Приобретение утепленных входных деревянных дверей: на что обратить внимание

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

• ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
• если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
• устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
• проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
• меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

• Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
• Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
• Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
• Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

• Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
• Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

• Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
• Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Первым делом создаем и монтируем обсаду

Любой деревянный дом, это, можно сказать, непостоянный «объект». Со временем материал может усыхать или набухать от влаги. В результате таких процессов стены дома постоянно меняют свои геометрические размеры. Именно поэтому «намертво» монтировать окна и двери в такое строение нельзя.

Если в срубе сделать именно такую установку, то дверной косяк может прогнуться или стены «повиснут» на нем.

Чтобы во время просадки такого не произошло, нужно использовать обсады в деревянном доме. А что это за конструкция?

Обсада в деревянном доме – это короб из брусьев или досок. Он устанавливается в дверной или оконный проем. При этом сам короб не скрепляется жестко с бревнами стен. В результате усадка не оказывает влияние на геометрию оконной или дверной рамы.

Для изготовления обсады используется деревянный брус. Лучше использовать материал с размерами сто на сто пятьдесят миллиметров или более, все будет зависеть от массивности вашей входной двери.

Особо большое расстояние оставляют сверху. Деревянный дом со временем будет давать усадку, соответственно уровень стен будет уменьшаться. Размер этого зазора будет зависеть от влажности используемого при строительстве материала, а также от этажности самого строения. Лучше использовать максимальный задел. Так, для одноэтажного строения специалисты рекомендуют оставлять зазор в 7-8 сантиметров, а для двухэтажного десять и более сантиметров.

После установки двери пространства между обсадой и самими стенами закрывают обналичниками. Конечно, эту работу нужно проводить только после теплоизоляции щелей выбранными вами материалами.
Деревянные входные двери для частного дома из бревен вставляют именно в обсаду. Но сам короб сделать легко, а вот правильно установить его своими руками – это довольно сложная работа.

Существует два основных способа сделать это:

• использование бруска скольжения. В этом случае в боковой стороне дверного проема проделывается паз, с размерами 50 на 50 миллиметров. В него вы будете устанавливать специальный выступ, который создается на боковых сторонах обсады. Этот выступающий брусок делается с размерами 30 на 30 миллиметров;
• второй способ можно считать противоположностью первому. В этом случае выступ делается на боковых сторонах дверного проема (в самой стене). Паз вырезается на обсаде. Их размеры (и паза и выступа) соответствуют тем, что указаны в первом варианте.

Видео: Входная дверь для деревянного дома

Сегодня очень часто для обсады, как для дверного, так и для оконного проема, используется клееный вариант. Такой материал обладает несколькими существенными преимуществами.

Во-первых, сделать и устанавливать его своими руками достаточно просто.

Во-вторых, такая обсада способна выдерживать большие механические воздействия и меньше изменяется под воздействием окружающей среды.

Установка металлической двери в сруб не сильно отличается от работы с ее деревянным аналогом. Единственное что может отличаться – это отсутствие верхнего бруса обсады. В этом случае деформация стен будет происходить в естественных условиях и не оказывать большое механическое воздействие на дверное полотно.

Также желательно выбирать бруски для обсады с большим сечением (в соответствии с массивностью входной двери).

Финские двери

Такие изделия пользуются у потребителей большой популярностью. Это практичное и в тоже время стильное решение. Ранее эти изделия были достаточно дорогими. Но сегодня они становятся доступнее.

Среди важных пользовательских характеристик стоит отметить отличные теплоизоляционные свойства, а также высокие показатели надежности и безопасности. В этих дверях прочность гармонично сочетается с эстетичным видом.

Эти изделия изготавливают по особой технологии. В результате получается очень теплое полотно. Конструкция напоминает сэндвич. Внутри полотна спрятаны различные материалы, которые взаимодействуя друг с другом, создают надежные и очень теплые деревянные двери.

