Монтаж забора из профнастила с кирпичными столбами

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Бетонные работы при строительстве забора

Бетонные работы в основном производились с помощью бетономешалки. Чтобы меньше носить тяжелый бетон вручную бетономешалку надо расположить рядом с опалубкой. При замесе бетона в бетономешалке порядок выполнения работ такой:

— бетономешалка устанавливается под углом 30—45 градусов и засыпается весь щебень, который как самый крупный заполнитель помоет остатки бетона с предыдущего замеса и не даст прилипнуть к стенкам мокрому песку и особенно цементу;

— далее в бетономешалку заливается половина от необходимого количества воды и добавка к бетону;

— сразу после смешивания щебня с водой засыпается половина песка;

— после полуминутного смешивания, бетономешалка устанавливается под углом 60-70 градусов (чтобы сухие песок и цемент не налип к мокрым стенкам) и засыпается сначала цемент, затем сразу оставшаяся часть песка;

— бетономешалка снова опускается до 30-40 градусов и вливается оставшаяся половина воды. После двухминутного смешивания если в смеси не видно неперемешанных кусков песка, бетономешалка разгружается.

Бетономешалка загружалась примерно на ½ своего объёма, так как большая загрузка увеличивала время подготовки качественного бетона.

Для фундамента забора из профнастила можно использовать такой состав бетона (по объёму):

— 1 цемент (ПЦ-400);
—3 песка;
— 6 щебня;
— 0.7 воды;
— воздухововлекающая добавка 0,1% от массы цемента.

Для того чтобы бетон был более удобоукладываемый и более морозостойкий, используется воздухововлекающая и пластифицирующая добавка обычного бытового жидкого мыла в количестве 10 мл на 1 ведро цемента.

Если бетономешалки нет или она занята другими видами работ, то чтобы не терять время бетон можно приготовить вручную.

Бетон вручную приготавливался следующим образом:

— сначала нужно найти ёмкость объёмом около 100 л (вместо нее можно взять стальной лист размером хотя бы 1,5х1,5 метра);

— засыпается 1 ведро цемента и 3 ведра песка, которые перемешиваться в сухом виде с помощью садовых грабель;

— в пустое ведро наливается 10 грамм жидкого мыла и почти до верху заливается водой из шланга

Важно, чтобы на поверхности воды образовалась обильная пена. Чем больше пены, тем сильнее пластифицируется бетонная смесь, а значит проще будет замешивать и укладывать бетон;

— смешивается 1 ведро воды с сухой смесью цемента и песка;

— далее на полученный подвижный цементно-песчаный раствор насыпается 6 вёдер щебня и производится перемешивание.

На ручной замес 100 литров бетона затрачивается примерно 30 минут. Бетон, замешанный вручную, получается примерно на 20% менее прочным из-за увеличенного количество воды (если воды мало, замешать бетон вручную очень тяжело). Но для бетонирования фундамента забора запаса прочности такого бетона будет более чем достаточно.

После бетонирования фундамента открытый бетон накрывался полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого высыхания его поверхности. Если погода теплая (25—30 ºС), то полная распалубка производилась через одну неделю.

Монтаж профлиста

Работы лучше выполнять вдвоем

Важно не поцарапать нижний торец профилированного листа; иначе коррозия начнется очень быстро. Поэтому следует заранее на фундамент положить подстилку (например, картон)

Для фиксации листов потребуются саморезы по металлу (со сверлом на конце и резиновой шайбой), окрашенные в такой же цвет, что и профлист. Крепление следует производить через волну. То есть на 1 погонный м надо 6 саморезов.
Чтобы построить забор с кирпичными столбами в количестве 6 штук в 9 м длиной с двумя помощниками понадобится примерно пара недель. Хорошо, если помощники добровольные! Если нет, то придется раскошеливаться. С учетом стоимости материала и оплаты наемных рабочих средняя цена 1 метра забора из профнастила и кирпича колеблется в пределах 3,5-4,5 тысяч рублей.

Расчеты и подготовка к работе

Выбор профнастила

При строительстве кирпичного забора с профнастилом, обращайте внимание на качество и вид основного материала. Существует три типа маркировки:

• «Н» –  это несущий профлист. Он предназначен для кровли и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
• «С»  –  обозначение стенового профиля для заборов и обшивки стен построек разного хозяйственного предназначения.
• «НС»  –  это маркировка универсального металлопрофиля. Таким профлистом можно смело зашивать ограды.

