Как сделать подвал в гараже своими руками

Варианты вентиляции в гараже

Проще всего своими руками смонтировать вентиляцию в собственном гараже в исполнении с естественной воздушной тягой. Для этого необходимо рассчитать диаметр труб на вытяжку и приток, а после пробить отверстия в стенах и/или крыше и установить эти воздуховоды. Главное потом не забыть про необходимость надежной герметизации просветов между трубой и бетоном, кирпичом или металлом стены.

Варианты оборудования вентиляционной шахты

По нормам тяга в гаражном помещении должна быть такой, чтобы весь объем воздуха полностью замещался в нем за час 6–10 раз. По минимуму это 180 кубов/час на 10 квадратов пола гаража. Чтобы обеспечить подобный естественный воздухообмен, на каждые 10 кв.м. необходима труба сечением около 15 см.

Приточное отверстие вентиляции следует располагать на высоте 15–20 см над землей на стене с дверью. Вытяжное должно размещаться напротив первого в крыше или в стене под потолком с подъемом воздуховода над кровлей порядка полуметра. Так тяга выйдет максимальной. При этом труба притока в сечении должна быть равной, а лучше немного меньше диаметра воздуховода-вытяжки. Если размеры сделать наоборот, то возможно опрокидывание тяги.

Схема расположения вентиляционных труб в гараже с ямой

Эффективность естественной вентиляции в гараже зависит от:

• разницы температур воздуха внутри и снаружи;
• наличия на улице ветра и его силы;
• разницы давления между верхней точкой вытяжки и нижней притока;
• места расположения вентиляционных труб на фасаде и степени их утепления.

Как расположить вентиляционную шахту для лучшей тяги

Факторов влияния немало. Поэтому нередко приходится делать систему вентиляции, функционирующую благодаря принудительной тяге воздушных масс. Здесь расчет параметров еще проще.

Трубы можно взять вдвое меньше, чем в рассматриваемом выше варианте. Все равно обмен воздуха будет производиться за счет работы вентилятора. Его мощность подбирается исходя из кубатуры гаража и необходимой кратности воздухообмена. В подавляющем большинстве случаев вполне хватает осевой канальной модели на 100 Вт.

Трубы и отверстия располагаются так же, как и в варианте с естественной тягой. При этом самостоятельно сделать вентиляцию с принудительным обменом зачастую проще. Воздуховоды требуются меньше в диаметре. А значит и дырки в стенах пробивать придется меньшего размера. Однако по затратам такая вентиляция за счет наличия электрооборудования выйдет дороже обычного аналога.

Схема воздушных потоков потоков при разных типах вентиляции

Если устанавливается вентилятор, то следует брать модель с таймером. Оставлять его постоянно включенным невыгодно по деньгам (счета за свет выйдут немалыми) и опасно из-за риска пожара. Работающее электрооборудование без присмотра надолго бросать не стоит.

Схема естественной вентиляции в гараже

А так можно задать нужный режим, чтобы вентилятор включался на некоторое время для полного замещения воздуха в помещении, а потом сразу отключался. Ведь выстраивается система вентилирования гаража, а не вентиляция в ванной комнате и туалете, где воздушная циркуляция должна быть непрерывной.

Каким должен быть подвал в гараже

Просто вырыть глубокую яму под гаражом, приделать к ней крышу в форме люка и поставить лестницу не получится. Такой подвал не годится для хранения продуктов. Если делать подвал, то правильный. А правильный гараж обязательно должен соответствовать двум основным требованиям:

1. Стены, пол и перекрытие подвала должны быть прочными, что бы противостоять смещениям грунта, выдерживать вес автомобиля и оборудования.
2. Так как подвал в основном используется для хранения овощей и консервации, то заранее следует подумать о соблюдении температурного и влажностного режимов, в зависимости от региона проживания.

Придерживаясь приведенным в данном материале инструкциям, вы сможете сделать в гараже «правильный подвал», даже если ваш гараж давно уже построен.

Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

• Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
• При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
• В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

• Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
• Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

Обустройство вентиляции

Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

Погреб в гараже из кирпича. Типы погребов в гараже

При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать

Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления

В данном

В данном

Типы погребов в гараже:

Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы. Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража. Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра

При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод

Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала

Выбор материалов для строительства подвала

Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала

При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов

При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов

Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах

При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.

Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:

1. При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
2. Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
3. Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
4. Для гидроизоляции используется рубероид.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри .

Виды конструкций

Самые рациональные виды лестниц для подвала гаража:

1. Одномаршевая прямая: обычно такая конструкция применяется при небольшой площади подвала или объясняется редким его посещением.
2. Прямая с дополнительной площадкой: намного безопасней прямолинейной, позволяет отдохнуть на промежуточной площадке, но требует дополнительной площади.
3. Два марша и площадка с оптимальным углом поворота: применяется при наличии не более 15 ступеней, занимает небольшую площадь.
4. Винтовые с креплением к стене или опоре в виде столба: занимают немного подвального пространства и площади, но неудобны при перемещении грузов.

В данном видео вы подробнее узнаете о лестнице в погреб:

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

• Залит фундамент.
• Обустроен цокольный этаж.
• Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

• Несущими элементами фундамента не станут стены.
• Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

• Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
• На пол укладываются асбоцементные плиты.
• Крепятся к стенам.
• По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить

Заливка бетонного пола

Заливка бетонного пола

После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

Краска или известь?

Выбор краски зависит от покрытия стен и пола. Если вы использовали бетон, перед окрашиванием нанесите влагостойкую основу. Без нее краска долго не продержится, так как влага поспособствует ее отшелушиванию. Кроме того, существуют материалы с водостойкой структурой, например, различные эмульсии. Они имеют широкий спектр цветов и обладают достаточной стойкостью. После нанесения эмульсии можно выбирать краску необходимого цвета, в зависимости от дизайна погреба, и еще раз обрабатывать стены.

Окрашивание бетона водоэмульсионной краской.

При выборе краски обратите внимание на ее срок годности. Обычная краска продержится не более одного года

Из-за особого микроклимата в погребе эмалевая краска может «сползти» с бетонных поверхностей через пару недель

Это связано с повышенной влажностью в помещении. Для влажного бетона подходят краски со сроком службы более пяти лет, такие краски относятся к группе силикатных красок. Они не выделяют токсичных веществ и не впитывают влагу (вода с них просто стекает)

Из-за особого микроклимата в погребе эмалевая краска может «сползти» с бетонных поверхностей через пару недель. Это связано с повышенной влажностью в помещении. Для влажного бетона подходят краски со сроком службы более пяти лет, такие краски относятся к группе силикатных красок. Они не выделяют токсичных веществ и не впитывают влагу (вода с них просто стекает).

Побелка потолка гашеной известью.

Для отделки погреба зачастую применяют гашеную известь. Она подходить для побелки в помещениях с невысокой влажностью и хорошей вентиляцией. Известь обладает противогрибковым свойством, так что если вас беспокоит плесень, это отличное решение для преображения вашего погреба. Известь давно известна как отличное средство борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Еще один плюс в сторону известковой побелки – ее дешевизна. Чего не скажешь о дорогостоящих красках, которые способны выпускать влагу из бетона, но не дают ей проникать в него. Такие краски изготавливаются на основе жидкого стекла.

Также, отличный конкурент известковой побелке – акриловая краска. Ее можно использовать для обработки любых поверхностей. Этот вид отделки тоже не из дешевых. Однако эффективность этого метода оправдывает расходы. С помощью такой краски вы сможете обновить дизайн погреба и придать ему более благородный вид. Широкая цветовая гамма позволит воплотить в реальность самые необычные идеи.

Этапы обустройства погреба под гаражом

Укрепив пол толстой стяжкой с армированием, можно начинать обустройство погреба в гараже. Если вы будете делать люк в смотровой яме, можно своими руками пробить проем в ее стенке, чтобы не слишком заглублять погреб. Но при отсутствии залегающих близко к поверхности грунтовых вод можно выкопать лаз и на дне смотровой ямы. Если место для проема оставлено прямо в полу гаража при заливке стяжки, у задней или боковой стенки, подземное хранилище можно будет впоследствии вывести немного за пределы постройки.

