Возведение дренажной системы от фундамента

Пластовый дренаж ленточного фундамента

Пластовый способ дренажа фундамента применяется для капитальных плитных сооружений при сложных геологических условиях и неэффективности прочих дренирующих систем и методов.

Причины выбора:

наличие водной линзы под строительным участком;
наслоение водоносных пластов;
глинистые почвы с высокой влажностью;
наличие проточных грунтовых вод.

Принцип обустройства включает собственно дренирующий пласт под плитой основания в сочетании с трубной системой отвода по образцу предыдущих методов.
Не лишним дополнением станет система ливневой канализации на участке, которая собирает и отводит в колодец дождевые потоки с поверхности почвы, не позволяя им стекать к дому.

ГЛУБИННАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Глубинный закрытый, или трубчатый, дренаж наиболее распространен в наши дни. Его применяют на плотно застроенных участках, где нет возможности возвести открытую систему, в местах, где нет естественного уклона, на участках с разветвленной системой дорожек, в садах со сложным ландшафтным дизайном с использованием многочисленных видов растений.

Глубинная трубчатая система – это линейный вид дренажа, точечное его использование встречается редко. Дрены можно делать из асбоцементных, керамических или пластиковых перфорированных труб. Их диаметр 8-11 см и выше. Трубы меньшего диаметра для этих целей не подходят.

Если по какой-то причине купить перфорированные трубы не представляется возможным, можно использовать обычные пластиковые трубы для наружной канализации. Для этого сделайте на них пропилы в шахматном порядке на полдиаметра трубы. Расстояние между щелями не более 50 см. Или же просверлите со всех сторон отверстия в 5 мм, расстояние между которыми будет около 1 см.

Делать глубинный дренаж начинают с рытья траншей по предварительно составленному проекту. На садовых участках система каналов образует своеобразную елочку. Вокруг дома необходимо делать кольцевой дренаж.

Глубина траншей зависит от степени вашей проблемы и варьируется от 50 см до 3 м. Лучше укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта – 110-130 см. Возле дома ниже уровня фундамента. Для отвода воды от корневых систем деревьев дрены углубляют более чем на 1,5 м. Расстояние между дренажными траншеями на участке – 5-10 м. При расчете глубины следует добавить к необходимым размерам 20 см для устройства «подушки». Уклон дна траншеи делают в сторону коллектора (0,5-1 см – возле дома и до 3 см на м – на участке).

Основные работы

Если вы оценили положение на своём участке и поняли, что без вмешательства никуда, то прежде, чем приступить к дренажу фундамента своими руками, следует оговорить ещё некоторые правила.

Во-первых, все работы должны проходить летом – по понятным причинам.
Во-вторых, следует понимать, что процесс будет трудоёмким и долгим от 2 до 3 месяцев.
В-третьих, необходимо позаботиться о предохранении дренажной системы от попадания в неё влаги, если погода испортится. Например, устроить навес из полиэтилена или досок.
В-четвёртых, если у вас слабый грунт, нужно заранее позаботиться об его укреплении удерживающими конструкциями.
В-пятых, неплохо будет откопать фундамент и осмотреть его глубину и форму.
В-шестых, в земельном кадастре потребуется узнать расположение подземных источников и грунтовых вод.
В-седьмых, понаблюдайте, где на вашем фундаменте скапливается больше влаги.

И наконец, заранее подготовьте схему труб, колодцев и т.д., запаситесь всем необходимым для дренажа.

Прежде, чем непосредственно подойти к пристенному дренажу, следует выполнить некоторые подготовительные работы по гидроизоляции.

Для начала, как уже говорилось ранее, необходимо откопать фундамент. При этом необходимо очищать плиты фундамента от земли и старой гидроизоляции.
Дайте фундаменту время просушиться.

Итак, приступим.Для начала выкопаем траншеи для укладки нашей системы, при этом отступим на 1 метр в сторону от фундамента. Прикинем ширину траншеи – она должна на 20 см., превышать диаметр трубы.

При прокладке труб не забываем, что дренаж должен проходить на полметра ниже опорной конструкции.

На песок кладём широкие полоски геотекстильной ткани таким образом, чтобы её концы выступали за границы траншеи. Далее засыпаем вокруг фундамента крупный щебень – он отлично проводит воду.

