Опорные столбы для забора — особенности, материалы, полезные советы

Изготовление секционного забора

Забор из сетки рабицы

Разметка и монтаж опорных стоек для секционного забора производится по описанной выше технологии. Единственное отличие в том, что столбики должны быть не с крючками, а с приваренными металлическими пластинами. Эти пластины имеют размеры 15х5 см и толщину от 5 мм; приваривают их сверху и снизу на стойки, отступив от краев по 20 см.

Монтаж забора из сетки рабицы

Для сборки секций потребуется:

• сетка-рабица;
• стальные уголки 40х40 мм;
• болгарка;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• прутья арматуры.

Шаг 1. Сборка каркаса

Измеряют расстояние между несущими столбиками и отнимают от него 15-20 см – это будет ширина каркаса из уголков. Высота секции равняется ширине сетки или высоте столба минус 20 см. Стальные уголки обрезают по размеру секции и сваривают в прямоугольник. Затем окалину снимают, внутреннюю и наружную поверхность каркаса шлифуют.

Забор из сетки рабицы

Шаг 2. Подготовка сетки

Рулон рабицы укладывают на землю, отматывают 2-2,5 м и аккуратно обрезают болгаркой по ширине. Теперь в крайние ряды ячеек с каждой стороны продевают арматурные прутья. Между собой прутья соединять не нужно.

Шаг 3. Монтаж секции

Сетку укладывают на каркас и приваривают верхнюю арматуру к внутренней стороне уголка. Далее хорошо натягивают сетку вниз и приваривают нижний прут, после чего закрепляют боковые стороны. Готовую секцию поднимают вертикально к столбам и приваривают к металлическим пластинам. Можно закрепить секцию и болтами, просверлив отверстие нужного диаметра в выступающей части пластины.

При монтаже следующей секции необходимо следить за тем, чтобы края соседних каркасов находились на одной линии. Даже перепад в 1-2 см будет заметен и придаст ограждению неряшливый вид. В завершение секции грунтуют и красят. Таким образом можно без особых хлопот сделать забор любых размеров.

Заборы из рабицы по функциональности не уступают деревянным или металлическимЗабор из сварных секцийСекционный забор из сетки

Бетонирование

Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

Частичное бетонирование

Рассмотрим два способа частичного бетонирования  подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

1. Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
2. Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

Полное бетонирование

При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

Ленточное бетонирование

На  глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

• выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
• засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
• формируют «гнезда» для железных столбов;
• осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
• для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.

Важность предусмотрительных действий

От того из какого металла столбики, в тот или иной грунт будут выставлены опоры и используемые материалы для облицовки будет зависеть техника исполнения работ. Сделав значительный упор на прочности, немного увеличится стоимость всей конструкции.

Но если правильно рассчитать и проверить все данные, то может оказаться, что финансы были затрачены зря. Чтобы этого не произошло на стадии подготовки нужно внимательно и скрупулёзно над всем хорошенько поразмыслить.

Недостаточно прочные детали также могут повлиять на срок службы и существенно снизить его. Все столбы под забор должны гармонично и четко подходить по всем параметрам к будущей постройке. Для этого существует много советов и рекомендаций мастеров и людей, которые на собственном опыте сталкивались с подобными вещами.

Виды грунта и оптимальные решения

Песчаная основа довольно зыбкая и непостоянная, в таком случае размер столбиков подбирается с таким расчетом, чтобы его можно было заложить ниже прорезаемого слоя.

Такие манипуляции очень важно учитывать, ведь при несоблюдении этой рекомендации опора впоследствии будет выдавливаться из почвы и потеряет прочность. Влага, находящаяся в земле, будет с каждым разом отрицательно влиять на каркас во время морозов.

Плотные грунты более стабильны в этом отношении, но все же специалисты советуют придерживаться углубленных методик расчетов. Не стоит думать, что высокая цена на столбы для забора защитит от халатного отношения к цифрам. Если знаний для вычислений недостаточно стоит обратиться во всевозможные компании или к частным специалистам за помощью.