Итак, подготовьте тачку и ведро с веревкой для поднятия грунта, можно к потолку гаража подвесить блок, так будет проще своими руками вытягивать груз вверх. Сначала роем вертикальный колодец, глубина шахты зависит от того, на какой глубине вы хотите сделать погреб. Чтобы было удобно передвигаться в нем, высота потолка должна быть не ниже 2 метров, следовательно, колодец копаем до 2,5 метров, затем начинаем вынимать грунт из его стенок. Сначала на каждые 1,5 квадратных метра освобожденного от земли пространства устанавливаем стойки из бруса 5х5 сантиметров, упирающегося в небольшой обрезок широкой доски или фанеры.

Рытье колодца для погреба

Когда сочтете площадь подземного хранилища достаточной, можно приступать к гидроизоляции помещения. Для этого сначала пол и стены выкладываем асбоцементными плитами, склеивая их между собой (все поверхности должны быть тщательно выровнены по уровню и отвесу). Затем берем гидроизоляционное полотнище и приклеиваем его к верхнему краю плит, которыми закрыты стены. Стыки холстов также склеиваем, получив подобие квадратной чаши из синтетического или полимерного материала. Теперь можно ставить опалубку на треть высоты стен и заливать ее бетонным раствором, установив вертикально решетку из арматуры. Одновременно армируем и заливаем пол. Когда раствор застынет, выставляем опалубку на оставшиеся 2 трети стен.

На последнем этапе заливки следует закрепить на потолке поперечные балки, проложив между ними и земляной поверхностью гидроизоляцию, которая приклеивается к верхнему краю асбоцементных плит. Брусья сечением 10х10 обмазываются на концах смолой и располагаются поверх опалубки, по краю щели для подачи внутрь новых порций раствора. Когда бетон застынет, разбираем щиты и ковшиком закидываем строительную песчано-цементную смесь в оставшиеся наверху зазоры, что позволит укрепить балки. Далее снова ждем схватывания раствора и укладываем термоизоляцию между поперечинами, после чего обшиваем досками или даже обычным горбылем.

Если в качестве поперечных балок используется двутавр, под каждой из них желательно своими руками сделать стойку из швеллера, заглубив ее, как упоминалось выше с упором в армированную бетонную подушку. Верхний конец жестко соединяется с двутавром болтовым соединением (сварка нежелательна, она не способна выдержать длительные сжимающие нагрузки). Затем яма заполняется бетонным раствором, после чего вокруг швеллера устанавливается опалубка для заливки опорного столба. Для большей прочности можно сделать армирование металлическим прутком, установив его вертикально вокруг стойки при заполнении бетоном ямы, чтобы затем соединить короткими отрезками арматуры методом вязки.

В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать

Нарушения климатического режима происходят, главным образом, из-за неправильно организованной вентиляции. Слишком активный воздухообмен зимой будет выхолаживать подвал, а летом наносить огромные массы влаги вместе с горячим уличным воздухом.

Активную вентиляцию в погребе следует использовать осмотрительно, зная заранее, как поведёт себя влажный или сухой, холодный или тёплый воздух, поступающий с улицы

Обогрев подвала, как правило, не производится. Но если разместить даже небольшой источник тепла (лампочку в 100 Вт) сразу под вытяжной трубой, это ускорит воздухообмен и «запотевший» погреб просохнет гораздо быстрее.

Лестница

В сооруженный в гараже подвал придется постоянно спускаться. Для этого понадобится соорудить лестницу. Она должна быть:

1. Надежной. Для изготовления лестницы нужно брать только качественные материалы. Самыми популярными являются конструкции, сделанные из древесины, бетона и металла. Но стоит иметь в виду, что каждый из этих материалов должен быть доработан или обработан определенным образом. Так, бетон необходимо усилить армированием, дерево – покрыть антисептическими и противогрибковыми составами, а металл – обработать антикоррозийным слоем.
2. Удобной в эксплуатации. Самым хорошим вариантом станет одномаршевая лестница, имеющая широкие ступени. Но подобную конструкцию можно устанавливать только для просторных подвалов. В небольших помещениях наиболее удобным вариантом станет лестница в виде перекладин на двух стойках.
3. Эстетичной. Такой критерий должен быть учтен в том случае, когда в подвале хозяин планирует организовать зону отдыха.

