Выбор материала и возведение забора из металлопрофиля

Как монтируются столбы для ограждения

Разберем этот вопрос на примере трех типов ограды в Подмосковье – кирпичные столбы с заполнением проемов профнастилом, металлические опоры с заполнением сеткой «Рабица» и деревянная конструкция из тонкой обрезной доски.

Глубина столбов для забора из профнастила

Выбирается по следующим соображениям:

• для опор с сечением 400х400 мм высотой 2,5 м (делать высоту ограждения больше без согласования с администрацией поселка/города/дачного кооператива нельзя) выбирается глубина забора в 1,4 м. Таким образом, подошва находится ниже уровня промерзания на 10…20 см;
• ямы для бетонирования закладной детали выкапываются на глубину залегания + 15…20 см для организации щебнево-бетонной подушки;
• закладная дополняется арматурой, расположенной симметрично относительно оси столба;
• бетонирование проводится по засыпке из крупнофракционного щебня;
• выкладка столба начинается не ранее чем через 10…14 суток с момента выполнения бетонирования.

Полезная информация: при выполнении ступенчатого бетонирования (для нижней части опоры диаметр заполняемой цементно-песчаной смесью ямы составляет 2,5…3 диаметра закладной детали, для верхней – 5…7 диаметров закладной) риск повреждения забора под действием ветровых нагрузок снижается на 30…50%.

Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

• поскольку для данного типа ограждения пучинистые силы грунта менее важны, опоры забиваются на глубину не более 1 м (больше – только для очень слабых почв);
• бетонирование обязательно для рыхлого грунта, выполняется на всю глубину ямы или только в верхней части опоры (до 60 см);
• засыпка щебнем желательна, но не обязательна – в связи с отсутствием ветровых нагрузок на сетчатую конструкцию изгибающим моментом для опор можно пренебречь;
• перед установкой столбы обязательно проходят антикоррозионную обработку.

Важно: для ответственных элементов – опоры ворот, калитки – необходимо увеличить заглубление столбов и обязательно выполнить их бетонирование. Желательно также увеличить диаметр/сечение опоры на 10…30% по сравнению с рядовыми столбами

Глубина столбов для забора из дерева

Для деревянного забора опоры можно монтировать в обсадную трубу или с устройством гидроизоляции, устроив под «пяткой» столба подушку из щебня и крупнозернистого песка для отвода влаги. Это уменьшит риск гниения древесины. Стандартное расположение элементов выбирается из соображений:

• сорта древесины. Для сосны пролет принимается не более 2,5 м при сечении продольных элементов не менее 40х40 мм для легкого ограждения (штакетник) и 100х100 мм для обрезной доски толщиной 20 мм. Диаметр столбов в первом случае составляет 100х100 мм, во втором – от 200х200 мм (в зависимости от нагрузки);
• глубина бетонирования выбирается в соответствии с парусностью конструкции и ее весом. Для тяжелых заборов (из обрезной доски, горбыля) со сплошным ограждением применимо заложение опор на 1,2…1,5 м. При легком заборе из штакетника с просветами между планками не менее 50% ее ширины достаточно 1 м. Бетонирование выполняется с расширением кверху.

Конструкция забора

Эскиз составляющих элементов забора из металлопрофиля

Широкое распространение в жилищном строительстве получили ограждения из кирпича, шлакоблока, профилированного листа. По периметру они делятся на секции и усиливаются стойками из кирпича или металла. Популярны конструкции ограждений на ленточных фундаментах с кирпичными столбиками между секциями и с секциями из профилированного листа на металлическом каркасе. Более экономичный вариант, когда весь каркас – стойки и лаги выполняются из металлического профиля и обшиваются профилированным листом.             

В данный момент большую популярность приобрел забор из металлопрофиля, исходя из следующих его положительных характеристик:

• долговечность конструкции;
• скорость возведения забора;
• оптимальное соотношение цена/качество;
• широкая палитра цветов полимерных покрытий.

Большим преимуществом обшивки заборов металлопрофилем является то, что все основные работы по монтажу не требуют высокой квалификации, и могут выполняться своими руками при наличии соответствующего инструмента.