Расчет глубины на примере

Кладка столба на готовый фундамент ограждения

Приведем пример расчета глубины для сплошного забора со следующими параметрами:

• высота забора – 2 м;
• ширина секции 2,5 м.

Перемножив эти две величины, определяем площадь каждой секции: 2*2,5 = 5 м2. Для определения ветровой нагрузки, необходимо это значение умножить на аэродинамический коэффициент (для средней полосы принят 1,4) и величину напора ветра (примерно 40 кг).

Умножая, получаем: 5*1,4* 40 = 280 кг. То есть, каждая стойка в нашей конструкции будет испытывать весовую нагрузку, равную 280 кг. Для расчета изгибающего момента эта величина умножается на константу, равную 0,8: 280* 0,8 = 224 кг/м.

Чтобы определить необходимую величину заглубления, достаточно эту величину разделить на коэффициент момента сопротивления, который принимается равным 225 кг. Получаем: 224 кг/м: 225 кг = 0,99 м. То есть, примерно 1 м.

Кроме того, необходимо учесть еще один важный момент – глубину промерзания грунта. Если в вашей местности грунт имеет особенность вспучиваться при замерзании, то нижнюю часть опоры нужно заглублять ниже уровня промерзания. Это примерно на глубину 1,5 м для средней полосы. Если же это невозможно, то опора в нижней части бетонируется с расширением, которое играет роль якоря.

Инструкция по бетонированию опор

Устройство кирпичных столбов

Перед тем как начать непосредственное возведение столбиков нужно выполнить заливку фундамента. Самым лучшим вариантом является ленточное основание. Для его обустройства рекомендуется подготовить траншею, уложив туда битый кирпич, бут, сверху залив бетонным раствором. Основание может выполнятся только под столбом ее лучше сделать немного больше чем будет сама опора. Наземную часть рекомендуется сделать соответствующего размера, как столбик

Важно забетонировать предварительно арматуру, как вариант используется профилированная труба, она должна переходить с фундамента непосредственно к столбу

Когда бетонное основание готово, полностью застыло стоит начинать кладку кирпича. Поверхность основание стоит покрасить жидким битумом либо использовать слой рубероида. Кирпич выкладывается вокруг металлического каркаса

Важно контролировать горизонтальность каждого ряда. После сооружения конструкции ее внутренняя пустота заливается бетонным раствором

Для получение надежного результата необходим опыт кладки кирпича. Не имея его, выполнение работы рекомендуется доверить опытным специалистам. Предварительно рекомендуется ознакомиться с их работами.

Установка асбоцементных опор

Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.

Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.

• Когда прут схватится раствором, надевается опора и бетоном заливается оставшееся пространство до края опалубки.
• Конструкция при этом не соприкасается с грунтом и надежна закреплена.
• С целью защиты от разрыва из-за замерзающей воды полость опор до верха заливается бетоном, формируя шапочку, исключающую скопление воды.

Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.

Планирование и разметка

На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

• тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
• габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

На  прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

• для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
• для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

Материалы для столбов и их сочетания с забором

Традиционно, для опор используют металл, дерево, кирпич и бетон:

Металлические

Пример высоты металлических опор забора

Металлические столбы изготавливаются в виде труб или профилей, полых внутри, заканчивающихся заглушками. Бывает, что они оснащены ушками, крючками и другими деталями. В основном, их используют для поддержки секций из профнастила, кованой решетки или сетки.

Интересный вид железной «поддержки» — винтовые сваи. На основании они имеют широкие лопасти, что позволяет им удерживаться в углублении земли. Плюсом свай служит их легкий вес и простота установки.

Деревянные

Деревянные столбы, как кругляки, так и квадратные, устанавливают в качестве временных сооружений, так как их хватает только на 10−15 лет, при должном уходе. Применяют их при возведении дачных сооружений, палисадников.

