину помогут поднять ворота на 2- 3 мм. Далее можно вставить подкатной домкрат, поднять створку на любую высоту и даже снять ее при необходимости. Если петли полностью вышли из строя, приходится поднимать и переваривать.
Таким же способом выполняют ремонт, если из-за деформации петель или каркаса ворот гаража произошло провисание створок. В этом случае под край створки, как можно дальше от оси вращения, устанавливают домкрат и начинают медленно поднимать, осаживая кувалдой место деформации петли или каркаса. Если в конструкции створки имеется калитка, ее нужно зафиксировать болтами или стяжкой, но не снимать. Чаще всего за 5- 6 переходов удается отрихтовать ворота, если нет, нужно поднимать на максимальную высоту, устанавливать домкрат в горизонтальном положении с упором на противоположную стойку рамы и «выдавливать геометрию» каркаса до полного выравнивания балок и петель.
Поднятие рамы гаражных ворот
Наиболее сложной и трудоемкой операцией по ремонту ворот гаража является подъем рамы. Тяжелая стальная конструкция забетонирована в кирпичные боковины, поэтому, прежде чем поднимать конструкцию, следует освободить пространство для подъема и снять створки ворот.
Если раму вместе со створками планируется поднять над уровнем грунта из-за проседания фундамента гаража, прежде чем поднимать ворота, потребуется выбить верхнюю часть кладки на кирпич или два, в зависимости от высоты подъема. Перфоратором или строительным молотком и зубилом выбивают цемент из-под боковых стоек рамы и пороговой балки.
Обычным ломом поддевают нижнюю часть рамы и приподнимают на небольшую высоту, сначала в центре, а после установки первого клина аналогично пробуют поднимать с левого и правого краев. Если удается поднять раму, то забивают боковые клинья. Их ставят, как правило, с противоположной стороны пороговой балки. После увеличения зазора до 5- 6 см необходимо устанавливать подкатной домкрат до 5 т, и далее поднимать конструкцию с помощью гидравлического механизма.
Аналогичным образом поднимают верхнюю балку рамы. Чаще всего поднимать приходится в случае, если необходимо увеличить высоту ворот гаража без их демонтажа. После выбивания верхних рядов кирпича болгаркой отрезают с двух сторон кусок вертикальных стоек вместе с верхней горизонтальной частью рамы. Рез выполняют выше точек приварки петель.
Вес отрезанной части рамы не более 70 кг, поэтому ее легко поднять обычным домкратом, установленным на порог. Между верхней планкой и домкратом вставляют бревно или брус и аккуратно поднимают на нужную высоту. После этого в образовавшийся разрыв в раме вваривают вырезанные куски из аналогичного материала.
Установка металлических ворот своими руками для гаража или дачи
Для того чтобы сделать ворота, вам понадобятся такие инструменты и материалы:
Инструменты:
- Болгарка;
- Угольник;
- Уровень;
- Аппарат для сварки;
- Рулетка.
Материалы:
- Профиль. Размеры:60х20 мм или 60х30 мм;
- Стальные уголки для крепежной рамы;
- Материал для обшивки (профнастил, дерево, металлический лист);
- Петли;
- Задвижка.
Крепежная (несущая) рама для ворот
Крепежная (несущая) рама: этапы изготовления
Несущую раму изготавливают из стального уголка. Она включает в себя внутренний и внешний каркас.
Этап №1. Измерьте ширину и высоту проема. Отнеситесь к процессу внимательно, так как от этого будет зависеть установка конструкции.
Этап №2. Отмерьте и нарежьте заготовительные материалы для внешней рамы, используя уголок с квадратным сечением (стороны составят 160-200 мм).
Этап №3. Разложите их на поверхности, затем выровняйте углы и отрегулируйте горизонтальность с помощью подкладок. Вымеряв диагонали, выставите прямые углы. Следовательно, нужно выложить заготовки для несущей рамы на ровной поверхности.
Этап №4. Раму необходимо сварить. Внешняя ее часть должна быть ровной. Это делается для того, чтобы ворота плотно прилегали. Для того чтобы внешняя часть рамы была гладкой необходимо зашлифовать все сварочные швы, используя болгарку.
Этап№5. В углы вварите вертикальные рычаги (используйте обрезки уголка). Это необходимо, чтобы рама была жесткой.
