Установка забора своими руками: пошаговая подробная инструкция, как сделать забор из дерева и профнастила + 130 фото готовых вариантов

Монтаж профлиста

Схема крепления листов

Пошаговая инструкция:

В размер высоты монтируемой изгороди нарезается профлист.
С помощью уровня лист выставляется вертикально и прижимается руками к каркасу.
Крепление осуществляется саморезами по металлу, имеющими наконечник в виде сверла. Для этого подойдут кровельные саморезы.
Лист выставляется вертикально с помощью уровня и прижимается руками к каркасу.
Следующий лист крепится с перехлестом с предыдущим листом на размер 2-х волн.
На протяжении всего монтажа листов необходимо проверять их вертикальность.

Схема посадки саморезов

В процессе крепления листов к каркасу дрель или шуруповерт следует использовать на низких оборотах.

Также в дополнение можно посмотреть видео на эту тему, представленное ниже.

https://youtube.com/watch?v=0Xc9GmzOJXI

Монтаж опор и работы с фундаментом

Деревянный забор

Подходящими будут доски из:

Дуба
Осины
Ясеня
Ольхи
Шелковицы
Лиственницы

Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.

Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

Доски обрезаются под нужную длину или покупаются готовые необходимого размера. Обычно высота деревянного забора делается от 150 до 250 сантиметров
Далее проводится шлифовка с двух сторон. Делается она, чтобы убрать зазубрины и придать поверхности гладкость
Обязательно проводится обработка антисептическим средством. Оно обезопасит дерево от гниения и поражения вредными насекомыми и грибковыми организмами
После того как материал подготовлен, пришло время сделать разметку по периметру участка. Для этого подготавливаются колышки с заостренным концом. Высотой 60 сантиметров. Вбиваются в землю
Между кольями натягивается веревка. Ее натяжение должно быть максимальным
На том месте, где будут стоять опоры нужно выкопать ямки. Их глубина должна составлять то 50 до 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 2 метра
Опоры делаются из бруса сечением 7,5х7,5 или 10х10 сантиметров. Нижняя часть обильно пропитывается антисептиком и обрабатывается смолой. Эта мера защитит от гниения. Для увеличения степени защиты можно обмотать полиэтиленовой пленкой
Устанавливается брус в подготовленные явки и заливается бетонной смесью. В случае, когда забор планируется легкий, достаточно плотно утрамбовать грунт
В верхнюю часть опор вбиваются гвозди. И по ним стянуть веревкой. Это стянет их, что позволит сделать обшивку ровно под прямым углом к поверхности почвы
На опоры крепятся горизонтальные перекладины с помощью гвоздей. Между ними соблюдается шаг 20-30 сантиметров
К перекладинам прибиваются вертикальные доски. Они могут плотно примыкать друг к другу или располагаться на равном удалении. Это зависит от того какая модель забора выбрана. Чтобы они располагались ровно нужно мерить по верхней веревке
После того как обшивка закончена веревки и колышки убираются
Последним этапом являются покрасочные работы. Оттенок выбирается по личным предпочтениям. Обладая художественными навыками можно нанести на него рисунок или орнамент

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.

Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Типы заборов

В зависимости от используемого в работе материала различают следующие типы заборов:

Деревянная модель.
Забор из сетки-рабицы.
Каменная кладка.
Кирпичный вариант ограждения.
Ограда из профнастила.
Забор из листового железа.

Каждый из представленных вариантов отличается по ряду параметров, имеет свои плюсы и минусы на практике

Во всех случаях перед приобретением рабочего материала следует обратить внимание на такие характеристики, как:

Внешний дизайн и необходимость дополнительного декора.
Устойчивость к воздействию влаги.
Легкость монтажных работ.

Отдельно производится расчет требуемого материала для построения забора должной протяженности.

Возведение деревянного забора на металлических столбах своими руками

Выбор качественного материала – залог долговечности деревянного изделия Приступая к возведению деревянного забора, купленную древесину предварительно обрабатывают специальным защитным раствором. Чаще всего это антисептики, которые можно купить в готовом виде или приготовить своими руками в домашних условиях. Дерево после защиты не будет подвержено атакам вредителей и неблагоприятным погодным условиям. Обработку досок стоит повторять каждые 2 года. Только в этом случае изделие прослужит много десятилетий.

Какое количество материала закупить – важный вопрос, ведь никто не хочет заказывать лишнее количество досок. Расчеты нужно проводить индивидуально, ведь много зависит от типа деревянного забора, его высоты. Значительно больше обрезной доски потребуется на забор, лишенный промежутков между деталями. В декоративных целях некоторые владельцы дачных участков решают устанавливать доску внахлест. Такой вариант стыковки наиболее дорогостоящий.

