Как установить столбы для забора: ТОП-5 лучших способов монтажа без бетонирования своими руками на влажной почве, 97 фото

Кирпичные столбы как наилучший вариант

Кладка кирпичного опорного элемента ограждения

Дерево недостаточно прочное, металлический столб требует к себе постоянного внимания, а создание бетонной конструкции – процесс затратный и длительный. Особой любовью домашних мастеров пользуются кирпичные столбы для заборов. О них мы и поговорим подробнее, а для начала, все о достоинствах кирпичных столбов.

Прежде всего – это универсальная конструкция. Ее можно использовать практически для любого типа забора, такого как деревянного, металлического или кирпичного. Сооружение кирпичного столба не потребует использования дорогостоящей техники.

Правильно сложенный и установленный кирпичный столб в дальнейшем не потребует к себе никакого внимания. Кирпичный столб – это удачное сочетание превосходных эксплуатационных качеств, привлекательного дизайна и исключительной прочности. Вместе с тем не стоит забывать, что когда говорится о достоинствах кирпичного столба, имеется в виду конструкция, сложенная по всем правилам из качественного материала.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

• лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
• ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

• при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
• для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

• если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
• для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

• вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
• опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Подробнее: Армирование ростверка.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Металлические

Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Забор из евроштакетника расстояние между штакетинами? Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы.

Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролета 2.5-3 метра.

Плюсы столбов из железа:

1. долговечность;
2. большая высота столба;
3. жесткость готовой конструкции;
4. широкий шаг столбов.

Минусы такой конструкции:

• сложнее устанавливать;
• большие габариты;
• металл со временем поддается коррозии.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны

Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального

При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

• песчаные ‒ pH 6-7,5;
• торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
• щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
• чернозем ‒ pH 6-7;
• подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Тяжелые ограды

Конструкция считается тяжелой, если не только столбы, но и пролеты ограды изготовлены из кирпича или камня. В таких оградах используется дополнительные элементы:

• Лента малого заглубления. Так как ее подошва контактирует с грунтом, то она оказывается в сфере действия сил пучения, что необходимо компенсировать. 
• Ростверк. Не контактирует с землей, поэтому не подвержен силам пучения. Такой способ считается предпочтительным, но будет более затратным и сложным в реализации.

Висячий ростверк (на винтовых сваях) не рекомендуется; он лишь удорожает строительство. Выходом для тяжелой конструкции является применение низких балок (наземных, подземных), с опорой на сваи (или столбы). Строительство тяжелого забора на глинистой почве включает следующие этапы:

Подземная часть фундамента

Важно снизить давление прилегающего грунта на боковые поверхности основания. Для столбов ТИСЭ и столбчатого фундамента используют опалубку из полимерной трубы или свернутого в рулон рубероида. Для винтовых свай создают арматурный каркас, который будет соединен с ростверком.  Изготовление ростверка

Зазор для наземного ростверка делают при помощи слоя песка; его убирают после того, как бетон схватится, а зазор маскируют. Для подземного ростверка применяют пенополистирол, опалубку делают несъемной, зазор закрывают листами асбоцемента

Для винтовых свай создают арматурный каркас, который будет соединен с ростверком.  Изготовление ростверка. Зазор для наземного ростверка делают при помощи слоя песка; его убирают после того, как бетон схватится, а зазор маскируют. Для подземного ростверка применяют пенополистирол, опалубку делают несъемной, зазор закрывают листами асбоцемента.

О заборе на пучинистом грунте в следующем видео:

Бетонированные опоры

Процесс заливки фундамента для столба Бетонирование выполняют несколькими методами. Формы для изготовления столбов для забора? Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.

Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.

Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти.

Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.

Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.

Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент.

Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

• параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
• ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
• типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта

Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Нюансы выбора

Выбор кирпича для строительства опор ограждения

Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.

Кирпичные столбы различаются:

• по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
• по высоте, что зависит от высоты самого забора;
• по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
• по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.

