Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Технология монтажа асбестоцементных труб для заборов

Глубина скважины для установки рассчитывается исходя из свойств грунта, ветровой нагрузки, расстояния между столбами. Если в расчетах была допущена ошибка, то забор впоследствии может перекосить или даже вывернуть столб из земли. Но обычно глубина скважины приблизительно равна наземной части столба.

Основание либо заливается бетоном, либо поверхность скважины нуждается в гидроизоляции во избежание смешивания песка и глины, так как такой грунт способен вытолкнуть столб на поверхность.

Если залить скважину бетоном, то еще более велика вероятность выталкивания изделия грунтом. Бороться с этим можно следующим образом: слой бетона не превышает 30 см, далее следует плотный слой песка. Перед установкой столба в землю вбиваются арматурные прутья для создания своего рода защитного каркаса, а вовнутрь трубы также обязательно заливается бетон. Кстати, такая технология также может уберечь от попадания вовнутрь дождевой воды и, как следствие, растрескивания асбестоцементной трубы. Подробная и наглядная технология заливки – на видео.

Деревянный настил или сетку Рабица крепят к столбам следующими способами:

Саморезами;
Хомутами;
Металлической проволокой;

Характеристики асбестоцементных опор

На сегодняшний день на строительном рынке представлены асбестоцементные трубы со следующими показателями:

Наружный и внутренний диаметры столба из асбоцемента соответственно 118 и 100 мм.
Толщина стенок – 9 мм.

Длина столба – 3950 мм (если эта длина слишком велика, столб легко обрезать своими руками при помощи болгарки).

Стандартный пакет состоит из 42-х изделий, имеет вес 1012 кг и объем 1,83 куб. м.

В сочетании со стойками из таких труб хорошо себя показывают сетка Рабица, дерево или профнастил. На фото можно посмотреть наиболее удачные решения заборов, сделанных своими руками. Если сделать все правильно, корректно рассчитать глубину скважины, необходимое расстояние между столбами, соблюсти технологию заливки бетоном, то такой забор может прослужить десятки лет без какого-либо дополнительного ухода и покраски обработки антикоррозийными составами. Этого нельзя сказать о заборах с деревянными или металлическими столбами. А сэкономленные средства можно потратить на обустройства дома своей мечты.

Одним из самых популярных и востребованных в современных загородных домах держателей для забора является асбестовая труба. Этот материал хорошо зарекомендовал себя не только для обустройства канализации, дренажной системы, дымохода или вытяжки, но и для самого обыкновенного ограждения. Дерево гниет и деформируется при попадании влаги, металл подвержен коррозии.

Также оба материала требуют регулярной зачистки и покраски, в то же время, асбестоцемент более удобный и простой в обслуживании материал. Производство асбестоцемента выполняется путем смешивания портландцементного раствора и асбестового волокна. Трубопровод отличается повышенной прочностью и гладкостью по всей поверхности, однако так же, как и прочие материалы, имеет как достоинства, так и недостатки.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр — 118 мм;внутренний диаметр — 100 мм;толщина стенки — 9 мм;длина — 3950 мм;вес — 24,1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м.

После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры.

Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость.

Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению.

Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном.

Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры.

После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым. При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору.

Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом. Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия.

Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки. Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

высокую хрупкость материала;трудности с транспортировкой и установкой;сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор — отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.

Источник

Изготовление шиферного заграждения

Перед тем как построить забор, необходимо определиться с его конструктивным исполнением, способами установки.

Выбор конструкции

Волнистый шифер монтируют на каркас, сооруженный из металлических столбов и горизонтальных перемычек. Под такое заграждение заливают ленточный фундамент или бетонируют опоры в грунте.

На заметку: также забор из волнового шифера может состоять из опор (профтруб) и горизонтальных деревянных лаг, к которым крепится листовой материал.

