Гипсокартон
Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.
Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.
Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля
Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:
- С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
- Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
- Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
- Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
- Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
- Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
- После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.
Внешняя отделка
После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.
Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).
Внешняя отделка
После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень – решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.
Рис. 7
Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.
Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.
Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.
Виды стен
Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:
| Вид | Особенности |
| Несущая – нагруженная сверху. | Обычно это наружные. Они могут быть общими с соседними квартирами. Стены выходят на лестничную площадку. На них плиты перекрытия опираются меньшим концом. Толщина такой стены более 380 миллиметров. |
| Не несущая – не несет на себе особых нагрузок. | Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом |
Конструктивные особенности
Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.
Определить:
Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.
Поверка наличия проводов
Наличие труб и арматуры.
Трубы отопления
Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.
Дымоход
Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.
Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:
- Перенести в другое место электропроводку.
- Отступить от дымохода минимум три метра.
- Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.
Формы
Существует несколько вариантов форм дверного проема.
При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.
Классическая арка
Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).
Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.
Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме
Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.
Проемы в несущих стенах
Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке
| Толщина стены в мм | Резка проема в рублях | Усиление проема в рублях | Стоимость материала в рублях | Всего за проем, рублей | Вид металла балка / усиление |
| до 130 | 5 400 | 10 000 | 5 500 | 20 900 | L 50×50 |
| до 160 | 6 600 | 12 000 | 7 500 | 26 100 | L 75×75 |
| до 180 | 7 100 | 12 000 | 10 500 | 29 600 | L 100×63 |
| до 200 | 8 200 | 12 000 | 10 500 | 30 700 | L 100×63 |
| до 250 | 11 500 | 12 000 | 10 500 | 34 000 | L 100×100 |
| до 300 | 12 500 | 18 000 | 12 500 | 43 000 | [16 / L 100×100 |
| до 400 | 14 500 | 18 000 | 12 500 | 45 000 | [16 / L 100×100 |
| до 500 | 15 500 | 18 000 | 12 500 | 46 000 | [16 / L 100×100 |
| до 600 | 17 500 | 18 000 | 12 500 | 48 000 | [16 / L 100×100 |
Вынос мусора в контейнер объемом 8м 3 .
Время изготовления обычного проема до 500 мм – один день (три-шесть часов).
При выполнении работ шум обычно имеет допустимые нормы.
Устройство проема в кирпичной стене
Ни для кого не секрет, что сделать проем в стене из кирпича – задача не из самых простых. В некоторых случаях она требует вмешательства в общую несущую стену жома
Важно, чтобы усиление кирпичных проемов производилось в виде П-образной рамы из уголка и швеллера и включало в себе перемычку (баку) и две стойки с опиранием на стальной лист, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки
Изготовление проема в кирпичной стене стоит разделить на 3 части:
устройство балки в кирпиче (непосредственно над будущим проемом);
Устройство балки в кирпиче
Балка над проемом выступает в качестве удержания веса кладки и вышележащих этажей. То есть ее предназначение – выдерживать и перераспределять нагрузку, которую нес удаленный фрагмент стены. Балка изготавливается из швеллера или стального уголка.
Перед тем как приступить к работаем по устройству проема в кирпичной стене, нужно выполнить некоторые мероприятия по обеспечению сохранения устойчивости и прочности разных частей здания.
Для устройства балки нужно вырезать штробы с обеих сторон стены под установку швеллера. Дальше в изготовленные штробы нужно установить швеллер, после чего стянуть шпильками. Дальше балка зачеканивается с помощью бетонного раствора и можно приступать к непосредственной прорезке проема.
Согласно требованиям проектных организаций и СНиП, чтобы сделать проем в кирпичной стене нужно прибегать к методу алмазной резки, которая обеспечивает сохранность частей конструкций без видимых трещин. В таком случае резка проема в стене из кирпича выполняется стационарными или ручными стенорезными установками. Проем разрезается на части, а в случае необходимости прибегают к дальнейшей разборке кирпичной кладки.
Резка стены из кирпича с помощью ручного резчика
Глубина пропила ручных резчиков – до 15 см, что позволяет сделать пропил стены до 30 см, имея доступ с двух сторон. Более глубокие стены должны пропиливаться в несколько этапов. При работе резчика применяется вода, обеспечивающая поглощения пыли, а для питания понадобится напряжение в 2кВт/220В.
