Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора
Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Черный раствор добавляет декоративности
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров
Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Типовая ошибка
Когда ворота крепятся к кирпичным опорам своими руками, делается одна характерная ошибка. Закладные приваривают непосредственно к металлическому столбу с целью закрепить будущие ворота. Но только два столба должны иметь закладные, на остальных они просто не нужны. Ворота не получат высокой надежности, так как их просто не удержат маленькие участки кирпича, из которых торчит металлический стержень.
Чтобы выполнить установку ворот, когда столбы сделаны кирпичными, нужно предварительно сделать раскладку, провести разметку тех столбов, которые станут основной опорой ворот. Монтирование ворот выполняется электрической сваркой, которая дешевле газовой. Она не образует наплыва металла.
Какими должны быть раствор и кирпичи для столбов
Раствор замешивают песчано-цементный в пропорции 5 к 1. Песок берут мелкий, а цемент – марки M400 и выше.
Максим
слесарь
Для того, чтобы раствор был пластичнее, можно добавить в него жидкое мыло – 50 мл на одно ведро состава.
— Максим слесарь
При замешивании раствора следите за его текучестью. Консистенция должна быть средней. Воду добавляйте понемногу.
Чтобы достичь оптимальной плотности замеса, нарисуйте окружность на поверхности раствора. Она не должна расплываться, если ее поддеть мастерком.
Для декоративности швов можно добавить в раствор сажу. В этом случае швы получаются черными без дополнительного окрашивания.
Кирпич для такой кладки можно использовать любой. Конечно, удобнее работать, если расхождение в габаритах кирпичей будет минимально. Разница в 1-2 мм – в пределах нормы.
Расчеты и подготовка к работе
Материалы для секций
Рассмотрим каждый тип детальнее.
Профнастил
Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.
Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.
Ковка
Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.
Дерево
Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.
При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.
Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:
- евроштакетник;
- плетеную лозу;
- доски;
- щитовой каркас.
Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.
Металлопрофиль
За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.
Еврозабор
Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.
Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора
Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.
Рассчитываем:
220/(6,5+1) = 29 рядов.
При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.
Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).
Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.
В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.
Поговорим о закладных
Одной из характерных ошибок, когда изготавливается кирпичный столб, является вставка стального стержня только внутри него. В результате она становится абсолютно бесполезной. Чтобы сделать крепление столбов ворот, невозможно обойтись без профильного материала:
- швеллера;
- уголка;
- трубы.
В этот момент не нужно забывать о закладных. Сначала их вбивают около поверхности земли, а затем в верхний отдел столба. Только после этого к закладным приваривается швеллер.
Такая работа должна быть сделана очень аккуратно.
Монтаж закладных в кирпичных столбах для забора
Добавляется третий швеллер, причем его длина должна равняться ширине между столбами ворот.
Схема устройства и установки закладных
Если такая конструкция не создает надежного крепления ворот, приваривается четвертый швеллер. Он устанавливается сверху проезда, и закрепляется к верхним частям кирпичных столбов. Для большей надежности к вертикальным швеллерам привариваются «ушки». Четвертый швеллер будет вставляться прямо в них.
Особенности технологии установки ворот
Перед началом работ требуется досконально изучить местность, произвести точные расчеты по месту установки, потому что в случае ошибки передвинуть ничего не получится. На основе полученной информации выполняется чертеж, показывающий, как располагаются требуемые для конструкции элементы и крепление ворот. Стандартная ширина проема, принятая европейскими странами, составляет 4 метра. Меньшие размеры могут привести к неудобствам во время эксплуатации.
Глубина опорных ям должна соответствовать длине опор. Еще лучше, если она будет немного больше. Ширина должна быть такой, чтобы опора свободно входила в отверстие. Только качественно забетонированные столбы смогут выдержать все нагрузки. Время застывания раствора составляет приблизительно 10 дней. По истечении этого срока можно будет приступать к выполнению дальнейших задач.
Крепление металлических ворот
Ворота бывают нескольких видов – распашные, откатные, подъемные. Самостоятельно можно установить лишь откатные и распашные конструкции.
После монтажа ворот с калиткой на забор
Прежде чем закреплять ворота, необходимо подготовить:
- шарниры;
- сварочный аппарат;
- опоры;
- ровный брусок;
- болты.
Возможные варианты крепления откатных ворот
С учетом вида ворот различается способ монтажа:
- Откатные ворота. Усиливаются вертикально установленной арматурой, крепление производится сваркой к закладным. Створки открываются с помощью роликовых тележек. К одной опоре закрепляют поддерживающую скобу – к верхней части закладного швеллера, уловитель – к нижней части второй опоры.
- Распашные ворота. К закладным крепят петли либо кронштейны (для электропривода автоматической системы). Необходимо учитывать расстояние в 1 см от створки до закладной.
