Ворота из дерева — варианты изготовления

Особенности

Деревянные ворота выглядят традиционно для России, их можно сделать сочетающимися с другими оградами, принятыми в данной местности. Таким образом, получится добиться внешнего вида ограды, похожей на десятки других. Если есть желание выделиться и показать свой статус, можно использовать тонирование или резьбу по дереву. Чтобы добиться гармонии, достаточно забор сделать в таком же стиле, как и деревянный дом, стоящий на участке.

Много шедевров деревянного зодчества веками стоят под снегом, дождем и различными температурами. Если правильно соблюсти технологию, ворота прослужат долго. Стоит учитывать, что для ветреной местности сплошные полотна — не лучший вариант. Стилевое оформление может иметь множество вариаций, например, нижняя часть сплошная, а верхняя — ажурная или решетчатая. Так вы не только украсите ограду, но и уменьшите ветровую нагрузку, постоянно действующую на нее. В итоге после сильной бури не придется поднимать накренившийся забор.

Преимущества

Дерево — традиционный строительный материал, используемый тысячелетиями. Он легко обрабатывается и сравнительно недорогой.

Деревянные ворота имеют следующие достоинства:

• Низкая стоимость в сравнении с моделями из металла.
• Высокие прочностные характеристики.
• Длительный срок службы (более 10 лет), если обработать древесину защитной пропиткой, она прослужит еще дольше.
• Экологическая безопасность — дерево не выделяет вредных испарений в атмосферу.
• Возможность использования различных видов декора для того, чтобы добавить индивидуальность.
• Допускается самостоятельное изготовление с использованием недорогих стройматериалов.

Этап 3. Строительство каркаса

Сборка выполняется односторонним шипом «на ус».

Шаг 1. В каждом месте стыка просверливается пара отверстий, в которые вкручиваются саморезы или вставляются нагели из высушенного дерева. Последние для надежности можно предварительно покрыть эпоксидным клеем.

Применение нагелей/саморезов необходимо для повышения жесткости соединений.

Шаг 2. В центре каркаса оборудуется дополнительная перемычка, к которой будет крепиться обшивка конструкции.

Шаг 3. В каждом углу устанавливается укосина. Для этого используются бруски длиной в 30-40 см, концы которых срезаны под углом в 45ᵒ. При креплении укосин к брускам используются саморезы.

Отделка каркаса

Самый творческий этап создания ворот – обшивка. Ее можно сделать сплошной или решетчатой – все зависит от вашей фантазии. Наиболее практичным считается монолитное крепление. Но если вы хотите облегчить конструкцию и сэкономить материал, можно делать небольшие щели между штакетником.

Обратите внимание!
Если вы крепите рейки на расстоянии друг от друга – используйте шаблон. Для этого подойдет другая дощечка или небольшая планка

К каркасу рейки крепят так, чтобы они выглядывали за границы будущих створок на 15-20 см. Когда все элементы прикреплены, можно ровнять все рейки на один уровень.

В чем преимущество деревянных конструкций

Популярность натуральной древесины для сооружения ворот объясняется ее многочисленными достоинствами:

• доступностью. Древесная продукция — сырье, созданное природой. Его не нужно изготавливать, только дополнительно обработать (порезать, отшлифовать), поэтому оно стоит дешевле, чем изделия из металла;
• широким ассортиментным рядом. Древесина бывает различных сортов, отличающихся цветом, структурой, эксплуатационными качествами. Существует возможность порезки сырья на элементы необходимых размеров;
• легкостью обработки, монтажа. Базовую отделку дерева, установку конструкций из него можно осуществлять самостоятельно, с применением минимального количества инструментов, оборудования;
• презентабельным внешним видом. Деревянные полотна обладают уникальной природной красотой, но при желании их можно дополнить различными декоративными элементами (резными, точеными деталями, ажурными вставками, изготовленными методом лазерной порезки);
• возможностью сочетания с другими стройматериалами (металлом, камнем, кирпичом). Очень оригинально и красиво смотрятся деревянные ворота с элементами ковки.

Древесину считают недолговечным материалом, но при правильном и регулярном уходе она может эксплуатироваться десятилетиями. Это натуральное сырье не подвергается ржавчине, как металл, но требует регулярной обработки защитными спецсоставами. Кроме того, при частичном повреждении конструкции, пришедшие в негодность доски можно легко заменить новыми.