Производители предлагают большой выбор самых различных моделей с разной отделкой. Это цельнодеревянные полотна с текстурой и остеклением. Это отличный выбор для холодных регионов. Такие двери имеют отличное качество по вполне доступным для многих ценам.

https://youtube.com/watch?v=QO6Fm3_T8jU

https://youtube.com/watch?v=QwArJhYji_M

Как утеплить крышу дома изнутри особенности теплоизоляции

Согласитесь, утеплять потолок изнутри не всегда целесообразно – если у вас низкие перекрытия, то смысла в этом мало. Мало того, такую теплоизоляцию делать не очень удобно – гораздо проще ошпаклевать потолок и придать ему привлекательный вид покраской. Логичнее выполнять теплоизоляцию верхней части дома со стороны чердака – именно здесь можно одновременно утеплить и потолок, и крышу, создав таким образом надежное препятствие для тепла, выходящего из дома.

1. Потолок – он же пол на чердаке. Вариант тот же, что и с полом в доме. Зачастую на чердаке настилают деревянный пол, и все, что от вас потребуется для его теплоизоляции, это заполнить подполье утеплителем. Вот здесь можно уже использовать пенопласт, но все равно лучше этого не делать, так как кроме дешевизны, достоинств у этого материала нет.
2. Крыша. Стандартно ее утепляют на стадии монтажа, но если это по каким-либо причинам не было сделано, не беда. Вопрос, как утеплить кирпичный дом изнутри, а вернее его крышу, решать никогда не поздно. Здесь применяются те же технологии, что и при утеплении стен – к ним еще можно добавить парочку других вариантов. Отлично справляется с задачей утепления крыши так называемая напыляемая минеральная вата – с помощью компрессора и специального устройства волокна этого материала в прямом смысле слова вбиваются в подкровельное пространство. Они заполняют все, даже самые недоступные места – такому утеплению нужна пароизоляция.

Как утеплить крышу дома изнутри фото

Впоследствии утеплитель подшивается панелями. В принципе, можно оставить все как есть, но если вы планируете использовать чердак в качестве жилого помещения, то без наружной отделки стен вам не обойтись.

В заключение темы, как утеплить дом изнутри на даче, добавлю только одно – как бы вы ни старались, как бы ни утепляли стены, потолок, пол и крышу, все равно эффект будет не полным, если не позаботиться о таких элементах строения, как оконные и дверные проемы. Они занимают немалую площадь стен, и теплопотери через них происходят существенные – этим вопросом нужно заниматься до утепления стен. Следует помнить еще и про такие элементы строения, которые также необходимо теплоизолировать, как откосы.

Как известно, в утеплении жилья не бывает ничего лишнего. Пол, потолок, стены, окна – всё подлежит тщательной теплоизоляции, если вы хотите, чтобы ваша квартира хранила уют

И утепление двери в данной ситуации является не менее важной заботой

Сквозняки, идущие от входной двери, могут принести массу неприятностей. Любая конструкция: деревянная, металлическая, — сама по себе не спасает от холодов. Поэтому дополнительное утепление двери обязательно.

Как правильно сделать всю работу, чтобы дверь верой и правдой прослужила сохранению тепла и уюта в вашем жилище на протяжении многих лет, мы расскажем в этой статье.

Утепление балконной двери

Сейчас большая редкость – деревянный балконный блок. Популярность, практичность и низкая стоимость пластиковых конструкций давно привела к полной замене деревянных блоков. Но даже при высоком качестве балконной двери из современных материалов случаются казусы – например, полотно пропускает сквозняки и холодный воздух. Что делать в таком случае?

Во-первых, необходимо обеспечить полную изоляцию поддверного пространства – к сожалению, мастера при установке балконного блока часто «экономят» и не заполняют пустоту под нижней планкой монтажной пеной. Чтобы исправить это, достаточно лишь проделать работу за мастеров-монтажников.

Обратите внимание: проверьте на наличие подобных пустот всю балконную конструкцию по периметру. Для более надежного утепления можно заполнить пространства пенопластом и только потом залить монтажной пеной. Во-вторых, если балконная дверь была установлена давно, то возможно она просто провисла – такое случается при длительной эксплуатации

И в таком случае нужно провести только регулировку двери – для этого обычно вызывают специалистов, но можно справиться и своими силами. Для проведения работы понадобится шестигранный ключик в форме буквы Г

Во-вторых, если балконная дверь была установлена давно, то возможно она просто провисла – такое случается при длительной эксплуатации. И в таком случае нужно провести только регулировку двери – для этого обычно вызывают специалистов, но можно справиться и своими силами. Для проведения работы понадобится шестигранный ключик в форме буквы Г.