Такие опоры используют для поддержки ограждений, имеющих небольшой вес, таких, как штакетники из дерева, сетка рабица. Для защиты от разрушения, нижнюю часть бревна обрабатывают грунтовкой, смолой, в продаже встречаются металлические «башмаки» для таких опор. Удобство их в мобильности, что удобно для временных строений.

Бетонные

Схема кирпичных опор забора с указанием высоты

Бетонные столбы целесообразно устанавливать для поддержки тяжелых ограждений из того же материала, что и опоры. Вес их большой, а вместе с забором будет немалым. Поэтому без специальной техники для установки ограды, такую махину, при надобности, не передвинешь. Хотя декоративные заборы имеют вес немного меньше, и устанавливать столбы для них значительно проще.

Кирпичные

Кирпичные столбы относят к дорогим приобретениям. Их чаще всего возводят для особняков и загородных владений. Они сочетаются с кирпичной кладкой, деревянными или поликарбонатными секциями.

Высота их, как правило, не больше 3− 4 метров, вид кладки: полтора кирпича или два кирпича. Сверху они должны быть защищены колпаком (металлическим или бетонным).

Металлические столбы

Наиболее распространены при установке заборов любого типа металлические столбы. Также они часто выступают в роли сердечника для бетонных и кирпичных опор. Металлические столбы делятся на профилированные и круглые, сечением от 40 на 40 мм до 100 на 100 мм. Профилированные более удобны для установки заборов из профлиста, круглые для навешивания сетки-рабицы.

К профилированным столбам проще монтировать секции.

Готовые к установке столбы продаются:

• загрунтованными антикоррозийной грунтовкой,
• окрашенными цинкосодержащей краской,
• с приваренными швеллерами или крючками для навешивания профлиста или рабицы,
• с уже готовыми отверстиями для крепежей.

Труба для столба должна быть заварена снизу, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и иметь пластиковый колпак сверху.

Труба, с приваренными закладными. Важная характеристика для металлических заборов — толщина стенки. Для установки постоянных заборов подойдут столбы с толщиной металла от 3 мм.

Толщина стенки труб для столбов должна быть не меньше 3 мм.

Деревянные столбы

Деревянные опоры не настолько долговечны, как металлические и бетонные собратья. Самая долговечная древесина для столбов -это лиственница и вяз. Сосна нуждается в тщательной обработке, а береза — идеальный вариант для временных заборов.

Забор из сибирской лиственницы простоит не меньше металлического и бетонного. Чаще всего деревянные столбы устанавливаются для устройства деревянных ограждений или рабицы

При установке деревянных заборов важно соблюдать некоторые нюансы:

• столб должен быть установлен комлем вверх, чтобы минимизировать подсос влаги из грунта,
• низ столба должен быть максимально гидроизолирован,
• на столб обязательно нужно надевать колпак — защиту, чтобы осадки как можно меньше впитывались через торец.

Бетонные столбы

Бетонные столбы долговечны, хорошо смотрятся в составе любых заборов, надежны, прочны. Выпускаются опоры из бетона:

• высотой 2.5 м,
• сечением 80 на 80 мм и 100 на 100 мм,
• с пазами и без пазов,
• с закладными для монтажа секций,
• наборные и цельные.

Большое распространение получили красивые декоративные евростолбы, представляющие собой несколько наборных элементов, в которых в землю заглубляется только сердечник, а сами столбы заливаются бетоном во время установки.

Столбы из асбестоцемента

Асбестоцементные столбы характеризуются дешевизной и устойчивостью к коррозии. Основным их недостатком является слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Расчет столбов для забора при ветровой нагрузке

Заборы должны выдерживать порывы ветра:

1. Для расчета глубины закладки опоры по этому критерию возьмем среднюю длину одной секции забора L = 2,5 м, высотой H — 1,6 м.
2. Площадь одной секции составит L*H — 4 кв м.
3. В расчетах для заборов применяется понятие аэродинамического коэффициента, который неизменен и соответствует 1,4. Принимая скоростной напор ветра за 40 кг на кв м, получаем нагрузку на столб в 225 кг.
4. Используя полученные данные, рассчитываем крутящий момент. Высоту приложения нагрузки рассчитываем равной половине основания опоры. Крутящий момент = 244 кг*0,8 м = 179 кг./М.
5. Учитывая постоянную величину коэффициента сопротивления момента, которая соответствует 225 получаем, что для компенсации нагрузки глубина закладки опоры должна быть от 0,8 м.