Как соорудить лестницу в подвал гаража своими руками? Для этого понадобится, прежде всего, составить схему конструкции и чертежи.

Самым недорогим вариантом станет тот, при котором используется древесина. Уклон для лестницы желательно сделать в 45 градусов, но при нехватке площади можно и меньше. Рекомендуемая ширина ступеней – 80-90 см, а проступи – 30 см. Доски для ступеней по своей ширине должны быть 20 мм и более. Наиболее оптимальной считается высота ступеней в пределах 20-25 см.

Изготавливают деревянную лестницу следующим образом:

1. Сооружают опору. Она в дальнейшем будет поддерживать всю конструкцию.
2. Изготавливают поперечные ребра. Эти элементы обозначают грани ступеней.
3. Устанавливают поперечные доски на заготовленный каркас. Они и будут служить ступенями.
4. Шлифуют, красят и покрывают лаком готовую лестницу.

Для сооружения конструкции из металла понадобится:

1. Подготовить детали, нарезав на нужную длину швеллеры.
2. Обработать все элементы антикоррозийным составом.
3. Сварить конструкцию, придерживаясь при этом заранее подготовленного чертежа или схемы.
4. Выкопать небольшой котлован глубиной 0,5 м. Он понадобится для установки лестницы. Дно котлована следует утрамбовать и засыпать гравием.
5. Нижнюю часть конструкции установить на дно ямы.
6. Заполнить котлован бетонным раствором. Дождаться его окончательного схватывания.

Изготовить лестницу из бетона можно следующим образом:

1. Сбить опалубку. Она должна состоять из фанеры и деревянных досок. Нижнюю часть конструкции понадобится усилить упорами. Таковыми могут стать швеллеры или трубы.
2. Отбортовать конструкцию. Это не позволит смеси из опалубки вытекать наружу. Помимо этого, конструкция получит завершенный вид. Получившиеся между досками стыки необходимо замазать смесью, состоящей из цемента М-500 и песка.
3. Произвести армирование конструкции. Для этого используют металлические прутки диаметром 10-12 мм. Из них изготавливают решетку, которую укладывают в основе конструкции. Такая же обрешетка заготавливается и для каждой ступени. Между собой прутки соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в каркас обрешетки. Сделать это нужно сразу по всей высоте. В противном случае лестница может треснуть.
5. Спустя 2-3 дня снять опалубку и покрыть ступени полиэтиленом. Это даст возможность бетону застывать равномерно.

Возведение гаража и подвала «с нуля»

Итак, строим гараж с подвалом – что важно тут понимать, так это то, что ниже рассматривается самая простая и популярная технология строительства. А в вашем же случае вполне могут быть какие-то нюансы, из-за которых придется применять совершенно иной метод работ. Либо же вносить коррективы в инструкцию, которая опубликована ниже

Либо же вносить коррективы в инструкцию, которая опубликована ниже.

Например, мы будем рассматривать работы с применением бетонной смеси, без применения кирпича для создания стен, но это совсем не четкое правило. Тут вполне допустимо использовать кирпич или готовые фундаментные блоки.

Погреб из кирпича

Выбор ведь зависит по большему счету от того, какой именно материал вам легче купить и с чем проще будет потом работать.

Поэтому помните, что строительство гаража с подвалом (впрочем, как и любая стройка) это дело достаточно гибкое и то, какие материалы покупать и по какой технологии строить – зависит в основном от вашего бюджета, задач и умений. Главное только не использовать материалы, которые не подходят в принципе (как силикатный кирпич, например).

И вернемся к работам – краткая пошаговая инструкция.

