Замена ворот в гараже: как сделать лучше

Зачем поднимать гаражные ворота

Поднятие ворот гаража может потребоваться в следующих случаях:

• фундаментное основание просело вместе со стеной, следовательно, исчезла возможность открытия створок, так как их низ зацепляется за отмостку;
• произошло деформирование воротных петель либо они подверглись существенному износу, створки наклонились;
• величина проема гаражной двери не позволяет парковать авто с большим клиренсом либо высокой посадкой кабины («Газель», «УАЗ-Патриот»).

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

1. Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
2. Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
3. Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Увеличить проект гаражных ворот

Данный способ используется нечасто, так как является весьма трудоемким.

По высоте

Сначала выполняется демонтаж расположенной вверху балки ворот. Поднятие плиты осуществляется посредством нескольких домкратов, устанавливаемых по ее краям. На и под домкраты нужно установить платформы, чтобы они устойчиво стояли на полу. На верхнюю платформу ставится балка из металла, служащая упором.

Плиту необходимо поднимать медленно (каждый край на десять сантиметров за раз). В появившийся зазор требуется ставить по два кирпича либо уголки из металла.

Каждая плита по очереди приподнимается на необходимый уровень. После этого под приподнятой крышей делается кладка кирпича.

В ширину

Для увеличения ширины проема понадобится монтировать горизонтально расположенную балку из 2 уголков (ширина полки – семьдесят пять миллиметров). Требуется создать разметку на передней стене над проемом.

Посредством перфоратора в стеновой поверхности создается отверстие шириной восемь миллиметров и глубиной, равняющейся ширине полки уголка. Выполняется штробление отверстия с внутренней части стены. От уголка отрезаются 3 части (по линии габарита), утапливаемые в созданное отверстие и свариваемые буквой «П».

Аналогично производятся работы с внешней стороны стеновой поверхности. Для предотвращения деформации сформированной рамы нужно повысить прочностные показатели и жесткость, наварив перемычки (поперечно).

Последовательность изготовления

На практике есть 3 основных способа, как правильно сварить гаражные ворота:

1. До окончания постройки гаража отдельно подготавливают раму створок в виде цельного изделия. После этого их перевозят на стройплощадку и монтируют в проем. Затем металлическая рама обкладывается строительным материалом.
2. В готовом гараже изготавливают створки по габаритам проема, устанавливают раму и крепят полотна.
3. По уже изготовленному проему сваривают все части конструкции поэтапно прямо на месте.

Перед обработкой

В этом случае не нужна высокая точность предварительных расчетов и замеров, не потребуется до миллиметра выдерживать диагонали конструкции и не нужно перевозить массивные металлические изделия.

При правильном выполнении работы сварное изделие будет надежно стоять и работать без поломок в течение длительного времени.

Необходимо правильно сварить каркас

Виды калиток

Практичность встроенной калиточной дверцы в одну из плоскостей ворот бесспорна. Нет необходимости при каждом пешеходном входе/выходе громыхать замком или засовом, тратить время на то, чтобы распахнуть или закрыть металлические тяжёлые створы.

Пример встроенной калитки из профнастила

К тому же явная экономия пространства, особенно если его приходится выкраивать при обустройстве гаража или дачи. А обязательный порожек перед ней предотвращает скопление снега, препятствующего её открытию.

Примыкающая калитка также имеет немало достоинств. Обычно её устанавливают без порога, создающего неудобства при выходе на улицу с детской коляской или велосипедом. Отсутствует препятствие для малышей, которые, преодолевая его, легко могут получить травмы. Однако после снежной ночи её открыть можно после соответствующей расчистки территории.

Вид калиток определяет не каркас, а тот материал, которым он заполнен. В связи с этим они бывают:

• деревянные;
• из профнастила;
• металлические;
• из кованого металла.

На калиточные дверцы, независимо от того встроенные или примыкающие, всегда тратится тот же материал, из которого сделаны ворота.

