Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа

Основные способы сборки дверной коробки

На практике применяются несколько наиболее популярные способы сборки дверных коробок заводского изготовления:

Ортогональное сопряжение. Торцы стоек стыкуются с горизонтальной плоскостью перемычки. Крепления производятся на уголки по наружному периметру рамы коробки, либо на внутренние фиксирующие стержни, которые устраиваются в предварительно просверленные отверстия.

Замковое сопряжение «паз-шип». Стыковка производится при заходе выступов на торце деревянного пластикового или стального элемента в пазы ответной части на ортогональной детали.

Сопряжение может производиться как на кляймеры – при помощи механических замков, так и с предварительной обработкой торцов клеевыми составами и последующей фиксацией на струбцины.

Диагональная стыковка. Запилы стоек и перемычки производятся под углом 45 градусов. После чего равнозначные части стыкуются на саморезы, анкерные крепления или на замковые сопряжения.

Многие пластиковые, стальные или деревянные элементы дверной коробки заводского изготовления, несмотря на существующий запил под 45 градусов, также оснащаются системой крепления «паз-шип» в центральной части.

В случае необходимости сборки металлических дверных коробок, потребуется предварительная доработка торца для формирования замкового сопряжения, либо сварочный аппарат, с помощью которого производится фиксация элементов в ортогональном положении, вне зависимости от формы запила.

При работе со сваркой, необходимо соблюдать повышенную технику безопасности, а также использовать кондуктор в виде поперечной распорки, который исключает деформацию стоек при сопряжении от нагрева.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

рулетка;
ножовка или циркулярная пила;
стусло;
молоток и гвозди;
электрическая дрель;
саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка полотна для двери

монтажная пена;
брусочки из дерева;
электрическая дрель;
саморезы;
акриловый лак;
кисточка.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Сборка коробки для межкомнатной двери – это ответственный процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. В случае, если такой возможности нет, и домашний мастер выполнит данные работы своими руками, ему необходимо соблюдать все пункты следующей технологической карты:

Замеряется дверной проём – по ширине, высоте и в диагоналях.
При наличии рваных краёв с существенными перепадами, торец дверного проёма дорабатывается штукатуркой или другими отделочными материалами.

Элементы коробки раскладываются на полу или на другой горизонтальной плоскости.
На каждую стойку и перемычку наносится разметка таким образом, чтобы после раскроя, готовая коробка оказалась на 20 – 30 мм меньше, чем габариты проёма.

В то же время, если планируется использование стандартного дверного полотна, рекомендуется заранее подобрать эти изделия и разметку деталей коробки вести в соответствии с его габаритами.

Торцы каждой стойки и перемычки запиливаются под нужными углами, в зависимости от выбранного типа сопряжения.

При необходимости оформления пазов и шипов для стыковки элементов, необходимо повторно нанести разметку.
Все фигурные пропилы – выборки под петли, язычок замка, а также торцы для ортогонального крепления элементов между собой, необходимо производить погружным фрезером с различными рабочими органами.
Подготовленные элементы коробки снова раскалываются на полу в нужном порядке, после чего производится их пробная стыковка.
При условии соблюдения геометрии будущего обрамления проёма, на торцы в местах сопряжения наносится клей, либо в конструкциях устраиваются отверстия под метизы.
Каждый элемент коробки плотно стыкуется между собой, а в отверстия закручиваются саморезы или винты.

При наличии клея, коробка должна быть зафиксирована струбцинами.
Если какой-то из пазов заходит не плотно, необходимо воспользоваться резиновой киянкой для надёжной стыковки с последующей фиксацией, что исключает перекос коробки.
После твердения клея, струбцины снимаются, и коробка готовится к монтажу в дверной проём.

Сразу после сборки, рекомендуется ещё раз проверить геометрические параметры готовой конструкции по 3-м измерениями – ширина, высота, а также обе диагонали, которые должны отличаться друг от друга на величину не более 0,3 – 0,5 мм, что гарантирует простоту монтажа и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

В случае необходимости демонтажа старой рамы, мастер должен иметь лом-фомку, гвоздодёр и бытовой топор. Принцип выполнения данной работы зависит от материала коробки, а также от необходимости сохранения старого конструктивного элемента и использования его повторно в другом месте.