Каркас: этапы изготовления
Сделайте каркас для створок, которые распахиваются. В дальнейшем к ним прикрепим полотно. Чтобы изготовить каркас, используйте профиль. Размеры его составят 60х20 мм.
Этап №1. Положите на ровную поверхность раму гаражной трубы лицевой стороной вверх.
Этап №2. Направляющие вставьте в раму, предварительно выровняв расположение каждой из сторон.
Этап№3. Для того чтобы створки легко двигались, сделайте расстояние между рамой и каркасом не меньше 20 мм. Для этого используйте вкладыши.
Этап №4. Проверьте прямые углы каркаса, после чего сварите профили.
Обшивка каркаса
От того, как вы произведете обшивку полотна, будет зависеть привлекательность внешнего вида конструкции. Обшивку, как правило, делают из металла или профнастила.
Этап №1. Обрежьте оцинкованное металлическое полотно, ориентируясь на размеры створок. Учтите, что левая створка накладывается на профиль правой приблизительно на 10-20 мм.
Этап №2. Внизу в нескольких точках приварите лист.
Этап №3. Обшивку правой стороны обрежьте. Благодаря этому металлический лист не доходит до края профиля на 10-20 мм.
Этап №4. Приварите лист по центру и по углам каждой из сторон коробки гаража. Это делается для того, чтобы он не двигался, когда сваривают каркас. После этого, точки сварки срезают. Если этого не сделать, один из углов выгнется на внутреннюю сторону. Это можно устранить с помощью кувалды.
Верхние и нижние части петель
Заблаговременно приготовьте петли.
Приварите к раме нижнюю часть, верхнюю — к наружной створке. Для того чтобы улучшить скрепление, вырежьте и выгнете полоску металла размером примерно 5-7 мм, приложите ее к створке ворот и к верхней части петли.
Привариваем петли к варотам
Монтаж замка
На ворота обычно устанавливают навесной или врезной замок. Для большей безопасности можно также использовать крепкий засов или стопоры. Их используют для закрытия ворот с внутренней стороны.
Для того чтобы замки функционировали долго, предохраняйте их от влаги. В зимнее время, если в замке замерзнет вода, открыть его будет невозможно. Кроме того, смазывайте замки трансформаторным маслом или графитным порошком. Если использовать последний вариант, нужно вытащить стержень из карандаша, размять в порошок и задуть в замочную скважину.
Покраска ворот
Для того чтобы полотно не портилось, не ржавело, его необходимо окрасить. Сначала нужно грунтовать, далее нанести краску в 2 слоя.
Установка конструкции
Последний шаг — монтаж ворот. Он состоит из таких этапов:
Этап №1. Установите внутреннюю и внешнюю часть несущей рамы. С помощью железных стержней размерами 15-18 см прикрепите их к откосам проема.
Этап №2. Концы стержней, которые выступили, обрежьте, обварите, зашлифуйте с помощью болгарки.
Этап № 3. С помощью металлических пластин в 4 см скрепите внутреннюю и внешнюю раму. Приварите их через 60 см.
Этап №4. Навесьте створки на петли.
Если желаете, можете установить автоматику. Это делается для того, чтобы было удобно и комфортно открывать и закрывать ворота. Используя пульт, можно управлять ими дистанционно.
Утепление
Для того чтобы в вашем гараже было теплее, можно установить на внутреннюю поверхность створок деревянную обрешетку. В середину вкладывают слой утеплителя в 5 см. Это может быть стекловата, пенополистирол или минеральная вата. Закройте обрешетку сверху вагонкой.
Основные причины изменения геометрии ворот, или проёма
Общая усталость металла, просадка петель, естественные деформации по окончании монтажа, просадка проёма (рамы в которой смонтированы ворота) по разным причинам, некоторые другие факторы (например, при жаркой, безоблачной погоде пару лет назад были проблемы тепловых деформаций металлических конструкций).
Внешние причины, не зависящие от материальной части. Купили машину повыше – не проходит по габаритам, ошиблись в нижнем зазоре — зимой ворота крайне трудно открыть, одна из стен гаража просела больше, что вызвало перекос проёма, и другие, которые иногда трудно предусмотреть.
В каждом из этих случаев решение принимается индивидуально, мы же рассмотрим несколько простых способов, которые доступны при наличии нехитрого инструмента с помощником.
