Нюансы выбора и возведения заборов из бруса

Отделка потолка

Часто железные облицовочные панели используют для обшивки потолка. Это быстрый, недорогой и практичный способ оформить потолочную поверхность. Для того чтобы осуществить монтаж, необходимо предварительно очистить потолок от старого покрытия и пыли. При наличии неровностей, их устраняют при помощи штукатурки. При необходимости обновляют электрическую проводку, помещая провода в специальную оплетку из пластика. Далее определяется уровень расположения потолочной конструкции и монтируется окантовочный профиль, позволяющий избежать зазоров по периметру. Для крепления вагонки устанавливают каркас. Затем приступают к монтажу облицовки, который представлен на видео.

Облицовка стен

Для отделки стен существует металлическая вагонка, имитирующая древесину. Материал под бревно или под дерево, оригинально украшает интерьер помещения. Данный вид облицовки не требует использования большого количества специальных инструментов. Чтобы металлическая вагонка под дерево украсила интерьер комнаты, потребуется приобрести облицовочный материал, рейки для каркаса, шурупы и крепежные элементы.

Комната, обшитая вагонкой, получает качественную звуко- и теплоизоляцию, защиту от влажности. Благодаря особенностям монтажа, за железной обшивкой без труда можно спрятать электропроводку и другие инженерные коммуникации.

Приобретая металлическую вагонку, нужно учитывать запас материала, который пойдет на обрезки. Как правило, это не более 10% от общего количества облицовки. Чтобы количество расхода не увеличилось, нужно убедиться в качестве материала и добросовестности производителя, исключив наличие бракованных изделий. Также нужно ознакомиться с правилами, которые предъявляются к перевозке и эксплуатации, что однозначно влияет на срок службы. Кроме того, следует к выбранному материалу сразу же, приобретать дополнительные комплектующие и крепежные элементы.

Таким образом, железная вагонка – универсальный материал, идеально подходящий для облицовки зданий любого предназначения. Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам, этот материал может применяться для сооружения изгородей, отделки фасадов и интерьеров жилых и производственных помещений.

Особенности выбора

Древесина способна к деформации, пересыханию, растрескиванию. Несколько рекомендаций при выборе бруса.

Дерево третьего сорта не подойдёт для изгороди
Через пару лет ограждение покроется трещинами, что окончательно испортит его вид. Ещё конструкцию может повести в любую сторону.
При самостоятельном возведении отдают предпочтение сосновому брусу.
Его легче обработать, чем лиственницу или кедр. Стоит сосновый брус дешевле и имеет меньшую массу. При этом устойчивость к влаге почти одинаковая.
При наличии синеватого или сероватого оттенка — древесина плесневеет.
Лучшим вариантом будет приобретение светлого однотонного бруса, несмотря на более дорогую стоимость.
Погрешность искривления допустима исключительно на одном уровне.
При искривлениях в 2 или более уровнях материал считается непригодным

Для этого внимательно осматривают торцы.
Обращают внимание на хранение дерева.
В крытом складе древесина сохранится лучше. Также есть возможность использовать сушильную камеру.
Чтобы облегчить себе работу.
Бруски, которые распустили с помощью ленточного способа, проще обработать рубанком.

Плюсы и минусы забора-плетенки

На дачных участках можно видеть разные способы заграждений приусадебных территорий. Вместе с традиционными сетками и кирпичной кладкой изгороди все чаще встречается плетеный забор. Это сооружение еще относительно недавно чаще всего делалось из лозы и устанавливалось для декора дачного участка. Но очень скоро эта технология начала применяться для капитальных заграждений.

Монтаж плетёного забора

Главной отличительной чертой плетеного ограждения из досок считают изящность и привлекательный вид. Эта изгородь является воплощением классицизма и великолепно подходит как для богатого коттеджа, так и для маленького домика на даче.

Сочетание деревянной доски с кирпичными столбами

Но, кроме привлекательности, это сооружение имеет и множество других преимуществ:

• за счет простоты возведения забора любой толковый домашний мастер сможет с легкостью соорудить изгородь своими руками без помощи профессиональных строителей;
• применение древесины в качестве основного стройматериала гарантирует экологичность конструкции;
• возможность защитить территорию от посторонних взоров;
• доступная цена изгороди;
• возможность пропускать воздушные потоки и солнечное освещение, что благоприятно отражается на огородных культурах;
• привлекательный вид забора;
• плетенка является быстровозводимой конструкцией.

Изысканность стиля

При основных преимуществах плетение изгороди из досок имеет значительный недостаток: время эксплуатации такого забора непродолжительное – до 12 лет. Нужно сказать, что это в значительной степени зависит от правильного ухода.