Еще советы по установке

Как правильно выполнить выборку под язычок замка

Ещё один важный этап сборки и доработки коробки – это выборка под язычок замка в притворном брусе. От плавности и простоты захода запирающего элемента в ответную пластину зависит комфорт при эксплуатации дверной конструкции. Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется производить выборку в уже собранной коробке, с поэтапным выполнением определённого алгоритма:

Дверная коробка фиксируется в эксплуатационном положении.
На петлевые подвесы навешивается дверного полотно с уже установленным замком.
Выверяется корректность установки двери, при необходимости, производится регулировка петель.

На язычок замка наносится черта с помощью обычного бедного мела.
Дверь закрывается, оставляя след на коробке, в результате чего мастер точно определяет положение ответной пластины и расположения выборки.
На притворную стойку прикладывается стальная ответная пластина, которая всегда поставляется в комплекте с замком.
Внутренний прямоугольный проём в пластине обрисовывается, как по трафарету.
Мастер замеряет глубину погружения язычка замка, после чего переносит данный размер на линейку станины фрезера.

В дверной коробке выполняется паз на нужную глубину с использованием фрезы выбранного диаметра.
При работе стамеской, рекомендуется заранее просверлить дрелью с тонким сверлом нужное количество отверстий по всему периметру выборки.
Внутренняя плоскость дорабатывается до гладкой поверхности.

Дверь закрывается, и, при условии, что язычок плотно входит в ответный паз, конструкция полностью готова к эксплуатации.
В случае, если язычок задевает за части дверной коробки, либо паз выполнен недостаточно глубоко, необходимо доработать место выборки стамеской или погружным фрезером.

Ответная пластина должна полностью закрывать выборку, так как отверстие остаётся в поле видимости при открытом дверном полотне. В случае, когда цвет материала значительно отличается от фактуры и оттенка ламинированного покрытия коробке, каждый потребитель может воспользоваться декоративной накладкой, которая вставляется в выборку под язычок, либо покрыть данный конструктивный элемент краской с нужным оттенком.

Все работы с фрезером необходимо производить с предельной осторожностью, так как даже незначительное отклонение места раскроя приведёт к непоправимым последствиям. Как правило, испорченные стойки дверной коробки, не подлежат восстановлению или ремонту, что требует покупки или заказа новых элементов

От корректной сборки коробки зависит не только комфорт, но и безопасность при эксплуатации дверной конструкции. При выполнении всех работ в строгом соответствии с приведёнными выше инструкциями, дверь будет служить не менее заявленного производителем срока.

В случае, если после установки дверного плотна, в притворах образуются щели, рекомендуется дополнительно использовать полимерные упругие уплотнительные ленты с самоклеящейся поверхностью, которые обеспечат надёжное примыкание, избавят от сквозняков, а также исключат ударные воздействия при захлопывании двери, что существенно продлит срок службы коробки.

Установка дверных замков

Чтобы установить самый простой врезной замок на деревянную дверь, вам понадобятся такие инструменты:

замок и прилегающий к нему набор (замок, ключ, запорный механизм, шурупы, накладка);
дрель;
отвертка;
линейка;
карандаш.

На двери отмечаете карандашом место для замка, примерно метр от пола. Дрелью высверлить место для установки замка. Удобно будет, если вы измерите параметры замка, обведете на двери карандашом и подготовите место. Замок должен плотно, но без препятствий входить в проем.

После этого, готовьте место для ключа. Карандашом обведите форму под ключ и перенесите на дверь, чтобы избежать лишних отверстий. Тонким пером дрели высверлить, напильником убрать потертости и хвостики. С помощью шурупов, фиксируете накладки для красоты, саморезами закрепляете замок. Для долговечности замка, крепите запорную пластину на два шурупа.

При желании, можно подобрать более современный и сложный механизм замка.

Некоторые особенности

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон – сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные – 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина – 5 см.