Установка плоского шифера осуществляется тремя способами:

На горизонтальные прогоны из профтрубы (аналогично волновому). В этом случае листы фиксируются точечно специальными гвоздями.
Непосредственно к опорам. Крепление секций проводится при помощи шпилек.
В рамки, сваренные из стальных уголков.

Инструментарий

Для монтажа шиферной ограды потребуются:

асбестоцементные листы;
профтрубы для столбов;
лаги з металла или древесины;
бетон, щебень, песок;
арматура;
доски/плоский шифер для опалубки;
крепления, болты, саморезы/шиферные гвозди;
сварочный аппарат;
болгарка, дрель;
ручной бур;
лопата, уровень;
рулетка, колышки и нить для разметки.

Осуществление разметки

Сначала проводят разметку территории. Начинают от любого угла, применяя деревянные колышки и веревку. Первые два элемента устанавливают на расстоянии, равному ширине фундамента. Их соединяют рейкой. Таким образом отмечают все углы ограждающей конструкции. Между ними натягивают нитку, обрисовывая границы будущего фундамента.

Помните: от качества разметки зависит ровность шиферного ограждения.

Рытье траншеи

Согласно разметке копают траншею под ленточный фундамент глубиной 30-40 см. В местах установки опор буром просверливают отверстия на 10-12 см. Максимально допустимая дистанция между столбами – 2,5 м.

Закладывание основания

На дно траншеи засыпают 10-15-сантиметровую песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают. Затем должен идти 8-10-сантиметровый слой щебня.

После этого следует установить опоры. Их вкладывают в пробуренные отверстия, проверяя вертикальность уровнем. Свободное пространство в ямах заливают раствором. Бетон должен просохнуть не менее суток.

После этого конструкцию армируют. Стальные пруты скрепляют между собой проволокой. Армирующая сетка должна находиться ниже поверхности будущего фундамента на 3-5 см.

Следующий шаг – установка опалубки. Ее делают из древесины или плоского шифера. Опалубка должна выступать над поверхностью грунта на 30-50 см. Траншею заливают бетонной смесью, выравнивая ее поверхность. Фундамент оставляют сохнуть 8-10 суток.

Монтаж горизонтальных лаг

Как сделать забор из шифера своими руками? Волнистый материал лучше крепить к деревянным направляющим, плоский – к металлическим. Стальные лаги приваривают к столбам, деревянные – прикручивают к предварительно приваренным петлям.

Крепление шифера

Завершающий этап сооружения шиферного забора – монтаж прогонов. Волновой материал крепят к деревянным лагам саморезами или специальными гроздями. Отверстия под них предварительно просверливают дрелью.

Помните: перед тем, как начать крепить шиферные листы, на гвозди/саморезы одевают резиновые прокладки. Это сделает соединение более прочным и эластичным.

Плоский шифер лучше всего устанавливать в раму из металлического уголка. Ее делают под размер листа. Секцию шифера закладываем в раму и закрепляем при помощи металлического стопора. Ровность установки шиферных секций проверяем уровнем.

Отделка конструкции

Чтобы забор был не просто ограждением, а украшением участка – ему нужно придать презентабельный вид. Сделать это можно при помощи:

использования цветных листов (например, под цвет крыши дома);
лакокрасочных материалов. Можно покрасить шиферный забор в один цвет или нарисовать на секциях орнамент, пейзаж;
комбинации различных материалов. Шифер хорошо сочетается с камнем, кирпичом, позволяя создавать оригинальные ограждения.

Если нужно огородить участок быстро и без значительных финансовых вложений – рекомендуется поставить забор из шифера. Применив фантазию, можно создать интересное заграждение, которое будет выполнять не только защитные функции, но и декоративные.

Плоским шифером в обиходе называют листовой асбестоцемент. Такая продукция известна уже давно и применяется для возведения различных конструкций, в том числе, и ограждающих. Забор из такого материала считается одним из наиболее дешевых. Чтобы не было сомнений в целесообразности использования данных изделий, коротко остановимся на преимуществах таких ограждений.

