Конструкция и расчёт армирующего каркаса
Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:
- возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
- периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.
Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.
Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.
При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.
Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита
Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.
При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.
Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.
Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт
Подготовительные работы
1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.
Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты
1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.
Укладка песчаной подушки для плиты
Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.
Укладка щебеночного основания
Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.
Устройство подбетонки
Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.
Гидроизоляция фундамента монолитная плита
На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.
Утепление монолитной плиты
Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.
Армирование фундамента монолитная плита
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
Установка опалубки
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
Заливаем фундамент монолитную плиту
При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.
Подведем итог:
После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.
Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита
Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?
Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы
Вопрос: Как рассчитать усиление плиты
Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.
Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?
Устройство и требования
При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.
Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.
Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.
Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.
Последовательность сооружения фундамента
Любой проект начинается с плана. Строительство гаража — не исключение. После проведения расчетов начинается подготовительный этап работ:
- проводится очистка места от мусора;
- делается разметка;
- снимается верхний слой почвы.
Разметка участка для фундаментной плиты
После этого начинаются земельные работы.
Котлован
Если гараж небольшой, а основание неглубокое, то можно подготовить под него площадку вручную, но для котлована глубиной 40–100 см потребуется спецтехника. Его глубина зависит от точки промерзания земли или ее свойств, например, подвижности.
Подготовка котлована
Когда котлован будет готов, можно приступать к укладке подушки. Ее слой рассчитывается заранее. Песок насыпается на дно, поливается водой и трамбуется. После песчаного слоя насыпается гравийный (10 см). Его также утрамбовывают. После подушки делается подбетонка — дно котлована покрывается слоем раствора. На очень нестабильных грунтах опытные застройщики устанавливают дополнительный каркас из арматуры прямо на подбетонку.
После этих работ проводится гидроизоляция дна котлована. Для этого рулоны рубероида укладываются внахлест или спаиваются горелкой на стыках. Крайние листы загибаются на стенки котлована на 15–20 см. Вместо рубероида можно использовать полимерный битум. Его можно наносить прямо на подбетонку валиком.
Опалубка
Она необходима для сдерживания раствора от растекания. Делают опалубку чаще всего из щитов, сбитых из досок. Также можно использовать металлические листы, ДСП или влагоустойчивую фанеру. Между собой щиты крепятся гвоздями. Работу по монтажу опалубки можно начинать с любого угла котлована, двигаясь дальше по его периметру.
Пошаговая инструкция простая:
- Сначала по периметру котлована вбиваются стойки.
- К ним крепятся щиты.
- Для поддержки стен опалубки с внешней стороны устанавливаются подпорки. Чем менее жесткие стенки опалубки, тем больше подпорок придется ставить.
Сооружение опалубки
После этого можно приступать к армированию основания.
Создание армированной сетки
Из арматурных стержней вяжутся две сетки с ячейками шириной 20 см. Для неустойчивых грунтов лучше соединять точки пересечения проволокой. Она сделает плиту более подвижной. Армирование основания проводится так:
- Вбиваются несущие стержни (30 см) прямо в изолированную рубероидом песчано-гравийную подушку.
- К ним привязываются продольные прутья в 5 см от подушки. Так поэтапно создается первая сетка.
- Подобным образом связываются прутья второй сетки.
Крайние прутья решетки не должны касаться стенок котлована. Когда будет заливаться раствор, он «замурует» их, защищая от коррозии. Готовую сетку нужно проверить на горизонтальность.
Вязка арматуры (справа)
Заливка бетонного раствора
После земляных работ и подготовки котлована заливается раствор. Работу нужно начинать с угла, продвигаясь постепенно к середине основания. Заливка бетонной плиты под гараж выполняется за один раз. При этом нужно тщательно разровнять раствор и обработать виброинструментом. Если в толщи слоя образуются пузыри, то целостность фундамента со временем будет нарушена.
Заливка раствора
После окончания данного этапа работ остается только ждать, когда плита высохнет:
- Если на улице +10°–20°C, то поверхность будет сохнуть две недели.
- При нагреве воздуха выше +20°C — 10 суток.
На протяжении всего периода высыхания раствора за ним нужно следить. При необходимости поливать водой или закрывать от солнечных лучей полиэтиленовой пленкой.
Подготовительный этап
Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе
Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе
Выравнивание поверхности фундамента
Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:
В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.
Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.
Организация работ на строительной площадке
Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:
Укладка плит перекрытия
Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:
Монолитная плита под гараж своими руками
Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.
Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.
1. Подготовительные работы
В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку
Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок
2. Земляные работы
После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.
3. Засыпка основания
Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.
4. Монтаж опалубки
Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.
5. Работа над арматурным каркасом
Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.
Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.
6. Заливка фундамента
После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.
Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.
Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.
Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.