К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну

Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

• типа грунта на участке строительства;
• глубины залегания подземных вод;
• типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

• высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
• опоры изготовлены из дерева;
• грунт подвижный (песок или супесь);
• грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

• параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
• ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
• типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта

Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Особенности строительства забора осенью

Если вы попали в ситуацию, когда у вас просто нет другого выбора, кроме как построить забор зимой, то, конечно, можно приступать к работе. Но для начала стоит заранее узнать, какие именно сложности могут подстерегать вас на этом пути.

1. Невозможность выполнить работу самостоятельно. Каждому человеку понятно, что построить забор, не проведя соответствующих земельных работ, просто невозможно. Однако выкопать несколько десятков довольно глубоких (до 1.5 метров) ям в промерзлой земле, используя для этого лопату и лом – очень и очень сложно. Поэтому приходится прибегать к помощи специалистов, у которых есть специализированное оборудование, позволяющее легко и быстро выполнить земельную часть работ.
2. Большое количество дополнительных работ. Установка забора зимой обязательно будет сопровождаться дополнительными работами, с которыми не приходится сталкиваться летом. В первую очередь – очистка участка от снега. В особенно снежную зиму для того, чтобы убрать снег с территории, где проводятся работы, приходится задействовать специальную технику. Или потратить несколько дней, работая с одной только лопатой.
3. Переменчивость погоды. Погода зимой в нашей стране не только сурова, но и переменчива. Два дня назад термометры могли показывать -30 градусов по Цельсию, а сегодня – плюсовую температуру. Конечно, это сказывается на всем процессе строительства. Следует быть готовым к тому, что начиная работать на мерзлой земле, строители закончат работу, стоя по щиколотку в грязи. Или же наоборот, что доставит множество лишних хлопот.
4. Высока стоимость проведения работ. Это обусловлено сразу несколькими факторами. С одной стороны – придется использовать тяжелое оборудование, а также специальные присыпки, без которых бетон просто не может затвердеть и набрать достаточную прочность при температуре ниже нуля. Дополнительные сложности, с которым придется столкнуться рабочим во время строительства, вам также придется оплачивать из своего кармана.
5. Низкое качество работ. Конечно, это актуально далеко не для каждого случая строительства. И это даже не зависит от того, сколько сил и времени вложили в работу специалисты. Просто зимой в действие вступает множество факторов, которые могут значительно снизить качество результата труда.

Однако, если вам действительно нужен забор, и вы готовы потратить на его строительство дополнительные деньги и деньги, то вы сможете справиться с любыми проблемами.

Строительство забора осенью имеет отличия от возведения ограждений летом и весной. Рекомендована защита траншей и забора от дождя. Для этого будущее сооружение закрывают по периметру гидроизолирующим материалом: пленкой, шифером, листами поликарбоната. Они же используются в периоды, когда строительство приостанавливается из-за неблагоприятных погодных условий.

Необходимый инструмент и приспособления: сварочный аппарат для крепления лаг, электродрель, мотобур, кувалда для вбивания свай, уровень, рулетка, веревка и колышки.

Предлагаем ознакомиться Душевая кабина в бане своими руками

Этапы работ

Подготовка территории. Участок очищают от палой листвы и мусора. Размечают территорию колышками. Между ними натягивают веревку. Среднее расстояние между будущими опорами равно 2,5 м.
Земляные работы. Под столбы копают ямы в 1,2–1,5 м глубиной. Если возводится ограждение из камней или кирпичей, делают ленточный фундамент для забора. Перед заливкой бетонного основания в земле роют траншею.
Установка столбов. В пробуренные ямы засыпают 10 см песчаной смеси. В лунку ставят столб и заполняют щебнем на 50 см. После чего опору выравнивают, а щебень утрамбовывают

Последовательность действий выполняют до тех пор, пока яма не будет заполнена доверху.
Обратите внимание! Основное отличие на этом этапе — обязательная гидроизоляция оснований столбов, защита от контакта с водой. Если пропустить этот момент, ограждение обязательно перекосится после таяния снега

Если хотите улучшить характеристики бетонного раствора и ищете, чем покрыть фундамент забора от дождя, используйте теплоизоляционный материл (пенопласт или минеральную вату) вместе с полиэтиленовой пленкой.
Установка лаг. К столбам крепят горизонтальные перекладины из расчета 2–3 на ограждение высотой до 2-х метров.
Монтаж секций. На установленные столбы фиксируют секции из профильной трубы. Верхние части столбов закрывают заглушками от дождя.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Варианты монтажа и их особенности

Есть несколько способов установки столбов, но сложно сказать, какой из них лучший. Выбор зависит не только от условий местности, но и от требований, которые владелец участка предъявляет к ограждению. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Самым прочным считается железобетонное ограждение, выполненные из этого материала столбы прослужат долго.

