Строим красивые распашные ворота из деревянного штакетника

Этапы установки

Перед тем как сделать ворота из евроштакетника, нужно замерить ширину проема, нарисовать схему или чертеж. После этого нужно определить высоту ворот. Как правило, высота створки делается на уровне забора и составляет не более 2 м.

Схема установки евроштакетника

Инструменты и материалы

Для установки распашных или откатных ворот будут необходимы следующие инструменты:

• бетономешалка или электродрель с насадкой «миксер», емкость для замешивания цемента;
• бур со шнеком 20–25 см – для бурения скважин под несущие опоры;
• штыковая лопата – для рытья ям, если нет садового бура. Лунка, выкопанная вручную, имеет неровные края – это значительно увеличит расход цемента во время заливки;
• болгарка с кругами для порезки и шлифовки;
• шуруповерт для вкручивания крепежных элементов;
• аппарат для сварки. Можно использовать сварочный инвертор с напряжением 180–220 Ампер;
• рулетка, угольник, уровень, отвес.

Створки перед установкой своими руками

Выбор материала

Вначале нужно выбрать соответствующий дизайн, в этом помогут фото ворот из евроштакетника с калиткой. При этом необходимо подобрать цвет, вид штакетника, определиться с конструкцией поперечин и материалом для несущих опор.

Варианты расположения евроштакетника

Также следует определиться со способом установки евроштакетника. Можно выбрать одно- или двухсторонний способ монтажа. Последний выполняется в шахматном порядке.

В этом случае штакетины устанавливают по обе стороны створки так, чтобы планки не менее чем на 1 см перехлестывались между собой. То есть шаг между штакетинами делается меньше ширины планки.

Фото створок из евроштакетника, сделанных в шахматном порядке, представлено ниже.

Около частного дома

Монтаж ворот

Пошаговая инструкция по монтажу ворот:

1. Вне зависимости от типа грунта необходимо выкопать ямы ниже уровня промерзания, приблизительно 1,2–1,6 метра.
2. На дно насыпается песчано-гравийная подушка и тщательно трамбуется.
3. Подготовка несущих опор. В качестве столбов используется профтруба 80х80х2 мм. Длина выбирается с определенным запасом. Снизу опоры нужно приварить две поперечные планки, которые не позволят земле выдавить опоры. Затем трубы покрываются грунтовочным составом и окрашиваются.
4. Трубы устанавливают в ямы, выравнивают по натянутой веревке и по уровню.
5. Далее бетон заливается на 1/4 часть высоты, еще раз проверяется уровень. Нежелательно заливать полностью лунку цементом: так будет увеличена поверхность сцепления цемента с землей и сила выталкивания увеличится.
6. Через неделю, когда цементный состав застынет, лунку полностью засыпают песчано-гравийной смесью и хорошо трамбуют.
7. После монтажа несущих опор замеряют ширину между ними и собирают каркас створки. Рама для усиления должна иметь раскосы.
8. После проведения работ сварочные швы зачищают, покрывают грунтовкой, окрашивают в несколько слоев.

Схема монтажа конструкции с калиткой

Монтаж евроштакетника производится следующим образом:

1. Вначале размечается положение штакетин так, чтобы интервал между планками был одинаковым. Планками второго ряда можно контролировать прозрачность створки ворот.
2. Затем натягивается веревка на необходимой высоте, после чего штакетник крепится саморезами под цвет ворот.

Монтажный чертеж

Подробный монтаж ворот из евроштакетника с пояснениями также можно посмотреть на видео.

Особенности ворот из металлического штакетника

Как уже было указано выше, использование для ворот металлического штакетника позволяет значительно уменьшить вес всей конструкции. При этом значительно уменьшается нагрузка на поворотный механизм, тем самым срок службы значительно увеличивается.

По сравнению с использованием металлических профилированных листов для устройства ворот, металлический штакетник не несет большой ветровой нагрузки благодаря расстоянию между штакетником.

Несмотря на однобокость мнения о том, что из любых видов штакетников можно делать только открытые типы заборов, это не соответствует действительности. На самом деле с помощью металлического штакетника можно с успехом выполнять монтаж как открытого, так и закрытого типа заборов.