Инструкция по установке забора

Чтобы установить ограждение из асбестоцементных труб, следует придерживаться конкретного алгоритма:

Самым первым шагом требуется залить для опор фундамент. Для этого нужно определить расстояние между опорами, обычно они устанавливаются в 2-4 метрах друг от друга.
После этого в местах, куда планируют заливать фундамент, делают яму в два раза шире диаметра асбестоцементной трубы. На дно лунки укладывают лист рубероида, ставят внутрь трубу и заливают ямку бетоном примерно на 1/3 лунки.
После этого требуется сделать подушку из песка и гравийки. Смесь обязательно хорошо трамбуем, чтобы она надежно держала трубы. Для надежности верхнюю часть лунки следует дополнительно зафиксировать бетоном марки М200. Залитый слой должен быть примерно 2,5-4 см в толщину.
Даем фундаменту и заливке хорошо высохнуть, чтобы конструкция смогла выдержать дополнительный вес и нагрузку. После этого требуется закрепить на асбестоцементные трубы сетку-рабицу или деревянные балки. С учетом веса этих материалом, требуется выбирать диаметр опор.

Схема основных параметров

Самым распространенным вариантом устройства подобного забора является натягивание сетки-рабицы на асбестоцементные трубы. Она легкая и проще всего крепится на опору. С учетом выбранного перекрытия, рекомендуется для монтажа брать асбестоцементные трубы со следующими характеристиками:

оптимальный внутренний диаметр трубы – 12 см;
оптимальный наружный диаметр трубы – 14 см;
масса одной опоры должна быть примерно 25-26 кг;
длина основания может быть 3-4 м, при необходимости все трубы подрезают;
толщина стенки должна быть примерно 2 см, что обеспечит хорошую фиксацию сетки на опору.

Если делать дренаж нет желания, трубу требуется сразу заземлить в два раза ниже рекомендованной глубины. Но стоит учитывать, что это повлечет за собой увеличение расхода цементного раствора. При этом брать следует исключительно качественную смесь, иначе она быстро растрескается и просядет.

В том случае, если земля достаточно сухая и прочная, можно обойтись без заливки. Просто выкопайте яму необходимой глубины в два раза шире трубы, поставьте опору, засыпьте выкопанную землю и хорошо утрамбуйте. Но лучше не пользоваться этим методом, так как почва может гулять в разное время года, что станет причиной покосившегося забора.

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции. При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Монтаж кирпичных опор

Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.

На месте будущей опоры монтируется прочная арматура с несколькими металлическими прутьями, которые и станут каркасом. Могут использоваться широкие трубы.
Верх фундамента закрывается гидроизоляционным материалом.
Перед кладкой проверяется правильность разметок. Ровность первого ряда проверяется уровнем.
Кирпичи выкладываются вокруг каркаса, а образовавшаяся полость заполняется бетоном.

Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.

Забор из асбестовых труб: столбы асбестоцементные, фото, схемы и видео

Невзирая на популярность современных заграждений, забор из асбестовых труб и на сегодняшний день пользуется огромной популярностью. А одновременно с новейшими технологиями качество этой конструкции по множеству характеристик даже лучше в отличие от деревянных или металлических сооружений.

Вариант ограждения

Основные достоинства забора

Забор из асбестоцементных труб имеет множество достоинств:

Не подвержен воздействию вредных насекомых.
Стойкость к влаге и высоким нагрузкам.
Продолжительное время эксплуатации.
Низкая стоимость.
Асбоцементные трубы не подвержены гниению или коррозии. Склонность к коррозийному процессу может сделать практически невозможной установку металлических столбов в районах с высокой влажностью. Деревянные или металлические трубы нужно регулярно обрабатывать антикоррозийными средствами или окрашивать. В случае с опорами из асбоцемента на этом можно значительно сэкономить.
Асбестоцементная труба имеет разный диаметр изделий.