Способы установки столбов

Столб для забора выполняет одновременно две функции. Надземная часть опорной трубы – несущий элемент конструкции пролета, а подземная – часть фундамента. А так как труба по сути свая, то и способы установки такие же:

Забивной. Из-за высоких ветровых нагрузок на сплошное ограждение этот способ применяют редко и только для плотных грунтов. Часто используют разборную конструкцию, когда вбивают только подземную часть с оголовком, к которому крепят профильную трубу.

Так выглядит разборная опора с забивной подземной частью Источник orgtorg.org

Винтовой. Это стандартная технология установки винтовой сваи в облегченном виде (с меньшим диаметром лопасти). Как и в предыдущем способе, есть вариант разборной конструкции.

С частичным или полным бетонированием подземной части. Это наиболее распространенный способ, технология которого не диктует какие трубы взять для забора из металлопрофиля – нет ударных или крутящих нагрузок для сплошной трубы и нет «привязки» к виду оголовка для разборной опоры.

Простой и надежный способ установки опор для легких ограждений Источник vdom.cn.ua

Комбинированный. Используют для грунтов со слабыми несущими свойствами. Трубу вкапывают на расчетную глубину, а сверху «связывают» монолитным мелкозаглубленным фундаментом. Этот тип основания применяют и для комбинированных заборов, у которых вокруг трубы выкладывают столб из кирпича или камня.

Ленточный фундамент для забора выдерживает серьезные ветровые нагрузки в условиях открытого пространства Источник analytspectr.ru

Сколько будет стоить ограждение из профнастила, возведенное своими руками?

Для тех, кто планирует из металлопрофиля, зачастую очень важно сразу определить, сколько это будет стоить. На цену такого ограждения влияние будут оказывать такие факторы, как:

• размер периметра территории и особенности рельефа;
• высота будущего забора;
• тип металлопрофиля, его покрытия, наличие полимера.

Пример стоимости листов профнастила.

Итак, вы решились сделать ПС-10 высотой в два метра и длиной тридцать погонных метров с базовым лакокрасочным покрытием.

Составляем смету на забор и ворота:

1. При ширине листа 1180 миллиметров, а рабочей – 1140 миллиметров, нам понадобятся двадцать семь листов (рассчитывается очень просто: учитываем длину забора и его высоту, после чего получаем общее значение).
2. Для изготовления забора своими руками берем профильную трубу с размерами двадцать на сорок миллиметров. Высота ее должна быть 2,8 метра, длина одного пролета будет два с половиной метра. Вычисляем необходимое количество труб: длину всего забора делим на длину пролета и получаем тринадцать штук. Теперь умножаем количество отрезков трубы на высоту каждой – нам понадобится 36,4 метра погонных профильной трубы для опорных столбов.
3. Для лаг мы также используем профильную трубу с размерами двадцать на двадцать миллиметров. Количество рядов лаг будет равно трем – значит, длину забора умножаем на три и получаем количество в девяносто погонных метров.
4. Для фундамента и бетонирования столбов нам будут нужны два мешка цемента.
5. Для крепления листов – кровельные саморезы с резиновыми прокладками, примерно по восемь штук на каждый квадратный метр.

Теперь узнаем цены на стройматериалы и складываем. Обязательно учитываем доставку всех материалов на участок, так как она может составить существенную долю расходов.

https://www.youtube.com/watch?v=3EVXB671WEU

Общая стоимость такого забора будет варьироваться, главный показатель здесь – это длина ограждения.

Как мы убедились, сделать забор из металлопрофиля не так уж и сложно, да и цена его приятно порадует каждого, ведь сооружения из кирпича и бетона с коваными элементами обойдутся намного дороже, а само строительство будет долгим и хлопотным.

Монтаж секций из профилированного листа

Ворота и калитка

Нельзя забывать о необходимости как-то проходить или проезжать на территорию участка. Для этого еще на этапе проектирования следует предусмотреть разрыв в фундаменте, который необходим для образования проема ворот. Они могут быть сделаны из того же металлопрофиля, что сделает забор более цельным и стильным сооружением. Обычно каркас ворот собирается из уголка или трубы прямоугольного сечения, усиливается косынками или диагональными планками. Для установки ворот потребуется приобрести и приварить шарниры нужного размера. Если планируется более сложная конструкция ворот, все комплектующие следует приобрести заранее, чтобы при монтаже не возникало никаких непонятных моментов, можно было сразу же установить ворота одновременно с остальными элементами забора.