Весь процесс происходит по следующей схеме:

1. Осмотрите уплотнитель в месте провисания балконной двери – скорее всего он будет примят.
2. Подтягиваем верхнюю часть двери – с петли снимаем заглушку, используя шестигранный ключик, подтянуть винт. Можно вращать его по часовой и против часовой стрелки – определите сами, от чего будет большая польза.
3. Если необходимо отрегулировать нижнюю часть двери, то вышеописанный процесс с подтягиванием винта проводим внизу.
4. В некоторых случаях может понадобиться вертикальная регулировка нижних петель – например, при необходимости приподнять балконную створку. Винты в этом случае нужно крутить только по ходу часовой стрелки.
5. При необходимости замените уплотнительные ленты (они продаются в строительных магазинах).

Обратите внимание: если самостоятельно провести работу по регулировке балконной двери не получается, то пригласите специалиста – излишняя усердность и неправильно проводимый процесс могут привести к необходимости полной замены балконного блока. Как отрегулировать балконную дверь своими руками? Представляем видео-инструкцию по регулировке дверных петель:. Как отрегулировать балконную дверь своими руками? Представляем видео-инструкцию по регулировке дверных петель:

Как отрегулировать балконную дверь своими руками? Представляем видео-инструкцию по регулировке дверных петель:

Как утеплить деревянную балконную дверь

Если в квартире до сих пор установлена деревянная балконная дверь, то ее придется утеплять каждую зиму. Можно воспользоваться советом по утеплению деревянной входной двери и оббить балконный блок утеплителем и дермантином. Но, согласитесь, такой способ не очень приемлем в данном случае – внешний вид балконного блока будет безнадежно испорчен.

Специалисты рекомендуют провести фиксацию уплотнителя – это обеспечит максимально плотное прилегание дверного полотна к коробке. Этапы проведения работы:

1. Приобретите в специализированных магазинах резиновый или поролоновый уплотнитель с самоклеящейся стороной.
2. Проверьте целостность стекла в балконной двери – даже небольшая трещина может привести к большим потерям тепла.
3. Очистите от пыли и грязи пазы в коробке и поверхность дверного полотна со стороны улицы.
4. Закрепите уплотнитель и в дверной коробке, и на полотне.
5. Проверьте плотность прилегания двери к коробке.

Очень часто сквозняки образуются из-за щелей между дверью на балкон и порожком — их придется заделать. Процесс этот очень простой – можно обклеить дверное полотно со стороны улицы поролоном или резиной, а если в зимнее время пользование балконом исключено, то проще и эффективнее будет воспользоваться монтажной пеной. Правда, стоит знать – весной придется долго и тщательно очищать поверхности от этого материала.

Утепление входной и балконной дверей – процесс достаточно простой, не требующий каких-то особенных знаний. Но зато после процессов можно быть уверенным в том, что даже в самые холодные зимние дни в доме/квартире будет тепло и уютно.

Что собой представляют двери из массива?

Двери из массива сосны, дуба или других видов деревьев – это конструкции, для изготовления которых использовалась натуральная древесина, а не её спрессованные и склеенные частицы (ДСП, ДВП и т.д.). Понятие массив, однако, не говорит о том, что дверное полотно обязательно изготовлено из цельного деревянного фрагмента без соединений. Двери из массива собирают из отдельных деревянных элементов, которым придают специальную форму и тщательно обрабатывают. Техника изготовления дверей этого типа схожа со сбором филенки – цельные или склеенные элементы вставляются в раму из дерева. Простейший вариант входной двери из массива часто используют для хозяйственных построек за городом: на деревянный (или металлический) каркас с обеих сторон набивается сплошное полотно из досок. Впрочем, такую конструкцию относят и к щитовому виду.