Только после всего этого, укладываем трубы, при этом следим, чтобы они ложились уклоном к нижней точке системы. С помощью фитингов соединяем трубы, на всякий случай обматываем изолентой и засыпаем на 10 см., щебёнкой. После чего сшиваем нитками концы геотекстиля.

Коллектор устанавливаем на расстоянии не менее 5 м., от дома. Он должен располагаться между уровнями трубы и грунтовых вод. От труб ниже примерно на метр. Яму для коллектора так же устилаем геотекстильной тканью и только после того, устанавливаем сам колодец. Чтобы исключить скос колодца в дне ёмкости нужно просверлить несколько отверстий и накрепко закрепить. После чего, засыпаем гравием а потом землёй.

Кстати, засыпать траншеи следует так, чтобы образовался небольшой холмик, поскольку если этого не сделать, грунт просядет и придётся подсыпать заново.

Например, представим, что ваша ёмкость для приёма воды оказывается выше уровня труб, то придётся помимо всего прочего установить и дренажный насос. Он будет принудительно перегонять водяные массы.

Если глубина труб находится выше глубины промерзания почвы, необходимо установить систему обогрева при помощи греющего кабеля. Это предохранит вашу дренажную систему от промерзания в зимний период.

Таким образом, при желании сделать дренаж фундамента своими руками не самая простая, но вполне выполнимая задача.

По функциональному назначению и способу монтажа различают несколько основных видов дренажа вокруг фундамента дома:

поверхностный дренаж – выполняет роль ливневой канализации вокруг дома, тесно связан с кровельной водосточной системой;
пристенный дренаж фундамента;
кольцевой дренаж фундамента;
пластовый дренаж.

Фотография с участка при укладке дренажа.

Кольцевой дренаж часто используется при строительстве частных домов на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из дренажных перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента дома по периметру, и смотровых колодцев.

Такая водоотводящая система может быть вокруг любого фундамента – плитного, ленточного, столбчатого. Эта система заканчивается общим дренажным колодцем, в который сбрасываются все отводящиеся воды. Отвод воды из него выполняется канализационной трубой в сторону улицы или оврага.

Отличие пристенного и кольцевого дренажа состоит в расстоянии его устройства от поверхности фундамента. Для кольцевого дренажа это в среднем три метра, а пристенный устраивается на расстоянии около одного метра.

Пластовый дренаж выполняется под всей площадью здания и может использоваться при плитном и ленточном фундаменте. Его часто используют при строительстве бань.

Подробности

Как устраивать дренажные траншеи перед монтажом системы

По СНиП и советам специалистов дренажную систему следует закладывать в специальные траншеи. При этом нужно соблюдать инструкцию. Прифундаментную траншею устраивают с помощью стенки подошвы с одной стороны и котлованного откоса котлована. В нее насыпают два вида грунта: смесь гравия и песка для проникновения влаги, и простой песок, который отобрали во время подготовки котлована.

Дренажный тип грунта следует укладывать вблизи стенок фундамента, применяя фиксацию с помощью балластного метода. Прифундаментный дренаж имеет слои, которые разделяются вертикально. На дно траншеи укладывают щебенку, внутри которой лежит труба для дренажа, затем водонепроницаемый слой земли.

Обводную траншею следует рыть отдельно на глубину в 0.5 метра ниже, чем подошва фундамента. Траншея заполняется слоями по горизонтали:

-щебенкой 0.5 метров (трубу для дренажа кладут внутрь).

-геотканью для защиты от образования ила на трубе.

-песком до края поверхности грунта.

Этапы монтажа дренажной системы при фундаменте

Первым делом ведутся земляные работы. При фундаментальном дренаже на дне фундаментальной ямы роют траншеи в форме квадрата размером 50 см на 50 см. Почву следует утилизировать. При обводном дренаже роют траншеи в удалении три метра от стенок основания, в глубину до низа фундамента, прибавляя к ней пятьдесят сантиметров, в форме трапеции, и оставляя ширину у дна пятьдесят сантиметров.

По окончанию земельных работ прокладывают трубопровод для дренажной системы. Трубы кладут вокруг фундамента по направлению в колодец для дренажа. Колодец располагают от фундамента на удалении минимум десять метров. До укладки труб следует построить колодец и выкопать траншею для системы.