Ещё стоит учитывать толщину листа, покрытие и высоту волны.

Полимерное покрытие с обработкой листа цинком обеспечивает долгий срок службы. Но есть другой тип, наиболее устойчивый к атмосферным явлениям  –  это покрытие пластизолом, однако профнастил с таким покрытием будет дороже.

Высота волны обеспечивает жесткость и сопротивление ветровым нагрузкам: чем выше волна, тем жестче лист. Используется высота профнастила для забора от 10 до 21 мм. Можно приобрести листы и с большей высотой волны, но с точки зрения экономии это не имеет смысла.

Фото: цветовая гамма профлистов

Для листов с небольшой высотой волны необходимо установить три продольные лаги, так как они имеют наименьшее сопротивление ветровым нагрузкам. Для волны 21 мм достаточно двух продольных лаг.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами  –  красивы и долговечны. К тому же такое ограждение можно сделать самому, не прибегая к помощи строителей, главное  –  правильно составить чертеж и не ошибиться с выбором материала.

Разновидности заборов

Классический забор из профнастила с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и профлиста могут иметь разное конструктивное исполнение. Иногда их украшают коваными элементами, колпаками и другими деталями. Примеры таких конструкций:

• Ограждение с кирпичными столбами – определенно лидер по популярности. Традиционно оно состоит из сложенных из кирпича опор, между которыми монтируются вставки из профлиста. Они фиксируются на поперечины, сделанные из уголка или отрезков труб. Если дистанция между столбиками велика, металлический каркас для профнастила нужно усилить посредством добавочных вертикальных стоек и других элементов, придающих жесткость. Листы можно крепить сплошняком без зазоров или оставлять отверстия.
• Забор с ажурной ковкой полукруглой формы. Конструкция будет изящно выглядеть и при этом надежно защищать от вторжения посторонних.
• Забор с коваными элементами в верхней части. По финансовым затратам это более доступный вариант, чем предыдущий, предполагающий использование кованых деталей по всей площади настила.

Есть и другие способы сделать дизайн интереснее. Для секций можно использовать профлист разных оттенков – от серого и других спокойных вариантов до ярких и сочных. Форма столбов также может быть разной – круглой, четырех- и даже шестиугольной. Иногда используют сочетание нескольких оттенков кирпича. Хорошими эстетическими качествами обладают светлые силикатные изделия. Иногда в некоторых кирпичах делают выемки, обрезают уголки, изменяют форму. Можно разнообразить внешний вид конструкции орнаментальной кладкой.

Как выбрать козырек на забор

Козырек для забора из профлиста с кирпичными столбами обеспечит надежную защиту забора и придаст ему дополнительную эстетическую привлекательность. Навес над забором придаст изделию завершенность и внешнюю привлекательность.

Такие навесы устанавливаются либо над секционными пролетами, либо над верхушками столбиков.

Для козырька обычно выбирают плоские листы из профнастила.

Для максимальной защиты ограждений можно смонтировать козырек вдоль всей заборной линии. Такое ограждение выглядит презентабельно и напоминает декоративную крепость.

Заборные козырьки могут быть различных форм и разновидностей. Главное – чтобы они были отличного качества.

Навес должен обладать такими свойствами:

• Морозоустойчивость.
• Устойчивость к перепадам температурного режима.
• Неподверженность механическим повреждениям.

Какой кирпич выбрать

Установка ограждения своими руками

Кладка кирпичного столба

Проводить работы рекомендуется в летнее время. Под ограждение обустраивается ленточный фундамент. Он может иметь одинаковую толщину по всему периметру или чередующиеся широкие (под столбами) и узкие (под профлистом) участки. Во втором способе бетонной смеси расходуется меньше, но процедура сборки опалубки будет труднее. Минимальная ширина ленты – 0,25 метра. Если сделать ее постоянной по всему периметру, столбы будут небольшими.