Закрытый вариант забора из евроштакетника можно выполнить при помощи специального расположения отдельных элементов. Для этого штакетник располагается в шахматном порядке по отношению друг к другу. Роль разделителя при этом играют продольные лаги. При таком расположении получается полностью закрытый вариант забора с имеющимися сквозными отверстиями между штакетинами для свободного прохождения воздуха. При этом ветровая нагрузка намного ниже, чем при использовании сплошного материала для глухого забора.

Таким же образом можно выполнить монтаж ворот из металлического штакетника.

Кроме возможности снизить ветровую нагрузку на ворота при помощи металлического штакетника, имеется еще ряд неоспоримых преимуществ. Например, евроштакетник относится к более прочным материалам, чем металлический профилированный лист. Кроме того, незаконное проникновение путем перелезания через забор или ворота из металлического штакетника практически невозможно из-за высокой вероятности получить серьезные повреждения. Получение травмы возможно благодаря острым верхним краям штакетника.

При изготовлении евроштакетника используется качественная сталь. При этом каждая заготовка обрабатывается на специальном станке, в результате чего приобретается необходимый профиль. На придании определенной формы штакетнику обработка не заканчивается. Все виды металлического штакетника в обязательном порядке подвергают горячему цинкованию.

Следующий этап обработки – нанесение итогового внешнего покрытия евроштакетника. Наиболее распространено нанесение полимерной пленки, которая хорошо защищает от окисления и коррозии. Этот вариант обработки является наиболее дешевым.

Другой, более дорогой защитный вариант обработки металлического штакетника – порошковое покрытие. Этот вид защиты является наиболее долговечным, но стоит значительно дороже первого.

Монтаж ворот из евроштакетника

Ворота из металлического штакетника выполняют с выполнения предварительных замеров и определения будущего места монтажа. Для того чтобы выполнить монтаж любых ворот, необходимо закончить выполнение монтажных работ по устройству забора.

Для установки ворот, необходимо более тщательно выполнить монтаж опорных столбов, на которые будут устанавливаться ворота. В отличие от опорных столбов, которые служат для монтажа забора, и установка которых осуществляется на глубину в 1/3 от высоты забора, монтаж подземной части опорных столбов для ворот осуществляется с дополнительным запасом прочности. Глубина подземной части опорного столба для ворот должна составлять не менее? от высоты забора.

Непосредственно сам монтаж ворот осуществляется на ровной горизонтальной поверхности. Сначала необходимо сделать монтаж рамки для ворот из металлопроката. Обычно для этого используются стальные трубы прямоугольного сечения. Рамка выполняется с помощью сварочного аппарата. С целью усиления конструкции рамки необходимо дополнительно приварить две трубы того же размера в середине рамки крест-накрест от одного угла к другому по диагонали. При этом одна труба остается цельной, а вторую придется сначала разрезать.

Поворотные механизмы крепятся к опорным столбам также с помощью сварки отдельно от ворот. При закреплении поворотных механизмов необходимо точно рассчитать место нахождения механизмов. Кроме того, существует некоторый нюанс – поворотные механизмы крепят не сразу к опорным столбам, а с помощью металлических прутков примерно на 5 – 10 мм от опорного столба.

Металлический штакетник крепится на уже готовые рамки. Закрепление штакетника можно осуществлять на земле, а потом уже «навешивать» ворота. Также можно наоборот, сначала навешать ворота на петли, после чего на рамку монтировать металлический штакетник.

«Калитки из штакетника металлического », – пояснил опытный монтажник, – «монтируются точно по такому же принципу, как ворота».

Заборы из дерева своими руками. Фото актуальных вариантов

Какие ворота из металлического штакетника бывают

Если не учитывать варианты дизайна, то ворота из евроштакетника бывают четырех видов:

• распашные,
• откатные,
• раздвижные,
• комбинированные с калиткой.

Распашные ворота из металлического штакетника встречаются чаще всего. По вполне понятным причинам: они намного проще в изготовлении и монтаже, особенно если сравнивать с откатными; их можно установить в любом месте; они дешевле; их легче обслуживать. Поэтому пошаговое руководство в этой статье посвящено именно тому, как сделать распашные ворота из евроштакетника своими руками.