Порядок работ по сооружению
Фундамент, созданный по типу «перевернутая чаша» является основанием для малоэтажных строений. Это загородные дома или постройки на приусадебных участках. Все работы по сооружению данного основания начинаются с подготовки участка. Его расчищают, избавляясь от мусора и лишней растительности, и выполняют на освободившейся поверхности почвы разметку. Разметочные шнуры натягиваются на расстоянии не менее одного метра, от будущего котлована.
Траншея под ребра жесткости
Для начала полностью снимают плодородный слой почвы, а затем приступают к выкапыванию траншей под ленту. Глубина траншей достигает от 30 до 70 сантиметров, а их ширина определяется в зависимости от того, каковы показатели сопротивления грунта. По всему наружному периметру будущего строения в траншеи под фундамент укладывают гофрированные трубы, монтируя смотровые колодцы. Обязательное условие – наличие уклона не менее 70 для обеспечения самотека в емкость, установленную на нижнем уровне и скрытую под слоем земли.
Дно траншеи выстилают геотекстилем, на котором возводят подушку из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 40 сантиметров. Заменить этот состав можно слоями речного песка и щебня крупных фракций. Засыпают их послойно и каждый слой достигает 20 сантиметров.
Следующий этап – обустройство гидроизоляции. Для того чтобы добиться качественной гидроизоляции, используют гидроизол или обычную полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест (ширина нахлеста 10 сантиметров).
После завершения подготовительных работ в траншеях приступают к сооружению опалубки для будущего основания. В качестве надежного и прочного материала для сооружения опалубки понадобится ОСБ, ламинированная фанера толщиной 20 мм или обрезная доска.
Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о выборе материала для опалубки.
Внутреннюю часть опалубки засыпают нерудным материалом, укладывая и утрамбовывая его слоем до 10 сантиметров толщиной. Трамбовка осуществляется с помощью виброплиты. На подошве ленты выполняется гидроизоляция с использованием полиэтиленовой пленки или гидроизола. Выполняя работы по утеплению, используют пенополистирол, который должен быть уложен вровень с внутренним бортом опалубки.
Армирование и заливка плиты
Армированная перевернутая чаша
Данный тип фундамента требует обустройства качественной основы. Для этого необходимо в соответствии с существующими требованиями и правилами соорудить монолитную плиту из прочного и долговечного бетона. Заливка и армирование проводятся в соответствии с разработанной технологией:
- Для того чтобы армирование выполняло свою основную функцию и делало конструкцию более прочной и долговечной, необходимо выполнить его, создав два пояса продольных прутов, являющихся ребрами жесткости ленты.
- Первая арматурная сетка укладывается на высоте 5 сантиметров от дна подушки, а вторая на глубине 5 сантиметров от поверхности плиты.
- Фундамент в виде перевернутой чаши – это, в первую очередь, монолитная плита. Для того чтобы выполнить ее армирование понадобится арматурная сетка. Ячейки должны иметь сечение 10×10 и 20х20 сантиметров. Прочность соединения обеспечивают хомуты, изготовленные из гладкой арматуры и выполненные в форме прямоугольников.
Заливают сразу всю плиту, используя бетон марки М300 и не забывая о трамбовании с помощью специального инструмента. После завершения работ плита должна быть защищена от ветра, солнца, дождя или мороза. Такой защитой станет полиэтиленовая пленка.
Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.
Фундамент перевёрнутая чаша
Среди множества разновидностей фундаментных конструкций особо выделяется такой вид основания здания, как «фундамент перевёрнутая чаша». Оригинальное название опорной конструкции возникло из-за вида основания в разрезе. Монолитная плита оснащена по периметру «выдвинутыми» в глубину грунта рёбрами жёсткости. Именно эти рёбра придают фундаменту вид перевёрнутой чаши (ФПЧ). Благодаря такой конфигурации плитное основание сооружения приобретает дополнительную жёсткость и значительно повышает свою несущую способность.
Выбор фундамента под гараж
Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.
Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.
Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.
Конструкция гаража
В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент
Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве
1. Тип грунта
Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом
Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража
Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража
2. Грунтовые воды
Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло»
Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.
3. Глубина промерзания грунта
Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.
Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.
Когда стоит делать сплошной фундамент
Монолитный фундамент рекомендуется выбирать в случае сложных и подвижных грунтов на участке строительства. Так вы обезопасите себя от трещин на стенах и глубоких проседаний конструкции. Также плиту возводят при повышенной влажности почвы и высоком залегании грунтовых вод.
Для строительства монолитного основания важно правильно спланировать участок и избежать больших перепадов высот. В противном случае понадобится залить большой объем бетона, что экономически не выгодно
Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности
Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности.
Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома
Плюсы при строительстве
- Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
- Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
- Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
- Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.
Минусы монолитной плиты в фундаменте
- Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
- Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.
Основание-плита – для каких объектов используется?