Трубопрокаты кладут в траншею на подготовленную подушку из щебенки, слоем в 15 см. До щебня кладется геотекстильная мембрана, которая защищает от забивания фильтрующего слоя песком. Посредством подсыпки формируется наклон трубопровода в три – четыре градуса.

Оставшееся пространство наполняют смесью для защиты от влаги. Она состоит из песка крупной фракции с гравием. Пристенная траншея заполняется смесью после проведения гидроизоляции по вертикали, и монтажа теплоизоляционого материала на основание.

Виды дренажных систем

Основное разделение систем отведения влаги от участка, происходит в зависимости от того, на какую глубину они устанавливаются. Соответственно, пристенный дренаж фундамента может быть глубинный и поверхностный.

Глубинный монтируется в зависимости от уровня прохождения грунтовых вод либо отталкиваясь от того, на какую глубину необходимо осушить почву, но строго ниже глубины промерзания почвы.

Поверхностный предназначен для сбора сточных или ливневых вод. Поверхностный дренаж очень часто применяют для защиты ленточного фундамента и монтируют его по всему периметру отмостки. Таким образом, во время дождя капли воды, стекая по стене, а потом по отмостке, попадают в поверхностную систему дренажа и удаляются с участка. Это значительно снижает количество влаги, проникающей под отмостку к фундаменту постройки.

Оба этих варианта могут быть кольцевыми — иметь замкнутую систему, которая опоясывает периметр здания. Глубинная система может также укладываться радиально под всей плоскостью постройки.

Еще один вид системы отведения влаги от фундамента, это пластовый дренаж фундамента дома. Применяется в основном при строительстве сооружений, имеющих в основе плитный фундамент. Например,этот вид можно применять при строительстве фундамента типа «шведская плита». Делается дренаж ниже уровня фундамента.

Суть метода заключается в создании специальной песчано-гравийной подушки непосредственно под плитой и укладки в нее дренажных труб. Таким образом влага, перемещаясь под плитой, попадает в трубу, откуда и выводиться в сливной колодец.

Виды и устройство прифундаментных дренажных систем

В первую очередь дренажные системы подразделяются по типу глубины расположения на поверхностные и подземные.

Поверхностный по периметру вокруг частного строения

Поверхностный вариант дренажа около дома подойдет в том случае, если будет низкий уровень грунтовых вод. Назначение такой дренажной системы – сбор и отведение верховодки от прилегающих к дому территорий. В общем такая дренажная система представляет собой систему каналов глубиной заложения не больше 1 метра. Каналы могут быть открытыми и закрытыми с декоративными решетками.

Поверхностный дренаж прокладывается вдоль стен здания по всему периметру в виде следующих форм:

Линейная система. Это проведённые земляные желобы, которые отводят паводковую или осадковую воду от фундамента дома, подвала и подсобных помещений. Вода отводится в канализацию, септик или просто за пределы участка.
Точечные водосборные колодцы, которые могут быть закрытыми и открытыми. Они располагаются рядом с коммуникациями и в самых низких точках, рядом с цокольными и подсобными помещениями.

Какой конкретно вид выбрать зависит от количества влаги, которую нужно отвести от фундамента, а также от вида фундамента и проекта самого дома. Обычно конкретный вид дренажной системы для фундамента вносят еще при строительстве дома в проектную документацию.

Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)

Подземное водоотведение имеет более сложную схему устройства и чаще всего состоит из нескольких уровней. Используется на участках с низкими грунтовыми водами, с глинистым типом почв и при близком расположении природных водоемов. При строительстве частных домов для фундамента используется 3 типа подземного дренажа:

Вертикальный тип. Из колодцев или понизительных скважин длиной 20-50 метров. Вода из них откачивается с помощью насоса.
Горизонтальный тип. В траншею уложены перфорированные трубы с уклоном. Они выводят воду в специальный водосборный колодец.
Комбинированный вариант. Сочетает два предыдущих типа водоотведения.

Подземные системы дренажа могут иметь несколько разных конструктивных вариаций:

Кольцевая – замкнутый круг из дрена для понижения общего уровня грунтовых вод. В таком случае перфорированные трубы углубляются ниже фундамента и ниже точки промерзания с отступом от стены на 5-7 метров. Оптимально использовать при песчаных типах почв, если уровень грунтовых вод выше подошвы.
Пристенная. Применяется если грунтовые воды расположены ближе, чем 0.5 м от низа фундамента и есть риск подтопления верховодкой.
Пластовая. С точки зрения возведения самая сложная система. Выводит межпластовые воды, используется, когда другие методы осушения не приносят результата.