Основные части входной двери изготавливаются из цельного массива или из срощенного. Сращивание производят путем склеивания деревянных брусков друг с другом, слоями. Направление волокон роста дерева в соседних слоях стараются сделать перпендикулярным для повышения прочности. Срощенный массив гораздо дешевле цельного, а поэтому и изделия из него отличаются более низкой ценой. Двери со склеенными слоями лучше не использовать в качестве входных уличных, поскольку воздействие на них влаги, солнца и резких температурных колебаний могут привести к утрате прочности соединений.

Входная дверь из светлого массива сосны

Двери из клееного массива идеальны для установки на входе в помещения внутри зданий: квартиры, склады, офисы. Многие размещают такую створку с внутренней стороны входной двери из стали. Скромная и неприступная сталь надежно защищает помещение снаружи, а натуральное дерево украшает интерьер внутри.

Достоинства дверей из цельного древесного массива неоспоримы. Среди них можно выделить следующие:

• низкая теплопроводность – даже в значительные холода такая дверь не будет холодной при прикосновении;
• отличная звукоизоляция;
• красивый внешний вид, радующий натуральностью и естественным рисунком;
• антикоррозийность – деревянная дверь не ржавеет при контактах с влагой;
• экологичность;
• долгий срок службы – при соответствующей обработке и оперативном устранении повреждений или дефектов, дверь из цельного массива прослужит много лет.

Монтаж входных дверей не обходится без использования дополнительных комплектующих элементов. Рекомендуется, чтобы они были изготовлены из древесины аналогичной самой двери:

• наличники – закроют щели и промежутки между коробом и откосами;
• доборы – задекорируют промежутки в проемах, если ширина коробки будет меньше толщины стены;
• пороги – защитят от попадания внутрь помещения воды, грязи и пыли, а также уменьшат вероятность возникновения сквозняков.

Отличие цельного массива дерева от клееного хорошо видно при осмотре двери с торцевой стороны.

При покупке входной двери довольно часто приходится заниматься и приобретением мелких аксессуаров: дверного глазка, петель, замков, уплотнителей и т.д. Все большее число производителей избавляет клиентов от подобных проблем, предлагая входные двери, изготовленные их массива дерева в полностью укомплектованном виде. При заказе клиентам, чаще всего, предлагается выбрать аксессуары на свой вкус (из представленного ассортимента), и дверь производится под конкретного потребителя. Если требуется дверь в эксклюзивном варианте – возможно декорирование её решетками, ручной резьбой, коваными элементами и патинированием. По желанию заказчика добавляются молдинги или кольца-стучалки с позолотой, а филенки на полотнах могут быть заменены на стекла или зеркала с бронированием.

Утеплительные материалы

Еще одна особенность утепленных входных дверей – высокий уровень звукоизоляции. Внутри двери могут использоваться различные материалы. Зачастую это гофрокартон, пенопласт, минеральная вата, полиуретан.

Ячеистая целлюлоза

Этот наполнитель называют сотовым наполнителем. Однако, на самом деле это самый обычный гофрированный картон. А вот укладывается он сотами. Для достижения высоких характеристик укладка проводится в три слоя. Средний слой – это сетка с крупными ячейками.

Выбирая входную дверь, модели с таким наполнителем лучше не приобретать. Они не отличаются высокими теплоизолирующими свойствами. Зачастую, такие полотна можно встретить в подъездах домов. Также, в новых недорогих квартирах эти двери устанавливают в качестве входных.

Пенополистирол или пенопласт

Среди представленных на рынке моделей утепленных входных дверей много тех, которые утеплены именно пенопластом. Этот материал представляет собой закрытые воздушные пузырьки. Материал отлично защищает от различных звуков, и конечно же, холода. Пенопласт также придает полотну дополнительную жесткость. Отличается малым весом и низкой ценой.

При всех своих достоинствах, материал отлично поглощает влагу. В дверях с пенополистиролом в холодное время года может скапливаться конденсат на утеплителе. Это может привести к промерзанию пенопласта, появлению грибков и плесени. Также этот материал очень горючий. Если он каким-то образом загорится, то горение сопровождается токсичным дымом.