Монтаж своими руками забора из определенного вида металлопрофиля позволит создать аккуратное, прочное ограждение участка. Забор скроет от посторонних взглядов все, происходящее внутри. Качество и внешний вид сооружения полностью зависят от тщательности и аккуратности выполнения работ, время строительства в большей степени уходит на затвердение бетона. При наличии навыков и аккуратности забор будет красивым, прочным и прослужит много лет.

Порядок выполнения работ

Все необходимые действия можно разделить на три этапа:

• Создание фундамента.
• Монтаж каркаса.
• Монтаж металлопрофиля.

Рассмотрим эти этапы подробнее:

Фундамент — трудоемкий и материалоемкий участок работ. Для него потребуется выкопать траншею глубиной около 50 см, шириной не менее 30 см. На дно траншеи надо насыпать 10-15 см песка или ПГС, образующих дренажный слой. Затем строится опалубка, вяжется арматурный каркас. Столбы забора можно залить сразу, одновременно со всей лентой, или оставить пустоты — стаканы для последующей установки и заливки столбов. Оба варианта хороши по-своему, в первом случае все столбы устанавливаются за один раз, но потребуется точно установить их по уровню и надежно зафиксировать положение. Второй вариант дает возможность устанавливать столбы поочередно, используя то количество раствора, которое имеется возможность замесить за раз.

Каркас создается путем крепления прожилин к установленным столбам. Их можно приваривать, крепить на болтовые соединения или на заклепки. Если прожилины из дерева, то понадобится сначала закрепить на столбах площадки с отверстиями для болтов. Обычно используется 3 или 4 нитки прожилин, в зависимости от высоты забора.

Металлопрофиль крепится на подготовленный каркас только после окончательного затвердения бетона. Для монтажа используются специальные кровельные болты с резиновыми прокладками, защищающими профиль от коррозии. Резку металлопрофиля следует производить электроножницами по металлу. Болгарку использовать не рекомендуется, так как она разрушает защитный полимерный слой, вызывая коррозию материала. Если выбран металлопрофиль светлого оттенка, появление даже небольшого количества ржавчины испортит внешний вид забора, что потребует окрашивания.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Виды и характеристики профлиста

Сегодня профлист считается наиболее доступным и подходящим при выполнении строительных работ разного вида. Его сравнительная лёгкость, рёбра жёсткости и небольшая толщина выгодно упрощают процесс работы с ним. Такой забор не требует больших затрат, устойчив к климатическому перепаду, впишется в любую среду.

Готовый забор из профлиста на металлическом каркасе без фундамента

Благодаря видовому разнообразию профлиста на рынке он используются для покрытия кровель, устройства настилов и ограждающих конструкций. Существует 3 вида маркировки листа:

• Н – для обшивки кровли;
• С – для заборов, стен, перегородок;
• НС – для стен и крыши.

Оптимальный профиль для забора — с маркировками С8, С20, С21, НС35. Цифра после буквы обозначает высоту гофры в мм. Длина листов обычно составляет 2 м, но может варьироваться в зависимости от изготовителя.

Примеры:

• С8 — листы шириной 1 м 15 см с минимальной высотой трапеции профиля;
• С20 — листы шириной 1 м 10 см, более жёсткие, прочные, ветроустойчивые; подходят всем, кто любит грамотный баланс цена — качество, самый дешёвый вариант;

• С21 — листы шириной 1 м, удобные для составления проектов и схем; обладают максимальной высотой рёбер, поэтому наиболее прочные.

Кроме этого, листы бывают как оцинкованные, так и окрашенные в цвета, обозначаемые RAL c номером.

Популярная палитра цветов RAL

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Создание фундамента

Делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, в который заливаются столбы на нужном расстоянии друг от друга.

Индивидуальная установка каждого столба. В этом случае требуется выкопать углубление для каждого столба и забетонировать его в нем.