Чертеж с размерами ворот и встроенной калитки

Иначе вся конструкция будет выглядеть непривлекательно, даже нелепо. Поэтому приобретая деревянные доски или листы профнастила, надо учитывать размеры будущей примыкающей калитки.

Уменьшение перемычки

Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

• клиньями снизу;
• домкратом сверху.

В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

Дальнейший подъем производится с использованием домкратов

При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т

к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

Модернизация готовых гаражных ворот

Являясь владельцем гаража, где ворота не оснащены калиткой, менять их на новую конструкцию совсем не обязательно. Недочет вполне реально исправить. Основные шаги процесса по обустройству готовых гаражных ворот калиткой:

• Обшивка демонтируется. Для этого болгаркой срезаются сварочные прихватки, при необходимости швы удаляются молотком и зубилом.
• Готовится коробка для калитки из металлического уголка.
• На обшивке вырезается проем согласно чертежу.
• Каркас калитки соединяется с вырезанной обшивкой гаражных ворот.
• Оставшийся элемент стальной обшивки крепится на коробку створки.
• На створку и калитку навариваются петли, после чего калитка устанавливается на гаражные ворота.
• Можно переходить к монтажу запорных механизмов.

Сделанный проем значительно упростит задачу попадания внутрь гаража без необходимости пользования машиной. Это особенно удобно, если помещение используется в качестве мастерской или хранения бытовых предметов.

Наличие калитки предполагает монтаж дополнительных балок усиления. Также следует тщательно подобрать замки, иначе прочность стали не спасет от угона. Запорная система должна быть одинаково надежна на гаражных воротах и непосредственно калитке. Узнать детали, как сделать калитку в гаражных воротах видео:

Профессиональный сервис автоматических ворот

Один из компонентов секционных ворот, требующий периодической регулировки или замены — торсионный механизм (торсионные пружины и тросы). Это может быть связано как с усталостью материала, так и с обрывом. Нужно быть готовым к тому, что однажды секционные автоматические ворота может заклинить, и сдвинуть их с места будет невозможно.

Наиболее вероятной причиной такой поломки является обрыв троса или торсионной пружины. Пытаться силой открыть или закрыть ворота не стоит, так можно повредить другие механизмы. Лучше вызвать специалиста сервисного центра.

Дожидаться выхода из строя столь простых элементов и полной блокировки ворот не следует. Трос должен быть натянут, не иметь повреждений и разрывов нитей. Эксплуатация ворот с ненадёжным тросом опасна. Усталость пружины определяется просто — увеличение количества оборотов натяжки не приводит к увеличению крутящего момента на валу.

Параметры пружины или их комплекта (диаметр, количество витков, толщина проволоки) рассчитываются для конкретных ворот. Поэтому просто купить другую торсионную пружину нельзя, полотно не удастся сбалансировать на всём протяжении его хода. Процедура замены торсионных пружин подразумевает почти полную разборку механизма с последующим полным циклом настройки ворот и управляющей автоматики.

Для нормальной работы импортной автоматики важна стабильность электропитание и отсутствие помех в сети. Например, если, не отключая автоматику подключить сварочный аппарат, это может вызвать отказ блока управления. Самостоятельный ремонт автоматики не допускается.

Приводы на секционных воротах могут быть потолочные или осевые (вальные).

Первые устанавливаются на бытовых гаражных воротах со стандартным подъёмом и представляют собой расположенную строго по центру проёма направляющую рейку с электродвигателем и встроенным блоком управления. Специальный рычаг соединяет ворота с кареткой на рейке, благодаря чему и обеспечивается движение ворот.

Второй тип приводов применяют обычно на промышленных воротах. Такие приводы устанавливаются рядом с валом или прямо на него и вращают непосредственно сам вал. Блок управления может быть встроенным или в отдельном корпусе. Неполадки у обоих типов приводов одинаковы.