Это позволяет выбрать необходимый вариант столбов для любого вида ограждения.

Крепление деревянного ограждения на столбах

Недостатки асбестоцементных заборов

Невзирая на явное преимущество, асбестоцемент не считается лучшим материалом и нуждается в аккуратном обращении.

К недостаткам относят следующее:

профиль нуждается в соблюдении осторожности во время доставки и установки забора; хрупкость труб; недостаточно привлекательный внешний вид; во время попадания влаги внутрь труб зимой есть высокая вероятность раскола; объемное и массивное ограждение. Штыкование грунта

Штыкование грунта

Большинство недостатков можно исправить, если грамотно установить ограждение. Например, столбы для забора из асбестоцементных труб для предотвращения проникновения воды внутрь нужно закрывать сверху пластиковыми заглушками.

Крепление входной группы на опору

Монтаж забора: пошаговая инструкция

На начальном этапе под асбоцементный столб требуется фундамент. Причем нужно заранее определить дистанцию между опорами (чаще всего она составляет 260–370 см).

Схема основных параметров

Затем в грунте делаются скважины в 2 раза больше сечения труб. Каждый столбик на дне изолируется рубероидом и заливается бетоном.

Выполнение отверстий для гидроизоляции считается непременным условием обеспечения продолжительного времени эксплуатации ограждения.

Схема создания столба

Затем делается песчано-гравийная подушка. Песок трамбуется, и сверху устанавливают асбестовый столб. Для большей устойчивости подземная часть заливается бетоном марки М200 слоем не менее 250–350 мм.

Рабица или другой облицовочный материал прикрепляется к несущим балкам. Размер скважины должен быть рассчитан с учетом свойств грунта, а также возможной ветровой нагрузки.

Схема забора из сетки

Установка столбов с расширением внизу предпочтительнее, так повышается их устойчивость.

Основное преимущество забора из асбестоцементных труб – низкая цена и доступность материала. Соблюдение технологии монтажа, а также расчета заглубления скважин обеспечивает продолжительное время эксплуатации.

Схема размещения опор в грунте

Под асбестоцементные столбы для забора обычно используется сетка-рабица или профлист. Как правило, применяются трубы с такими характеристиками:

внутренний диаметр – 12 см;
наружный диаметр – 14 см;
масса – 25 кг;
длина – 4 м;
толщина стенки – 2 см.

Пример столба изображен на фото.

Схема трубы

Предварительные расчеты

Для подрезки труб из асбестоцемента используется болгарка с алмазным кругом. Шаг между столбами зависит от того, какой материал применяется для обрешетки конструкции. Но опытные строители, которые оставляли свой отзыв на различных тематических форумах, рекомендуют дистанцию в диапазоне 2–2,5 метра.

Схема строительства столба

Когда размер пролетов рассчитан, выполняются скважины под каждый столб, их диаметр обязан быть в 2 раза больше наружного диаметра опоры. Обычно заглубление делается в пределах 100–120 см.

Чаще всего оно равно 60 % надземной части опоры и рассчитывается с учетом состава грунта, дистанции между столбами, парусности материала непосредственно забора (в учет берется кинетическая энергия потока воздуха) и ветровых нагрузок определенного климатического региона.

Графическое изображение пагубных факторов

Технология установки

Дно скважины заливается бетоном или укрывается слоем гидроизоляции, например рубероидом, чтобы не допустить соприкосновения земли с песчаной подушкой, которая непременно должна быть сделана перед установкой столба.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Установка основания из труб

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Виды асбестоцементных труб и их применение

В зависимости от назначения, асбестоцементные трубы могут выпускаться в двух исполнениях:

напорные;
безнапорные

Рассмотрим более подробно каждую из этих модификаций.