Стационарные стенорезные установки быстро прорезают проемы в кирпичной стене глубиной больше 50 см, а диаметр алмазного диска в таком случае достигает до 1500 мм. Для работы стенорезки понадобится трехфазное напряжение 32кВТ/380В. Вода для удаления пыли и охлаждения диска расходуется из расчета 7 л в минуту.
Усиление проема в кирпичной стене
Безусловно, пробивка нового проема вызывает ослабление несущей способности всего дома. Стена, ослабленная проемом, не способна выдерживать вес нагрузки в виде вышележащих этажей и кирпичной кладки. Для предотвращения обрушения и обеспечения безопасности вырезанную часть стены нужно усилить по контуру, способом обрамления. Для этого понадобится осуществить расчет усиления или подготовить специальный проект.
Узел соединения балки со стойкой из стального уголка
Важно, чтобы концы балки выступали на 10-25 см за края проема. На эти сантиметры стены припадает часть нагрузки, которая перераспределяется балкой
Сам уголок соединяется пластинами, а также крепится к стене с помощью распорного анкера, формируя вертикальные металлические стойки. Конструкция из таких стоек укрепляет торцевую часть проема и передает через стальную пластину нагрузку на перекрытие.
Как делать проем в несущей стене
Проектная документация содержит подробное описание технологии проведения пробивки проема в несущих стенах:
- Даются рекомендации по организации и проведению работ по пробивке самого проема.
- Технологическая последовательность проведения работ. В многоэтажном жилом доме ограничено применение ударных инструментов типа перфоратор или отбойный молоток, поэтому самым быстрым и наименее безопасным видом работ считается лазерная прорезка несущих конструкций.
- После прорезки проема, а иногда одновременно, производится усиление стены металлическими конструкциями или обоймами.
Это общие рекомендации своеобразный алгоритм как сделать проем в несущей стене.
Как вырезать в панельном доме
Поэтому в обязательном порядке проводятся технические мероприятия, направленные на компенсацию потерянной несущей способности. Для этого в конструкцию включаются дополнительные разгружающие или закрепляющие металлические элементы:
- Сварные рамы из стального проката, закрепляемые с помощью металлических шпилек из арматурной стали.
- Рама коробчатого типа, состоящая из швеллеров, сваренных между собою и обрамляющую вновь образованный проем.
- Для больших проемов стальные обоймы и металлические связи.
Во всех случаях важно помнить, что для правильного распределения нагрузки на плиту перекрытия в области пола, необходимо к опорной раме или швеллерам приварить прямоугольные или квадратные металлические пластины из листового металла
Дверной проем в несущей стене кирпичного дома
К устройству проема в кирпичных несущих стеновых конструкциях предъявляются не такие строгие требования, как к панельным домам. Для восприятия нагрузочных усилий верхних этажей или плит перекрытий используется сборная металлическая перемычка, состоящая из двух металлических швеллеров, стянутых между собой шпильками с гайками.
- На нужной высоте будущего проема вырезается штроба, равная длине металлической перемычки. Минимальная длина опирания перемычки на стену не менее 150–200 мм. Этот показатель в обязательном порядке учитывают при подготовке элемента опирания.
- Сечение и размер швеллеров определяется путем расчета. Для этих целей используется стальной прокат № 10,16 и реже 18.
- После установки швеллера в борозду кирпичной стены с одной стороны заполняют образовавшиеся пустоты цементно-песчаным раствором. После полного высыхания, приступают к пробивке борозды с другой стороны и установке второго швеллера.
- Установленные швеллеры стягиваются между собой шпильками с гайками.
В целях защиты металлических конструкций перемычки от коррозии рекомендуется стальную поверхность окрасить грунтовкой и краской по металлу.
Как сделать в бетонной стене частного дома
С развитием технологий монолитного строительства бетонную смесь часто используют для строительства частных домов и дачных построек. Иногда возникают ситуации, когда нужен проем в несущей стене частного дома.Для реорганизации домового пространства или для организации нового входа в пристроенную часть дома. В частном доме пробивка проема в бетонных несущих стенах выполняется как и многоэтажном доме. Единственное отличие заключается в том, что несущие стены не испытывают такие нагрузки как многоэтажных строениях. Поэтому для усиления бетонных стен, которые частично потеряли часть прочности, после пробивки в них проемов, используют металлопрокат небольшого сечения.