Откатные ворота сделать в разы сложнее: нужно сварить прочную широкую раму, сделать мощный фундамент, идеально выставить створку на ролики. Но они намного лучше подходят для автоматизации. Можно даже сказать иначе: откатные ворота редко устанавливают без системы автоматического открытия. Кроме того, они открываются вбок, поэтому их не заблокирует наметенный за ночь снег или неудачно припаркованный автомобиль.

Раздвижные ворота, как и откатные, открываются вбок, но у них не одна, а две створки, которые разъезжаются в стороны как двери-купе. Поскольку створки у сдвижных ворот легче, под них нужен не такой мощный фундамент, как под откатные. Но это не сильно упрощает их монтаж, поскольку делать фундамент и навешивать створки на направляющие нужно не с одной, а сразу с двух сторон.

Ворота из евроштакетника с калиткой могут быть и распашными, и откатными, и сдвижными. Так что это не отдельный тип ворот, а способ организации всей входной группы. В этом случае ворота и калитка из штакетника металлического — это не отдельные конструкции, а одна, поскольку створку калитки делают прямо в полотне ворот. Это удобно, если для отдельной калитки нет места, или если нужен дополнительный выход. Например, когда на участке несколько входных групп: парадная калитка с воротами возле фасада дома и грузовые ворота для въезда на участок строительной техники и другого транспорта.

Кроме того, ворота из евроштакетника стильно отличаются по дизайну: они могут опираться на стальные или кирпичные столбы, быть ровными или фигурными, однорядными или двухрядными. Поскольку на эксплуатацию это никак не влияет, выбирайте то оформление, которое будет лучше соответствовать всему архитектурному ансамблю, да и просто вам понравится. Дадим лишь несколько советов.

Совет первый: визуальное выделение входной группы всегда смотрится красиво. Обычно для этого ставят кирпичные или каменные столбы вместо стандартных стальных труб. Также хорошо работают фигурные створки, если весь остальной забор привычного прямоугольного силуэта.

Совет второй: ворота из евроштакетника с элементами ковки почти всегда выигрышный вариант по сравнению с обычными. За исключением случаев, когда для оформления дома выбран минимализм или хай-тек. При этом дополнительные расходы на украшение ковкой верхней части ворот минимальны — узоры просто навариваются на верх металлической рамы.

Совет третий: если у вас нет отдельных грузовых ворот, не соединяйте опорные столбы между собой планкой сверху. Да, такие ворота надежнее, поскольку планка связывает оба столба в одну конструкцию. Но у них есть важный недостаток — ограничение по высоте транспорта, который может заехать на участок.

Установка опорных столбов

Опоры устанавливают в такой последовательности:

1. вбивают колышки в углах и натягивают между ними бечеву;
2. вдоль бечевы расставляют колышки, обозначающие местоположение промежуточных опор. Расстояние между ними — 2-3 м;
3. в местах установки колышков садовым буром формируют скважины глубиной 1-1,5 м;
4. на дне формируют песчано-щебеночную подушку толщиной 150 мм;
5. устанавливают угловые столбы, выводя их верхушки при помощи водяного уровня на одну высоту. Фиксируют стойки бетоном либо утрамбованной смесью грунта и песка;
6. натягивают между угловыми стойками бечеву и ориентируясь по ней, устанавливают промежуточные столбики.

К стойкам приваривают кронштейны для крепления прожилин.

Заглубляемую часть предварительно обрабатывают битумной мастикой или заворачивают в рубероид.

