Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Тонкости и нюансы при установке двери

Конечно, если дверь открывается и закрывается идеально –можно забыть на долгие годы о каких-либо проблемах. Но это случается далеко не всегда, и проблемы появляются буквально на глазах. Большинство из них можно легко решить, но некоторые становятся трудновыполнимыми задачами даже для опытных специалистов.

В случае, если из какого-либо положения полотно самостоятельно приходит в движение, это говорит о перекосе всей конструкции. Вследствие этой проблемы в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы с эксплуатацией.

Если же дверь закрывается с усилием, то возможна деформация полотна, нарушение соосности язычка замка и отверстия для него в коробке. Однако, наиболее частая проблема связана со слишком толстым утеплителем, которые является упругим материалом и не позволяет двери закрыться полностью без дополнительного нажатия. В первом случае требуется замена полотна, и это, скорее всего, окажется дефектом производственного процесса и гарантийным случаем. Проблемы с замком или уплотнителем также решаются очень просто – при помощи напильника и заменой материала.

Рис. 6. Перекос полотна

Тревожным звонком может стать характерный скрип конструкции двери или её пошатывание в проёме во время открывания или закрывания. Это говорит о том, что рама установлена в стене неплотно или же дверь слишком тяжела для количества уже установленных анкерных элементов. В обоих случаях требуется одно и то же действие – полотно снова снимается с петель и в стену вкручиваются дополнительные крепежи, после чего конструкция снова тестируется, и, в большинстве случаев, колебания и звуки прекращаются.

Если мастер решил не обращаться к профессионалам, поверив в свои силы и весь процесс по установке взял на себя, ему следует понимать, что в одиночку справиться с такой работой практически невозможно. Всё дело в массе конструкции – если дверь выполнена из «фольги», что часто предлагается на рынке от китайских производителей – проблем нет, но надёжная толстолистовая бронированная дверь – это другое дело. Одно только полотно может весть до полутонны, и потребуется несколько крепких мужчин для надёжной и безопасной установки.

Именно поэтому многие производители заранее включают в стоимость каждого изделия установку своих входных металлических дверей под ключ, потому что только профессионал может провести все работы без трудностей и с длительной гарантией результата.

Как правильно приварить лист металла на дверь. Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы . Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

• Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

  Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

• Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
• Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
• Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30 – 40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.
• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

1. В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
2. После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
3. В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
4. Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
5. Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

Порожек для входной двери

Лежанка для Собаки: описание ключевых моментов, пошаговые инструкции изготовления своими руками (140+ Фото & Видео) +Отзывы

Порядок работ при установке

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4–5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

1. Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
2. Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
3. Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

1. Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
2. Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
3. Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
4. Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
5. Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.

Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант

Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.

Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.

Звукоизоляция

Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.

Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.

Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.
Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены. Демонтаж старой двери

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Установка фурнитуры

Запорные механизмы, рукоятки, навесы должен установить производитель. Часто спрашивают, как правильно ставится входная дверь, если этого не было сделано? Особенность в том, что фурнитура монтируется до начала работ. Рукоять для отпирания может крепиться на планку и розетку. Последний случай сейчас используется повсеместно. Для данного типа работ:

1. Отсоедините планку (розетку).
2. Врежьте квадрат в полотно.
3. Подсоедините ручки с обеих сторон.
4. Вкрутите саморезы (идут в комплекте).
5. Поставьте шпильки в гнезда.
6. Наденьте розетки на посадочные места.

Убедитесь, чтобы ручки свободно поворачивались, приводя в движение ригель

После постановки двери на петли, обратите внимание, чтобы для отпирания и запирания не приходилось прикладывать чрезмерные усилия

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

• На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
• Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
• На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

• Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
• Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
• К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Замеры и подготовка проема

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

• По периметру установить деревянные клинья.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
• В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
• Смазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкерные болты.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Некоторые требования к установке

Для того чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется специальный инструмент и время. Монтаж не отличается сложностью, но необходимо знать о немаловажных деталях. К дверям предъявляются требования, которые определяют их качество. К таким требованиям относится защита от взлома грубого характера, защита от взлома интеллектуального уровня, возможности наблюдения, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, декор. Перечисленные технические особенности должны быть на высшем уровне качества.

Инструменты для монтажа металлической двери.