Это интересно: Поделки из камней своими руками: описываем развернуто

Нюансы выбора

Выбирая материал для будущего забора, следует знать, что деревянные изделия имеют свойства пересыхать, трескаться и видоизменяться, поэтому к выбору бруса стоит отнестись с предельным вниманием:

Третьесортный материал брать не рекомендуется, так как полноценная долговечность такого материала изначально обречена. Не исключено, что через два года конструкцию поведет или появятся трещины, которые могут испортить весь внешний вид ограждения.
Самостоятельное возведение ограждения предполагает быть не очень тяжелым, лучшим материалом для этого может стать сосновый брус. Обрабатывается он значительно легче, чем, например, из лиственницы или кедра, и вес его намного легче, да и цена немного ниже. А показатель влагоустойчивости практически одинаков.
Если древесина имеет синеватый или сероватый оттенок, значит, плесневый процесс уже начался. Лучше отказываться от такого материала и взять светлый однотонный брус, даже если он будет несколько дороже.
Допустимы погрешности искривления, но только на одной плоскости. Если искривления доски произошло в двух и более плоскостях, то для строительства такой материал непригоден

Это легко определить, присмотревшись к торцам материала
Обратите внимание на склад, в котором хранится лес, желательно, чтобы он был крытым, а еще лучше перед строительством воспользоваться сушильными камерами (иногда предлагают такую услугу).
Отпил ленточной пилорамы значительно чище, чем обычной, поэтому брус, распущенный ленточным способом, легче обработается рубанком (если потребуется).

https://youtube.com/watch?v=kHuKP2Cp3Yk

Как сделать забор

Цена на готовый деревянный забор может сильно кусаться. В таком случае лучше сделать его самому – так получится сэкономить деньги. Итак, с чего начать?

Столбы и пьедесталы деревянного забора могут быть металлическими или кирпичными. Однако самыми популярными и самыми дешевыми являются деревянные столбы. Их устанавливают на точечные фундаменты, на бетонные или кирпичные плинтусы и соединяют с помощью анкеров.

Деревянный забор легкий, поэтому фундаменты под столбами не надо утапливать ниже уровня замерзания земли. Между концом столба и основанием должно быть оставлено пространство, которое предотвратит увлажнение древесины.

Наиболее распространенными являются заборы с вертикальными планками. Установка таких деревянных заборов осуществляется на ригели, то есть горизонтальные элементы, изготовленные из стальных профилей или деревянных кромок.

К болту прибивают вертикальные планки таким образом, чтобы они образовывали однородную поверхность или имели зазоры различной ширины. В зависимости от того, какую герметичность забора требуется получить, можно прибить штанги с одной или с обеих сторон болта.

Штакеты чаще всего изготавливаются из досок, иногда также из круглых жердей

Важно использовать оцинкованные винты и винты для крепления стойки, иначе забор потребует более частого обслуживания. Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли

Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества

Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли. Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества.

Интересным решением также является строительство забора из досок, закрепленных горизонтально. Такой забор не слишком прочен и не является хорошей защитой собственности. Используются достаточно длинные доски, до 2 метров, монтируются стандартно по 4 или 5. Таким образом, получается забор высотой до 150 см. Если все делать правильно, то забор из деревянного штакетника должен получиться надежным и устойчивым.

Установка деревянных столбов для забора

Установка своими руками

Монтаж профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами будет готов после крепления на образовавшийся каркас самих листов профиля. Это завершающий этап возведения ограждения состоит из нескольких этапов:

Разнообразие оттенков в том числе стилизованных под натуральные материалы. Смотрится стильно!

• Подготовка материала. Снимаем защитную плёнку с профлиста, так как после вкручивания саморезов удалить её полностью не удастся. Обрывки плёнки из-под резиновой шайбы будут портить внешний вид Вашего забора. При использовании листов заводского размера, переходим к следующемя этапу. Если же Вам прходится подгонять каждый лист под размер, то следует произвести разметку и обрезать лишние куски листа
• Установка первого листа. Успех всего монтажа кроется в правильном выставлении первого листа. Для этого определяется верхняя граница выступа листа над прожилиной. Закрепляется профлист в верхнем углу саморезом. Далее с помощью строительного уровня выставляется горизонтально второй край, Также прихватывается саморезом с противоположного верхнего края. Затем лист прикрепляется саморезами полностью с шагом через одну волну профиля.
• Монтаж профлиста. После выставления первого листа, соединение следующих выполняется последовательно, с обязательным контролем горизонтального положения каждого листа по уровню. При нарушении уровня даже одного листа, приведёт к перекосу забора по всей длин

Грамотно и качественно смонтированный забор — это всегда стильно

Оптимальный уровень затяжки саморезов

Монтаж верхней планки. Для того, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил без забот долгие годы, следует позаботиться о защите от коррозии верхней кромки ограждения. Для этого верхние торцы профлистов покрывают специальной П-образной заборной планкой, соответствующей ширины. Декоративная планка позволит гармонично сохранить эстетический внешний вид ограждения. К тому же избавит пользователей от лишнего травматизма.