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

берутся доски;
ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное – не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Какие инструменты, обогревание и расходные материалы потребуются для сборки коробки межкомнатной двери

Для самостоятельной сборки дверной коробки в домашних условиях, мастеру потребуется следующий набор инструментов, оборудования и расходных материалов:

Для снятия замеров, контроля положения плоскости и нанесения разметки:

Лазерная или обычная строительная рулетка со стальным выдвижным полотном.
Линейка с повышенной точностью цены деления и длиной от 50 до 100 см.
Столярный уголок для разметки ортогональных плоскостей.
Лазерный или пузырьковый уровень для контроля плоскости монтажа.
Простой карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
Отвес с капроновой шнуркой для контроля вертикальной плоскости установки коробки.

Для раскроя материала:

Ручная ножовка со стуслом.
Торцовочный станок с поворотной станиной.
Электролобзик для доработки торцов и пропилов замковых сопряжений.
Болгарка с абразивным диском для раскроя металлических элементов коробки.
Строительный нож для доработки мест раскроя ПВХ элементов.
Погружной ручной фрезер для выборки пазов под язычок замка и петлевые подвесы.
Напильник или набор дисковых абразивов для дрели.

Для сборки коробки:

Дрель и набор свёрел для устройства отверстий под места сопряжения.
Шуруповёрт с набором бит для стыковки элементов и фиксации саморезов.
Эпоксидный двухкомпонентный клей для фиксации брусьев между собой.
Струбцины для удержания элементов в монтажном положении.
Наждачная бумага, для удаления лишнего затвердевшего клея.
Деревянная или резиновая киянка для плотного сопряжения ортогональных элементов между собой, при стыковке по технологии «паз-шип».

Для установки коробки в проём:

Перфоратор для сверления строительных конструкций под анкера в торцах проёма.
Вытяжные анкера, либо дюбель-гвозди для фиксации коробки.
Монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
Декоративные пластиковые заглушки для маскировки шляпок саморезов.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от пыли и грязи, готовы к работе. При необходимости, мастеру также может понадобиться верстак, стамеска, набор кистей и лакокрасочные составы с грунтовкой для защиты древесины от вредных внешних воздействий.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции установить дверную коробку можно с помощью следующих инструментов и материалов:

ножовка по дереву;
ножовка с мелким зубом;
стусло;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор;
дрель;
сверла;
нож строительный;
рулетка;
угольник;
пузырьковый уровень;
карандаш;
молоток;
гвоздодер;
прямые подвесы;
саморезы;
дюбели;
анкеры;
гвозди;
монтажная пена;
клей для МДФ;
клинья;
деревянные бруски;
дверная коробка;
шпатлевка по дереву;
доборные элементы;
рубероид;
строительная смесь.

Подготовительные мероприятия

Демонтировать старую конструкцию

Если рама из древесины, и «сидит» в проеме достаточно прочно, задачу можно упростить. На каркасе, в разных местах, делаются глубокие распилы, и тогда его получится удалить частями.

В случае демонтажа металлоизделия предварительно, после снятия наличников, по периметру сбивается штукатурка и производится выемка кусков отвердевшего раствора. Именно им (на основе ЦПС) чаще всего и делается дополнительное крепление дверной коробки после ее установки и маскировка элементов фиксации. Разбить такой слой, в отличие от бетона, не так уж и сложно. Останется лишь удалить крепежные детали. Максимум, что из электрического инструмента может понадобиться – «болгарка».

Убрать из пазов весь уплотнительный материал.
Снять дверное полотно.
Вытащить короб.

Оценить состояние проема и его параметры

Это необходимо по нескольким причинам. Но результат должен быть один – правильная геометрия прохода в стене. Отклонения ее торцевых частей от вертикали и горизонтали значительно усложнят установку нового блока.

В процессе демонтажа короба отдельные участки проема могут быть разрушены. Как правило, это происходит при удалении крепежа, использовавшегося при установке дверей.
В некоторых случаях требуется усиление основы. Например, если на входе в строение из ячеистых блоков монтируется массивная конструкция. Закрепить дверную коробку одними лишь анкерами, учитывая пористую структуру материала, не получится. Значит, придется устанавливать каркас (металлический или деревянный). Его называют «черновым блоком». И уже он используется в качестве основы для фиксации рамы. Есть и иные варианты усиления проема – бетонирование, установка вертикальных стоек из уголков или арматурных прутков.

