Моторизационная доработка
В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.
Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.
Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.
Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.
Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.
Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.
Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента. Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго
Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы
Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы
Изготовление бура-ложки
Такой инструмент подходит для работы на устойчивом к осыпанию грунте. Ручной бур состоит из штанги с ручкой и ложки цилиндрической формы, с продольной прорезью в боку.
Длина средства малой механизации – 70 см. Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Почва, извлекаемая из скважины, попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и трамбовки. Если грунт плотный, можно делать довольно широкое входное отверстие. Чем сыпучее земля, тем уже будет прорезь.
Детальное изготовление бура
Сделать такой бур своими руками можно тремя способами:
- на основе металлической трубы;
- из старого баллона;
- путем сворачивания и сварки стального листа.
Бур-ложка в упрощенном варианте
Способ с листовой сталью более трудоемкий – он потребует искусных сварочных работ при создании штанги и закреплении наконечника. На одном конце готового цилиндра болгаркой делают пропилы, затем металл отгибают и затачивают кромки. Иногда вместо этого приваривают режущие лопасти. Затем в нижней части цилиндра делают прорезь.
Ложку приваривают к штанге под прямым углом. Для легкого входа в почву, к несущему стержню можно присоединить наконечник из сверла по металлу.
Помимо технологии изготовления бура любого вида, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очищайте ножи от налипшей земли. Хранят подобные устройства в сухих помещениях.
Виды садовых буров
Садовые буры различаются по мощности, размерам и назначению. Выделяют следующие типы ямобуров:
- немоторизованный (ручное устройство, которое активно применяется в быту);
- механизированный (ручное устройство, которое работает на бензине и моторе);
- навесной (механизированное устройство, работающее с трактором либо иной техникой).
Немоторизованный ямобур сможет делать в грунте отверстия среднего диаметра и глубины. Выполнение работ происходит благодаря оператору, который держит инструмент. Такое устройство очень удобно в эксплуатации и легко транспортируется благодаря компактности. При помощи такого инструмента можно поставить забор из дерева или выкопать ямки для саженцев. Устройство состоит из основного стержня с ножом и ручки Т-образной формы. Существуют модели землебуров со съемными ножами или винтом, что дает возможность бурить ямы различных размеров (до 2 м) и диаметров (до 30 см).
Чертеж шнекового бура.
Механизированный бур оснащается приводом. У него простая конструкция: винтовой шнек или стержень и электрический или бензиновый привод с двигателем с редуктором. Шнек запускается благодаря вращательно-поступательным движениям зубчатых передач. Такой инструмент может бурить более глубокие ямы (до 3 м).
Навесные буры предназначаются для выполнения скважин большого размера и диаметра. Они используются для монтажа уличных осветительных столбов, ограждения предприятий, вокзалов, аэропортов. Благодаря им выполняются ограды для траншей. У них большая производительность и мощность.
Чтобы правильно выбрать устройство, необходимо обратить внимание на технические характеристики бура: диаметр углубления, глубина, количество углублений за день, мощность
Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура
Схема земляного бура для мягких грунтов.
Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям
В заключение на них стоит обратить отдельное внимание
Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.
Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.
Сохранить заданный угол наклона ручки-рычага во время приваривания к стойке поможет ее закрепление сварочной струбциной. К стойке ручку следует крепить под прямым углом.
Таким образом, следуя всем правилам и рекомендациям по изготовлению бура, можно без особых усилий добиться создания отличного инструмента, который станет верным помощником человеку в его многогранной трудовой деятельности.
Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей
Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.
Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения. В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см. Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.
Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см
Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально
Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур
Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально
Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур
Ножи
Самая важная часть в буре — это ножи. От их конструкции будет зависеть, с какими трудозатратами можно проделывать отверстия в земле. Материал, из которого они будут изготавливаться, должен быть твердым и упругим.
Вариант 1. Из листового металла
Самый простой нож для бура можно изготовить из листа железа. Для этого на бумаге нужно начертить круг по размеру диска для ножа. Вырезать его ножницами. Полученный шаблон прикладывается к металлической пластине и обводится маркером.
Теперь необходимо вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать с помощью болгарки и затем обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.
Итак, заготовка под нож вырезана. На следующем шаге на подготовленной заготовке необходимо наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (примерно на 30–40°).