Технология устройства пристенного дренажа

Схема линейного дренажа вокруг дома

Эта система наиболее распространена в частном домостроении. Она требуется практически для всех объектов, поскольку позволяет избежать неприятностей при сильных осадках и в весенний период, когда верхний слой почвы обильно увлажнен. Помимо приведенного выше СП, при прокладке необходимо руководствоваться также СНиП 3.07.03-85* и СНиП 3.05.05-84.

Пристенный дренаж можно сделать двумя способами, выбор между которыми зависит от типа фундамента:

линейный (по СП эффективная глубина осушения до 4-5 м) по периметру отмостки для ленточных оснований;
пластовый в уровне песчаной подушки под фундаментные плиты (по нормам должны включать также линейный тип).

Пластовый дренаж под плитный фундамент.

Далее рассмотрена технология для наиболее распространенного линейного монтажа.

Требования к укладке

При проектировании дренажной системы необходимо учитывать требования к ее расположению:

глубина закладки пристенного дренажа — 30-50 см ниже подошвы фундамента;
уклон в сторону водосбора — 0,02 (на каждый метр 2 сантиметра);
максимальное расстояние от наружной грани ленты фундамента — 1м.

Перед прокладкой труб определяют верхнюю и нижнюю точку системы. Сначала определяются с точкой сбора (нижней), от которой будет осуществляться отвод воды из дренажа. После определения этой точки, высчитывают отметку верхней с учетом длины труб и необходимого их уклона.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить работу понадобятся следующие инструменты:

штыковая и совковая лопаты;
кирка;
электрический или пневматический перфоратор;
строительный уровень и рулетка;
тачка или тележка для транспортировки грунта;
ручная трамбовка или виброплита.

Для обустройства дренажной системы также понадобятся материалы:

трубы;
щебень или гравий;
песок;
геотекстиль;
полипропиленовая веревка.

Трубы для проведения водоотводных мероприятий согласно нормативным документам могут быть из асбестоцемента, керамики или пластика. Щебень следует выбирать с размером фракции (зерен) 20-40 мм. Песок применяют тот же, что и для обратной засыпки (среднезернистый или крупнозернистый).

Порядок выполнения работ

Схема пристенного дренажа фундамента.

Обустройство дренажа выполняют поэтапно:

Гидроизоляция стен подвала. Чаще всего применяют мастику на основе битума. Наносят ее в несколько слоев , при необходимости армируют стекловолокном. Для фундаментов с глубиной заложения до 3 м достаточно гидроизоляции с общей толщиной 2 мм, для более глубокого заложения суммарную толщину слоев битума увеличивают до 4 мм.
Отрывка траншеи под трубы с учетом требований к расположению.
На дне траншеи укладывается подушка из песка, поверх которой расстилают геотекстиль. Ширина полотна должна быть такой, чтобы можно было обернуть трубу без зазоров.
На геотекстиль укладывается слой щебеня толщиной 10 см ( или гравия), поверх щебня укладывается трубы с необходимым уклоном для самотечной работы системы.
Трубы соединяются. На каждом повороте предусматривают вертикальный участок трубы (смотровой колодец) с крышкой. Это требуется для проверки и промывки труб.
Поверх труб засыпается щебень или гравий, толщина слоя 15-20 см. Сыпучий материал оборачивается геотекстилем с нахлестом.
Выполняют обратную засыпку песком с послойным трамбованием. Уплотнение можно выполнять виброплитой или ручной трамбовкой с увлажнением.

Несколько советов

Для грамотного проведения работ необходимо учесть:

дренажные отверстия в трубах должны быть меньше, чем минимальные размеры частиц щебня или гравия;
после оборачивание геотекстилем его дополнительно фиксируют полипропиленовой веревкой, куски веревки нужно заложить под геотекстиль заранее;
при большом числе поворотов нормами разрешается предусматривать смотровые колодцы через один;
при самостоятельном строительстве можно не выполнять гидравлические расчеты, а диаметр дренажных труб выбирать в пределах 110-200 мм;
слив воды из дренажного колодца (коллектора) можно выполнять в ливневую канализацию или на открытый участок после фильтрации через слой щебня (гравия).