Как правило, дверь сначала приобретают, ориентируясь на примерные габариты проема, а уже потом производят монтаж дверной коробки. Естественно, в линейных параметрах получаются расхождения, иногда довольно значительные. Это касается в первую очередь моделей, приобретаемых в салонах, так как они изготавливаются по типовым размерам. Следовательно, придется заниматься или расширением, или сужением проема, в соответствии с габаритами купленного блока.

На основе анализа всех факторов после осмотра рабочего места выбирается наиболее приемлемый способ устранения недочетов и составляется чертеж реконструируемого проема. И только после ряда подготовительных мероприятий производится установка новой двери.

Определить, что понадобится

К большинству моделей придается комплект для установки межкомнатных дверей. Но и здесь есть нюансы.

Набор деталей стандартный, так как производитель не обязан учитывать специфику установки изделия в конкретном доме. А хозяин должен, так как в каждом строении, в месте расположения двери (входной, межкомнатной) есть свои особенности монтажа. Возможно, что-то придется закупить, изготовить дополнительно.
Старые элементы крепления, даже если их и удалось извлечь из стены, не повредив, повторно использовать не рекомендуется. К тому же не факт, что они подойдут к новому косяку.
То же относится и к инструменту, приспособлениям и расходным материалам. Что будет нужно, несложно понять, в зависимости от выбранной системы фиксации конструкции.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее , фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Подготовительные работы

Сечение дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей – редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Схема монтажа дверных петель.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, если менять полотно

Поскольку качественная замена двери возможна лишь при наличии опыта, а также определённых знаний, новичку важно понимать правильный алгоритм действий. Поэтапно шаги мы представим в нашем материале

Снять старое полотно

До монтажа нового изделия следует снять старое. Это крайне трудоёмкая, деструктивная и пыльная процедура.

В процессе демонтажа полотен важно следовать технике безопасности: обеспечить защиту глаз и органов дыхания ФОТО: remontik.org

Кроме того, нужно позаботиться про то, чтобы возникающая во время работ пыль не проникла в смежные комнаты.

Изначально снимается полотно двери с петель ФОТО: delajdveri.ru

Если вам необходимо оставить старую раму, то снятие двери с петель нужно проводить крайне осторожно, чтобы не повредить конструкцию. Сначала удаляются крепёжные элементы, затем откручиваются петли

Подготовка нового полотна

С учётом того, что предстоит заменить створки, а коробка остается на своём месте, полотно необходимо подогнать под параметры проёма двери, учитывая размеры прежней створки.

Проще всего заранее снять все размеры и подобрать модель с аналогичными показателями. Причём учитывается не только ширина ширина и длина, но и толщина створки. ФОТО: proekt-remonta.ru

Выравнивание производится по месту монтажа дверной рукоятки на дверь. С помощью карандаша отмечаются ненужные фрагменты, а после лишние детали просто удаляются с помощью пилы.

Установка петель

Подогнав новую дверь по размерам, можно приступать к монтаже петель. Порядок работ следующий:

старое полотно положить на новое и как следует выравнять;
сделать разметку под петли изначально с помощью карандаша, а потом используя строительный нож;
полотно устанавливается на торец;
с помощью стамески или долота намечается глубина паза;
формируется паз;
внутрь паза устанавливают петлю;
прикручивается петля посредством шурупов.

Установка петель ФОТО: youtube.com

Установка замка в межкомнатную дверь

Известно множество видов замков, кроме того, они отличаются размерами.

Выборка под замок делается с помощью ручного электрофрезера и остро заточенной стамески ФОТО: youtube.com

Нужно учитывать, что работы со стамеской нуждаются в дополнительных умениях, где точность и осторожность имеют ключевое значение. Замок комфортней врезать на установленное полотно, когда строительная пена уже зафиксировала его в проёме и коробке

По завершении монтажа замка необходимо отметить на коробке ответную планку и монтировать её

По завершении монтажа замка необходимо отметить на коробке ответную планку и монтировать её.

Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Начиная монтаж створки, необходимо поднять её на определенную высоту и подложить доску. Совмещаются элементы изначально верхней, а после нижней петель.

Самостоятельная установка двери ФОТО: orchardo.ru

Разбираясь, каким образом устанавливается межкомнатная дверь, следует сделать акцент на том, что такая работа проще будет выполняться с ассистентом. В такой ситуации возможно качественно установить полотно.