Создание каркаса из дерева

Установка штакетин

Каркас для стандартных ворот из дерева – стандартный короб, имеющий четыре стороны. При размере проема для ворот 3 Х 5, каркас должен быть 3 Х 4. Дерево для него выбирают устойчивое к изменениям погодных условий. Каркас делают меньше проема ворот на 20 − 30 мм для учета места под петли и с учетом, что дерево в дальнейшем станет шире при раскачке ворот.

Для начала необходимо сделать заготовки из деревянного бруса. Они должны быть определенного размера. Для створки ворот нужен один брус для верхней части и один для нижней, несколько брусков для соединения середины, несколько для боковых стоек. Верх всех деталей нужно обработать рубанком и покрыть антисептическим средством, чтобы избежать гниения их в дальнейшем.

Чем прочней будет монтаж всех деталей, тем прочней станет деревянное изделие в целом. Для крепления каркаса понадобится нагель из дерева. Каркас из дерева должен иметь в местах установки крепежа просверленные насквозь отверстия. В них помещают обработанные эпоксидным клеем, деревянные нагели. Они необходимы для жесткости конструкции. Усилить крепление необходимо саморезами. Каркас имеет различные угловые соединения:

• монтаж на «ус» − шипом сквозным либо глухим, нагелями, плоским и открытым шипом, вставными шипами − плоским глухим либо открытым;
• шплинтовое;
• при помощи клея.

На каркас в центре закрепляют брус, чтобы с его помощью соединить обшивку. В угловых частях каркаса устанавливают укосы – брусья длиной 30 − 40 см, имеющие срезы в 45на конце. Укосы на торцы брусьев закрепляют саморезами.

Важно учесть, чтобы при состыковке створок ворот, обшивочные доски были больше, чем каркас на 150 − 200 мм. Каркас по высоте рассчитывают с учетом этих нюансов

К примеру, ворота в готовом виде имеют высоту 2 тыс. мм, тогда стойки сбоку должны иметь высоту 1600 − 1700 мм.

Облицовка каркаса и монтаж створок

Сборка и обшивка деревянного изделия

Для облицовки необходимо подготовить доски. Для этого их режут по параметрам, которые были ранее просчитаны, затем обрабатывают рубанком по периметру. Монтаж их на каркас ворот производят саморезами.

Размещение досок делают через определенное расстояние либо плотно друг к другу. Это уже дело вкуса хозяина. При размещении в определенный шаг, лучше воспользоваться шаблоном. Длина шаблона равна длине досок для облицовки. По толщине шаблон равен расстоянию, которое планируется между досками.

После монтажа обшивки, верхнюю часть досок подрезают. Делают это по профилю. Затем все подрезные части обрабатывают наждачкой. Вторая половина створки для ворот делается аналогично.

Далее, производят непосредственно установку. Саморезы, которые имеют резьбу винтового типа, ввинчивают в каркас, закрепляя тем самым петли на створках. Чтобы облегчить вкручивание саморезов, заранее просверливают отверстие меньшее, чем шляпка самореза.

Ворота и грунт должны иметь зазор между собой не менее 50 мм. Это облегчит монтаж плитки возле двора в последующем.

Для продолжительной службы каркас деревянных ворот покрывают защитным лаком при помощи кисточки. Покрытие должно быть равномерное

Особое внимание уделять краям планок. Они более подвержены влаге

Если климат сухой для просушки хватит два часа. Если он влажный, то сутки.

Декор

Украсить своими руками можно любые ворота, даже старые, при этом не обязательно затрачивать много денег.

Основные способы оформления:

• Окрашивание — обычная морилка или «Пинотекс» способны превратить обычную сосновую древесину в дуб или ясень. Также красящий слой защитит поверхность от атмосферных воздействий и загрязнений. Для эффекта старения, помимо краски, понадобится медный купорос, который придаст дереву сероватый оттенок.
• Нанесение росписи под старину — обычно узор размещают с внутренней стороны. Но если нужно оформить вход в какое-либо учреждение, украшение может быть и снаружи. Скорее всего, понадобится помощь профессионального художника, для создания необычного эффекта можно использовать хохломскую роспись.