Если полотно двигается рывками, слишком медленно или меняет направление своего движения на обратное, проблема скорее всего не в приводе. Просто автоматика не в состоянии компенсировать возросшую нагрузку. Необходима балансировка ворот или устранение других причин затруднённого хода.

Когда полотно ворот не до конца поднимается или опускается, причина почти наверняка в сбитых настройках концевых выключателей. Необходимы регулировка усилия и проверка концевых положений.

Если же привод совсем отказывается поднимать ворота, но в ручном режиме они свободно движутся, дело в отсутствии питания или поломке самого привода. Точную причину поломки можно выявить только обладая определёнными знаниями и специальным оборудованием.

Отсутствие сервисного обслуживания и его последствия

Таким образом, автоматические секционные ворота требуют не просто регулярного, но профессионального внимания и обслуживания. В наших реалиях ещё не закрепилось понимание того, что наличие гарантии производителя не снимает вопрос регулярного технического обслуживания новых ворот.

Достаточно часто обращение в службу ремонта происходит уже тогда, когда произошла серьёзная поломка. Хотя все понимают, что тот же автомобиль подлежит регулярному ТО в авторизованном сервисе в течение всего гарантийного срока, иначе ни один производитель не признает поломку гарантийным случаем. Современные автоматические приводы такой же продукт высоких технологий.

Другая крайность в том, что задача по обслуживанию и ремонту столь сложной техники перекладывается на «золотые руки» и смекалку местных умельцев.

Конечно, закрутить гайку на ослабшем соединении или смазать поскрипывающий узел они смогут. Но для более серьёзных работ по настройке и ремонту автоматических ворот требуется навыки и спец инструмент. А качественную диагностику можно произвести только на дорогом профессиональном оборудовании, которое имеется в распоряжении специализированных сервисных центров.

При проведении сервисного обслуживания выполняются полный осмотр цепей и приводов, проверка работоспособности и герметичности, осмотр цепей питания и управления, затяжка креплений, смазка петель и шарниров. Такое ТО не только продлевает жизнь изделию, но и экономит финансы и время на его ремонтах.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

• износ петель;
• деформация рамы;
• неправильное проектирование;
• нарушение целостности фундамента;
• замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Это интересно: Дренажная система «Softrock»

Способы поднятия (исправления геометрии) ворот

Проседание петель, (ворота деформировались, или что-то ещё). Чтобы поднять (например, одну створку) можно использовать проставочную шайбу. Снимаем створку с петель, на ось нижней петли надеваем шайбу нужной толщины, возвращаем створку на место. Иногда шайбу подобрать трудно, тогда в петлю, где отверстие вкладываем шарик походящего диаметра. Этот способ позволяет исправить небольшие перекосы створок, немного поднять ворота, облегчить движение на петле

Очень важно! Материал шайбы и шарика должны быть из более твёрдого сплава, чем сама петля!
Необходимость изменить расстояние от уровня земли до нижней части створок. Самый простой способ – обрезать нижнюю часть болгаркой, после чего закрепить резиновую полосу, чтобы ликвидировать щель

Применимо, если лист металла обшивки выступает за нижние балки рамы. Если ворота смонтированы так, что нижняя балка на уровне земли – потребуется сначала срезать балку, потом металл, приварить балку на место. Кстати, в нашей практике есть конструкции, где нижняя часть (примерно 10-см.) смонтирована на петлях, и при открытии ворот её можно откинуть.
Перекос створок, из-за деформации проёма. Если не трогать проём, то самый простой способ определить зону перекоса (как правило створки не смыкаются в верхней, или нижней части), на той створке, которая не даёт смычку разрезаем горизонтальную балку, спиливаем несколько мм. С усилием (возможно, понадобится домкрат) прижимаем вертикальную балку рамы — свариваем. До зазоров в 7-12 мм деформации листового металла будут незаметны. Место сварки обязательно провариваем дополнительной металлической полосой, поскольку тут будут возникать остаточные деформации! Если не усилить это место — сварочный шов просто разорвёт со временем.
Необходимость увеличения высоты проёма. Самый сложный случай, который потребует времени, умения класть кирпич, дополнительной оснастки. Как это сделать, можно найти на сайтах строительной тематики. Мы рассмотрим ситуацию, когда проблема была решена проще.