Расчет количества доски любой мастер проведет в считанные минуты. Можно рассчитать количество материала самостоятельно. Для этого нужно измерить длину забора и полученную дистанцию разделить на 10. Например, периметр участка дачи составляет 200 метров или 20000 см. При расчетах 20000 делят на 10 и получают количество досок – 2 тысячи. Если изгородь будет возводиться с промежутками, то к ширине доски стоит добавить ширину промежутка между досками и полученный размер разделить на 10.

На следующем этапе приступают к установке столбов для забора. Для этого первым делом производят разметку периметра участка, учитывая места установки ворот и калиток. Для столбов копают или бурят ямы нужного размера, глубины. Оптимальная глубина ям составляет около 90 см в случае возведения 2-х метровой изгороди. Мастера советуют придерживаться 2-2,5 метрового шага между столбами.

Металлические столбы после установки в ямы заливают бетоном. Предварительно поперечные балки прочно фиксируют, активно используя при этом уровень. Далее устанавливают поперечные балки с помощью стальных уголков, к которым в дальнейшем будет монтироваться сам забор. При использовании в монтаже гвоздей, стоит отдавать предпочтение оцинкованным, которые прослужат гораздо дольше обычных.

Деревянный забор на металлических столбах: уход

Деревянная изгородь сильно подвержена воздействию неблагоприятным условиям окружающей среды, к которым относятся порывы ветра, влага, снег, солнце. Уход за изделием отличается простотой, и включает в себя проведение следующих мероприятий:

Уничтожение сорняков.
Отведение в сторону дождевой и талой воды.
Покраску деревянных деталей или покрытие защитным лаком.
Обработку древесины антисептиком минимум раз в 2 года.

Возможно, вы удивитесь, что можно сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками. Но эта так. Что нужно для его возведения? Прежде всего следует закупить материалы, ознакомиться с подробной инструкцией, которая есть на видео и прочитать советы из нашей статьи. После этого можно смело приступить к строительству ограждения, которое украсит ваш участок, придав ему нот завершенности.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Материалы для строительства

Требования к самодельному забору

Для любого забора требуется заливка фундамента. В большинстве случаев используется столбовой тип основания, где в траншеях заливают каркасные столбы. Исключение составляют кирпичные и каменные заборы, для которых необходима заливка ленточного основания.

Кроме того, заборы для частного дома, выполненные своими руками, должны отвечать ряду требований:

Прочность.
Надежность креплений.
Достаточная глубина заливки фундамента.
Долговечность.
Легкость проведения ремонтных работ.
Достаточная высота сооружения.

Среди всех доступных вариантов лучше отдавать предпочтение секционным строениям, благодаря чему появляется возможность замены отдельной секции при повреждении.

Выбор и размеры столбов

Опорные столбы — главная часть каркаса ограждения из профнастила. Без прожилин можно обойтись, а вот построить забор без столбов невозможно.

Чаще всего для сооружения ограждения используют стальной прямоугольный профиль или круглые трубы с толщиной стенки 3–5 мм и сечением 50–60 мм. Металлический каркас для забора из профнастила прост в установке и достаточно прочен, чтобы выдержать высокую ветровую нагрузку. Да, погруженный в грунт металл будет постепенно ржаветь, но его толщины хватит, чтобы ограждение без проблем простояло весь срок эксплуатации профнастила. Благодаря прочности и жесткости стальных труб вместо бетонирования на мягких грунтах их можно устанавливать забиванием, а на твердых — забутовыванием.

Столбы для забора из профлиста

Читайте статью, чтобы узнать о видах столбов для строительства ограждений из профнастила, методах их установки, преимуществах и недостатках каждого варианта.

Забор из профлиста на деревянном каркасе прослужит не так долго, как на металлическом, но и стоит он меньше. Для его устройства используют обычный брус сечением 100×100 мм и более. Перед погружением в яму брус обрабатывают антисептическими составами, а всю подземную часть замазывают плотной мастикой. Несмотря на это столбы из бруса все равно быстро теряют вид и начинают разрушаться. Особенно это касается части столба около границы между грунтом и воздухом. Поэтому временный забор из профлиста на деревянном каркасе, например, для строительного участка, сделать можно, а вот для постоянного ограждения этот материал подходит плохо.

Кирпичные, бетонные и каменные столбы — самый долговечный вариант. Они прослужат намного больше самого профнастила, поэтому отлично подходят для стационарных ограждений вокруг частных домов, парков, общественных и коммерческих зданий. Такие комбинированные заборы из профнастила долго строятся и довольно дорогие, но результат того стоит: смотрятся они намного лучше любых других вариантов.

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут. Бревна, пораженные полностью, лучше утилизировать сразу, не тратя время на обработку. Полностью избавиться от вредителей уже не получится, и через некоторое время они распространятся по всему забору.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Последний элемент каркаса — лаги

Прожилины для ограждения из профилированного листа могут быть деревянными или металлическими . В большинстве случаев используют металлические: они долговечнее, дольше сохраняют вид и не вбирают влагу, которая разрушительно действует на лист профнастила в месте его крепления к лагу. Кроме того, стальные поперечины намного прочнее деревянных.