Ниже представлено видео, как установить ворота на кирпичные столбы.
Особенности установки опор для распашных/откатных конструкций
Откатные ворота представляют собой входную конструкцию с полотнами, которые передвигаются на роликах по закрепленной на поверхности земли рельсе. Они удобны тем, что позволяют полностью открыть проем для прохода габаритного транспорта и предоставляют возможность автоматического управления. Столбы для откатных ворот могут быть изготовлены из любого материала, главное — чтобы они были забетонированы на глубину промерзания грунта (от 1 м).
Наиболее распространенная конструкция ворот — распашные. Они просты в установке и эксплуатации, но подвержены ветровым нагрузкам. Если закрепить их неправильно, со временем они деформируются, станут плохо закрываться и выглядеть непривлекательно
Поэтому важно правильно установить столбы для распашных ворот
Для их сооружения используют профильную трубу, деревянные брусья, бетон. Опоры цементируют в грунте не менее чем на 1 м. Кирпичные/каменные стойки дополнительно армируют для повышения их прочности. Внутрь них закладывают швеллера или профтрубы сечением не менее 10х10 см. К стержню приваривают металлические уголки, которые выводят наружу для крепления петель.
Отсутствие швеллера
Очень часто случается так, что швеллер отсутствует или скрыт под слоем кирпича. Придётся его установить. Если у кирпичной опоры внутри имеется армирование толстым металлом, достаточно будет просто закрепить на нём короткий кусок швеллера, по высоте примерно равный длине створок. Данное крепление выполняется при помощи закладных, в качестве которых используются металлические пруты или арматура, забиваемые в кладку по краям швеллера и привариваемые к нему.
Для того, чтобы выполнить эту операцию более аккуратно, рекомендуется сделать в металлопрокате отверстия. Это позволит скрыть вбитые в столб закладные от посторонних глаз. Само собой разумеется, что отверстия нужно будет заварить и зачистить болгаркой. В случае необходимости их можно зашпаклевать.
Что стоит учесть при монтаже распашных ворот?
Как сделать фундамент для распашных ворот
Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.
Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.
Выбор подходящего фундамента
Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.
Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.
Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли
Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.
Разметка участка
Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции
Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.
Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.
Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.
Проведение земляных работ
Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.
Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ. Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм
Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания
Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.
Устройство закладных при кладке кирпичных столбов
Закладные надежно фиксируют опоры, поэтому стоит ответственно подойти к их установке. Упрощенный вариант работы выглядит следующим образом:
- Труба, диаметр которой превышает 108 мм, бетонируется на глубину около двух метров.
- Основания оснащаются закладными. Они должны быть такой длины, чтобы при укладке кирпич не смог их закрыть.
- Выполняется облицовка кирпичом.
Существует еще один способ фиксации. Правильные столбы предусматривают наличие выступающих закладных, к которым будет производиться крепление створок. В случае отсутствия закладных, необходимо выполнить их установку. Наличие армированной основы упрощает процесс, потому что швеллер приваривают непосредственно к ней. Закладная деталь может быть выполнена из уголка и куска арматуры длиной в половину ширины столба.
Опорные столбы из кирпича
Конструкция опорных столбов определяется функциями, которые выполняются этими архитектурными элементами. Опоры для ворот должны:
- Уверенно выдерживать нагрузку, которую создает полотно ворот и забора. В зависимости от конструкции и примененных материалов его вес может колебаться в пределах от 500 кг до 4 т.
- Обеспечивать стабильное движение воротного полотна в рамках заложенной в конструкции свободы.
- Сохранять свою форму, выдерживая колебания температуры, капризы природы (осадки, шквальный ветер), а также определенные аварийные нагрузки (например, случайное касание бортом автомобиля при ошибках в маневрировании).
Проектируя размещение опорных столбов, первые четыре опоры размещают в углах участка. Далее шаг между опорами составляет 10 – 15 м.
Основой для столба является труба с диаметром не менее 108 мм и толщиной стенок не менее 3 мм. Опоры углубляются в почву до слоя песка (порядка 1 м глубиной) и бетонируются. Именно они несут основную нагрузку, а обкладка из кирпича выполняет декоративную функцию. К опорам привариваются закладные для крепления полотна забора. В качестве опор используют также винтовые сваи СВС с диаметром не менее 108 мм.
Кирпич для обкладки подбирают по двум параметрам:
- Количество выдерживаемых циклов замерзания. Чем оно больше, тем дольше простоит забор без капитального ремонта.
- Качество соблюдения геометрических пропорций. Желательно, чтобы отклонения не превышали несколько мм. В противном случае будет трудно добиться ровной кладки.