Например, для устройства арочного проема в теле несущей бетонной стены используют швеллер № 10 или уголок 100. На этом конструктивные различия заканчиваются. Металлопрокат соединяют между собой шпильками или арматурными стержнями.
Как сделать в монолитном доме
- Чтобы не повредить дорогостоящие режущие диски с алмазным напылением, рекомендуется определить месторасположение арматурной сетки «спрятанной» в теле бетонной стены. Для этого используют металлодетектор и места расположения арматуры отмечают маркером.
- Просверливают сквозные отверстия на расстоянии 200-300мм от намеченной маркером линии расположения арматуры.
- С помощью дисковой пилы «болгарки» прорезают в верхней части проема часть бетона, расположенного между просверленными отверстиями.
- На следующем этапе используют перфоратор или отбойный молоток и выбивают верхнюю часть проема.
- Видимую часть арматуры срезают и переходят к следующему участку.
После пробивки проема, бетонную стену укрепляют цельносваренной или сборной металлической рамой, устанавливаемой непосредственно в новый проем.
Ломать не строить!
Для начала необходимо осуществить ряд подготовительных процессов. Предварительно изготавливается перемычка, которая возьмет на себя всю основную нагрузку от выше расположенного массива стены. Этот элемент очень важен: от его прочности напрямую будет зависеть безопасность всего строения и ваша, соответственно. В этом случае необходимо учитывать следующее:
- толщину стены,
- соотношение размера стены и проема,
- техническое состояние стены,
- материал, из которого сделаны стены,
- расстояние до смежных стен и потолка,
- расположение плит перекрытия,
- количество этажей над вашей квартирой.
Сначала размечают и делают временную опору
Что касается материала для перемычки, то идеальным вариантом будет сталь. Она самый надежный и крепкий материал для этой цели. Как правило, можно приобрести швеллер, который соединяется болтами с двух сторон или двутавр. Если вы остановили свой выбор на установке швеллера, то для его соединения подойдут болты М20. Расстояние между ними должно быть полметра. Длина перемычки должна быть достаточной, чтобы она не прогнулась под большими нагрузками.
Теперь приступаем к изготовлению проема. Для начала удаляется штукатурка со стены. Для этого предварительно можно нарисовать очертания проема мелом. Затем штробится проем для монтажа перемычки. Эти штробы делают с двух сторон. Дальше необходимо просверлить отверстия для крепления перемычек болтами. Эти ниши должны быть хорошо зачищены, чтобы в них без труда можно было установить швеллер. Следует устранить пыль, смочив стену водой.
Демонтаж стены после изготовления укрепляющей перемычки
После изготовления штроб приготовьте цементный раствор из цемента марки М500. Раствор должен быть плотным и густым. Его следует уложить в изготовленную штробу, а после, установить швеллер и стянуть его болтами. Теперь вся конструкция должна хорошенько застыть.
В процессе работы могут образовываться пустоты. Как их устранить? Для этого можно взять небольшие куски блока/кирпича, которые устанавливаются на тот же раствор.
Процесс оформления проема
После этого можно приступать непосредственно к пробивке проема. При этом можно использовать любой из вышеперечисленных методов. Следует заметить, что пробивание проема необходимо выполнять постепенно. Продумайте, как вы будете устранять образовавшийся мусор и какого размера должны быть отходы.
После изготовления проема, следует осуществить отделку откосов. В некоторых случаях можно изготовить усиление конструкции, особенно, если проем имеет большую толщину. Для этого по углам монтируется металлический уголок, который можно приварить к перемычке. Эти уголки также свариваются между собой металлическими пластинами. Остается просто оштукатурить откосы и приступить к финишной отделке.
Укрепление проема в несущей стене
Существует и другой метод изготовления перемычки из железобетонной балки. По своей прочности она ничем не уступает вышеописанной технологии. Чтобы ее установить предварительно следует сделать сквозной проем на всю длину железобетонной балки. Она, в свою очередь, укладывается на цементный раствор. Пробивать проем можно только тогда, когда цемент с балкой схватился. Последующий процесс аналогичен вышеописанному.
Если вы хотите использовать нестандартные решения по дизайну интерьера помещения при перепланировке можно изготовить арочный проем в несущей стене. Но в этом случае потребуется изготовить особую конструкцию. Для изготовления такого проема потребуется предварительно подготовить профиль или другой материал, который в точности будет повторять очертания проема. Крепление осуществляется по тому же принципу. Единственное отличие заключается в том, что конструкцию в качестве балки следует скрепить болтами не только между собой, но и со стеной.