Виды заборов из деревянного штакетника

Штакетник уже давно используется для создания различного вида ограждений. С течением время менялся способ обработки древесины, что позволило улучшить внешний вид будущей конструкции. В продаже представлено несколько видов деревянного забора:

• Недорогой – для его изготовления используется не строганая и необрезная доска, которую часто не окрашивают.
• Классический – производится из обрезной доски, который представлен в разных размерах и формах (треугольная, полукруглая). Высота также бывает разной, что дает возможность воплотить любые задумки.
• Дизайнерский – штакетник обрабатывается резьбой или другими способами, что дает возможность придать им различные декоративные формы. К тому же, их можно устанавливать и вертикально, и горизонтально, в виде елочек, ромбов и прочих фигур. Однако для таких ограждений необходимо предварительно изготовить чертеж.
• «Шахматка» – у такого ограждения обе стороны – лицевые, поэтому штакетник прибивают изначально с одной стороны, с промежутками, а после – с другой. В результате получается закрытая, но хорошо проветриваемая конструкция.
• Комбинированный – это способ, где сочетается ростверк, кирпичные столбы и деревянный штакетник. Такая конструкция самая прочная и долговечная, но в то же время, дорогая. Он подходит для регионов со снежными зимами.

Также заборы можно классифицировать по материалу, из которого выполнен штакетник:

• деревянный штакетник – самый простой и доступный вариант, который чаще всего используется для ограждения огородов или садов;
• стальной – более прочный, чем деревянный;
• пластиковый – декоративный вариант ограждения на пляжах, зонах отдыха и т.п.;
• евро- и металлопрофиль – имеет антикоррозийное покрытие, что значительно продлевает срок службы.

Баланс в пользу преимуществ

Конечно, есть у этого материала определенные недостатки. Поскольку каждая штакетина крепится отдельно, монтаж занимает больше времени и требует большего количества замеров, чем при установке профнастила. Крепежного материала тоже уходит немало. Однако этот фактор уравновешивается тем, что можно приобрести штакетник, изготовленный в виде секций.

Некоторых хозяев смущает цена, более высокая по сравнению с деревянным забором, но уж если сравнивать, то сравнивать и по долговечности. При пересчете на срок эксплуатации металл представляется весьма выгодным, ведь на самый лучший металлический штакетник заводы-изготовители дают гарантию 50 лет.

Возможно двустороннее крепление штакетника – по обе стороны каркаса в шахматном порядке, – что делает ограждение непроницаемым для взгляда, и при этом оставляет просветы для циркуляции воздуха.

Раз установив такой забор, можно о нем по-хорошему забыть – никакого ухода он не требует. Он солиден, прочен, и он дает широкий простор для оформительских идей благодаря разнообразию расцветок, профилей и способов крепления.

Виды евроштакетника в зависимости от материала

Для получения нужного результата при изготовлении ворот используют разные материалы. Распространенным является штакетник из листового металла, но есть и другие варианты. Это позволяет получить конструкции с разными свойствами, внешним видом.

Штакетник из промышленной арматуры

Такой вид ограждения лишь условно относится к штакетнику, т. к. состоит из прутьев разной формы и толщины. От параметров материала зависит цена изделия. Промышленная арматура фиксируется на лагах, как и классический штакетник. Какой материал можно использовать:

• сечением круглой формы;
• квадратной формы.

Причем толщина прутьев тоже может быть разной. Размеры сечения: 12х12 мм, 14х14 мм, 16х16 мм. Зная это, а также длину, рассчитывают стоимость конструкции. Прутья могут располагаться на разном расстоянии друг от друга. Принцип сборки зависит от характеристик материала. Если прутья не имеют покрытия, их крепят путем сварки, а после – окрашивают.

Штакетник из профлиста

Это классический вид евроштакетника. Пользуется наибольшей популярностью благодаря преимуществам:

• легкости;
• простоте монтажа;
• привлекательности;
• универсальности: можно сделать глухой и прозрачный забор, откатные или распашные ворота;
• планки располагаются разными способами: существует возможность сделать горизонтально и вертикально ориентированную конструкцию.

К тому же материал отличается превосходными внешними характеристиками, стоит сравнительно недорого.

Евроштакетник с полимерным покрытием

К этой группе относятся металлические планки, которые имеют дополнительное защитное покрытие в виде слоя полимерного материала. Это способствует увеличению срока службы, повышает способность противостоять негативным внешним факторам.