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

https://youtube.com/watch?v=ALEmZAa-VRc

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Сборка и навеска створок

Работы следует начать с подготовки навесов

Это важно, так как установить готовые створки будет гораздо труднее. Порядок действий:

• из листового металла изготавливают пластины с отверстиями под шурупы;
• навесы укладывают на ровный лист металла, приставляют к ним в нужных местах пластины и приваривают их. Необходимо проследить, чтобы получилось одинаковое количество левых и правых шарниров;
• верхние пластины шарниров прикрепляют к вертикальным деревянным брускам длиной 2 м (это будут вертикальные части обвязки створок);
• прикладывают бруски с шарнирами к столбам и прихватывают нижние части пластин. После этого бруски отвинчивают и тщательно проваривают шарниры.

Теперь можно приступать к сборке створок. Порядок действий:

• нарезка брусков и сборка обвязки створок. Как правило, делают прямоугольный каркас с диагональным бруском. Сборку ведут вполдерева, с клеевым и резьбовым соединениями;
• оба каркаса укладывают на ровную поверхность и прикрепляют дощатый настил — заполнение створок;
• поднимают створки и привинчивают петли по старым отверстиям;
• красят створки, прикрепляют ручки и крючья для запорного бруска.

На заметку! После этого сборку ворот можно считать завершенной. Производят проверку работоспособности и исправляют обнаруженные недостатки.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Самым простым вариантом для самостоятельного изготовления являются распашные ворота из дерева. Их способен сделать человек, который практически не знаком с основами строительства. Такие створки можно отделать резьбой, подобрать фурнитуру под старину и придать им с ее помощью необычный стиль. Внешний вид ворот и калитки будет зависеть только от вашей фантазии, но помните, что они должны быть выполнены в едином стиле. Если вы установили резные ворота, то мотив с них необходимо повторить на калитке. Щиты в этом случае будут изготовлены из массива дерева. Если вы не умеете наносить красивую резьбу, то понадобится заказать их у мастера, цена может быть очень большой.

Перед началом работ вам предстоит создать чертеж либо его позаимствовать. На это эскизе должны быть все необходимые размеры и данные. Это позволит вам быстро сориентироваться по количеству строительных материалов, а также определиться с дизайном. При изготовлении чертежа заранее продумайте расположение калитки. Лучше всего, если она будет размещена справа или слева от места заезда, но некоторые делают створку в щите самих ворот. Это снижает их прочность и усложняет работы. Продумать дизайн ворот, совмещенных с калиткой сложнее.

Для изготовления простых ворот достаточно иметь:

• брус 5×5 см;
• доски с шириной 10 см и толщиной 2,5;
• металлические петли;
• лобзик;
• уголок, строительный метр, рулетка;
• дрель с набором сверл;
• шуруповерт;
• рубанок;
• стамеска;
• наждачная бумага;
• саморезы, нагели, анкеры, дюбели;
• элементы ковки для декора;
• грунтовка;
• кисти и лак или краска.

Брус лучше всего брать из дуба или лиственницы, а для облицовки использовать сосновые доски, которые более устойчивы к внешнему воздействию и имеют небольшой вес. Перед началом работ вам необходимо создать опоры. Это могут быть дубовые брусья, столбы из лиственницы (бревен). В последнем случае желательно при помощи резьбы сделать столбы в виде дерева, а перемычку над воротами превратить в ветви. Чтобы они крепче располагались в грунте, необходимо сделать фундамент. Принцип его изготовления особых отличий не имеет. Основание для столбцов ворот заливают также, как и для простого забора.

Варианты дизайнерских решений

На сегодняшний день еще нет такого материала помимо древесины, который читался таким же податливым для реализации различных дизайнерских решений (при этом дерево весьма доступно по ценовой категории).

А вот таким образом этот забор имеет внутренний вид. Никто не скажет, что вид стал хуже.

Согласитесь, мало кто из нас знает какими приемами пользуется тот или иной дизайнер для реализации своих фантазий. А ведь они используют: обжиг, создают эффект старины, успешно комбинируют дерево с различными металлическими коваными элементами, и даже банально шлифуют дерево и подвергают его покраске в различных оттенках.

А как вы относитесь к брутальному стилю? Согласитесь, вид просто впечатляет.

Для воплощения в жизнь такого дизайнерского решения, необходимо только лобзик, шлифовальная машинка и навыки работы по дереву. При наличии инструментов и желания можно добиться эффекта потрепанной древесины.

А кто как относиться к пазлам? При наличии желания можно изначально нарисовать рисунок на доске, а после вырезать по шаблону

При этом наиболее сложным процессом при возведении такого деревянного забора считается его установка (не каждому по силу совершать такую компоновку).