Кроме этого, конденсат вместе с активной эксплуатацией конструкции способствует возникновению небольших зазоров между плитами. Это значит, что вскоре высокая теплозащита может быть нарушена мостиками холода.

Минеральная вата

Характеристики этого материала в целом похожи на пенополистирол. Также вата отличается хорошим уровнем шумо- и теплоизоляции. Минеральная вата не горит. Она гигроскопичная, не гниет, в ней не заводится плесень и грибки. Но если влажность постоянно воздействует на нее, тогда плесень все-таки образуется. Стоимость ваты выше, чем пенопласта, однако все же доступная.

Казалось бы, это отличный утеплительный материал, но это подходит он скорее для вентилируемых систем, фасадов, чердаков и прочих объектов, где после установки плиты не будут иметь прямых контактов с человеком.

А вот для утепленных входных дверей вата не подходит. Двери постоянно закрываются и открываются. Также по ним стучат — дверями часто хлопают. От этого плиты ваты могут передвигаться со своих мест, сжиматься и комкаться. В результате будут образовываться мостики холода. Слежавшаяся вата при малейшем воздействии расколется в пыль.

Изделия с таким утеплителем также лучше не приобретать.

Полиуретан

Этот материал полностью подходит для утепления. Зачастую, для этого применяют газонаполненную форму. Пена отличается отличной адгезией. Если двери наполнены вспененным полиуретаном, то он заполняет собой все пустоты. Материал быстро застывает и превращается в плотную массу. Полиуретан не токсичен и не вреден, а также не горит.

Как показывают исследования, слой материала в 2,5 см защищает от холода и шума так же, как и кирпичная стена толщиной в 65 см. По теплоизоляции это лучший вариант, который значительно превосходит все остальное. Срок службы полиуретана составляет около 50 лет. Именно его используют производители качественных дверей.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы утеплить деревянную дверь в доме, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• Уплотнители – их используют для герметичности дверного полотна, который примыкает к коробке. Кроме того, они защищают помещение от проникновения в него холодного воздуха и атмосферных осадков. Профиль уплотнителей может быть одинарный, двойной и тройной. По виду крепления они делятся на самоклеящиеся и устанавливаемые при помощи саморезов. Также в зависимости от материала, из которого они изготавливаются, уплотнители могут быть пластиковыми, резиновыми или силиконовыми. При этом они могут содержать нащельную прижимную планку или обходиться без нее.

• Теплоизолирующий материал – это может быть поролон, вспененный полиэтилен, синтепон, экструдированный пенополистирол. Раньше в качестве теплоизолирующего материала использовали техническую вату, но вскоре она потеряла свою актуальность из-за свойства быстро терять полезные качества. Современный теплоизолирующий материал обладает большой степенью теплоизоляции, надежностью и долгим сроком службы.
• Обивочный материал – это полотно, которое используется для декоративной отделки и покрытия утеплителя. В основном это кожзаменитель, дерматин и очень редко – кожа.
• Мебельные (декоративные) гвозди, леска или проволока для отделки, скобы для степлера.
• Шуруповерт, монтажная пена, рулетка, фреза, степлер.

Материалы для утепления входной деревянной двери

Утепление входной двери из дерева можно провести с использованием следующих синтетических и натуральных материалов:

• Минеральная вата – природный каменный материал, который отличается повышенной огнестойкостью, и отменными теплотехническими свойствами. Главным минусом является риск его насыщения влагой при возникновении точки росы, что требует устройства пароизоляции.
• Пенопласт типа ПСБ-С – эффективный, лёгкий и дешёвый утеплитель. Отлично подходит для повышения теплотехнических характеристик в помещении. Требует устройства защитного покрытия, так как легко подвергается механическим повреждениям.
• Экструдированный пенополистирол типа «Пеноплекс». Прочный и энергоэффективный материал, который легко раскраивается, крепится и отличается повышенной долговечностью. Разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, а, при горении, может выделять токсичные вещества.
• Изолон – полимерный упругий утеплитель, который имеет минимальную толщину, сопротивляется механическим нагрузкам, легко раскраивается простыми ножницами и защищает дверное полотно от промерзания.