Способы установки

Основанием для любого ограждения являются столбы, которые выполняют опорную функцию.

Есть несколько способов установки:

• забивание опор;
• сухое бетонирование;
• классический метод монтажа.

Бетонирование столбов традиционным способом представляет собой самый распространенный вариант. Он используется практически во всех регионах страны на песчаных, глиняных участках. Часто его используют при строительстве в Москве, установлены такие ограждения могут быть за несколько дней. Сначала выкапывается яма. В нее помещают столб, а затем заливают бетонный раствор. Он обеспечивает надежную фиксацию.

Забивание опор механическим путем — способ монтажа, который применяется на участках с твердым грунтом. Для данной технологии не требуется копание ям, приготовление и заливка раствора. Этот способ бывает 2 вариантов: ручной и с использованием специального оборудования. Если грунт плотный, не стоит выбирать ручной способ из-за его трудоемкости. На легких почвах забивание опор можно выполнить своими силами.

Забивание столбов в грунт.

Сухое бетонирование отличается тем, что используется сухая цементно-гравийная смесь. В остальном этапы работы те же: копание ям глубиной до 120 см, установка опор, гидроизоляция и засыпка сухим составом. Эта технология не применяется на пучинистых грунтах.

Установка опорных столбов

Для установки забора по периметру ограждаемого участка желательно использовать деревянные столбы, диаметр которых составляет 150 мм. Если ставить промежуточные столбы, допускается диаметр примерно 10 см.

Установка столбцов

Желательно обработать деревянные материалы специальным защитным раствором на основе медного купороса, либо хорошим антисептиком, способствующим очистке столбов от вредоносных микроорганизмов. Часть столба, которая будет соприкасаться с землей, обязательно осмаливается и покрывается рубероидом.

Для более качественной защиты от влаги столбы рекомендуется обработать масляной краской.

Верхняя часть ствола дерева, из которого изготавливался опорный столб, всегда должна быть внизу. При этом влага не будет подниматься по древесным микрокапиллярам и собираться внутри столба.

Деревянные опоры монтируются, в большинстве случаев, для облегченных ограждений, поэтому технология крепления не представляет собой особой сложности.

С использованием бура выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 см, если общая длина опорного столба составляет 2 м. Если планируется установка более высокого забора, глубину заделки тоже нужно менять. Опорный столб должен углубляться в землю на треть длины.

]Ширина ямы должна быть в 2 раза больше диаметра столба.

Рекомендуется удерживать бур в вертикальном положении, чтобы отверстие было ровным.

В образованные углубления засыпается щебень, либо специальный строительный керамзит, используемый строителями с целью дренирования просочившейся дождевой воды.

Чтобы столб находился в вертикальном положении, его выравнивают при помощи водяного уровня.

Для фиксации используется щебенка, либо куски битого кирпича. Для того чтобы камни лучше утрамбовывались, используется тяжелый металлический лом. По ходу установки при помощи водяного уровня необходимо следить за тем, чтобы положение столба оставалось вертикальным.

Опытные специалисты в данной области рекомендуют надевать на деревянные столбы специальные железные гильзы, защищающие заглубляемую в землю часть от разрушительного воздействия.

Материалы для стоек и разновидности заборов

Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения

Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.

Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.

Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.

Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:

1. Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
2. Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
3. Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
4. Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.

Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.

Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью

С точки зрения соотношения, используемого для бетонирования заборных столбов, лучшая смесь представляет собой смесь 1: 2: 4 (1 цемент, 2 песка, 4 заполнителя). Пропорции бетонной смеси для фундамента.

Бетон всегда лучше всего смешивать, используя бетономешалку, чтобы обеспечить его равномерность, но если вам нужно только немного смешать, смешивать можно и  вручную.