Для возведения деревянного забора из горбыля в первую очередь необходимо тщательно отнестись к подбору доски. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в каком-либо месте доски была разная толщина либо же ширина. В таком варианте отличительной особенностью является его доступная цена, но это компенсируется огромным трудом, который необходимо для создания такого творения.

Несмотря на тот факт, что доска толщиной до 1,5 сантиметров не очень подходит для заборов, с ее помощью можно создать отличную оградку в виде решетки. Согласитесь, вид ничуть ни хуже, чем предыдущие варианты. А если ее украсить еще и зелеными насаждениями, которые будут ее оплетать – вид будет шикарен.

За последние несколько лет не обрезная доска увеличилась в цене более чем на 15-20%, но это не мешает ей удерживаться в низком ценовом диапазоне. При этом ее часто используют при возведении деревянного забора в таком стиле.

Как видно, этот пример наглядно показывает один из вариантов дизайнерских решений при работе с не обрезной доской. При желании можно добиться любого эксклюзивного решения.

Установка задвижек и креплений на деревянные ворота

Монтаж задвижек и крепежей — заключительный этап изготовления распашных деревянных ворот. Крепление навесов осуществляется непосредственно на каркас. Сразу после монтажа створок и калитки проверяется правильность их закрытия и открытия.

Заводская фурнитура из нержавеющей стали — наиболее приемлемый вариант при креплении ворот и калитки. Для фиксации ворот к столбам из кирпича на этапе кирпичной кладки закладываются две петли (с наружной части опор). Накладная же сторона петли соединяется с горизонтальными перекладинами ворот с помощью болтов.

Для крепления ворот (калитки) к металлическим или бетонным столбам следует воспользоваться крюками, хомутами и гайками.

Задвижкой для деревянных ворот может выступить обычный брус, который заводится в заранее сделанную проушину на одном из столбов. В месте, где соединяются створки, монтируются два кронштейна. С внутренней стороны ворота можно закрывать накидным замком.

Если существует необходимость установки замка на ворота, то возле ручки задвижки монтируется петля. Можно воспользоваться прутом, предназначенным для хомута. Единственный нюанс — дужка замка должна охватывать ручку задвижки.

Задвижка может оснащаться крепежом, с помощью которого одна створка ворот будет закрытой. Для этого крепежи соединяются с рамой (при ее наличии) или вбивают трубу с фиксатором (при отсутствии рамы).

Создание калитки

Деревянная калитка – что нам потребуется?

Перед тем, как начать делать калитку, следует подготовиться заранее, так как нехватка материалов может остановить или даже испортить всю технологию процесса. Итак, вам понадобится:

• Монтажный уровень.
• Наждачная бумага.
• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Веревка.
• Карандаш.
• Рубанок.
• Электрическая дрель.
• Стамеска.
• Электрический лобзик.
• Железные уголки.
• Штакетник, доски.
• Саморезы.
• , щеколда, ручка.

Технология создания калитки

Для начала определите расстояние между опорами. Если вы все сделаете правильно, калитка будет проходить беспрепятственно. В качестве опоры могут быть использованы деревянные столбы или трубы из металла (по способу, описанному выше).

Между опорами расстояние следует зафиксировать при помощи куска проволоки, лежащей на земле и чем-то скрепленной.

1. Теперь опоры нужно установить. Технология такая же, как и у деревянных ворот.
2. Далее – дверца. Для этого берем 4 доски, и соединяем их под прямым углом при помощи металлических уголков. После к готовой поверхности нужно прикрепить петли и проверить калитку на то, как она входит в проем. Если все хорошо, можно начать зашивать раму штакетником. Сверху калитку следует обрезать лобзиком по прямой линии (а можно в виде волны иди зигзага, на ваше усмотрение). В последнюю очередь врезают дверную ручку и замок.
3. В конце калитку можно повесить на петли и снова проверить, как свободно открывается/закрывается . Для фиксации калитки в закрытом положении можно прибить к торцу резину.

Поздравляем, калитка готова!

Вы спрашивали – отвечаем

Мы рады, что читательская аудитория нашего блога постоянно растет. Ваши обсуждения и комментарии, оставляемые практически под каждой статьей – это живая оценка нашей работы. Эта обратная связь очень важна, а цикл статей о калитках является реакцией на ваши просьбы. В соответствующем разделе сайта «Вопрос/ответ» мы готовы ответить на конкретные вопросы, касательно того, как сделать калитку из дерева своими руками. Сейчас же, для ознакомления предлагаем блок информации, в котором вы найдете обобщенные ответы на многие присланные вопросы.