Напорная труба

Требования к напорным асбестоцементным трубам и их технические характеристики регламентируются ГОСТом 539-80, согласно которому, существует 4 модификации:

Обозначение	Допускаемое давление рабочей среды в трубопроводе, МПа
ВТ6	0,6
ВТ9	0,9
ВТ12	1,2
ВТ15	1,5

Технические характеристики

Срок службы и надежность трубопровода зависит от правильного выбора рабочих параметров труб. Ниже приведены технические характеристики напорных асбестоцементных труб, в соответствии с ГОСТом 539-80.

Сфера применения

Благодаря своим эксплуатационным свойствам и доступной цене, асбестоцементные трубы напорного типа получили самое широкое распространение. Они используются для монтажа водопровода, канализации, вентиляционных и дренажных систем, ливневых стоков и т.д.

Инертность материала к агрессивным химическим соединениям и коррозионная стойкость позволяют применять напорные трубы для транспортировки нефтепродуктов и других агрессивных сред. Кроме того, прочность и термостойкость изделий обеспечивает возможность их использования при монтаже газо- и паропроводов.

Безнапорная труба

В отличие от напорных модификаций, безнапорные асбестоцементные трубы не используются для прокладки трубопроводов, работающих под давлением. Технические характеристики и размеры безнапорных модификаций приведены в ГОСТе 1839-80.

Технические характеристики безнапорных асбестовых труб

Согласно ГОСТу 1839-80, безнапорные выпускаемые трубопроводы должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

Сфера использования

Безнапорные асбестоцементные трубы, благодаря доступной стоимости, простоте монтажа и длительному сроку службы получили самое широкое распространение в промышленности и строительстве:

при укладке безнапорных водопроводных и канализационных коммуникаций;
устройстве мусоропровода в высотных постройках;
при сборке газо- и дымоходов;
для защиты подземной электросети;
в качестве элементов коллекторной или дренажной системы;
для защиты кабелей связи, интернета и других коммуникаций;
как осадные трубы для скважин;
при установке заборов и ограждений;
в качестве стоек свайного фундамента;
в частном строительстве.

При правильной эксплуатации, асбестовые изделия могут прослужить 30 лет и более.

Креативные и альтернативные ограждения

Люди творческие, привыкшие окружать себя вещами необременительными, симпатичными и подчас оригинальными, часто избирают для дачи традиционный плетеный забор. Преимущества налицо:

простота конструкции;
доступность материала;
скорость изготовления;
экологичность и креативность.

Плетеный забор, как правило, не очень высокий, пропускает на участок воздух, практически не создает темных уголков. Материал для него растет у ближайшего водоема или на окраине леса. Желающим создать истинное произведение искусства приходят на помощь современные мастера традиционных ремесел — такой забор можно заказать в одной из мастерских. Обеспечить долговечность плетеному тыну можно, заменив натуральную лозу на пластиковые или металлопластиковые пруты.

Творческая натура всегда находит неординарные решения ординарных проблем. Оградить участок можно вбитыми по линеечке деревянными столбиками, решеткой из реек, остатками строительных материалов, создав цоколь из битого кирпича, бутового камня. Расположение вьющихся растений — девичьего винограда, кампсиса, жимолости надежно скроет от постороннего взгляда частную жизнь хозяев.

Живая изгородь из хвойных, невысокого компактного кустарника, высаженная по всем правилам, очень красиво смотрится и со стороны улицы, и со стороны домика, не помешает соседям.

Разновидности фундамента

Они бывают трех типов:

ленточные;
плитные;
столбчатые.

По сравнению с остальными вариантами основ для построек, последний − признан наиболее бюджетным. Фундамент из асбестовых труб приоритетный на болотистых грунтах, суглинке, гравии, крупном песке, землях с повышенной степенью промерзания, со склонами и рельефными участками.

При укладке ленточного фундамента по всему периметру строения заливается железобетон. Этот материал закладывается одновременно под наружные и внутренние стены, при этом поперечные сечения остаются везде неизменными. Если сравнивать со столбчатым вариантом, то процесс возведения такого фундамента считается более трудоемким и материалоемким.