Чтобы кирпич не тянул влагу из грунта, поверх фундамента стелют слой гидроизоляции. Наиболее эффективный вариант – двухслойная изоляция (битумная мастика и гидроизол). Опоры обкладывают кирпичом (слоем в 1,5 или 2 кирпича). После окончательного высыхания раствора допускается навешивать секции забора и полотно ворот.
Подготовка необходимого инструмента и материала
Для установки и крепления ворот к кирпичным столбам, монтажа нужных комплектующих требуются специальные инструменты и материалы.
Инструменты:
- сварочный аппарат;
- болгарка с разными дисками;
- инструменты для кладки кирпича;
- шуруповерт;
- бетономешалка;
- лопата;
- строительный уровень;
- молоток;
- гаечные ключи;
- рулетка;
- стремянка;
- защита на глаза и руки.
Материалы:
- комплект фурнитуры;
- трубы для рам;
- обшивка – профилированный настил, дерево, металлические листы с коваными элементами;
- цемент, песок, щебень;
- кирпич.
Монтаж распашных ворот
Чтобы разобраться, как крепить ворота к кирпичным столбам, не нужно особых усилий. Порядок действий следующий:
- Нижние петли фиксируются на закладные, которые приварены к опорным столбам.
- Верхние крепежи устанавливаются на металлический каркас.
- Производится установка створок.
В ходе работы нужно постоянно следить за уровнем, на котором привариваются петли, навесы. Если возникнет малейший перекос, ворота не будут нормально открываться и придется переделывать всю конструкцию.
Монтаж откатных ворот
Откатные ворота монтируются сложнее, чем распашные. Главная трудность заключается в подготовке фундамента. Разметка начинается от крайней стороны проезда. По стороне забора нужно отмерить расстояние, которое равно ½ ширины проема. Далее требуется отступить перпендикулярно полметра и построить параллельную линию. Так очерчивается периметр будущего фундамента. Автоматизация предусматривается сразу: между опорами под дорогой прокладывается пластиковая либо металлическая труба с диаметром 25 мм и более, через которую будет подводится кабель.
Далее вынимается грунт, устанавливаются закладные части, и яма заливается бетоном. Как только фундамент закрепится, а это займет минимум 7 дней, можно приступать к монтажу створок. На противоположных сторонах проема закрепляются опорные ролики, после чего на них аккуратно закатывается воротная рама. На основной столб устанавливается верхний направляющий ролик, после чего в него вставляется рама. В передней и задней части несущей балки крепятся опорные ролики и закрываются заглушками.
Чтобы зафиксировать нижние улавливатели, ворота полностью закрываются. Место будущего крепления нижнего уловителя отмечается на ответном столбе. Ролик должен как можно плотнее примыкать к уловителю, чтобы частично снимать нагрузку со всего блока. С помощью соответствующего крепежа устанавливается уловитель. Далее проверяют, насколько легко ворота ходят по рельсам и насколько качественная фиксация в закрытом положении. Крепление верхнего улавливателя происходит на высоте 5 см ниже верха створок, чтобы снизить воздействие ветра.
Большой популярностью пользуется установка привода, позволяющего открывать ворота в автоматическом режиме.
Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора
Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Черный раствор добавляет декоративности
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров
Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Как установить столбы для забора путём забивки
Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:
- средства измерения – рулетка, жидкостный уровень;
- длинная бечёвка и колышки для разметки;
- ручной либо механизированный бур;
- кувалда или портативный гидромолот;
- лопата штыковая;
- трамбовка.
Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.
Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.
Порядок ведения работ
Первый этап монтажа опорной части забора – это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:
- В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2-4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
- Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
- Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
- Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
- Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
- Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.
Особенности конструкции
Для откатных ворот
Устанавливая откатные ворота, нет смысла разыскивать чертежи закладных элементов, их просто нет. Геометрия и размеры выбираются произвольно, ведь должна решаться только одна задача: создание базы для установки роликов и приводного механизма. Обычно закладные делают из швеллеров под номерами 10-20. Тут действует четкое правило: увеличивается тяжесть ворот – требуется более крупный металлопрокат.
Учитывают, что место для двигателя должно быть предусмотрено за этой линией во дворе. Чтобы не ошибиться, стоит сделать закладной элемент равным по длине «противовесу» ворот.
Иногда она может быть меньше, но максимум на 20 см. Если планируется позднее установить привод с электромотором, площадку для его монтажа к закладной приваривают в произвольно выбранном месте. Но некоторые строители поступают иначе. Они в момент сооружения ворот никакую основу для мотора не готовят. Только потом, когда выполняют его монтаж, на верх закладной приваривают стальную пластину, выходящую немного вбок.