Заборная верхняя планка придаёт всей конструкции завершённый вид

Деревянный штакетник

Деревянный штакетник это классический вариант забора. Для постройки штакетника на вертикальные опоры крепятся горизонтальные лаги, на которые с помощью саморезов или гвоздей устанавливаются вертикально неширокая доска или рейка.

Изменяя расстояние между рейками, можно построить разные виды ограждения:

цельная конструкция, которая не имеет зазоров между досками. Доски располагаются впритык друг к другу, Такой вариант подойдет хозяевам участка, которым необходимо полное уединение и наличие приватной зоны на общей территории;

штакетник с зазорами. Наиболее распространенный вариант, при котором имеется определенное расстояние между рейками. Такой вариант забора чаще всего используется для ограничения какой-либо большой площади участка или зонирования внутри него. Зазоры в ограждении выполняют функцию пропускания солнечных лучей и проветривания.

Сплошной штакетник без зазоров

Этот вид часто используется на частных загородных участках и деревнях, благодаря своей невысокой цене, простоте монтажа и эстетическому внешнему виду. Однако, как любая постройка из дерева штакетник нуждается в уходе и обработке антисептиками для увеличения срока службы.

Основные требования к забору на участке

Строительство сооружения имеет множество ограничений. Ведь забор относится не только к вашему участку, но и к соседнему, а иногда и к нескольким соседним, поэтому нужно учитывать и свои, и чужие интересы. Он может создавать тень для плодовых деревьев, кустарников и грядок, поэтому ставить его нужно на определённом расстоянии от них.

Забор между соседними участками лучше делать из сетки или другого пропускающего свет материала, чтобы он не мешал расти деревьям и кустарникам

Требования к установке забора по высоте и материалу:

Тип забора	Между соседскими участками	Выходящий на улицу
Высота	1,5 м	2,2 м
Материал	Евроштакетник; деревянный штакетник; сетка-рабица; любой другой прозрачный материал	Любой материал

По поводу расстояния между различными строениями и забором, а также посадками также есть свои нормы, которые обусловлены пожарной безопасностью и условиями выращивания разных культур. Минимально возможное расстояние:

• от дома до забора — 3 м;
• от забора до хозяйственных построек, включая баню — 4 м;
• от забора до сада — 3–4 м (зависит от высоты и ширины кроны деревьев);
• от забора до ягодных кустов и грядок — 1 м.

Несоблюдение строительных норм и правил может привести к проблемам с соседями и контролирующими органами и закончиться в лучшем случае штрафом, а в худшем — судом. К сожалению, не всегда размеры участка позволяют соблюсти все нормы.

Строительство забор-жалюзи из дерева

Покраска заграждения

Новая ограда выглядит великолепно даже без покраски. Дерево само по себе имеет привлекательную фактуру. Однако стоит учитывать, что, если не покрасить доски или не вскрыть их лаком, светлое дерево вскоре сменит оттенок и быстрее начнет разрушаться под воздействием влаги, холода или тепла. Так что покраска деревянного забора в каком-то смысле необходима.

Чтобы соответствующим образом обработать заграждение, понадобится не только краска, но и другие средства. Прежде всего нужно подготовить изделие к покраске, для обеспечения оптимальной адгезии краски с окрашиваемой поверхностью.

Итак, перед покраской понадобится провести следующие работы:

1. Прежде всего поверхность ограждения моют, удаляя с поверхности пыль и другие загрязнения. Проделывается данная процедура с использованием садового шланга и щетки. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется в процессе мытья использовать специальные моющие средства на щелочной основе, которые отлично устраняют с поверхности жир, гряз и воск.
2. Если ограждение выполнено из хвойной древесины, на поверхности доски обязательно будут смоляные сучки. Чтобы их удалить, можно использовать металлический шпатель или щетку.
3. Металлические шляпки саморезов или гвоздей обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. Это защитит их от влаги и разрушения.
4. Если впоследствии планируется покрыть конструкцию лаком, в таком случае шляпки гвоздей можно не обрабатывать грунтовкой.