Для улучшения сопротивления силам пучения, стремящимся вытолкать фундамент из почвы, он делается расширяющимся в нижней части. Если на территории строительства значительные перепады высот, ленту можно разбить ступенчатыми фрагментами, чтобы уменьшить расход бетона. К примеру, под столбиками (в силу их большей массы) основание закладывают на глубину вымерзания грунта, а под настилом – на 0,3-0,5 метра выше этой отметки. В общую конструкцию фрагменты фундамента со ступенчатым исполнением не соединяются. Это связано с тем, что силы выталкивания неодинаково действуют на участки с разным заглублением. Если их объединить, фрагменты, находящиеся выше, принимают большую нагрузку, что ведет к деформации других отрезков и разрушению фундамента. Наибольшую опасность это представляет для того участка, где находятся опоры, к которым крепятся ворота.

Схема монтажа

Определившись с конструкцией и размерами фундамента, нужно вырыть траншею соответствующих габаритов. В дальнейшем пошаговая инструкция по проведению работ выглядит так:

1. Производится сборка опалубки из полуобрезных дощечек. Делают это прямо в траншее. Перед тем как размещать там доски, в них нужно заранее сделать отверстия дрелью. Нужно помнить, что после заливки бетонной смеси выпрямить конструкцию уже не выйдет. Доски фиксируются подпорками из кирпича, чтобы скомпенсировать давление фундамента.
2. На земле собирается армирующий каркас и затем монтируется в опалубку. Используются пруты сечением в 1 см. Они должны быть со всех сторон погружены в бетон минимум на 3 см, иначе со временем они подвергнутся коррозии.
3. Производится монтаж вертикальных стальных опор, служащих для усиления кирпичных столбов. Они выравниваются по одной линии и фиксируются досками.
4. Замешивается бетонная смесь и заливается в опалубку, а также внутрь вертикальных опор. После этого поверхность покрывается полиэтиленом для предотвращения высыхания. Продолжать работы можно будет через неделю, когда бетон отстоится.
5. Выполняют кладку столбов, при этом за один день они должны подниматься (поочередно) на высоту 0,5 м. Пространство между опорой и кирпичами заполняется кладочным раствором. Конструкция усиливается армирующей сеткой. Когда столбы будут готовы, на них сверху устанавливаются крышки, защищающие торцевые части от влаги. Если используются окрашенные изделия, лучше выбирать те, где присутствует минеральный пигмент.
6. Устанавливают горизонтальные и вертикальные металлические опоры, на которые будет крепиться профлист. Для продольных лаг подойдет профтруба с сечением 2х4 см и толщиной стенок 2 мм.

Подбор материалов

Для возведения столбов применяются следующие виды кирпича:

• красный керамический полнотелый и пустотелый;
• белый силикатный;
• декоративный облицовочный.

Чтобы кирпичные столбы имели безупречный внешний вид, нужно подбирать керамические и белые силикатные камни без сколов по углам. Причем для кладки столбиков желательно использовать только целые кирпичи, поскольку она выполняется толщиной 380 мм (1,5 кирпича) с боковой перевязкой на одну четверть. Одно из популярных решений – использование облицовочного кирпича типа «фагот», имитирующего природный камень. Белые силикатные камни можно чередовать с цветными, чтобы забор получился красивее.

Кованный забор с кирпичными столбами

Перед закупкой материалов нужно посчитать, сколько потребуется кирпичей для возведения столбов. Сначала следует разделить общую высоту ограждения на толщину каждого камня вместе со швом. Пример: для двухметрового забора надо построить столбики высотой 2,2 м из стандартного материала, чьи размеры 25х12х6,5 см. Ширина шва – 1 см, значит, нужно считать так:

220 / (6,5+1) = 29 рядов.

Учитывая, что на каждый ряд нужно 4 камня, общее количество на 1 столб составит около 120 кирпичей. Таким же способом рассчитывается, сколько надо штучного материала для кладки связующей стенки между столбиками, если таковая планируется.

При таком способе кладки внутри кирпичные столбы будут иметь вертикальную полость сечением 12х12 см, куда и будет помещен элемент жесткости – профильная труба либо «коробочка» из уголков. Размер трубы можно принять максимальным в местах навешивания ворот и калитки. Для монтажа элементов заполнения размеры труб могут быть и поменьше – 50х50 либо 40х40 мм.

Для приготовления бетона и раствора понадобится:

• цемент М400;
• просеянный песок;
• известь;
• мелкий щебень или гравий.

Защитные колпаки для кирпичных столбов

Для предохранения кирпичных столбов от преждевременного разрушения последствием воздействия атмосферных осадков, их накрывают специальными колпаками.