Арочный проем в несущей стене
Прежде чем пробивать проем в несущей стене, взвесьте все за и против. Помните о том, что предварительно необходимо получить соответствующее разрешение.
Советуем узнать:
- выравнивание стен под обои своими руками;
- как выбрать перфоратор для работы.
Кирпичный дом
Для того чтобы обустроить проем в несущей стене многоквартирного кирпичного дома, необходимо несколько изменить методику проведения работ. Первый этап в целом остается без изменений. Необходимо наметить примерное расположение проема и его форму. Затем снимите верхний слой штукатурки для того, чтобы освободить кирпичную кладку. Так, вам будет видно все швы и детали стены, что позволит без труда подогнать проект под конкретные условия.
Все контуры и детали нужно подправить с учетом расположения кирпичного шва. Для того чтобы перемычка выполняла свои функции в полной мере необходимо разместить её непосредственно в межшовном пространстве. Для переноса контуров также используется сверло и проделывается сквозное отверстие.
Так как сделать проем именно в несущей кирпичной стене несколько труднее нужно заранее позаботиться о наличии вспомогательных подпорок и перемычек. Пока вы не закрепите швеллеры нужно обеспечить верхней кладке опору
Вырезать проем нужно осторожно, для этого лучше всего использовать алмазные сверла, чтобы минимизировать повреждения
Важным этапом создания проема в несущей кирпичной стене является закрепление швеллера
Для того чтобы укрепить проем для кирпичного дома рекомендуется дополнительно использовать металлическую конструкцию из уголковых профилей и пластин, устанавливаемую непосредственно по периметру проделанного прохода. Все детали скрепляются между собой болтами, а также посредством сварки. После этого можно приступать к отделке и установке коробки.
Перед тем как приступить к перепланировке таких масштабов обязательно посоветуйтесь со специалистами и получите соответствующее разрешение. Вы можете упустить важные детали, которые в дальнейшем отразятся на устойчивости дома в целом. Не стоит рисковать безопасностью ради смелых дизайнерских замыслов.
Подготовительные работы
До того, как прорубать место в стене для дверного проема, необходимо составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стену в многоэтажном здании, необходимо заранее обзавестись разрешением на совершение подобной деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь вместе с документом, удостоверяющим личность владельца недвижимости. Если речь идет о частном кирпичном доме, то такой волокиты нет. Но проект все же лучше подготовить хотя бы для себя.
Необходимые материалы и инструмент
Чтобы сделать работу на должном уровне, понадобятся специальные инструменты:
- Перфоратор – самое распространенное орудие строительного труда, которое доступно многим домашним мастерам. Только при его использовании возникает много пыли, высокая вибрационная нагрузка, да и срезы получаются неровными.
- Дрель – альтернатива представленному выше инструменту. Сверление отверстий выполняется корончатой фрезой либо большим сверлом. Этим орудием удобно обозначить границы дверного проема.
- Болгарка – с этим инструментом удобно резать не только кирпичные стены, но и бетонные, железобетонные.
- Зубило – им удобно вычищать швы в кирпичной кладке или проводить саму разборку.
- Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
- Угольник, рулетка – понадобятся для разметки очертания проема.
Еще можно воспользоваться алмазным резаком, только не каждый семейный бюджет позволит приобрести этот инструмент. Да и в его покупке нет целесообразности, ибо работа совершается единожды. В крайнем случае, попробовать найти фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стену на глубину 400 мм, причем лишь с одной стороны.
Современные модели оборудованы строительным пылесосом, а также имеют контейнер с водой. То есть работа будет сделана с минимальным выделением пыли.
Разметка
Это самый важный первоначальный этап всех работ. Для начала зону под дверной проем нужно очистить от штукатурки, обоев, чтобы обнажить кирпичную кладку. А далее, обозначить контуры будущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – именно она используется чаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с двух сторон.
Еще стоит учесть, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль нельзя! Иначе кладка перестанет выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже нужно убрать, но если они на цементной основе, их можно демонтировать вместе с последним рядом кирпичей.
Ответственность за несогласованные проемы в несущих стенах
Устройство несущей кирпичной и бетонной стены
Кирпичных несущих
Популярный строительный материал – кирпич прочный и долговечный, считается самым востребованным видом материалов в строительстве зданий и сооружений. При возведение несущих кирпичных стен свои особенности, которые учитывают при пробивке новых проемов:
- Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, предназначенных для восприятия нагрузки вышестоящих элементов и конструкций, делается только из полнотелого кирпича. Чаще для этих целей используется керамический или силикатный кирпич: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм или полуторный 250 х120 х 88 мм.