Для калитки
Подход к таким закладным несколько иной, чем к элементам, удерживающим откатные ворота. Нет необходимости вставлять стержни внутрь кирпичных столбов. Требуется ставить их непосредственно рядом с опорами, вбивая в землю. Когда эта работа будет завершена, приваривают швеллер.
Поскольку калитки намного легче обычных ворот, закладные тоже не должны быть слишком массивными. Но при этом рекомендуется заглублять опоры в почву, тогда они окажутся надежнее.
Для калиток большой величины, с высокими столбами, недостаточно установки вертикальных швеллеров около обеих половинок. Внизу они скрепляются третьим швеллером, длина которого должна совпадать с дистанцией от столбов до калитки.
Часто можно встретить утверждения, что можно приварить закладные к выступающим из столбов стальным полосам. Но в реальности удержать даже маленькую калитку эти миниатюрные выступы не смогут. В случае с распашными воротами закладные из металла величиной от 5 до 7 см приваривают к центральным стойкам столбов. Этого вполне хватит и для автоматических конструкций, если те не окажутся излишне тяжелыми.
Дополнительные рекомендации по выбору и установке:
- Для тяжелых распашных ворот можно вварить между столбами двутавры или рельсы. Надежнее будет, если сделать это с раскосами, а с другой стороны приварить дополнительные балки.
- При отсутствии опыта лучше не пытаться спрятать закладные, а потом вывести их наружу, это крайне сложно.
- Правильнее забить (вкрутить) металлическое изделие через отверстие, подготовленное специальным инструментом.
- Отверстия в кирпиче делают под углом 45 градусов (допустимо отклонение, но небольшое, иначе кирпич расколется).
Типичные ошибки
При креплении ворот к опорам из кирпича обычно допускаются ошибки. Закладные привариваются к металлическому столбу для укрепления ворот. Но включать эти детали должны только два столба, на остальных они не требуются.
Ворота не будут обладать высокой степенью надежности, так как их не удержат небольшие участки кирпича, из которых торчит стержень из металла. Для установки конструкции необходимо осуществить предварительную раскладку, провести разметку тех столбов, которые служат опорой.
Монтаж осуществляется электрической сваркой. Она предотвращает появление металлического наплыва.
Какой кирпич выбрать?
В зависимости от вида материала, используемого для изготовления пролетов и отделки полотна монтируемой конструкции, возникает желание отдать предпочтение кирпичу того или иного вида. В этом случае можно смело следовать своим желаниям. Кирпич вообще не подходит для изготовления опор. Он не способен самостоятельно выдержать прикладываемую нагрузку, которая неизбежно будет возникать в процессе эксплуатации створки.
Кирпич бывает разный
Именно поэтому отличительной особенностью столбов из кирпича является наличие сердцевины, которая воспринимает основное усилие, создаваемое забором и воспринимаемое опорами. В процессе выполнения монтажных работ сердцевину размещают внутри опоры, а потому после завершения о ее наличии никто не сможет догадаться. Выполненное армирование будет способствовать увеличению срока службы опоры
Подготовительные работы и разметка
Освободив место от растительности, приступают к разметке. Для этого понадобятся колышки и веревка. Начинают с углов будущей конструкции. С учетом особенностей почвы готовятся лунки нужной глубины под предполагаемое место будущих столбов. Кладка любого кирпичного столба начнется только после технологической готовности фундамента. А пока следует тщательно проверить материал. Кирпич для постройки уже подобран и должен соответствовать следующим качествам:
- прочность. Основное требование к опоре – это ее устойчивость к внешним факторам: ветру, дождю, перепадам температуры;
- долгий срок службы. Изгородь с кирпичными столбами, построенная в соответствии с технологией, действительно будет служить долго;
- некоторые виды декоративных столбов из пустотелых кирпичей имеют небольшой вес, что является преимуществом при монтаже и при выборе фундамента;
- привлекательный внешний вид конструкции из кирпича.
Раствор: какие должны быть пропорции
Состав смеси играет важную роль в обеспечении прочности будущей конструкции. Ее плотность и густота имеют большое значение для работы. Для приготовления раствора следует брать цементы высокой марки (не менее М-400), а песок – мелкой фракции.
Для приготовления смеси понадобится тара (ведро, чан). Пропорции составляющих – 1:5 (цемент : песок). Для обеспечения пластичности многие умельцы добавляют жидкое мыло или средство для мытья посуды (20-30 граммов на ведро). По технологии же для того, чтобы придать указанное качество субстанции, добавляется известь (1 часть). Для проверки качества раствора существует «народный» метод. Изготовленная масса наносится на плоскость, и на ней рисуется крест. Затем образование берется на мастерок. Если крест не смещается, это говорит о нужной консистенции раствора. Декоративность столба значительно повышается, если в смесь добавляют сажу, которая придает ей черный цвет, что выглядит оригинально.