Срез верхней части

При создании калитки из деревянного штакетника ширину и высоту брусков можно выбирать произвольно. А вот верх должен быть срезан под двойным или одинарным углом – так с калитки будет эффективно отводится вода, влага не будет заполнять древесину, постепенно ее разрушая.

Полукруглая калитка

Такая форма является одной из наиболее успешных. Сток воды в этом случае обеспечен на все 100 %. Да, и вид она имеет великолепный. Оформлять полукруглым срезом верхнюю часть деревянного изделия нужно уже, когда она полностью собрана. Обрезать каждый отдельный штакетник так, чтобы получился идеальный полукруг крайне сложно. Наш читатель спрашивал, почему у него не получилось. Так вот, была не соблюдена технология, подразумевающая предварительное изготовление лекала, к примеру, из картона. Согласно нему, на надежно скрепленном полотне карандашом очерчивается полукруг. А уже по этой метке лобзиком делается срез. И еще одни важный момент: учтивая тот факт, что крайние штакетины будут срезаны практически до карниза, при определении длины элементов нужно давать определенный запас.

Ширина проема

Выше по тексту мы указали, что ширина проема калитки равна – 1200 мм. По нашему мнению, именно такой размер будет оптимальным. Если есть помехи какого-либо рода, то калитку допускается сделать 1-метровой. Уже – смысле нет, поскольку она не будет выполнять свое функциональное предназначение как положено. Через проем без проблем должна проехать детская коляска, мотоцикл, строительная тачка. Шире делать калитку, чем 1200 мм тоже не стоит. Иначе придется решать проблему снижения прочности конструкции и надежности. Опять же, если калитка получается шире, в силу определенных обстоятельств, то придется уже в конце сборки с изнанки по краям набить две дополнительные поперечные планки. В этом случае риск продольной деформации объекта будет сведен практически к нулю.

В завершение, как всегда, тематическое видео с интересными идеями по деревянным калиткам:

Критерии отбора древесины

1. Сосновый пиломатериал является наиболее распространенным и доступным видом древесины. Мягкотелый материал, с одной стороны, легок в обработке, с другой предусматривает использование изделий толщиной не меньше, чем 50 миллиметров для каркаса и 25 миллиметров для облицовочных заготовок. Подобная древесина должна обладать достаточной плотностью, специфическим смолистым ароматом и рыжими прожилками.
2. Еловый пиломатериал отличается светлым цветом и характеризуется однородной и плотной структурой, с легкостью удерживающей крепежи и стыки. Такая порода древесины не поддается усыханию.
3. Лиственница, относящаяся к хвойным породам деревьев, имеет более красивую структуру древесины, что обуславливает ее популярность; при этом отличается ценовой доступностью.
4. Лиственные породы деревьев – ольха, береза, клен – не столь массивны, легки в обработке и не подвержены усыханию. Единственный негативный момент – это недолговечность материала в связи с его низкой устойчивостью к погодным условиям.
5. Дуб является благородной и фактурной древесной породой деревьев, наиболее подходящей для строительства гаражных ворот в силу своей долговечности, красоты и прочности.

Изготовление резных наличников

Для работы по изготовлению резного наличника потребуются следующие инструменты:

• шаблоны для нанесения узора;
• наждачная бумага различной зернистости;
• электролобзик или ручной фрезер;
• электродрель и свёрла для дерева;
• набор стамесок для резьбы.

Этапы изготовления оконного наличника включают следующие пункты:

1. Вначале делаются замеры с окна.
2. Выбирается древесина для наличника нужной ширины и высоты (главное, чтобы поместился трафарет выбранного узора). Толщина доски для накладной резьбы – 1 см, для сквозной – 3 см.
3. Поверхность древесины хорошо обрабатывается наждачной бумагой, начиная с крупнозернистой. Напоследок заготовка шлифуется наждачной бумагой нулевой зернистости.
4. На подготовленную поверхность накладывается трафарет и переводится рисунок. Сквозные просветы закрашиваются.
5. Вырезание орнамента. Если для работы используется электролобзик, вначале в узоре высверливаются отверстия, в которые заводится пилка лобзика и вырезается узор. Внешний контур вырезается с заходом через внешнюю кромку доски. Конструкции многих моделей электролобзиков позволяют делать пропилы под углами в 45 или 90 градусов. Можно использовать эти возможности, чтобы сделать красивые кромки на узоре.
6. Срезы и отверстия хорошо шлифуются наждачной бумагой. Влажной тряпкой нужно протереть изделие для удаления остатков древесной пыли.
7. Резные накладные элементы закрепляются на полотно наличника на гвозди без шляпок или на клеевой состав.