Поднятие рамы гаражных ворот
Наиболее сложной и трудоемкой операцией по ремонту ворот гаража является подъем рамы. Тяжелая стальная конструкция забетонирована в кирпичные боковины, поэтому, прежде чем поднимать конструкцию, следует освободить пространство для подъема и снять створки ворот.
Если раму вместе со створками планируется поднять над уровнем грунта из-за проседания фундамента гаража, прежде чем поднимать ворота, потребуется выбить верхнюю часть кладки на кирпич или два, в зависимости от высоты подъема. Перфоратором или строительным молотком и зубилом выбивают цемент из-под боковых стоек рамы и пороговой балки.
Обычным ломом поддевают нижнюю часть рамы и приподнимают на небольшую высоту, сначала в центре, а после установки первого клина аналогично пробуют поднимать с левого и правого краев. Если удается поднять раму, то забивают боковые клинья. Их ставят, как правило, с противоположной стороны пороговой балки. После увеличения зазора до 5-6 см необходимо устанавливать подкатной домкрат до 5 т, и далее поднимать конструкцию с помощью гидравлического механизма.
Аналогичным образом поднимают верхнюю балку рамы. Чаще всего поднимать приходится в случае, если необходимо увеличить высоту ворот гаража без их демонтажа. После выбивания верхних рядов кирпича болгаркой отрезают с двух сторон кусок вертикальных стоек вместе с верхней горизонтальной частью рамы. Рез выполняют выше точек приварки петель.
Вес отрезанной части рамы не более 70 кг, поэтому ее легко поднять обычным домкратом, установленным на порог. Между верхней планкой и домкратом вставляют бревно или брус и аккуратно поднимают на нужную высоту. После этого в образовавшийся разрыв в раме вваривают вырезанные куски из аналогичного материала.
seroga912 › Блог › Гараж моей мечты — Подъём гаражных ворот
С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах. Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража. Для подъёма ворот нам понадобится: — уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами; — уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек; — шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10; — Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м; — лист металла 1250х1000х3 мм; — различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.
Шаг 1
— Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.
Шаг 2
— Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.
Шаг 3
— Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.
Шаг 6
— Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.
Шаг 7
— Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.
Шаг 9
— Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.
Шаг 10
— Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.
Шаг 11
— Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.
Всё — ворота подняты.
Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному. По деньгам: — уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (
58$) — уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (
8$) — лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (
25$) — профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (
12$) — профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (
18$) — полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (
2$) — Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (
Итого примерно 300р. (
150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже
Как увеличить размер ворот без разборки крыши
Сложность выполнения процедуры увеличения проема напрямую зависит от устройства крыши и потолочного перекрытия гаража. Прежде чем пытаться увеличить гаражный проем, следует разобраться с конструкцией крыши и выяснить, сколько должна быть ширина гаражных ворот. Чаще всего применяют три основные схемы обустройства несущего каркаса крыши:
- На кирпичных или шлакоблочных стенах уложены поперечные балки перекрытия, стальные или деревянные. По балкам настилается обрешетка, утепление и гидроизоляция. В этом случае увеличивать дверной проем можно без капитальных переделок передней стены гаража;
- Случай, когда вместо балок в поперечном направлении на боковые стены укладывают пустотные облегченные железобетонные плиты перекрытия. В этом случае нагрузка от веса несущей конструкции крыши вынесена на боковые стены, поэтому на кирпичную кладку приходится относительно небольшая часть нагрузки;
- Самый сложный вариант – случай, когда бетонные плиты располагаются в продольном направлении. В этом случае плиты перекрытия в значительной мере опираются на переднюю стенку гаража, что не позволяет одномоментно убрать или разрушить несколько рядов кирпича между рамой ворот и плитой перекрытия.
К сведению!
Упростить ситуацию может наличие бетонной перемычки над гаражными воротами. Грамотные строители таким способом при строительстве гаража переносили часть нагрузки от плит перекрытия на боковые сегменты стены.
Если серьезной нагрузки на переднюю стенку и гаражные створки нет, расширить размер под замену рамы можно очень простой операцией. Для этого отрезным кругом по камню необходимо выполнить надрез по отмеренной вертикальной границе нового проема и сколоть часть кирпичной стенки перфораторами. Сегодня вместо старых гаражных ворот в 250 см все чаще используют входную конструкцию шириной в 270 см.