- Толщина наружных стен кратна размеру кирпича и составляет 1,5 ,2, 2,5 длины кирпичного элемента, что соответствует толщине 380 мм,510 или 680 мм. Толщина внутренних – не может быть менее, чем 250 мм.
- Укладывается рядами с обязательной перевязкой швов. В качестве связующего материала используется цементно-песчаный раствор марки не ниже 25.
- Каждый пятый ряд кирпичной кладки усиливается армированной кладочной сеткой из холоднотянутой проволоки Вр -1 диаметром ф*5 мм.
- Существует несколько схем кладки несущих наружных стен.
Проемы в кирпичной кладке стен под нагрузкой сверху обрамляются несущей железобетонной бетонной перемычкой, воспринимающей нагрузку от веса вышележащей кирпичной кладки.
Бетонных
Еще несколько десятилетий назад монолитное строительство применялось для строительства серьезных промышленных объектов и для многоэтажного строительства.
С развитием технологии монолитного домостроение и применением доступной сборно – щитовой опалубки бетонные стены стали практиковать и для частного загородного строительства.
Этапы:
- Вначале устанавливается специальная съемная опалубка, которая необходима для придания контуру стены четкой геометрической формы. В роли опалубки используют металлические листы толщиной 2-5 мм, деревянные щиты из доски и брусьями. В последнее время для заливки бетона используют влагостойкую фанеру, плиты OSB или жесткие пенополистирольные плиты.
- В установленной опалубке размещается стальной сердечник, в виде пространственного арматурного каркаса. В стальном «скелете» бетонной стены за прием основных усилий отвечает несущая рабочая арматура. Для этих целей используются арматурные стальные прутья диаметром 10-16 мм с рифлёной поверхностью.
- Для жесткости арматурного каркаса и распределения дополнительных усилий используются арматурные стержни диаметром 6- 8 мм. Арматурный каркас представляет собой плоские сетки с ячейкой 100-200 мм, соединённые с помощью распределительной арматуры, в жесткую пространственную конструкцию.
- После того, как арматурный каркас установлен и закреплен в съемной опалубке, наступает черед заполнения бетонной смесью, состоящей из цемента, песка и гранитного щебня или гравия. Для заливки несущих стен используется бетон марки не ниже класса 200.
После того, как бетонная смесь застынет, опалубку аккуратно разбирают и переносят на дальнейший участок возведения стен.Толщина бетонных стен зависит от расчетных температурных показателей наружного воздуха.
Наружные несущие стены выполняют толщиной 350-450 мм, а внутренние допускается выполнять толщиной 250 мм.
Выбор способа монтажа
Немного о кирпичных стенах
Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие.
Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания.Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).
Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).
Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками.
Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.
Правила разметки проема
На одной стороне перегородки по уровню чертится прямоугольник в том месте, где предполагается размещать дверной проем. Причем место под перемычку тоже включается. В одном или двух верхних углах высверливаются отверстия под уровень. Чтобы это получилось, лучше воспользоваться помощником. Он будет держать уровень, и контролировать проход сверла. Сверло должно быть, по уровню, по горизонтали и вертикали, поэтому время от времени работу необходимо будет приостанавливать и проверять точность прохода.
Диаметр сверла и его длина зависят от диаметра перегородки и материала, из которого она сделана. Некоторые помарки можно будет исправить слесарным или специальным инструментом, например, шлифмашинкой.
Стандарты и размеры
Основная трудность в выборе размеров заключается:
- от назначения проема;
- использование несущей или самонесущей платформы;
- материала основы;
- назначения здания и других факторов.
Если проем делается с последующей установкой двери, то те и другие размеры должны полностью совпадать. При использовании порога добавляется 10 см, без порога 6 см, ширина порога 10 см.
Чаще всего дверь оказывается уже проема, чтобы она не крепилась только с одной стороны, делают добор. Это металлический вывернутый короб, охватывающий проем по всему периметру. Для экономии металла его делают из металлических пластин толщиной до 2 мм. Вместо пластин можно использовать уголки. По всей длине они через равные промежутки привариваются друг к другу.