Монтаж опор для ворот

Возможный вариант опор

Опоры из дерева перед закладкой в грунт предварительно обрабатывают для защиты от сырости и насекомых. Для этого используют пропитку для дерева, чтобы избежать гниения и порчу насекомыми. Часть деревянного столба, помещаемую в грунт, защищают от влаги смолой.

Монтаж в грунт производится только для опор, на которых будут не тяжелые полотна. Если грунт пучинистого типа, то бетонирование опор лучше избегать. Лучший способ – забутовка или дополнительное армирование.

Опору опускают на глубину до 1800 мм (зависит от веса полотен для ворот). От глубины монтажа опоры зависит устойчивость деревянного конструктива. Яму копают лопатой либо пробуриваются буром на 100 − 200 мм больше диаметра опоры.

Опору опускают в яму, предварительно утрамбованную и засыпанную щебнем, фиксируют бетоном. Место монтажа должно быть чистым. Опору устанавливают вертикально по уровню. От этого зависит дальнейшая установка и работа ворот. Для лучшего монтажа, опору необходимо приподнять, чтоб равномерно распределить бетон. Остальные работы производят после застывания бетона.

Как правильно установить деревянные столбы

Столбы устанавливаются таким способом:

• при помощи бура вырываем яму на метр;
• расстояние между размещенными «лицом» друг к другу плоскостями столбов должно составлять чуть больше ширины калитки, это в пределах порядка 120 см;
• на дно ямы засыпаем песок на 5 см и проливаем много воды для усадки;
• подсыпаем щебень на 5 см;
• подземную часть столбов обжигаем газовой горелкой или паяльной лампой, или можно обработать весь столбы антисептиком, чтобы защитить его от гниения;
• по отвесу поставьте столб, засыпьте яму щебнем и утрамбуйте;
• основание нужно залить жидким цементным раствором с песком. Чем крепче такой раствор, тем быстрее вы сможете приступить к установке калитки.

Этап 6. Покрытие конструкции

Готовые ворота необходимо должным образом обработать, для чего потребуются лак и грунтовка.

Шаг 1. Поверхность шлифуется наждачной бумагой или болгаркой со специальной насадкой. Все обнаруженные «ракушки» заделываются специальной шпаклевкой по дереву, а после высыхания конструкция повторно шлифуется.

Вначале используется крупнозернистая наждачка, а после полировки – мелкозернистая.

Шаг 2. Дерево тонируется. Так появится текстура и необходимый оттенок. После высыхания тонировки поверхность еще раз шлифуется (бумагой с «сотой» зернистостью).

Шаг 3. Вслед за грунтовкой наносится первый слой лака. В инструкции должно указываться время высыхания. По истечении этого времени наносится второй слой.

Нередко ворота украшаются железной ковкой – так изделие имеет богатый вид. Если планируется использование такой ковки, то об этом следует позаботиться еще до покраски и шлифовки. При этом дерево на время работы покрывается тонкой жестью для защиты от повреждений.

Для лучшей герметичности после нанесения второго слоя лака стыки между деревом и металлом обрабатываются герметиком. Действительно, порой невозможно добиться плотного прилегания, а подобные меры предотвратят проникновение влаги через эти отверстия.

Все, деревянные ворота готовы, остается лишь оборудовать их калиткой из дерева.

Подготовка и расчет материала

При расчете высоты ворот стоит отталкиваться от величины 120 см. Размер считается минимальным. Он может меняться в зависимости от высоты забора и других условий. Помимо створок, воротам нужны опоры. Их высота должна быть больше высоты ворот минимум на 1 метр. Эта разница погружается в грунт для устойчивости конструкции.

Для строительства понадобятся квадратные бруски с сечением от 4 см. Они послужат каркасом для будущих ворот. Для этих целей можно использовать металл, но тогда понадобиться дрель для проделывания отверстий. Лучшим материалом для опор ворот считается дуб – это одна из самых крепких и влагостойких пород.