Частокол

Перед покраской сооружению нужно отстояться приблизительно 14 дней. Главное условие, которое необходимо соблюсти, – древесина должна быть абсолютно сухой перед покраской. Лишь в этом случае краска не слезет со временем.

Чтобы защитить строение от осадков, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, не забыв сделать предварительно отверстия для вентиляции, чтобы не образовался парниковый эффект.
Краску необходимо выбрать для наружных работ и обязательно качественную. Рекомендуется приобретать для этих целей акрилатные краски или на масляной основе. Окрасить поверхность рекомендуется в несколько слоев.

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации. Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

• Удобство и простота соединения;
• Доступность;
• Быстрые темпы монтажа;
• Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
• Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
• Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Деревянные заборы вне конкуренции

Деревянный забор жалюзи своими руками: как изготовить

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Винтовые сваи.

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Заборы из дерева своими руками. Фото актуальных вариантов

Виды бруса

Деревянный брус выпускается нескольких видов, каждый из которых обладает своими характерными чертами и нюансами:

1. Профилированный брус может прослужить 100 лет, так как он не гниет и не трескается. Такой вид производится с помощью специального деревообрабатывающего станка, каждая единица имеет пазы и шипы, которые ускоряют процесс сборки конструкции и обеспечивает максимально плотное прилегание каждого элемента друг к другу. Как правило, профилированный брус производится квадратной формы, с прямоугольным сечением. Чаще всего используют хвойные породы деревьев.
2. Оцилиндрованный брус производится с помощью специального фрезерного станка, материал обладает идеально ровной поверхностью. Данный вид бруса достаточно прочный и долговечный, отлично подходит для опоры при строительстве забора.
3. Клееный брус может выпускаться длиной до 18 м, так как состоит из специальных элементов, которые между собой прочно фиксируются клеем. Такой вид материала можно производить как из хвойных, так и из лиственных пород деревьев. Клееный брус имеет высокий уровень устойчивости к деформации, не подвергается гниению, обладает повышенным сопротивлением к пламени.

Установка опорных столбов

Виды деревянных заборов

Чтобы установить забор из бруса и бревна, планируется его высота. Около третьей части бревна для прочности конструкции уйдет при монтаже под землю. Для защиты от гниения они погружаются в горячий битум, но перед этим концы бревен затачиваются для удобства ввинчивания в почву.

На месте будущего забора вырывается подходящая траншея, на глубину 50-60 см, на ее дно насыпается песок, гравий, щебень на 10-20 см. Колья устанавливаются вплотную друг к другу. Для усиления конструкции используют деревянные лаги, которые крепятся к бревнам.

Для забора из бруса и доски выбирается длина досок, она же будет составлять длину будущего ограждения.

На месте установки конструкции делается разметка, для этого берутся крепкие колышки, заостряются и вставляются в землю на расстоянии около 2 м друг от друга, через них натягивается бечевка.

Вытаскиваются колышки по одному и на их месте пробуравливаются ямки глубиной в 50-70 см (глубина зависит от длины ограды).

На песчаную или щебневую подушку в лунке вертикально устанавливается брус и для прочности заливается цементом.

К брусьям прибиваются деревянные лаги длинными гвоздями, чтобы была возможность их загнуть. Лаги прибиваются на высоте не ниже 20 см от земли. На них прибиваются доски забора, иди привинчиваются шурупами. Доски монтируются так, как необходимо владельцу участка: плотно или на расстоянии друг от друга.

В конце работы забор покрывается лакокрасочным материалом на основе олифы, после этого на забор наносится морозоустойчивая краска в 2 слоя.

Положительные и отрицательные стороны

К положительным сторонам штакетных ограждений относятся:

• Легкая установка, которая под силу даже неопытному человеку. Для монтажа стоит только изучить правила;
• Несложный уход. Стальные ограждения не требуют особого ухода, их нужно только, время от времени, чистить. Для долгой эксплуатации деревянных изгородей, их следует красить или покрывать лаком;
• Стальные изгороди имеют полимерную или оцинкованную поверхность, что, в свою очередь, придает антикоррозийные свойства и предотвращает повреждения;
• Штакетные изгороди могут пропускать солнечные лучи на территорию;
• Невысокая стоимость на ограждения из штакетника;
• Изгороди из штакетника реализуют смелые дизайнерские решения.

К отрицательным сторонам штакетных ограждений относятся:

• Немного сложнее в установке, нежели заборы из профнастила;
• Древесина теряет привлекательный вид спустя десять лет, т.к. может расколоться, сгнить, потрескаться и пр.;
• Штакетные ограждения не самые надежные, поскольку могут сломаться под воздействием тяжелого веса.