Какие причины приводят к необходимости изменения геометрии проема или ворот

Иногда перед владельцем гаража стоит вопрос: как расширить ворота в гараже или как сделать их выше.

• Возникла общая усталость используемого металла и нужна его замена.
• Просели шарниры ворот.
• Произошла естественная деформация конструкции по окончании монтажа.
• Просел проем или рама, в которую установлены ворота.
• Одна стена гаража просела несколько больше другой, что создало перекос проема для ворот.
• Из-за жаркой, безоблачной погоды возникла тепловая деформация металлических конструкций.

Помимо этого могут возникнуть внешние причины:

• Владелец гаража приобрел машину выше прежней, она не проходит по имеющимся габаритам.
• В проекте была ошибка в нижнем зазоре, что затрудняет открывание ворот зимой.

Как исправить геометрию ворот

Существует несколько способов исправления геометрии ворот, что зависит от причины возникновения неисправности:

Просели петли. Причиной может быть большой вес гаражных ворот.

Для поднятия, например, одной створки можно установить дополнительно проставочную шайбу. В этом случае:

1. снимается с петель створка;
2. на ось, расположенную в нижнем шарнире, надевается шайба нужной толщины;
3. створка возвращается на место.

Если шайбу трудно подобрать, в шарнир вкладывается шарик нужного диаметра. Таким способом можно:

1. исправить малые перекосы створок;
2. поднять ворота на небольшую высоту;
3. движение створок на петлях сделать легче.

1. обрезка нижней части болгаркой;
2. крепление резиновой полосы, чтобы можно было убрать щель.

Этот способ применим, если металлический лист обшивки будет выступать за нижние балки самой рамы.

При монтаже ворот в случае, когда нижняя балка располагается на уровне земли, потребуется:

1. срезать балку;
2. обрезать металл;
3. балку приварить на место.

Существуют конструкции, когда нижняя часть, около 10 сантиметров, смонтирована на шарнирах, тогда при открытии ворот она просто откидывается.

Из-за деформации проема произошел перекос створок. Если проем не трогать, то наиболее просто можно определить зону перекоса. Чаще всего створки могут не смыкаться в нижней или верхней части конструкции. В этом случае:

1. на створке, которая не позволяет воротам сомкнуться, разрезается горизонтальная балка;
2. спиливается несколько миллиметров;
3. с некоторым усилием, возможно с использованием домкрата, прижимается вертикальная балка рамы и сваривается.

Как увеличить высоту проема гаража

Одним из самых распространенных вариантов изменения геометрии ворот гаража является их поднятие по высоте (см. Как поднять гаражные ворота и что надо делать).

Некоторые владельцы гаражей разбирают верхнюю часть проема, уменьшают количество рядов кирпича, заново обваривают раму так, чтобы увеличить высоту. Поднять верхнюю часть ворот на 14 сантиметров или уложить 2,5 ряда кирпичей очень сложно. Это можно решить другим способом.

Инструкция выполнения работ заключается в следующем:

• В полу гаража продалбливаются канавки 2 — 2,5 ширины шины каждая, глубина их 10 сантиметров. Одновременно понижается уровень въезда, что позволяет избежать задевания крышей автомобиля верхней рамы при выезде. Рифленым металлом, который крепится на полу, застилается дно колеи.
• Проем гаража можно выполнить по примеру размеров другой машины. При этом следует учитывать разницу размеров по высоте шин.
• Определяется зазор между крышей машины и верхней рамой. Он должен быть свыше семи сантиметров.
• С двух сторон в верхней части проема выпиливаются по 60 сантиметров швеллера.