Производители заботятся о том, чтобы их продукция смогла устоять перед применением силы. Качественная металлическая дверь обладает достаточной прочностью против ее выбивания или взлома. Также должна быть идеально продумана и система замков (их количество и защитная функция), притворов и петель

Конструкция двери сложная, как и ее составляющие, поэтому при покупке стоит обратить внимание и на мелочи. К примеру, у бронированных вариантов есть возможности видеонаблюдения, однако такая мелочь обойдется вам в круглую сумму

Если говорить о теплоизоляции, то металлическая дверь может иметь специальный наполнитель, который не будет пропускать холод. Однако минус этого свойства в том, что дверь становится огнеопасна, что в некоторых случаях крайне нежелательно (на химическом предприятии, к примеру). Кстати, от наполнителей зависит, будет ли конструкция обладать звукоизоляцией или нет. Чтобы это узнать, вам необходимо изучить технические характеристики материала-наполнителя

Немаловажное значение имеет и эстетичный вид металлической двери. Сегодня такая дверь востребована, она выглядит солидно и дорого

Требования к дверным проемам

Установка входной металлической двери в квартиру возможна только при выполнении некоторых базовых требований. Регламентирует их СНиП.

Допускается монтаж металлической створки только в проем кирпичной или бетонной стены толщиной в 160 см. Это гарантирует длительную функциональность входной группы.

Разрешается установка в проем стены из газобетона, вспененного бетона и шлакобетона, других материалов с плотностью ниже плотности глиняного кирпича, если проем можно укрепить. Используют для этого швеллеры, монтажные штыри, пластины, с помощью которых создают подобие каркасной обсады. Чтобы решить, возможно ли такое решение, мастер должен осмотреть место установки.

Размеры дверного проема должны соответствовать габаритам изделия. Усиленная створка вместе с рамой занимает больше места. Например, при величине проема в 208*90 см ставят полотно с габаритами в 205*86,5 см, при размерах в 210*94 – 207*90,5 см, при 210*102 – 207*98,5 см. Если предполагается обшивка из массива дерева, размеры проема должны быть больше.

Следует учитывать, что дверные проемы в офисах, многоквартирных домах стандартизированы. В кирпичных постройках стандартной является величина проема в 2050–2100 на 880–920 мм. В бетонных – 1950–1980 на 740–760 мм.

В какой проем устанавливали дверь?

Кирпичный
40.91%

Бетонный
18.18%

Пено/газобетонный усиленный
27.27%

Деревянный
13.64%

Проголосовало: 22

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

Отборка необходимого инструмента

Преимущества железного входного блока пред деревянными аналогами очевидны. В основном, производители либо торгующие площадки, при продаже металлической двери, возлагают на себя работы относительно замеров и монтажа собственной продукции. Чаще всего, оплата за монтаж дверного блока заложена в стоимость изделия, иногда за работу взимается дополнительная сумма. Однако установить входную конструкцию своими собственными руками умелому хозяину не так и сложно, тем более, если это сэкономит семейный бюджет:

Вид предлагаемых услуг	Стандартный размер дверных блоков (мм)	Средний показатель стоимости
Демонтаж старой входной двери	860/2050	от $3 до $20/час
Монтаж новой металлической двери	860/2050	от $20 до $52/в зависимости от сложности

К монтажу металлической двери на вход стоит подходить с предельной ответственностью. Стоит оценить собственные силы, запастись терпением и некоторыми инструментами. Даже если установка не будет делаться своими же руками, то о самом процессе все же стоит знать многое, дабы проконтролировать монтажников.

Установка стальной дверной конструкции предполагается на входе в квартиру, поэтому важно знать, что полотно должно открываться наружу согласно пожарным нормам безопасности. Есть, конечно, исключения относительно способа открывания двери, которые были рассмотрены ранее

При обустройстве металлическими дверьми входа, важно учитывать технологические особенности строительного материала, из которого возведено строение. Дабы демонтировать для начала, а потом установить дверной блок, понадобится такой инструмент:

• Уровень строительный;
• Ломик средних размеров;
• Гвоздодер;
• Перфоратор либо ударная электрическая дрель;
• Владельцу деревянного дома вместо перфоратора понадобится ножовка и бензопила;
• Стамеска нужна для того, дабы установить блок в строение из бруса;
• В зависимости от способа крепления: анкерные пластины, саморезы, стальные прутки;
• Пена строительная для заполнения технологических зазоров.