Штакетник из профтрубы

Нестандартный вид штакетника. Основу составляют профтрубы, они делают ворота массивными, объемными. Вместе с тем увеличивается вес и цена конструкции. Откатные ворота из евроштакетника можно сделать из труб круглого и квадратного сечения. Оба варианта окрашиваются или защищаются от внешних факторов цинковым покрытием, но тогда способ крепления будет разным. Недостатком штакетника из такого материала потребует применения большого количества крепежа, также увеличивается время работы.

Евроштакетник клевер из Англии

Отличается высокой стоимостью. Получил широкое распространение в Великобритании, что способствовало появлению названия – Клевер (Англия). В основе – черный металл. Из такого материала можно сделать антивандальный забор, толщина металла – до 1 мм. Есть возможность покрыть штакетник порошковой краской или цинком.

Материалы

Многие производители знают, что металлические варианты надежные, они классические, их выбирают всегда. Список материалов, из которых изготавливаются качественные ворота с калиткой, на сегодняшний день довольно большой.

Дерево

Дерево часто используется в изготовлении разновидностей с калитками.

У деревянных конструкций имеется целый ряд несомненных преимуществ по сравнению с другими материалами:

• изделия из дерева считаются экологически безопасными для человека и для окружающей среды;
• деревянные конструкции ворот зачастую просты в монтаже, многие жильцы самостоятельно занимаются их установкой, не прибегая к помощи специалистов;
• они выглядят изысканно, особенно если имеют специальную резьбу.

К недостаткам изделий из дерева можно отнеси тот факт, что они требуют регулярной окраски и обработки специальными средствами, чтобы древесина не начала пропадать и гнить. Массив не любит влажную погоду. Если вы живете в месте с дождливым или холодным климатом, деревянные ворота с калиткой вам не подойдут. Они будут впитывать влагу, вследствие чего конструкция может деформироваться, а затем придет в негодность.

Профнастил

Для изготовления ворот и калиток используется профнастил. Данный материал есть не что иное, как профилированные листы из стали с оцинкованным покрытием. Заборы, ворота и калитки из профнастила устойчивы и износостойки к различным погодным условиям. Срок эксплуатации изделий из данного материала также радует многих клиентов.

К преимуществам профнастила можно отнести следующее:

• Ворота и калитки из данного материала могут быть изготовлены в любом цвете. На них можно без труда установить декоративную ковку;
• Листы данного материала не ударят по кошельку. За отличное качество производители просят вполне разумную цену;
• Профнастил является достаточно легким материалом, при этом он долговечный, износостойкий к различным механическим повреждениям и неожиданным погодным изменениям;
• Он не требует за собой регулярного и профессионального ухода;
• Ворота и калитка из данного материала станут отличным решением для любой загородной усадьбы.

Кованая калитка своими руками

Порядок изготовления

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления деревянного штакетника требуются:

1. доски. Подойдут самого низкого качества и даже обрезки. Предпочтительные породы — лиственница и сосна: они проявляют наибольшую стойкость к атмосферным факторам и гниению;
2. бруски сечением 40х40 мм. Из них делаются прожилины. Качество требуется хорошее, поскольку данный элемент подвергается нагрузкам от веса штакетника и ветровым;
3. труба. Материал для опор. Лучше применять профилированную — к ней легче приваривать кронштейны. Сечение — 60х60 или 80х80 мм;
4. гвозди или саморезы;
5. цемент, щебень и песок — для бетонирования опор;
6. препарат огнебиозащиты для дерева;
7. фасадная краска по дереву или яхтенный лак, фасадная краска по металлу.

Необходимые инструменты:

• ножовка по дереву;
• кондуктор. Это приспособление для распила брусков под разными углами;
• рубанок;
• молоток или дрель со сверлами по дереву;
• отвес;
• водяной уровень;
• кисть;
• колышки и бечева.

При наличии всего перечисленного можно приступать к строительству.

Установка опор

До начала работ, участок расчищается от кустов, травы и мусора. С помощью верёвки и кольев устанавливаются метки. По меткам без провиса протягивается верёвка. Установка столбиков, на которые будет крепиться штакетник, очень ответственный момент возведения ограды.