Выбор того или иного варианта зависит от возможностей владельца участка. Первый вариант более прочный и солидный, но требующий использования большого количества материала и трудозатрат. Второй способ более экономичный, но полученный результат выглядит не столь надежным и основательным, как вариант с фундаментом. Следует отметить, что прочность ограждения в обоих случаях зависит от качества произведенных работ и не слишком отличается друг от друга.

Выбор металлопрофиля

Материал выбирается после того, как вы составите требования по размерам: высота*ширина

На выбор наиболее подходящих вариантов строительства ограждений влияют в первую очередь размеры листа металлопрофиля для забора, которые имеют различные параметры.

Владелец участка подбирает стальные листы согласно своим собственным требованиям, учитывая прежде всего высоту и ширину металлопрофиля.

Толщина металла, как показывает рынок, имеет далеко не первостепенное значение в выборе листового материала, добавленные при монтаже поперечные элементы легко устраняют эту незначительную проблему.

Конструктивные особенности

Забор из металлопрофиля своими руками может быть выполнен по технологии, которая будет описана ниже. Первоначально необходимо будет определить линию по периметру участка, по которой будет осуществляться установка опор, поперечных стоек и фиксация профлиста. Такая конструкция может иметь внушительную высоту, которая варьируется от 3 до 5 метров. Прослужит такое ограждение достаточно длительное время, производитель дает гарантию до 20 лет и больше. Этот период будет зависеть от технологии установки и условий эксплуатации. Для того чтобы материал прослужил дольше, следует выбирать лист, который имеет покрытие в виде полимеров.

Инструменты и материалы для устройства забора

Для устройства забора из профнастила своими руками со столбиками понадобятся материалы:

• трубы металлические с профилем квадратного или прямоугольного сечения, имеющего размеры 4х6 см или 6х6 см, толщина металла не менее 2 мм. Трубы будут использованы для опорных столбов;
• трубы металлические квадратные или прямоугольные, размеры сечения 4х2 см, толщина металла 2,5 мм. Послужат для устройства поперечных лаг;
• профилированные гофрированные листы, желательно чтобы высота волны не превышала 21 см, а толщина заключалась в пределах 0,4 — 0,7 мм;
• специальные саморезы с прокладками — для крепления профнастила к каркасу. Снабжены полимерным покрытием, предотвращающим коррозию крепежа, подбираются в цвет листов.

Элементы устройства заборов из профнастила

Установка металлопрофиля для забора – процесс довольно простой, но он требует предварительной подготовки всех необходимых материалов. Прежде всего для этого нужно приобрести: сами листы профнастила, опорные профильные трубы, лаги, бетонную смесь или цемент для приготовления раствора.

Чтобы , материалов может понадобиться больше: элементы для каркаса, металлические уголки, петли. Обязательно надо учесть, что будут необходимы саморезы для профлиста с резиновыми прокладками и стальные заклепки (алюминиевые лучше не брать, так как они могут не выдержать вес листа).

Виды профнастила и их назначение.

Итак, начнем по порядку. Для сооружения нам будет нужен профлист марки ПС, который предназначен для ограждений.

Толщина стального листа должна быть от половины миллиметра, высота волны – от двух сантиметров. Именно эти параметры будут влиять на жесткость и прочность самого забора.

Далее нам потребуются опорные столбы, которые будут удерживать всю конструкцию, собираемую своими руками. Это металлические профильные трубы с толщиной стенки два миллиметра.

Сечение такой трубы может быть различным, но оптимальные параметры 60 на 60 миллиметров (при высоте забора более 2 метров). Шаг опорных столбов должен составлять 2.5 метра, а их высота зависит от высоты ограждения.

Еще один элемент, без которого установка металлопрофиля невозможна, – это лаги. Это тоже профильные трубы, которые могут иметь сечение 20 на 40 либо 40 на 40 миллиметров и толщину стенки два с половиной миллиметра. Лаги могут идти в несколько параллельных земле рядов, обычно это 1-3 ряда.

Из инструментов нам будут нужны:

• строительный уровень, рулетка;
• колышки и веревка для разметки периметра;
• инструмент для разрезания профильных листов и труб (чаще всего это болгарка);
• сварочный аппарат для крепления лаг.