• Выбивается несколько кирпичей.
• Обвариваются образовавшиеся П-образные конструкции швеллером, закрепленным в кирпиче.
• Немного поднимаются нужные листы, чтобы закрыть эти отверстия.
• Переносится гаражный засов и электропровода, размещенные в верхней части ворот.

При подготовке к изготовлению гаража сначала следует рассчитать величину проема строения и будущих ворот, с учетом возможной смены автомобиля на большие габариты. Лучше, если сразу будут устроены широкие гаражные ворота, чтобы не пришлось их в скором времени увеличивать.

Как правильно выполнять строительство гаража, увеличивать при необходимости величину проема и ворот, подскажет видео.

Как увеличить размер ворот без разборки крыши

Сложность выполнения процедуры увеличения проема напрямую зависит от устройства крыши и потолочного перекрытия гаража. Прежде чем пытаться увеличить гаражный проем, следует разобраться с конструкцией крыши и выяснить, сколько должна быть ширина гаражных ворот. Чаще всего применяют три основные схемы обустройства несущего каркаса крыши:

• На кирпичных или шлакоблочных стенах уложены поперечные балки перекрытия, стальные или деревянные. По балкам настилается обрешетка, утепление и гидроизоляция. В этом случае увеличивать дверной проем можно без капитальных переделок передней стены гаража;
• Случай, когда вместо балок в поперечном направлении на боковые стены укладывают пустотные облегченные железобетонные плиты перекрытия. В этом случае нагрузка от веса несущей конструкции крыши вынесена на боковые стены, поэтому на кирпичную кладку приходится относительно небольшая часть нагрузки;
• Самый сложный вариант – случай, когда бетонные плиты располагаются в продольном направлении. В этом случае плиты перекрытия в значительной мере опираются на переднюю стенку гаража, что не позволяет одномоментно убрать или разрушить несколько рядов кирпича между рамой ворот и плитой перекрытия.

Если серьезной нагрузки на переднюю стенку и гаражные створки нет, расширить размер под замену рамы можно очень простой операцией. Для этого отрезным кругом по камню необходимо выполнить надрез по отмеренной вертикальной границе нового проема и сколоть часть кирпичной стенки перфораторами. Сегодня вместо старых гаражных ворот в 250 см все чаще используют входную конструкцию шириной в 270 см.

Хорошие ворота — безопасность вашего имущества

1. Автомобиль должен легко заезжать в помещение.

Размеры ворот должны обеспечить нормальный заезд. Все зависит от модели вашего автомобиля. Ширина проема должна быть такой, чтобы при остановке в нем машины оставался зазор примерно в 30 см. Высота для легковой машины должна составлять от 1,70 до 2 метров, для грузовика — 2,5 метра.

2. Ворота должны быть прочными и устойчивыми к взлому.

Ворота должны защищать ваше имущество. Защитные функции зависят от материала, из которого будет сделана конструкция. Металлические — самые надежные и прочные. Стальной оцинкованный лист шириной в 2,5 мм отлично справится с этой задачей. С помощью накладных запоров для внешних колодок и бронированных накладок на внутренний замок можно дополнительно укрепить конструкцию. Деревянные двери не очень надежные, поэтому их можно устанавливать лишь на охраняемых стоянках.

3. Ворота должны быть стойкими к воздействию внешних факторов.

Чем плотнее полотно прилегает к раме, тем надежнее защита. Используйте вертикальные запоры для фиксации нужного положения двери. Вертикальные запоры предотвращают перекос конструкции, а также надежно держат дверь. Можно использовать уплотнитель для еще более сильного прилегания конструкции к раме.

Расширение проема гаражных ворот

Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:

1. Вариант первый – увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления;
2. Вариант второй – вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит;
3. Использовать стальные уголки для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.

Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка

Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.

Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.

С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.

Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот

Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.

Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.

У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.