Осталось приварить изготовленный нож к штанге. От нижнего края изделия нужно отступить примерно 10 см.
Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы
Более усовершенствованную модель можно изготовить из старого диска циркулярной пилы. Для этого его необходимо распилить пополам и половинки приварить к штанге под углом 30–40° относительно друг друга
Обратите внимание, что зубцы должны располагаться по ходу вращения бура. Такой усовершенствованный агрегат позволит даже перерезать корни небольшого диаметра.
А вы знаете, что бур можно усовершенствовать? Для этого нужно взять диск небольшого диаметра, тоже разрезать его пополам. Заточить края и приварить их параллельно лезвиям ножа ниже на штанге. Это приспособление называется подрыхлитель и позволяет крошить плотный грунт. Можно изготовить еще один подрыхлитель меньшего диаметра и установить его еще ниже.
Вариант 3. Спиральный бур
Изготовить спиральный бур своими силами сложнее. Однако можно на пунктах приема металла поискать подходящие для этой цели предметы. Например, может подойти рыбацкий бур или шнек от сельхозтехники подходящего диаметра. Необходимо только отрезать его необходимой длины, заточить края и приварить к штанге. Спиральный бур можно использовать при забивке скважины для воды.
Вариант 4. Ложковый бур
Ложковый бур предназначен в первую очередь для бурения скважин под воду с одновременной установкой обсадной трубы. Для его изготовления нужно взять отрезок трубы (примерной 70–100 см) и по его длине сделать прорезь. В нижней части можно вварить старое сверло. Особенностями бура-ложки является то, что его крепление верхней части к штанге смещено относительно оси примерно на 10–15 мм. При этом вваренное сверло и штанга соосны. Таким образом, при бурении диаметр скважины будет больше диаметра самого бура.
Осталось по ходу вращения заточить режущую кромку. Срезаемый грунт будет оставаться внутри полости цилиндра и бур периодически необходимо освобождать от породы.
С помощью ручных буров можно сверлить отверстия в рыхлых породах, но в каменистой местности данный инструмент не пригоден. Из всех перечисленных вариантов с мелкими камнями может справиться спиральный бур.
Итак, рассмотрены четыре различных варианта изделий, которые можно изготовить самостоятельно. Первые два больше подойдут для выкапывания ямок под столбики и саженцы, последние два больше «специализированы» для бурения скважин под воду. Какой вариант больше подойдет вам — выбирайте сами.
рмнт.ру
Что следует подготовить
Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.
Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров
Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.
Конструкция ручного бура
Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника. Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.
С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.
Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:
- Двухлопастной;
- В виде полудисков;
- Винтообразной;
- Шнекообразной;
- Многоярусной;
- Цельной или съемной.
Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.
Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.
Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:
Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей либо же шнека. Шнек похож на спираль, нож находится на штанге.
Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне
Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной
Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.
Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора
Бурение под столбы забора должно осуществляться в соответствии с указанными нормами и стандартами. Правильное использование мотобура или садового инструмента позволит максимально быстро и без больших трудозатрат проделать необходимое количество скважин для бетонирования опор для будущего забора.
Процесс бурения без ошибок
Техника бурения скважин предусматривает проведение нескольких этапов работ:
- Вначале необходимо разметить участок земли, где будут стоять будущие сваи, исследовать тип грунта и определить, на каком уровне залегают подземные воды. Это позволит максимально точно рассчитать время и силы на проведение работ.
- Подготовить буровое оборудование, осмотреть его лопасти, заточить и смазать машинным маслом.
- Установить его строго в вертикальном положении и аккуратно снять верхний слой земли.
- Затем постепенно углубляться в грунт, не налегая на инструмент, чтобы не повредить металлические лопасти.
- После того как глубина скважины достигнет 30-35 см, необходимо вынуть бур, налить в яму ведро воды, а устройство тщательно очистить от налипшей грязи.
- Когда вода полностью впитается в почву, нужно продолжать бурение, строго придерживаясь вертикального положения инструмента.
Для увеличения производительности труда опытные мастера рекомендуют пробурить сразу несколько отверстий и залить их водой. Это поможет сэкономить время, а грунт сможет лучше размякнуть.
Если бур не вынимается из земли, его следует немного раскачать, а затем без труда достать. Правильное бурение скважин под столбы позволит получить необходимое количество лунок для установки опорных металлических или бетонных столбов для любого типа ограждения.
https://youtube.com/watch?v=nckvYbVuJ6M
Этапы сборки
Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.