Рытье котлована

Даже если подвал планируется делать стандартной глубины – 2-2,5 метра, все равно будет легче и проще привлечь к этому делу экскаватор, чем копать все вручную.

Но и своими руками поработать придется – нужно будет лопатами подровнять стенки котлована.

Котлован для погреба

Предположим котлован готов, теперь нужно обшить его стенки либо пленкой, либо досками. Нужно это для того, чтобы исключить осыпание земли в бетонную смесь, которая будет применяться для заливки фундамента и стен.

Также желательно (в таких же защитных целях) установить опалубку из досок по периметру верхнего края котлована.

Если это сделано, то можно приступать к следующему этапу.

Устройство фундамента и заливка стен

Фундамент в нашем случае будет плитный или вернее слегка комбинированный – с добавлением ленты по периметру.

Схема гаража с погребом

Делается он довольно просто и в таком порядке:

1. По периметру котлована делается ленточное углубление шириной сантиметров 50 и высотой не менее 30-40 см.

Так выглядит «пятка» в фундаменте

1. Вся поверхность дна котлована максимально выравнивается, с нее удаляются все посторонние предметы.
2. Дно и пояс по периметру засыпаются песком, который нужно тщательно утрамбовать. Это будет своеобразный амортизационный слой между грунтом и будущим фундаментом.
3. Сверху песка по плоскости дна стелется или обычная пленка (чем толще, тем лучше) или же рубероид на пленочной основе. А вот дно и внутренние стенки пояса по периметру лучше пленкой не оборачивать – используйте только рубероид.

Рубероид на пленочной основе

1. Сверху гидроизоляционного слоя фундамента подвала делается горизонтальный каркас из арматуры. Выглядит он как сетка (с размером ячеек примерно 50 на 50 см.). Также нужно «выпустить» из ленты по периметру арматуру по вертикали, с высотой примерно метр. К ней потом будет крепиться металл для стен.

Арматура на дне котлована

1. На дно котлована и в пространство ленты заливается бетон. Толщина плиты должна быть где-то сантиметров 30.

В принципе, когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

Для этого делается вертикальная опалубка из досок по периметру котлована, к той арматуре, которую выпустили вверх, крепятся прутья и опять заливается бетон.

Опалубка для стен

Когда фундамент подвала и стены готовы можно сделать гидроизоляцию внешней стороны стен – обычно это делается битумной мастикой или другими похожими смесями.

После этого все свободное пространство между грунтом и стенами засыпается глиной или землей, а затем на верхний периметр стен кладется перекрытие (не забываем предусмотреть отверстие для люка, через который можно будет попадать в подвал).

Вход в погреб

После этого делаются все наземные элементы конструкции (стены, кровлю), а затем уже можно выполнять и обустройство подвала в гараже.

Теперь давайте рассмотрим второй вариант строительства.

Устройство лестницы и проведение освещения

Обустройство подвала часто завершается установкой лестницы. Может показаться, что лестница очень проста в установке и её можно легко построить своими руками. Но при первых попытках разобраться в этом вопросе, обнаруживается множество требований к её безопасности и надёжности. Перед тем как будет установлена лестница, необходимо продумать следующие моменты:

1. Площадь, которую займёт лестница.
2. Её безопасность и удобство использования. Необходимо учитывать, что вам придётся часто подниматься и спускаться в подвал с продуктами и другими тяжёлыми вещами.
3. Возможность образования конденсата, который делает ступени скользкими.

Ключевым фактором в безопасности конструкции является вес, который лестница способна выдержать. Считается, что лестница должна выдерживать вес не менее 100 кг.

Светильник с влагозащитным корпусом.

При желании в подвал можно провести освещение. Его устройство может быть любым. Главное, чтобы оно включалось из гаража или на входе в подвал. В качестве источников света стоит выбирать лампы в пластиковых защищенных от влаги корпусах. Это снизит риск короткого замыкания при образовании конденсата.

Следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете обустроить подвал в гараже. Подвальное помещение (его стены, пол, перекрытия и лестница) представляет собой не такую уж сложную конструкцию, и при наличии некоторого строительного опыта её можно построить своими руками.