При внимательном подходе к дренажу на стадии строительства он не доставит проблем при эксплуатации и прослужит десятки лет.

Чтобы сделать качественный фундамент, нужно подбирать соответствующие строительные материалы. Тут вы найдете качественный геотекстиль для вашего фундамента, а также много другого строительного материала по выгодным ценам.

Особенности дренажа на проблемных участках

Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОЛОДЦЫ

На каждом повороте в 90 ° организуют смотровые колодцы (иногда для экономии их делают на каждом втором углу).

На прямых участках их устанавливают через каждые 50 метров.

Делают их из труб большого диаметра. Также на рынке можно найти уже готовые сборные колодцы.

На дне рекомендуется создавать илосборник, чтобы попавшие в трубу мелкие частицы могли в нем оседать, не засоряя трубу.

Для этого дренажную трубу крепят на уровне 20 см выше дна колодца.

Когда ила наберется довольно много, его удаляют специальным насосом. Насос опускают в колодец, затем, взмутив напорной струей воду на дне, включают его.

Схема классической дренажной системы

Схема классической дренажной системы, выполненная своими руками, является система по периметру фундамента здания. Дрены монтируют под углом примерно семь градусов. Весь фундамент вокруг окружается этой системой начиная от самой верхней отметки и заканчивая самой низкой. В конце устанавливают дренажный резервуар, в котором монтируют насос.

При возведении данной системы необходимо использовать трубы с показателем жесткости SN6 или больше.

По периметру всей системы монтируют резервуарные колодца. На каждом изгибе в 90 градусов необходимо устанавливать колодцы для сбора ила. Иначе ваша система будет регулярно заиливаться.

Задачи и устройство дренажа фундамента

Дренаж фундамента уменьшает пучение грунта, предотвращает затопление подвала

Технология осушения почвы почти всегда применяется в промышленном строительстве, но довольно часто игнорируется в личном. Это является большой ошибкой, так как грамотно спроектированный дренаж фундамента выполняет следующие защитные функции:

предотвращает затопление подвала;
защищает бетон от химически активных элементов, находящихся в земле;
уменьшает степень пучения грунта в зимнее время;
снижает гидростатическое давление подземной воды;
не дает избытку влаги скапливаться на участке;
обеспечение оптимального уровня влажности почвы для питаний травы, кустарников и деревьев.

В зависимости от условий местности устройство пристенного дренажа может включать в себя систему сборных и магистральных труб, накопительные резервуары, открытые канавы и ямы. Выбор технологии осушения проводится после проведения исследования грунта, ландшафта участка и анализа среднегодового уровня осадков в регионе.

Типы дренажа

Единых норм для проектирования и строительства осушительных конструкций для частного строительства не существует. В каждом случае решение принимается исходя из сопутствующих условий.

Существуют следующие типы дренажных систем:

Совершенный. Представляет собой полностью замкнутую конструкцию, где функции сбора жидкости полностью разграничены и изолированы друг от друга. Все стоки (канализационные, ливневые, грунтовые) проложены отдельно, также как и подпорные и сборные резервуары. Коммуникации проложены под землей, на поверхности расположены только ревизионные люки.
Несовершенные. Как правило, это система канав глубиной до 70 см и шириной до 50 см, выведенных в общий накопитель. Траншеи принимают дождевые стоки и грунтовые воды. Для защиты от разрушения стенки и дно канав укрепляются камнями, шифером или геотекстилем. Сверху траншеи могут накрываться декоративными решетками или оборудоваться мостиками.

Исходя из типа дренажа разнится и его цена. Совершенные конструкции удобнее и практичнее, но и цена их строительства выше в разы.

Схема дренажа фундамента

Основная причина аккумуляции вод в близповерхностных слоях – высокое залегание водонепроницаемого слоя (например, глинистого). Вода не уходит глубже, скапливается у поверхности. Назначение дренажа – отводить ее в канализационный колодец, коллектор. Система состоит из водоводов и накопительных колодцев. Есть несколько вариантов устройства:

пристенный дренаж фундамента – сравнительно недорогая и несложная в монтаже, при этом эффективная система для участков с глинистым грунтом. Это оптимальный дренаж ленточного фундамента. По периметру дома на 30-50 см глубже подушки укладывают водоотводящие трубы, на углах дома (где трубы соединяются) устраивают смотровые колодцы. В самой низкой точке участка копают откачивающий колодец, из которого вода уходит в канаву, водоем или ливневку – самотеком или с помощью насоса. Стенки колодцев можно выполнить из бетона или приобрести готовые пластиковые;
модификацией пристенного дренажа является кольцевой. Принципы устройства те же, но система отнесена от фундамента на расстояние до 3 метров. Эта технология применяется, когда уже есть фундамент и отмостка, а дренаж по каким-либо причинам выполнен не был. Но если гидроизоляция цоколя при этом тоже не была выполнена, разумнее демонтировать отмостку, провести работы по всем правилам и выполнить пристенный дренаж. Глубина заложения кольца в любом случае должна быть больше, чем заглубление подошвы фундамента;
пластовый дренаж под фундаментной плитой. Применяется на переувлажненных глинистых грунтах для плитных фундаментов в тех случаях, когда другие технологии малоэффективны. Это оптимальная защита подвальных и цокольных этажей. Условия выбора дренажа этого типа (СНиП): слоистый грунт из различных водоносных пластов, напорные грунтовые воды, большое заглубление подвала (ниже водоупорного слоя). Здесь тоже существует система отводящих труб по периметру, и, кроме нее, собственно пластовый дренаж.

Дренаж фундамента или всего участка: от чего зависит принятие решения

При покупке земельного участка, еще до того, как начать строительство, необходимо оценить, насколько комфортны для проживания условия на этом участке.

Некоторые типы грунтов задерживают влагу от осадков и таяния снегов, и участок может стать сырым, заболоченным. Это можно определить визуально, но если участок приобретается в сухой сезон, можно пообщаться с соседями, присмотреться к дикорастущим растениям (камыш и рогоз, а также другие влаголюбивые растения укажут на то, что почва заболоченная).

Что такое уровень грунтовых вод. Виды грунтовых вод

Вода, которая попадает в грунт при таянии снегов и во время осадков, стекает в водоемы. Однако часть ее задерживается в грунте. На той или иной глубине возникает накопление воды в слоях грунта, полностью насыщенных водой. Это и есть уровень грунтовых вод. Он может быть расположен близко к поверхности почвы или на большой глубине. Чтобы выяснить глубину залегания грунтовых вод, проводят инженерные изыскания.

Грунтовые воды могут быть трех видов:

Верховодные.Они располагаются на глубине 1,5–2,5 м. Насыщенность их поддерживается осадками, а при длительной засухе они высыхают.
Безнапорные.Располагаются на слое водонепроницаемых пород ниже уровня верховодных грунтовых вод.
Артезианские.Это самые глубокие воды, которые могут залегать на глубине более 100 м. Они располагаются между двумя слоями водонепроницаемых пород.

Некоторые типы грунтов (например, глины, суглинки) задерживают воду. Если грунт на участке насыщен водой, это приводит к различным негативным последствиям:

Сложно заниматься огородными работами. Многие культурные растения, в том числе, плодовые деревья, не любят избытка влаги в почве.
Проживание на сыром участке вредит здоровью, приводя к частым простудам, астме, аллергии.
Легко образуется плесень, грибок. В помещениях зданий, расположенных на сыром участке, будет высокая влажность, что может привести к порче имущества.
Влажный грунт нестабилен. Он плохо выдерживает нагрузки. Из-за вымывания грунта возникают просадочные деформации дорожек из бетона, плитки, асфальта. Зимой, во время промерзания, грунт увеличивается в объеме, и разрушение дорожек продолжается.

Как высокая влажность грунта влияет на постройки

Как было рассмотрено выше, фундамент дома обычно заглубляется. Незаглубленные фундаменты возможны только на стабильных грунтах, к которым не относятся влажные грунты.

Таким образом, фундамент будет испытывать негативное влияние высокой влажности, а также кислот и солей, которые неизбежно присутствуют в грунтовых водах. Практически все материалы, которые используются при возведении фундамента, плохо переносят постоянное воздействие высокой влажности:

Металл подвергается коррозии, которая может полностью его разрушить.
Соединения, образующие кристаллическую структуру бетона, вступают в реакции с солями и кислотами, растворенными в грунтовых водах, образуя растворимые соединения, которые вымываются, ослабляя структуру материала. В порах бетона под влиянием высокой влажности может развиться плесень, грибок, лишайник. Зимой, при замерзании воды в порах бетона, структура бетона разрушается.
Каменные материалы и бетон могут впитывать влагу и пропускать ее внутрь подвала или цоколя, вызывая там излишнюю влажность.
Влага может проникать в швы и в местах прохода инженерных коммуникаций.