Установка кирпичных столбов для забора

Кирпичная кладка осуществляется на ленточное фундаментное основание. Сначала вырывается траншея, выполняется армирование и бетонирование. На верхнюю часть готового фундаментного основания настилается гидроизоляционный материал. Кладка кирпича выполняется по разметке.

Правильность кладки первого ряда проверяется строительным уровнем. Кирпичи выкладываются вокруг каркаса, после чего полость заполняется бетонным раствором.

Схема установки кирпичных столбов на ленточном фундаменте

Выполнить самостоятельно качественную кладку кирпичных столбов бывает очень сложно, поэтому к таким работам чаще всего привлекаются опытные специалисты.

Деревянные

Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролета небольшое.

Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.

1. легко установить своими руками;
2. дешевый материал;
3. подходит под частокол;
4. просто демонтируется.

• быстро разрушается и гниет;
• материал не позволяет монтировать дополнительные лаги;
• непрочный материал;
• служит недолго.

https://youtube.com/watch?v=OgkfW-YF6C4

На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?

Рыть ямы для столбов можно буром для сада. Диаметр ямы должен быть на несколько сантиметров (2-3) шире трубы. Так как в зимнее время земля промерзает не меньше как на семьдесят сантиметров, глубина столбов

должна быть не меньше одного метра. Для угловых столбов, столбов для калитки и воротглубина столбов должна быть еще больше на полметра, потому что на них будет основная нагрузка.

Важно: Идеальная глубина погружения столба для Московской области — 1,5 метра. Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать

Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу

Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать. Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу.

Длина столбов зависит от высоты забора. Если вы планируете ставить сетку-рабицу стандартной высоты (1,5 метра), то столб нужен двух с половиной метров. В среднем столб должен быть длиннее материала, из которого будет забор на один-полтора метра.

Преимущества и недостатки

Перед началом изготовления бетонных столбиков стоит убедиться в правильности выбора. Для этого необходимо знать все преимущества и недостатки этого вида опор. Среди основных достоинств можно выделить:

1. Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
2. Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
3. Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Дополнительные факторы, которые могут влиять на длину опорных столбиков

В некоторых случаях длина стоек для ограждения должна быть больше рекомендуемой. Основными причинами для этого, являются парусность забора и почвенный состав.

Тип почвы
Состав и структура почвы на участке, играет важную роль при установке стоек. Песчаные и глинистые почвы, склонны к вспучиванию при замерзании. Это приводит к постепенному выталкиванию столбов на поверхность и через несколько лет конструкция начнёт наклоняться и расшатываться. Чтобы избежать этого, следует углублять опоры на 20-30 см ниже уровня промерзания земли.

Парусность материала
С проблемой парусности обычно сталкиваются владельцы высоких заборов из глухого материала, например, металлического профиля. Такой забор не может сопротивляться сильным порывам ветра, и нагрузка на опорные стойки значительно возрастает. Чтобы укрепить конструкцию, столбы для таких ограждений следует закапывать на 50 % от общей длины. Таким образом столбики для двухметрового забора из металлопрофиля, должны достигать минимум 4 м, 2 из которых будут расположены под землёй.

Виды опорных столбов для забора

Существует много вариантов стоек для забора, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Наибольшей популярностью среди них, пользуются: деревянные, металлические, бетонные и кирпичные опоры.

Деревянные столбы

Главным минусом такой опоры, является её недолговечность. Максимальный срок службы деревянных столбиков составляет всего 10-15 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, на углублённую часть надевают специальные «башмаки» из металла, а также обрабатывают смолой или грунтовкой. Наземную часть деревянного столбика покрывают антисептиками, лаками и различными видами краски, обновляя защитный слой по мере необходимости.