Они могут быть сделаны из различных материалов. Для бетонных колпаков нужен бетон стойкий к атмосферным осадкам, предназначенный именно для наружного пользования. Колпаки из металла изготавливаются из оцинкованного металла с покрытием, предохраняющим от коррозии. К тому же, колпаки нужно дополнительно покрасить, чтобы усилить эти качества. Также производятся колпаки из керамики и различных полимеров.

Этот наконечник не только защищает, но и придает сооружению завершенный вид. Установить защиту нужно сразу же после окончания кладки.

Сделать колпак из бетона очень легко. Нужно заполнить форму бетоном, дать ему затвердеть и установить на столб. Металлические колпаки состоят из двух половин и соединяются между собой фальцевыми швами.

Любые колпаки должны быть сделаны и прикреплены так, чтобы они свисали за периметр столба, для того, чтобы вода попадала не на поверхность столба или пролет забора, а на специальные планки, закрывающие пролеты.

Предлагаем вам наглядно ознакомиться с приемом кладки кирпича, применяемым при строительстве столбов для забора. Находится он в следующем видео-материале:

Этапы строительных работ

Какой кирпич выбрать для забора?

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

• силикатный;
• керамический;
• клинкерный;
• фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича — он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

• бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
• на дно засыпают ведро-два щебня;
• уплотняют;
• ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
• труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
• для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Строим забор из профнастила без сварки

Проект, разметка и материалы для будущего забора

Сначала нужно определиться с местом установки забора из профнастила с кирпичными столбами, уровнем фундамента, типом профилированного листа и кирпича. Разметить местоположение будущего ограждения можно с помощью колышков, вбитых по углам, и натянутой между ними капроновой нитью. Рулеткой делаются необходимые замеры и после этого можно составлять план ограждения. Теперь станет ясно, сколько понадобится материала.

Примерный список представлен ниже:

Столбик из кирпича для забора: А – Несущий столб, Б – Столб, предназначенный для крепления ворот и калитки

• профилированный лист. Выбор зависит от финансовых возможностей. Самый дешевый вариант – профнастил марки «С» (стеновой) с оцинковкой. Однако подобный материал имеет небольшую толщину (0,5-0,7 мм) и малый слой цинка. Малейшее механическое воздействие на такой забор – и на ограждении получится вмятина, идеально выправить которую вряд ли удастся. Поэтому стоит отдать предпочтение профнастилу марки «СН» (стеновой и несущий, т.е. универсальный); а лучше всего покупать лист марки «С» (несущий). В любом случае желательно, чтобы толщина материала была не менее 1 мм. Выбирать профнастил лучше с покрытием из ПВХ, пластизола или другого искусственного материала. Забор с таким покрытием простоит гораздо дольше, чем с простой оцинковкой. К тому же дополнительная защита имеет разные оттенки, – можно выбрать цвет в соответствии с общим дизайном вашего дома;
• кирпич и цемент. Кирпич нужен облицовочный; каких-то особых требований к нему нет, но если вы хотите иметь красивый забор, то следует предусмотрительно приобрести кирпичи со скругленными (или скошенными) углами. Цемент – от марки 400 и выше. Чтобы приготовить смесь, еще понадобится песок и щебень. Лучше, если это будет камень мелкой фракции – клинец;
• арматурные прутки диаметром в 10 мм и вязальная проволока для их соединения.
• профильная труба 40х20х2 мм;
• доски 26-30 мм толщиной (можно не струганные) для сооружения опалубки;
• помимо указанных материалов для строительства забора с кирпичными столбами желательно иметь сварочный аппарат (электродуговой) мощностью не менее 6 кВт, бетономешалку. Для усиления калитки, ворот понадобятся круглые трубы размером 88х2,8 мм. Следует учитывать; если участок имеет значительные перепады по высоте, то фундамент забора с кирпичными столбами придется разбивать на несколько секторов. Если вести одну ленту основы, то получится серьезный перерасход бетона.

Краткое описание этапов возведения забора

Начиная делать разметку участка под сооружение забора, потребуется осуществить сверку с планом территории. После этого согласно разработанному проекту необходимо вбить колышки по периметру участка. Между ними следует туго натянуть шнур, а затем, используя метод диагоналей, проверить перпендикулярность участка.