Статья по теме: Как повесить полку на стену своими руками за 5 минут

Стоит обратить внимание, что если комплектация блока не предполагает наличия анкерных болтов, то их допустимо приобрести самостоятельно. Это простые метизные изделия, длина которых до 15 см

Диаметр приобретаемых болтов будет зависеть от отверстий для монтажа в коробе (обычно d=12-15мм). Могут подойти и отрезки стального прута, которые упомянуты в списке инструментов.

Замеры и подготовка проема

Как выбрать металлическую входную дверь

Перед тем, как приступить к установке, разумеется, нужно купить необходимое изделие в комплекте с коробкой, замками и прочей фурнитурой. Сделать это весьма непросто, как может показаться с первого взгляда. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно выполнить определённые подготовительные шаги, в частности:

• Одним из главных этапов в выборе нужного товара является тщательный замер проёма. Следует понимать, что металлическая дверь не подлежит подрезке, в отличие от межкомнатной и скорректировать её невозможно. Это означает, что при некорректном выборе пройм нужно будет неминуемо исправлять. При этом, в случае демонтажа старой входной двери, перед проведением замеров, нужно удалить слой старой штукатурки, вплоть до несущей части конструкции.
• Входная дверь всегда имеет обрамление по 4 сторонам, а не по трём. Вследствие этого, конструкцию чистового пола также следует зачистить до плиты перекрытия или хотя бы до стяжки.
• После проведения замеров требуется произвести примитивные расчёты для вычисления габаритов самой дверной коробки. В идеале, она должна быть на 2 – 4 см меньше контура проёма в стене по всему периметру – для возможности беспрепятственной установки, рихтовки и фиксации.

Рис. 1. Проведение замеров проёма

• Если в дополнение к двери планируется установка доборных элементов со стороны жилого помещения, а также конструкции откосов с внешней стороны, то замеры необходимо произвести и по толщине несущей стены, заранее продумав, насколько коробка с полотном будет заглублена относительно её поверхности.
• С полученными данными можно отправляться в дилерскую точку по продаже металлических входных дверей. Консультанты могут предложить, как индивидуальный заказ изделия в точном соответствии с требуемыми габаритами, так и модульную продукцию с максимально приближенными параметрами.
• В процессе заказа продавец часто формирует заказ-наряд с указанием всех точных характеристик реализуемого изделия, в строгом соответствии с пожеланиями заказчика – конструкция двери, уровень брони, направление открывание, сторона установки петель, тип и характеристики замков, наличие глазка, способы внутренней и внешней обшивок и т. д. По завершении заполнения опросного листа, заказчик должен в нём расписаться и ждать доставки в назначенный день или час.

Рис. 2. Точка продаж входных металлических дверей

После того, как дверь оказалась в распоряжении клиента, нужно проверить все характеристики, качество запорной фурнитуры, после чего можно думать о быстром и правильном монтаже конструкции.

Завершающие этапы работы

Коробка закреплена, теперь остается навесить полотно и убедиться, что оно ходит правильно. Сперва дверь открывается где-то на 45 градусов, затем – на 90 градусов, то есть под прямым углом.

Навешивание полотна входной двери

При закрытом состоянии двери не может отмечаться люфтов. Допустим, проблемы не выявлены. Тогда зазоры между коробкой и всеми зонами стены следует заполнить. Применяют как цементный раствор, добавляя алебастр, так и пену. Для заделки пена – материал, работать с которым проще. Зато раствор отличается большей прочностью.

После выбора материала им заполняют все зазоры. Баллон с монтажной пеной вставляют в специальный пистолет. А вот цементный раствор распределяют руками, так как мастерком или шпателем это делать сложнее. Главное, чтобы не образовывались пустоты. Цементный раствор готовят такой консистенции, чтобы он не расплывался.

Заполнение зазоров металлической двери

Последние штрихи

Проверяется работа замков.

Проверка работы замков входной двери

Наклеивается уплотнитель по периметру двери.

Крепятся наружные наличники. Фиксация их производится заклепками или болтами.

Оформляются откосы дверного проёма с его внутренней стороны. Материалы можно использовать любые:

• различные пластики;
• штукатурку;
• гипсокартон и пр.

Такая декорация скрывает крепежи, формирует композицию привлекательного вида.

Цены на входные двери

Видео: Установка входной металлической двери своими руками:

Заключение

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Его заполняют пеной

Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце

Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.