От воды страдают также все подземные инженерные сети — канализация, водопровод, электрические и телефонные кабели, если они проложены под землей, колодцы инженерных коммуникаций, теплотрассы (из-за потерь тепла).

Отдельный вопрос — пучение грунта.

Зимой, при постепенном замерзании грунта, замерзающая вода в нем накапливается, и он увеличивается в объеме на 20–100%. Этот процесс называется пучением грунта. Наиболее подвержены пучению глинистые типы грунтов. Из-за пучения фундамент здания может деформироваться вплоть до того, что здание может наклониться.

Для борьбы с такой проблемой применяют разные методы:

дренирование и утепление участка;
полное удаление грунта на глубину промерзания и замена его песком.

Решение о том, устраивать дренаж всего участка или только фундамента, зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, интенсивности намокания грунта и других факторов. На практике рекомендуется получить консультацию специалистов, которые могут провести анализ грунта и воды и сделать необходимые расчеты.

УСТРОЙСТВО ОТКРЫТОГО ДРЕНАЖА

Поверхностный, открытый дренаж – это система канав различных размеров, древовидной формы. Как сделать дренаж такого рода, примерно представляет каждый. Для его создания из инструментов вам понадобится только лопата и тачка.

Самая большая – центральная канава – служит каналом выхода. К ней примыкают боковые «ветви» размером поменьше, в которые «впадают» более мелкие канавки. Располагать их друг к другу лучше под прямым углом. Часто канавки засыпают щебнем, песком или другим материалом, хорошо пропускающим воду, и прикрывают дерном или сеточками. Такой дренаж называют пластовым. Уклон канала должен составлять около 3 см на каждый м.

Если на участке много зон скопления и застаивания воды, можно сделать параллельные канавы (например, вдоль дорожек или около бассейна). Очистка больших территорий от воды называется линейной. Если у вас одно-два места, куда попадает большое количество воды, достаточно сделать локальный, или точечный, дренаж. Например, для отвода воды, поступающей из ливневого желоба, перед террасой или у входа.

Если ваш участок подвергается исключительно внешним «атакам», то есть на него стекает вода с соседних участков, можно применить открытый дренаж, ограничившись канавами у забора, препятствующими проникновению воды.

На первый взгляд этот тип дренажной системы достаточно прост. Однако тут есть свои «подводные камни». Такая система пригодна для мест с естественным уклоном, к тому же требует тщательной организации участка. Необходимо его хорошенько выровнять, засыпав все впадины и углубления и разровняв холмы и возвышения, которые могут организовать обратный ток воды.

Внутренний водоотвод

Если дом имеет рабочий подвал или цоколь, для защиты его от воды лучше всего проложить водосборную трубу под фундаментной плитой или рядом с ней. К популярному способу изготовления такой системы водоудаления относят следующую схему. По периметру дома монтируют пристенный дренаж, а под фундаментом строения пропускают несколько дренажных труб. Такая конструкция гарантирует сбор воды с поверхности территории и удаление грунтовой влаги.

Не стоит забывать, что дополнительно защитить основание здания можно с помощью гидроизоляции. Но в любом случае, не нужно бездумно тратить время и деньги на изготовление дренажа. Прежде чем начинать такие работы, рекомендуется обратиться в профильную компанию, которая организует исследование вашего участка и предложит наиболее эффективный и недорогой способ дренажа с учетом особенностей местности и грунта.

Дренаж монолитной фундаментной плиты

Пластовый способ отведения воды

Дренаж под фундаментной плитой необходим для обеспечения сохранения свойств конструкции при соприкосновении с водой. Под этим подразумевается удаление воды и предотвращение её влияний на фундамент дома. Подробнее о дренажных работах на участке смотрите в этом видео:

Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Одним из популярных является пластовый вид. Его суть в следующем:

Вырывается ров глубиной на 1 м больше размеров здания.
Обустраивается небольшой уклон от центра к бокам.
Стелется геотекстиль, затем чередуются по 10 см слой песка и 30 см слоя щебёнки для выравнивания дна котлована.