Если в качестве опор выбраны деревянные или железные столбики, то отрываются ямы. Глубина ям должна быть не меньше 1 метра, иначе забор попросту «поплывёт». Надо учитывать, что верхние слои земли и почва очень подвижны. Перед установкой в грунт, столбики из дерева обрабатываются специальным веществом, оберегающего от процессов гниения. Столбики можно установить также в бочку или другой сосуд цилиндрической формы, а затем залить цементным раствором.

Этот способ значительно увеличит срок службы опор. При их установке в яму засыпается не большой слой щебня, который плотно трамбуется, с помощью какого-либо тяжёлого и прочного предмета. После заливки цементным раствором, не должно остаться никаких углублений, так как это приведёт к скоплению и попаданию воды внутрь конструкции. Ещё лучше будет, если поверх цемента покрыть слоем битумной мастики.

На этом этапе работ также используется уровень с навесом. Верх деревянных столбов должен быть конусообразным либо закрыт защитным материалом, чтобы предотвратить скапливание воды и дальнейшее гниение древесины. Металлические столбы должны быть сверху наглухо заварены, так как вода, попавшая внутрь, вызовет процесс коррозии. Опоры обычно устанавливаются на расстоянии 2-2.5 метров друг от друга. Такое расстояние является наиболее оптимальным вариантом для крепости сооружения. Нельзя забывать про постоянную обработку частей деревянной конструкции антисептиком.

После установки опор, следует этап их соединения между собой поперечными лагами, обязательно с применением уровня. Здесь используются доски большого размера для придания конструкции надёжной крепости. Со столбом поперечник соединяется гвоздём 5×150 или 6×200 мм, такой же длины саморезом или металлической скобой. Чтобы по поперечной лаге не пошла трещина, рекомендуется перед забиванием гвоздей просверливать отверстие меньшего диаметра.

• Зона барбекю — лучшие идеи по обустройству (65 фото)

• Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция (55 фото)

• Дизайн участка 10 соток — фото лучших идей оформления ландшафта

В столбах также имеет смысл выдолбить выемку, для установки в неё поперечника. Это придаст необходимую крепость сооружению. Выемка обрабатывается специальной жидкостью для долговечности службы древесины. Для надёжности строения допущен вариант крепления диагональной лаги. Таким образом, каркас для прибивки штакетин считается готовым.

Подготовка и расчет материалов

Установка деревянного штакетника в вертикальном типе не требует профессиональных способностей. Над другими видами придется подумать — например, в типе «жалюзи» потребует вырезать специальные выемки для штакетин.

Полезное Как создать плетеную изгородь своими руками — забор из веток, досок или прутьев на даче

Планки забора изготавливаются самостоятельно, либо покупаются готовыми для сборки. Приобретение штакетин экономит время, поскольку дерево уже обработано — отшлифовано и пропитано. Также поступить с поперечными досками и столбами. Готовые штакетины просто останется собрать на участке.

Самостоятельная подготовка начинается с выбора материала. Брать нужно только просушенные доски, иначе они рассохнутся даже под слоем краски. Штакетник искривится в противном случае, начнет гнить и быстро разрушаться даже при лакокрасочной обработке.

Деревянный штакетник в разобранном виде тщательно запиливается и зашкуривается. Материал необходим гладкий — больше из эстетических соображений, но и собрать забор без заноз также приятно. Опоры обрабатываются в нижней и верхней части. Если выбраны деревянные столбы, то верхушки также срезаются под углом, либо оформляются металлическим козырьком.

Для обработки древесины потребуются следующие инструменты и материалы:

• опоры, штакетины, прожилины — поперечные планки;
• бур, либо лопата — для «гнезда» столбов;
• граций, цемент и песок — для заливки цоколя;
• крепежные детали (гвозди, саморезы);
• молоток, либо дрель;
• шнур и уровень при необходимости.

Использование саморезов значительно упрощает работу.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов работы. Первым делом, разумеется, разметка периметра участка и подготовка ям для столбов. Глубина должна достигать 80-125 см. Опора укрепляется цементной заливкой. Дополнительно формируется траншея для цоколя, если входит в проект ограждения.

Чем будете крепить доски?

СаморезамиГвоздями

Деревянные заборы «жалюзи»