Рекомендуется приобретать материалы только от проверенных поставщиков, а также изучать паспорта качества всех изделий. При условии эксплуатации в помещении, все компоненты не должны содержать токсинов, вызывающих аллергию у зависимых людей.

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

• массивные;
• филенчатые;
• щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

• распашные – с одной или двумя створками;
• раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
• складные – двери напоминают гармошку или книжку;
• радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

• сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
• пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
• мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянной двери в частном доме

Работа выполняется с учетом особенностей входной группы и технологии монтажа выбранного утеплителя.

Инструменты и материалы

В процессе работы по требуется следующий набор инструментов, приспособлений и материалов:

• гвоздодер, плоскогубцы;
• шуруповерт, молоток;
• ножовка, электролобзик;
• рулетка, канцелярский нож, ножницы;
• строительный степлер.

Также необходимо подготовить расчетное количество утеплителя, уплотнителя, материала обшивки и крепежа.

Подготовительные работы

На предварительном этапе выполняются следующие работы:

• снимают дверное полотно;
• откручивают дверную фурнитуру, петли;
• снимают обшивку, если она присутствует;
• удаляют старую изоляцию и остатки уплотнителя.

Далее проверяют полотно и коробку на предмет конструктивных дефектов, устраняют перекосы и другие изъяны.

Раскрой и укладка утеплителя

На основе замеров делают заготовки нужных размеров. При обустройстве каркасной конструкции пустоты плотно заполняются слоями утеплителя. Материал фиксируется с помощью строительного степлера.

Обшивка дверного полотна

В качестве отделочного слоя в основном используют дермантин. Обивочное полотно следует раскроить с учетом запаса 10 см по сторонам, чтобы оформить необходимое утолщение по периметру. Обивку закрепляют с помощью декоративных гвоздей и шнура, чтобы сформировать характерный выпуклый рисунок. Далее устанавливают дверную фурнитуру.

Поверхность дверного полотна изнутри облицовывают искусственной кожей

Монтаж уплотнителя

Для устранения зазоров применяют самоклеящиеся полосы или устанавливают гарпунный уплотнитель. Благодаря специальной форме изделие максимально плотно прилегает к основанию, в итоге исключается риск сквозняков и снижается уровень утечки тепла из помещения.

Дополнительные меры и средства гидро- и теплоизоляции

Для максимально качественного утепления уличной двери в частном доме стык по периметру коробки оборудуется валиками из дермантина с поролоновым вложением внутри. Поверхность входного полотна изнутри рекомендуется облицевать искусственной кожей. С улицы конструкцию обшивают материалом, который отличается высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям атмосферы.

Разновидности входных дверей для коттеджа

Двери для установки на входе в частный дом отличаются применяемым для их изготовления материалом и делятся на следующие виды:

• деревянные. Это традиционный материал для дверей, который сегодня постепенно теряет свою актуальность, так как обладает низкими теплоизоляционными свойствами и не обеспечивает требуемую безопасность. Кроме того, древесина склонна к деформации из-за поглощения влаги и поэтому нуждается в специальной обработке;
• металлические. Они обладают повышенной надежностью, обеспечивают в комплексе с утеплителем хорошую теплоизоляцию, а также имеют продолжительный период эксплуатации. Для повышения декоративных свойств металлическую поверхность окрашивают порошковой краской, отделывают винилискожей, плитами МДФ или древесиной;
• металлопластиковые. Они пользуются популярностью благодаря высоким теплоизоляционным показателям, простоте регулировки, надежности конструкции и практичности. Такие двери уверенно конкурируют с деревянными и представляет неплохую альтернативу металлическим.

По варианту конструктивного исполнения входные двери могут иметь одну или две створки, а также быть полуторными.

Решение задач по монтажу входных дверей следует поручить специалистам. Они профессионально установят коробку, не допустят перекосов и тщательно заделают зазоры. Правильно подобранные и квалифицированно смонтированные двери обеспечат безопасность жилища и смогут прослужить не один десяток лет.