- Сборка ручки
- Просверливаем отверстие для рукояток
Труба взять диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
- Полоса наконечника, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и около 80 мм длинна
- Производите загиб полоски в форму спирали
- Обтачиваете наконечник под угол
- Получится в результате спиральная полоска и трубка с разметкой
- На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами, глубиной 35-40 мм, в последсвии вставлем в углубление наконечник и привариваем
- Циркулярный диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5 мм, разрезаете попалам болгаркой
- Наносим 2 линии, привариваем половинки циркулярного диска.
- Привариваем обе половинки диска к трубе, под углом 50-70 градусов к оси направляющей.
- Готовую деталь зачищаем и приделываем к ручки
- Готовый бур с ручкой
- Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
- К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
- Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
- Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.
На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.
Зачем необходимы различные лезвия
Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.
Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.
Буровой инструмент
Технология изготовления инструмента
На начальном этапе изготовления устройства осуществляется подготовка рабочей части ямобура. Для изготовления рабочего сегмента бура следует сначала определиться с его внешним диаметром. После выбора размера внешнего диаметра рабочей части из листа металла вырезается круг заданного диаметра. В центре круга требуется сделать отверстие, которое должно быть равным диаметру штыря.
Необходимые материалы для изготовления ямобура.
После изготовления полученное кольцо растягивается по высоте таким образом, чтобы сформировались лопасти шнека устройства. В случае если планируется бурение глубоких ям, то для изготовления рабочей части приспособления требуется подготовить несколько заготовок. Крепление заготовок к стойке требуется осуществлять при помощи сварки, сваривать элементы конструкции требуется с определенным шагом, который обеспечивает максимальную прочность конструкции.
После изготовления шнека агрегата можно приступать к изготовлению ножа устройства. Для того чтобы нож изделия имел высокую прочность и был очень острым, требуется для его изготовления применять сталь повышенной твердости. Такая твердость требуется для того, чтобы обеспечить легкость разрезания корней растений. Для этой цели лучше всего применять рессорную сталь, которая обладает высокой износостойкостью.
Размер изготавливаемого ножа приспособления должен строго соответствовать размерам изготовленного ранее шнека. Широкая сторона ножа затачивается для формирования режущей кромки. Для увеличения прочности режущего рабочего элемента его следует нагреть на огне до раскаления и приобретения красного цвета и после нагрева окунуть в машинное масло или холодную воду. Таким образом, осуществляется закалка рабочего элемента. После изготовления режущий элемент закрепляется при помощи сварки в нижней части шнека.
После изготовления ножа и его установки на рабочий элемент приспособления приступают к изготовлению наконечника. В случае применения в качестве стойки сплошного металлического стержня в нем на конце высверливается отверстие, в которое вставляется наконечник и закрепляется сваркой. В случае применения трубы отверстие высверливать не требуется, а наконечник вставляется в трубу и приваривается. Завершающим этапом изготовления является изготовление и закрепление рукоятки. Размер ручки должен быть таким, с которым удобно работать, на ручки одеваются для удобства куски резиновой шланги.
Полезные рекомендации
Если вам понадобится очень длинный буровой стержень, то можно поступить несколькими способами:
- Неплохой вариант – это использование для соединения штанг резьбовых муфт. Так, внутри каждого отрезка труб выполняется резьба, соответствующая диаметру труб. Затем делается резьбовая муфта требуемой протяжённости. Для защиты от самопроизвольного разъединения элементов делают шплинтовой фиксатор.
- При небольших диаметрах труб можно использовать болт и гайку, приваренную к концам секций. Однако этот способ не очень надёжный из-за непрочности сварного соединения.
- Самый простой и эффективный метод – нарезка муфты из куска трубы с большим диаметром, чем габариты штанги. Затем муфта приваривается к концу одной секции, а другая секция свободно вставляется в муфту и фиксируется при помощи поперёк вставленного болта и гайки.
Изготовление слишком длинной неразъёмной буровой трубы усложняет работу. Лучше делать разъёмное соединение. Для этого достаточно использовать секции длиной по 100-120 см. Так вам легко будет подобрать требуемую длину буровой трубы и наращивать её по мере выполнения работ.