Устройство фундамента для забора из профнастила.

Отдельно необходимо приготовить все для выкапывания траншеи под фундамент . Понадобится цемент, песок, щебень, если вы решили делать заливку самостоятельно.

Установка металлопрофиля для забора – дело довольно простое, но все же необходимо соблюдать ряд условий:

Приобретая трубы, позаботьтесь, чтобы продавец сразу разрезал их на необходимые отрезки, так как транспортировка в таком виде обойдется намного дешевле.
При покупке профнастила надо убедиться, что заявленная толщина соответствует действительной. Это делается с помощью микрометра прямо на месте.

Все профилированные листы должны иметь слой горячей оцинковки

При желании, чтобы придать забору, сделанному своими руками, привлекательности, можно приобретать листы со специальным полимерным покрытием, но это может существенно увеличить стоимость материалов (примерно до сорока процентов).
Подготовьте сначала смету, это не только позволит сразу определиться с необходимыми материалами, но и распланировать свои расходы, что очень важно при любых строительных мероприятиях, проводимых своими руками.

Полезные советы

• После установки непосредственно самого забора расслабляться рано, обязательно нужно закрыть верхушки стоек декоративными элементами. Сейчас на рынке большое количество подобных аксессуаров на любой вкус и цвет.
• По желанию под самим профнастилом можно снять часть земли, вырыть небольшие канавки и засыпать их песком. В таком случае сверху можно будет сделать небольшую бетонную полосу из остатков раствора.
• Если ворота были установлены до монтажа забора, то все работы надо проводить начиная именно от них. Материалы и цвет забора должен совпадать с воротами и, конечно же, гармонировать с общей цветовой гаммой участка. Нет ничего хуже чем выделяющийся на фоне участка забор, это сильно психологически уменьшает границы доступного пространства.
• Принцип семь раз отмерь, один раз отрежь — это золотое правило любых монтажных работ. Тщательная и грамотная планировка будущего забора избавит от большинства проблем в дальнейшем. Экономить на материалах и крепежах нельзя ни при каких условиях, однако никто не мешает, не спеша точно высчитать нужное количество материалов, дабы не тратить деньги на лишнее.
• Заборы из профнастила крайне неприхотливы в эксплуатации. Полимеры держатся крепко, а оцинкованная сталь ещё нескоро узнает что такое ржавчина. Тем не менее, рекомендуется регулярно удалять грязь и влагу, это поможет продлить жизнь забора.

Делаем деревянный забор

Строительство деревянного забора из штакетника всегда проходило по одним и тем же правилам. Сначала устанавливаются опорные несущие столбы, как описывалось выше.

Опоры обязательны для любого забора, и технология установки опорных столбов всегда одинакова.

Затем подготавливается деревянная решетка. На опорные столбы (для деревянного забора лучше использовать деревянные столбы) в верхней и нижней части саморезами по дереву прикручивается горизонтальный брус шириной 50-100мм по всему периметру забора.

В бетонных и кирпичных столбах следует предусмотреть деревянные закладные, в металлических опорах брус крепится болтами.

Через 1-1,5 метра устанавливаются поперечные брусья. К этой решетке крепятся доски на произвольном расстоянии или вплотную. Доски шириной от 85 до 150 мм прибиваются гвоздями или прикручиваются шурупами.

Расстояние удобно выдерживать бруском или любым предметом фиксированной ширины, например уровнем(см. видео):

Последняя операция– покраска забора с предварительной грунтовкой или пропиткой олифой. Чем покрасить забор подробно расписано в этой статье .

В заключение

Забор из металлопрофиля является идеальным выбором для небольшого участка и не потребует значительного бюджета. Современные технологии позволяют получить не только прочный, но и красивый забор. Если подобрать цвет и стойки под стать всему оформлению дачи, то такое ограждение будет выглядеть вполне гармонично и современно.

Монтаж забора из профнастила вполне возможно сделать самостоятельно, существенно сэкономив на услугах строителей. Главное, подойти к этому делу ответственно и тщательно спланировать. Материалы можно купить на любом ближайшем строительном рынке, а работы не потребует особых навыков.