Далее необходимо воспользоваться нивелиром, чтобы найти абсолютный «0» возводимого сооружения. Сооружение забора следует начать с обозначения всех мест, где будут располагаться опорные столбы из кирпича. Для точной разметки потребуется использоваться строительный уровень. Шнур или капроновая нить должны быть натянуты через каждый угол будущего забора на установленные колышки.

После осуществления перечисленных этапов строительства необходимо начинать проведение земельных работ. Схема обустройства забора предполагает выполнение следующих действий:

• замер периметра участка;
• подготовка основания;
• создание опорных столбов;
• укрепление профлистов.

Для осуществления земельных работ потребуются лом и 2 лопаты. Необходимо выполнять работы совковой и штыковой лопатами. При возведении комбинированного забора из кирпича и профнастила требуется обустройство ленточного фундамента. После окончания разметки территории выкапывается траншея. Земельные работы, на которые может уйти 4-6 часов, лучше всего выполнять с ассистентом.

Чтобы не пользоваться транспортными средствами и сэкономить на них, требуется отсыпать верхний слой почвы. Он может быть использован в качестве удобрения на участке. Поскольку для выкапывания 3 м³ земли дорогостоящая техника не нужна, необходимо воспользоваться совковой и штыковой лопатами.

https://youtube.com/watch?v=Vvqd6sE0TDc

Закладка фундамента: траншея и опалубка

Разделения ленты фундаментов с разной глубиной заложения

1. Земляные работы можно проводить вручную или с помощью экскаватора. Строительная техника может применяться только на открытом ровном месте (чтобы было, где развернуться). Поэтому чаще используется ручной труд. Копать необходимо до точки промерзания почвы (обычно не менее 1 м). Такая глубина требуется под кирпичными столбами. В местах их соединения можно вырыть траншею на глубину 0,5 м. Чтобы обеспечить противодействие силам пучения, траншею надо копать так, чтобы она расширялась книзу. Выкопанный грунт можно использовать в хозяйстве или подарить соседям.
2. Чтобы построить опалубку, можно использовать полуобрезную доску в 25-30 мм толщиной. Собирать опалубку лучше всего с помощью шурупов. После того, как щиты будут установлены в траншее, необходимо подпереть их кирпичами, деревянными подпорками. Это нужно сделать обязательно, т.к. давление раствора на стенки опалубки достаточно велико и возможна деформация последней. После заливки выпрямить доски уже не удастся. По этой же причине не стоит использовать слишком тонкие доски. Совсем необязательно заливать фундамент в виде сплошной ленты. Под кирпичными столбами основу можно сделать пошире, а под металлопрофилем – поуже.
3. Для того чтобы фундамент забора с кирпичными столбами был прочным, его необходимо армировать железными прутками. В горизонтальном положении устанавливают 2 прутка сверху (в 5-ти см от поверхности) и 2 снизу (в 10-ти см от дна). Между горизонтальной арматурой надо выдерживать расстояние в 15 см. Вертикальные прутки монтируются на расстоянии полутора метров друг от друга. Крепление внахлест проводится вязальной проволокой. Далее устанавливаются круглые трубы или металлические уголки в местах расположения кирпичных столбов (для их усиления). Трубы выравниваются по уровню и подпираются досками, поставленными под углом.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Подготовка ленточного фундамента

Основание под забор может быть разным по толщине, так как фундамент сужается под профнастилом, а под столбами он больше. Это позволяет сокращать объемы выполняемых земельных работ, а также экономить на бетоне. Вместе с тем сборка опалубки для этого типа фундамента представляет собой более трудоемкий процесс.

При устройстве ленточного фундамента следует учитывать уровень промерзания грунта и его нагрузки на основание. Высота основания планируется в зависимости от рельефа местности. Если он является неровным, то строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками усложняется.

Для возведения ограждения необходима бетономешалка. Она должна располагаться под углом около 40°. В емкость засыпается щебень, который не позволяет цементу с мокрым песком прилипать к стенкам емкости. В нее заливается добавка к бетонному раствору с половиной нужного объема воды.

Половина песка должна быть засыпана после смешивания щебня и воды. Затем в раствор добавляется цемент и остатки песка. Воду следует долить после того, как бетономешалка снова примет наклон под углом 40°. Все содержимое емкости перемешивается, а емкость разгружается на ½ часть всего полученного объема смеси.

После заливки бетонный раствор накрывается полиэтиленом. Это обеспечит ровное высыхание поверхности. Распалубка в теплую погоду осуществляется через 7-10 дней.