Забор из штакетника, как и любой вид ограждений имеет свои плюсы и минусы. Штакетная изгородь легка в установке и производстве, при этом требует не так много денежных затрат. Такие изгороди могут быть не только средством защиты территории, но и предметом декорации.

Виды материала

Внешний вид непрофилированного бруса

Непрофилированный брус – это дешевый материал для возведения заборов. К его недостаткам можно отнести то, что он требует дополнительной подготовки. Его формы разнообразны, поэтому все размеры нужно перед строительством подгонять. Кроме того, конструкция из этого материала нуждается в обработке защитными и антисептическими средствами, так как через некоторое время ее может повести.

Профилированный брус с выемками и гребнями

Профилированный брус производится из подготовленной древесины. Этот материал имеет технологические выемки и гребни, что облегчает возведение конструкции из него. Его размеры намного точнее предыдущего материала. Работать с ним гораздо проще.

Такой вид применяют для конструкций без просветов, то есть для забора из глухих стен, что делает его основательным и массивным. Профилированный вид более дорогостоящий материал. Конструкция из этого материала не дает усадки и не деформируется.

Обработанный клееный брус из половинок

К самому дорогостоящему деревянному материалу относится клееный вид. Благодаря высоким технологиям брус имеет стандартные размеры и любой профиль. Многослойная его структура придает конструкции прочности и устойчивости к влажному климату.

Этот материал производится различных размеров, форм и профилей, что позволяет возводить нетипичные ограждения. Однако натуральность этого материала несколько утеряна из-за присутствия в нем клея, который делает изделие водонепроницаемым и воздухонепроницаемым. Забор из клееного бруса будет массивным и основательным.

Способы возведения ограждений из бруса самые разнообразные, но есть в них общее то, что перед возведением любой конструкции следует тщательно расчистить и разметить территорию будущего забора. Чтобы избежать гниения, конструкция возводится не ниже чем на 5 см от земли. Возможна установка ограждения без применения гвоздей, но предварительно изготавливаются пазы, в которых будут находиться элементы забора.

Классический вариант

Классический вариант возведения предполагает металлические или деревянные столбы, концы которых предварительно обработаны защитными средствами. Деревянные несущие элементы дополнительно оборачиваются непромокаемой бумагой. Столбы погружают в ямы глубиной до 1,5 метра, после чего бетонируются. Деревянные бруски в таких конструкциях служат горизонтальными прогонами.

Бруски меньших размеров вертикально крепятся к прогонам гвоздями или же с помощью предварительно подготовленных пазов так, чтобы они не касались земли. Последний этап возведения конструкции – это покраска. Крашеные бруски дольше сохраняются.

Вариант «Елочка»

Столбы для этого варианта возведения забора применяются такие же, как и в классическом варианте. На поперечные бруски укладываются вертикальные перекладины внахлест, между ними устанавливая калиброванные прокладки. Просветы забора получаются косыми, что скрывает внутреннюю часть двора, но при этом оставляет достаточную вентиляцию для растений.

Частокол

Это самый древний вариант возведения ограждений, где концы брусков заострены кверху. Бруски прибиваются гвоздями к поперечным перекладинам на расстоянии, которое подойдет хозяевам. Такой частокол можно прибивать попеременно, то к лицевой, то к внутренней стороне забора, причем не оставляя просветов. Тогда забор будет основательным, двухсторонним и вентилируемым.

Решетка

Для забора такого варианта потребуются бруски на каркас забора, а внутреннюю его часть можно сделать из брусков меньших размеров, расположенных в разных направлениях, или же переплетая доски между собой. Здесь уже должна поработать фантазия хозяев.

Профилированный

Возвести забор из профилированного бруса довольно легко. Его торцы имеют выемки, которые прекрасно ложатся на следующий брус, не оставляя зазоров. По принципу конструктора деревянные детали могут укладываться как вертикально, так и горизонтально. Опорами такому забору могут служить бруски больших размеров или столбы из другого материала.

https://youtube.com/watch?v=uPKaFoD9aag

Клееный

Этот материал готов к строительству любой конструкции, он обработан антисептиками, и возводить его так же легко, как и ограждение из профилированного бруса, методом конструктора. Способов укладки конструкций из этого материала тоже много, поэтому выбор остается за хозяином.

Какой бы вариант забора ни выбрал хозяин, ограждение из деревянного стройматериала будет прекрасно дополнять любое строение. А немного фантазии позволит сконструировать уникальное и основательное ограждение.

О деревянных заборах

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Забор из бруса

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

• Бетонирование
• Крепление на бетонный цоколь.
• Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.