Плитный фундамент рекомендован для возведения кирпичных и каменных построек, зданий из ячеистого бетона, частных домов каркасного типа. Он практически незаменим при:
- выполнении земляных работ на сложных почвах;
- строительстве сооружений, в которых фундамент играет роль напольного основания (в данном случае обязательной является организация под ним качественной гидро- и термоизоляции);
- возведении частных домов без цокольного высокого яруса либо подпола.
Схема формирования фундамент плиты Рекомендуем
- Фундамент из блоков ФБС – строим надежное основание в кратчайшие сроки
- Фундамент из покрышек – надежнее основание для легких построек
- Столбчатый фундамент – самое простое и дешевое основание для дома
Описываемый тип основания целесообразно обустраивать для зданий высотой не более 2–3 этажей. Очень часто такой фундамент возводится в регионах с холодным климатом, в местах, где земля промерзает достаточно сильно во время зимы. По этой причине плитные основания так популярны в Скандинавских странах и в районах Крайнего Севера.
Плитные сооружения относят к категории железобетонных монолитных конструкций, закладываемых под всей площадью возводимого здания или дома. Это обеспечивает уменьшение нагрузки на почву, что в свою очередь гарантирует повышение стойкости постройки к сезонным изменениям, характерным для разных типов грунта. По сути, заливаемая плита функционирует как одна – надежная и сверхпрочная, платформа, которой не страшны никакие локальные деформации.
В условиях пучинистых почв плитная конструкция при замерзании грунта приподнимается (причем этот процесс проходит равномерно), а при наступлении оттепели – опускается. За счет такой особенности работы плитные основания нередко называют плавающими. Здесь есть один нюанс. Под плавающими понимают незаглубленные платформы. Их устанавливают строго на поверхности почвы. Понятно, что при подобном расположении обустроить подвал в здании не получится.
Если плита углубляется в землю – ниже отметки, где отмечается промерзание почвы, речь уже идет о заглубленном основании. Выбор конкретного вида фундамента зависит от ряда факторов. При проектировании плитной платформы обычно учитывается следующее:
глубина промерзания и общие характеристики почвы;
допустимая нагрузка на платформу (принимаются во внимание особенности местности и тип возводимой постройки);
необходимость в дополнительном упрочнении фундамента и создании дренажа.
Заливка фундамента своими руками
Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.
Подготовительные работы
Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.
После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.
Установка опалубки
Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.
Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями
Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет
Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.
Армирование фундамента
Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.
Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.
Монолитная площадка
В большинстве случаев для постройки бань, загородных домов, сараев используют ленточный фундамент и бетонную стяжку. Их применение позволяет использовать минимум материала для создания устойчивого основания. Из-за этого ленточная конструкция применяется довольно часто. Вторым типом фундамента является монолит. Однородное основание, сделанное из бетона и арматуры, не имеет стыков и заполняет всю площадь будущей постройки. Ее создание обойдется дороже, но общее время выполнения будет быстрее. Кроме того, существует два пути формирования монолитного покрытия — заливка и укладка.
Пример хорошего и быстрого фундамента — уложенные железобетонные плиты. Одна или несколько плит привозятся на место стройки и укладываются в подготовленную яму. Основные минусы этого варианта — это сложность транспортировки больших железобетонных плит и стоимость аренды оборудования для этого. Кроме того, определенное время может занять расчет толщины необходимой плиты. Но если время поджимает, то это самый верный вариант. Не понадобится проводить расчет арматуры и других дополнительных элементов.
Усиление фундамента
Иногда даже монолитная плита нуждается в укреплении. Сделать это можно еще на этапе ее возведения, после высыхания или спустя время. Чтобы усилить плиту, достаточно вырыть дополнительную траншею по периметру котлована или в его низкой части, если гараж строится на возвышенности. Траншея засыпается песчаной подушкой и бетонируется одновременно с основанием.
Высохшую плиту можно усилить при помощи дополнительной гидроизоляции или покраски.
Подводя итоги
Монолитное основание под гаражом не пользуется популярностью у застройщиков из-за дороговизны, но если почва не подходит для других типов фундамента, то крепче и надежнее его нет. Траты на него оправданы на нестабильных грунтах, торфяниках, а также при близко расположенных водоносных слоях.
Сделать самостоятельно плитное основание сложно, так как нужно произвести множество расчетов, вплоть до количества стройматериалов. Для подготовки котлована и заливки раствора необходима спецтехника.
Если во время работы были допущены ошибки, например, плохо утрамбована подушка или использовался песок ненадлежащего качества, то возможно проседание плиты из-за образованных под ней пустот. С каждым ливнем или паводком они будут наполняться водой, замерзающей зимой. Часть плиты может приподняться, что скажется на качестве закрывания дверей строения, а со временем начнут трескаться его стены. Чтобы избежать таких проблем, возводить монолитную плиту должны специалисты.