150 мм должно быть оставлено от верхней части бетона до верхней части отверстия для засыпки грунтом и газоном, если требуется, а верхняя часть бетона должна быть наклонена в сторону от стойки, чтобы позволить воде стекать из древесины.

Заполните каждое отверстие, как описано, смешивая больше бетона по мере необходимости.

Столб следует проверять по вертикали и периодически выравнивать с помощью уровня, после того, как все отверстия заполнены, столбы должны оставаться вертикально, пока твердеет бетон.

Уровень столба используется для обеспечения вертикального выравнивания столба забора со всех сторон.

Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно ждать, пока бетон схватиться. Бетон должен быть оставлен как минимум на 24 часа, чтобы затвердеть.

После того, как все стойки забетонированы, вы можете пойти перейти к установке панелей забора.

Для получения справки и советов о том, как это сделать, читайте статью по установке панелей забора.

Следует отметить один важный момент: для обеспечения как можно более длительного срока службы ограждения и работы ограждения в целом потребуется небольшое техническое обслуживание.

Если вы обработали какой-либо из своих постов или ограждений грунтом или краской, в идеале, они это должно проводиться раз в 2-3 года.

Последний момент, о котором следует помнить, это то, что с течением времени размер столбов может немного уменьшиться, что приведет к небольшим зазорам вокруг него и бетона. Вода может затем перемещаться вниз по боковой стойке и опускаться в бетон, что может вызвать разрушение стойки.

Чтобы предотвратить это, вы можете нанести герметик.

Бетонирование ограждений может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше, но если вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, почему вы не можете сделать профессионально выглядящую работу своими руками.

Столбы для забора

Если рассматривать доступные на рынке варианты по соотношению цена-качество, то оптимальным следует назвать металлические столбы. Это связано с наличием у них таких достоинств, как:

• невысокая цена;
• малый вес;
• высокая прочность и долговечность.

Ещё необходимо учитывать, что металлические столбики для забора являются самыми универсальными, потому их можно использовать для возведения практически любого ограждения. Так, на последующих этапах вы можете использовать в качестве полотна для забора металлопрофильный лист или деревянные доски. Сами заборные столбы можно дополнительно обложить кирпичом, что придаст ограждению не только повышенную прочность, но и более привлекательный внешний вид.

Если среди всех предложений вас привлёк именно такой вариант, то вам следует узнать о том, как правильно выбирать металлические столбики для забора.

Не следует покупать уже окрашенные столбы. К тому моменту, когда вы начнете их устанавливать, на них наверняка уже будет немало механических повреждений, которые они могут получить, например, во время транспортировки. Поэтому желательно покупать столбики, только покрытые слоем грунтовки. Покрасить их вы сможете уже после того, как установите на своём участке и начнете крепить к ним лаги.

Если вы планируете установить на столбы декоративные навершия, то покупать их следует отдельно от столбов. Тогда у вас будет возможность смонтировать эти элементы непосредственно после монтажа столбов. Это самое правильное решение, поскольку при установке столбиков для забора нередко в свежевырытую яму со стенок начинает осыпаться грунт. В результате для установки столбика на требуемую глубину приходится буквально забивать его в землю.

Для этого приходится использовать кувалду, вбивая ею столбик путем нанесения ударов по верхнему концу через деревянную прокладку, чтобы не повредить его. Если на столбике уже будет присутствовать декоративное навершие, то это создаст определенные трудности и несколько увеличит время установки ограждения, поскольку вы не сможете наносить удары по верхнему концу столбика, не повредив навершия.

Перед приобретением металлических столбиков для забора самым внимательным образом осмотрите их. Каждый элемент должен иметь правильную форму и одинаковые размеры. Если же об этом не беспокоиться и купить неаккуратно изготовленные столбики и лаги с небольшими отклонениями по длине, а также не уделить внимания расстоянию между поперечными планками столбиков, то, скорее всего, забор получится кривым. Если два столбика, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник, то такой забор считаться ровным не может.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы сварные элементы были крепко приварены, причём обязательно сплошным сварным швом. Столбики, у которых подобные части прихвачены только в нескольких точках, вряд ли прослужат долго