Вся площадка, прилегающая к проему, должна быть максимально ровной, это связано не только с эстетикой, но и с повышением взломостойкостью (особенно если это комната охраняемая).
Алгоритм работ
Чтобы произвести вырезание дверного или оконного проёма, следует придерживаться следующих правил и порядка действий.
- Прежде всего, необходимы тщательные замеры будущей конструкции. При разметке стены следует добавить 2-3 см, так как коробка или основа окна будут задуваться монтажной пеной.
- Разметка производится с двух сторон стены: резка выполняется с внешней и внутренней стороны.
- Ударные нагрузки на кирпич нежелательны. Лучше всего использовать алмазный резак, перфоратор с корончатой фрезой или болгарку с соответствующим диском. Они необходимы для высверливания отверстий по периметру.
- Кирпичи выбиваются при помощи кувалды или зубила и молотка в направлении сверху вниз. Сперва пробивается пространство под перемычку.
- Далее устанавливается укрепление-перемычка. Для этого в торцевых участках стен высверливаются отверстия под будущую укрепляющую балку: оптимальный размер 50 мм. Балка выполняется из дерева или железобетона и бетонируется в проёме либо закрепляется при помощи металлических уголков. Некоторое мастера применяют с этой целью швеллера, однако его применение может быть ненадёжно.
- Лишь после укрепления можно продолжать работы по выбиванию кирпича.
Начинаем вырезать проём
Способы, применяемые для устройства проемов
Способов справится со стеной немного:
1. Пробивка вручную зубилом и молотом.
Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.
2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.
Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.
3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.
Минусы — обильная пыль, шум
Неосторожное обращение чревато серьезными травмами
4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.
Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.
5. Термические способы.
На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.
Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.
Как сделать проем?
Перед тем как начать резать дверной проем (делать его расширение), нужно сделать разметку стены: провести линии карандашом, мелом. Чтобы сделать ровную прорезь, можно вдоль разметки прикрепить рейки, по которым будет двигаться болгарка. Рейка крепится пластмассовыми анкерами. Перед началом роботы надо установить временные опорные конструкции.
Двигая болгарку вдоль реек (направляющих), делается прорезь до 1 см по всему периметру будущего проема. Предварительная прорезь помогает определить правильность выбора диска. Поэтому надо внимательно осмотреть диск, оценить степень износа. Если нет повреждений надо продолжать работу, постепенно углубляя прорез (до 15 мм каждый).
Если бетон толще 100 мм, используют специальную пилу для бетона. При перерезании арматуры скорость реза надо уменьшить. В целом принцип работы тот же, что и с болгаркой, каждый рез делается на глубину до 3 см.
Инструменты и расходники
Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.
Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.
Молоток подбираем по весу исходя из материала стены, геометрии будущего прохода, условий работы. Диапазон вариантов: от двухкилограммового «кулачка», до пудовой «тещи».
Что касается механического (электрического) инструмента, то в первую очередь это:
Отбойные молотки и перфораторы.
Отличие вторых — способность наносить удары с одновременным сверлением. В качестве рабочих насадок для отбойных молотков используют каленые пики и зубила. Перфораторы дополнительно используют — сверла и буры с остриями из твердых сплавов.
Продолжают список механические пилы:
Дисковые.В том числе угловые шлифовальные машины («болгарки»). Режущие элементы у них — тонкие диски диаметром до 600 мм (у «болгарок» до 250 мм), которые вращаются со скоростью от 2 – 3 до 12 тысяч оборотов в минуту.
Конструктивно они бывают двух видов: стальные круги с алмазным режущим слоем и «блины» из спекшейся абразивной крошки армированные стекловолокном.
- Цепные.Имеют зубья из твердого сплава, размещенные на гибкой бесконечной цепи. От аналогичных инструментов для резки дерева их отличает возможность подачи воды к месту реза.
- Сабельные.Снабжены узкой пластиной с зубьями. Такое полотно режет камень двигаясь вперед – назад с частотой 2-3 тысячи раз в минуту и амплитудой порядка 10–15 см.
Наконец:
Комплексы для гидроабразивной резки. Режут струей воды смешанной с песком.
Из перечисленных выше, для работы собственными руками в домашних условия, у частных мастеров и небольших строительных фирмах (бригадах) широкого профиля, наибольшей популярностью пользуются болгарки, дисковые пилы и перфораторы.
Перемычки из металла
Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.
Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.
Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.
Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.
Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.
Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.