Какие причины приводят к необходимости изменения геометрии проема или ворот
Иногда перед владельцем гаража стоит вопрос: как расширить ворота в гараже или как сделать их выше.
- Возникла общая усталость используемого металла и нужна его замена.
- Просели шарниры ворот.
- Произошла естественная деформация конструкции по окончании монтажа.
- Просел проем или рама, в которую установлены ворота.
- Одна стена гаража просела несколько больше другой, что создало перекос проема для ворот.
- Из-за жаркой, безоблачной погоды возникла тепловая деформация металлических конструкций.
Помимо этого могут возникнуть внешние причины:
- Владелец гаража приобрел машину выше прежней, она не проходит по имеющимся габаритам.
- В проекте была ошибка в нижнем зазоре, что затрудняет открывание ворот зимой.
Как исправить геометрию ворот
Существует несколько способов исправления геометрии ворот, что зависит от причины возникновения неисправности:
Просели петли. Причиной может быть большой вес гаражных ворот.
Для поднятия, например, одной створки можно установить дополнительно проставочную шайбу. В этом случае:
- снимается с петель створка;
- на ось, расположенную в нижнем шарнире, надевается шайба нужной толщины;
- створка возвращается на место.
Если шайбу трудно подобрать, в шарнир вкладывается шарик нужного диаметра. Таким способом можно:
- исправить малые перекосы створок;
- поднять ворота на небольшую высоту;
- движение створок на петлях сделать легче.
- обрезка нижней части болгаркой;
- крепление резиновой полосы, чтобы можно было убрать щель.
Этот способ применим, если металлический лист обшивки будет выступать за нижние балки самой рамы.
При монтаже ворот в случае, когда нижняя балка располагается на уровне земли, потребуется:
- срезать балку;
- обрезать металл;
- балку приварить на место.
Существуют конструкции, когда нижняя часть, около 10 сантиметров, смонтирована на шарнирах, тогда при открытии ворот она просто откидывается.
Из-за деформации проема произошел перекос створок. Если проем не трогать, то наиболее просто можно определить зону перекоса. Чаще всего створки могут не смыкаться в нижней или верхней части конструкции. В этом случае:
- на створке, которая не позволяет воротам сомкнуться, разрезается горизонтальная балка;
- спиливается несколько миллиметров;
- с некоторым усилием, возможно с использованием домкрата, прижимается вертикальная балка рамы и сваривается.
Как увеличить высоту проема гаража
Одним из самых распространенных вариантов изменения геометрии ворот гаража является их поднятие по высоте (см. Как поднять гаражные ворота и что надо делать).
Некоторые владельцы гаражей разбирают верхнюю часть проема, уменьшают количество рядов кирпича, заново обваривают раму так, чтобы увеличить высоту. Поднять верхнюю часть ворот на 14 сантиметров или уложить 2,5 ряда кирпичей очень сложно. Это можно решить другим способом.
Инструкция выполнения работ заключается в следующем:
- В полу гаража продалбливаются канавки 2 — 2,5 ширины шины каждая, глубина их 10 сантиметров. Одновременно понижается уровень въезда, что позволяет избежать задевания крышей автомобиля верхней рамы при выезде. Рифленым металлом, который крепится на полу, застилается дно колеи.
- Проем гаража можно выполнить по примеру размеров другой машины. При этом следует учитывать разницу размеров по высоте шин.
- Определяется зазор между крышей машины и верхней рамой. Он должен быть свыше семи сантиметров.
- С двух сторон в верхней части проема выпиливаются по 60 сантиметров швеллера.
- Выбивается несколько кирпичей.
- Обвариваются образовавшиеся П-образные конструкции швеллером, закрепленным в кирпиче.
- Немного поднимаются нужные листы, чтобы закрыть эти отверстия.
- Переносится гаражный засов и электропровода, размещенные в верхней части ворот.
При подготовке к изготовлению гаража сначала следует рассчитать величину проема строения и будущих ворот, с учетом возможной смены автомобиля на большие габариты. Лучше, если сразу будут устроены широкие гаражные ворота, чтобы не пришлось их в скором времени увеличивать.
Как правильно выполнять строительство гаража, увеличивать при необходимости величину проема и ворот, подскажет видео.