Лаги из дерева обычно применяют для временных ограждений. Они очень дешевы — как минимум в три раза дешевле металлического профиля — и просты в креплении. Но даже при регулярной правильной обработке, подлежат замене уже через 10–15 лет.

Лаги для забора из профнастила

Нужно больше информации о лагах? Читайте статью о том, каких размеров должны быть прожилины для забора из профлиста, сколько их нужно и сколько они стоят.

Особенности конструкции

Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.

Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.

Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.

Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.

Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.

Как сделать забор

Цена на готовый деревянный забор может сильно кусаться. В таком случае лучше сделать его самому – так получится сэкономить деньги. Итак, с чего начать?

Столбы и пьедесталы деревянного забора могут быть металлическими или кирпичными. Однако самыми популярными и самыми дешевыми являются деревянные столбы. Их устанавливают на точечные фундаменты, на бетонные или кирпичные плинтусы и соединяют с помощью анкеров.

Деревянный забор легкий, поэтому фундаменты под столбами не надо утапливать ниже уровня замерзания земли. Между концом столба и основанием должно быть оставлено пространство, которое предотвратит увлажнение древесины.

Наиболее распространенными являются заборы с вертикальными планками. Установка таких деревянных заборов осуществляется на ригели, то есть горизонтальные элементы, изготовленные из стальных профилей или деревянных кромок.

К болту прибивают вертикальные планки таким образом, чтобы они образовывали однородную поверхность или имели зазоры различной ширины. В зависимости от того, какую герметичность забора требуется получить, можно прибить штанги с одной или с обеих сторон болта.

Штакеты чаще всего изготавливаются из досок, иногда также из круглых жердей

Важно использовать оцинкованные винты и винты для крепления стойки, иначе забор потребует более частого обслуживания.

Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли. Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества.

Интересным решением также является строительство забора из досок, закрепленных горизонтально. Такой забор не слишком прочен и не является хорошей защитой собственности. Используются достаточно длинные доски, до 2 метров, монтируются стандартно по 4 или 5. Таким образом, получается забор высотой до 150 см. Если все делать правильно, то забор из деревянного штакетника должен получиться надежным и устойчивым.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Если вам нужен недорогой, но надежный каркас для забора из профнастила, эта инструкция для вас. В ней мы расскажем о том, как самостоятельно сделать самый распространенный вид каркаса: металлические лаги на металлических столбах, установленных с бетонированием.

Начнем с фундамента. В общем случае столбчатый фундамент делается в шесть этапов:

Выкапывается круглая или квадратная яма 400×400 мм. Грунт выбирают на глубину ниже уровня промерзания — для средней полосы это 1–1,2 м.
В яму высыпают песок так, чтобы толщина его слоя была около 100 мм.
На песчаную подушку ставят столб — основу будущего каркаса забора под профнастил — и выравнивают его по уровню.
В яму высыпают 300–400 мм грунта и трамбуют его.
Еще раз проверяют вертикальность столба и при необходимости корректируют его положение.
В яму заливают бетонную смесь и дают ей затвердеть.

После установки дайте фундаменту отстояться не меньше двух недель — это время нужно, чтобы бетон набрал прочность. Пока этого не произойдет, столбы нельзя нагружать. Учитывайте, что срок нельзя сокращать, а вот увеличивать — сколько угодно. Если у вас нет времени, монтаж прожилин и профнастила можно начать через месяц-два после установки столбов или даже перенести на следующий год.

Две недели — условный срок. В очень жаркую погоду бетон набирает прочность быстрее. Но если вы не знакомы с нормативами, лучше не сокращать это время.

Итак, две недели прошли. Теперь можно начинать монтировать остальной каркас для забора из профлиста. Для этого нужно приварить лаги к опоре — это самый надежный способ крепления металлических прожилин к металлическим столбам. Такая сварка не требует особых навыков, хотя, конечно же, лучше, если этим займется специалист.

Если приварить лаги к столбам вы не можете, то воспользуйтесь Х-кронштейнами. Они выглядят как П-образные планки, соединенные крест-накрест посередине. С их помощью вы сможете собрать каркас забора из металлопрофиля без сварки: просто закрепите кронштейн сначала на опорных столбах болтами, а затем привинтите к ним лаги саморезами по металлу или же с помощью все тех же болтовых соединений.

Лаги устанавливают в 250–300 мм от края листа профнастила. При высоте ограждения более 1,7 метра используют не две, а три прожилины. Третью поперечину тогда крепят посередине между двумя крайними.

После того как сборка каркаса забора из профилированного листа закончена, его красят. Особенно тщательно нужно прокрасить места соединений, чтобы снизить скорость коррозии незащищенного металла. Столбы сверху либо завариваются, либо закрываются пластиковыми колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь дождевой воды.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Винтовые сваи.

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.