Деревянные стойки для забора.

Металлические стойки

Существует несколько видов опор из металла:

• полые трубы с круглым сечением;
• полые трубы с квадратным сечением;

• металлические уголки, со сторонами не меньше 6 см;
• винтовые сваи.

Металлические опоры часто оснащают дополнительными крючками или ушками, для удобной установки ограждения. Такие стойки чаще всего используют для монтажа забора из профнастила, сетки рабицы или кованых решёток.

Столбы для забора из металла.

Опоры из бетона

Бетонные столбы используют в основном для массивных кованых заборов. Такие опоры могут прослужить значительно дольше остальных, так как бетону не страшны перепады температур и повышенная влажность. Также эти столбы не нуждаются в регулярном обслуживании после установки.

Стойки из бетона не так популярны в сравнении с другими типами стоек и на это имеются веские причины:

• столбы из бетона очень тяжёлые и без помощи специальной техники, установить их практически нереально;
• стоимость бетонных столбов значительно выше чем у опор из других материалов;

Бетонные столбы для забора.

Опорные столбики из кирпича

Опоры из кирпича требуют больших финансовых затрат. Такие столбы обычно устанавливают при строительстве высоких ограждений загородных домов. Высота кирпичного столба чаще всего составляет от 3 до 4 м. Кладка кирпича при создании таких опор, бывает двух видов: полтора кирпича и два кирпича.

Столбы из кирпича используют при установке ограждения из дерева, поликарбонатных секций или кирпичной кладки. Верхнюю часть кирпичной опоры накрывают «крышкой» из бетона или металла для защиты от осадков.

Стобики из кирпича для забора.

Рассчитаем количество раствора

Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения

Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м3. Разделив на 5, получим значение 0,032 м3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.

Но не забываем, что еще необходимо заполнить раствором полость внутри столба. Она имеет форму параллелепипеда, в основании которого квадрат со сторонами 0,14* 0,14 м и высотой 1,5 м. Вычисляем его объем: 0,14*0,14*1,5 = 0,0294 м3. Общее количество раствора: 0,032 + 0,0294 = 0,0614 м3.

Можно считать и по-другому. Просто из объема, который занимает столб (0,3802 *1,5 = 0,2166 м3), вычесть объем кирпича (0,2166–0,1560 = 0,606 м3) и получить примерно такое же значение.

Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).

На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.

Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.

Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Деревянные столбы

Чтобы отбить периметр участка, рекомендуется использовать столбы примерно 15 см в диаметре, для промежуточных опор хватит примерно 10 см. Дереву нужна просушка и предварительная обработка раствором медного купороса или антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливаются, оборачиваются рубероидом.

Окрашивание масляной краской обеспечивает лучшую защиту от влаги. При установке верхушка бывшего дерева должна оказаться внизу. Благодаря этому приему вода не будет подниматься по капиллярам и накапливаться в столбе.

Деревянная опора применяется в основном для легких конструкций, и крепление ее может быть довольно простым. Буром делается яма глубиной примерно 0,5 м и с высотой надземной части опоры до 1,5 м. С увеличением высоты забора увеличивается глубина заделки. Заглубляемая часть должна равняться 1/3 длины столба.

Диаметр ямы должен быть вдвое больше диаметра столба. Бур держится вертикально, чтобы отверстие получилось ровным. Дно засыпается слоем щебня или строительного керамзита для дренирования воды дождевой. Столб следует поставить вертикально (проверить вертикальность уровнем). С боков засыпать битым кирпичом или щебнем. По мере засыпания производится периодическое уплотнение ломом. После каждого такого захода положение опоры проверяется.

Для обеспечения долговечности ограждения деревянный столб можно монтировать в металлическую гильзу — кожух для заглубляемой части. Гильза должна вплотную проходить с деревом, без возможности проникновения в зазор воды. С этой целью забивание производится в металлические цилиндры, чей диаметр немного меньше, чем у столбика.