Особенности ручного бурения
Что необходимо для работы
Прежде всего, для изготовления бура своими руками понадобятся навыки владения сваркой и умение качественно приваривать металлические детали, работающие в условиях повышенной нагрузки.
Чтобы самостоятельно изготовить бур, приготовьте следующие материалы и инструменты:
- металлические трубы необходимых диаметров для буровой трубы, муфт, втулок и рукоятки (или готовые муфты и втулки);
- металлический цилиндр и сверло или заостренную пластину для ложкового бура;
- стальной стержень необходимой длины для наконечника бура;
- стальную пластину (листовую сталь 2-4 мм) или готовый диск (диск от циркулярной пилы) для спирального бура;
- болты, гайки, стержень для шплинтов;
- сварочный аппарат;
- тиски;
- болгарку и различного назначения диски 150 и 180 мм;
- при необходимости инструмент для нарезания резьбы;
- рашпиль;
- электродрель;
- гаечные ключи, молоток, отвертки и пассатижи;
- рулетку и маркер;
- защитные и сварочные очки, перчатки и спецодежду.
Обзор моделей
ТИСЭ ФМ 250 – отличный ручной бур для столбов. Это изделие оснащают парой высококачественных лопастей. В описании отмечается, что управление расширительным механизмом доведено до совершенства. Один из плугов размещается сбоку. В результате процесс бурения сопровождается появлением несимметричных нагрузок.
Боковые стенки накопительного устройства в значительной мере компенсируют это давление. Вторая лопасть у расширителя появилась, однако, только после модернизации в 2011 году.
Технические параметры 250-й версии таковы:
проход с расширением до 2200 мм;
проход без расширения до 3000 мм;
собственная масса 9,5 кг;
сечение 250 мм (отсюда и название);
ширина рукояти 700 мм;
опция независимого прокручивания плуга (независимость по отношению к движению головки наиболее эффективна при проходке с расширением нижней зоны);
повышенная производительность;
возможность прокладывать отверстия для забора и под сваи для дома даже там, где встречаются камешки сечением до 50 мм;
изготовление тяг лопаток с расчетом на наименьшее сопротивление при бурении;
пригодность для буровых работ под столбовые и столбово-ленточные фундаменты, независимо от степени нагрузки, которую окажет построенный дом;
пригодность для Крайнего Севера и районов, неблагоприятных в сейсмическом отношении.
Во многих случаях используют ТИСЭ ФМ 200. Его целевое предназначение – бурение по технологии с расширением отверстий в земле под ленточно-столбовые и чистые столбовые фундаменты. Стандартные габариты 1,34х0,2 м. Масса изделия составляет 9 кг.
Для самых серьезных работ правильнее выбирать усиленный бур ТИСЭ ФМ 300. Он справится, даже если придется готовить фундамент для каменного или кирпичного частного дома с перекрытиями из бетона. Сама скважина проходится строго при снятом плуге. Расширение в нижней части канала обеспечивается одинаково мощное и качественное, вне зависимости от типа земли на участке. Глубина выемок достигает 3-х метров.
Но буры для земляной работы необходимы не только строителям. Такие приспособления очень ценны и на садовых участках, поскольку ни один другой инструмент не позволяет так же хорошо подготовить лунки. Можно будет успешно:
поставить крепкий и основательный забор;
приготовиться к посадке куста или дерева;
подкармливать высокие растения;
готовить к работе дренажные комплексы.
Теоретически можно взять и буровые инструменты других марок. Однако ТИСЭ имеет перед ними явное преимущество – он не прорезает, а деликатно вспахивает почву. Специальная чашка упрощает извлечение дробленой грунтовой массы. Она же существенно повышает устойчивость инструмента.
Бур для ударно-канатного бурения своими руками
Технология бурения скважины на воду
Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:
Бур.
Бурильные штанги.
Лебедка.
Бурильная вышка.
Обсадочные трубы.
Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.
Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.
Бур-ложка (ложковый бур)
Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.
Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.
На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:
Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.
Бур спирального типа (змеевиковый)
Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.
Процесс бурения
Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».
Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.
Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.
На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:
По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).
На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.
Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.
Подробнее о насосных системах можно прочитать в нашей статье — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).
Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.
Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.
В холодных регионах следует обустроить термозащиту для трубопровода, подающего воду в дом — характеристики гибкого утеплителя для труб «Энергофлекс».
Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.