Для обшивки каркаса ворот используют штакетник с сечением от 3 на 5 см. Помимо древесины, для ворот понадобиться:

• шпингалет или замок (для калитки, если она имеется);
• петли для замка;
• навесы (количество зависит от конструкции);
• саморезы или гвозди.

Замок на ворота устанавливать необязательно – но это повысит безопасность участка. Для распила материала будет необходим электролобзик. Кроме него, для сооружения ворот потребуются следующие инструменты:

• дрель и шуруповерт;
• рубанок;
• уровень и рулетка.

Большинство инструментов найдутся в доме практически у каждого. Недостающие элементы без труда можно арендовать, это позволит значительно сэкономить на возведении ворот.

Пошаговая инструкция по сооружению деревянных ворот

Можно ли оформить вход на участок самостоятельно? Существуют базовые конструкции, позволяющие даже новичкам без опыта плотнических работ возвести деревянные ворота своими руками.

Составление чертежа

До того как сделать деревянные ворота, следует продумать их дизайн, технические аспекты. Для этого делают замеры входного проема участка — промежутка между опорами — внизу, вверху и посредине. Если данные показатели отличаются, выбирают наименьшее значение. При установке двустворчатой конструкции от данной цифры отнимают 25 мм и делят полученное число на 2.

По данным параметрам делают чертеж ворот. Оптимальная высота изделия — 1,2-1,8 м. При расстоянии между столбами в 3,50 м, ширина проема составит: 3,50 м – 25 см = 3,25 м. Ширина каждой секции двустворчатой конструкции рассчитывается так: 3,25 м /2= 1,625 м. После определения габаритов конструкции ее схематически изображают на бумаге с указанием всех размеров.

Далее приступают к выбору дизайна изделия. Можно оформить деревянные ворота под старину или создать современную конструкцию с элементами ковки, вставками из профнастила, стекла. Внешний вид изделия подбирают под стилистику архитектурного ансамбля участка, его ограждения.

Подготовка инструментов

Изготовление деревянных ворот невозможно без соответствующего инструментария:

• рулетки;
• винкеля (угольника);

• метрового уровня;
• разметочного карандаша;
• дрели с различными насадками-сверлами для работы с древесиной;
• ножовки;
• шуруповерта;
• фурнитуры (петель, задвижки, саморезов);
• лопаты.

Монтаж опор

До того как сделать ворота на придомовой территории или на даче, необходимо установить опору для них. Она может быть:

• металлической;
• кирпичной;
• бетонной;
• деревянной.

Перед монтажом деревянным опорам необходимо обеспечить защиту от насекомых, губительного воздействия влаги. Для этого их пропитывают специальными защитными составами. Чтобы концовка столба, которая будет закопана в земле, не впитывала из грунта влагу, ее необходимо предварительно просмолить. Если ворота будут легкими, опоры можно забить в грунт, если тяжелыми, например, деревянные ворота с ковкой — лучше забетонировать.

Оптимальная глубина залегания опор — 1-1,5 м (в зависимости от тяжести деревянных секций). При помощи лопаты выкапывают яму, на дне которой утрамбовывают слой песка. Затем вставляют столб, засыпают вокруг него щебень и заливают цементно-песчаный раствор (пропорциональностью 1:2). Ровность установки опор проверяют уровнем.

Учтите: если столбы не будут располагаться строго по вертикали, установка полотен усложнится, они получатся кривыми.

Формирование полотна ворот

Секции для оформления входа на участок изготовляют согласно выбранному дизайну. Сначала сооружают каркас будущего изделия — раму прямоугольной формы. Ее формируют из отрезков бруса, соединяя их по торцам. Укрепляют конструкцию диагональными, горизонтальными, z-образными перемычками, фиксируя их саморезами.

Основу створок собирают на земле — так удобнее. Затем ее обшивают досками, брусками, штакетником. Заполнение каркаса осуществляется вертикально, по горизонтали, в произвольном порядке — все деревянные детали крепят саморезами. Секции ворот сооружают в виде:

• сплошного полотна без просветов;
• декоративной решетки.

Монтаж секций

Навешивание створок ворот осуществляется исключительно после полного затвердения заливки столбов. Перед монтажом их скрепляют в верхней части общей балкой — это предотвратит провисание полотен, их перекос. Удобнее всего крепить распашную конструкцию на петли. При этом между столбом и полотном останется небольшой зазор, необходимый для сохранения функционирования ворот при возможном их смещении со временем. После занавешивания полотен конструкцию оснащают задвижкой.