Кладка кирпича
Какой кирпич выбрать для забора?
Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:
- силикатный;
- керамический;
- клинкерный;
- фасадный.
Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича — он боится влаги.
Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.
Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.
Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.
Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте
Почему выбирается кирпичная конструкция?
Кирпичные ограждения с давних времен популярны в частном строительстве среди состоятельных владельцев (смотрите: частные дома из кирпича). Они отличаются высокой прочностью и надежностью, пожарной безопасностью, устойчивостью к воздействию климатических факторов. Им не страшны осадки и солнцепек, крепкий мороз и перепады температур.
Среди существенных плюсов кирпичных заборов отмечается надежная защита от проникновения непрошеных гостей, в т.ч. животных. При правильной и аккуратной кладке они имеют презентабельный внешний вид, причем он сохраняется длительное время без проведения ремонта. Его не требуется ежегодно красить.
Особо отмечается способность противостоять порывам ветра. Высокий забор обеспечивает «тихую гавань» на участке даже при значительной ветровой нагрузке. Уже при толщине забора в один кирпич конструкция выдерживает ветер со скоростью 16-18 м/с. Ограда толщиной в полтора кирпича устоит при скорости ветра 26-28 м/с, а в 2 кирпича и высотой 2,2-2,4 м способна противостоять урагану (до 42 м/с).
Ограничивают использование кирпича для заборов два минуса – цена и повышенная трудоемкость строительства. При этом следует отметить, что не рекомендуется экономить на материалах. Дешевый, плохо отожженный кирпич достаточно быстро начинает крошиться и растрескиваться.
Экономия на фундаменте приводит к проседаниям и перекосам. Среди недостатков кирпичной кладки отмечается также появление солевых пятен (высолов), что портит внешний вид. Они достаточно легко устраняются простой чисткой.
Советуем почитать: Стандартные виды кирпича, его виды и применение в строительстве
Возможные проблемы и их решение
Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.
При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.
Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.
Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда
Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.
Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Как производится кладка кирпичных столбов
Заключительные работы
Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.
Но если забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:
Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.
Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки
Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены
Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции
Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции. На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:
На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:
Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:
- вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
- насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.
В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.
Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.
Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы. Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное
Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром
Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.
Сборка витой колонны из кирпича
Укладка опорного винтообразного архитектурного сооружения проходит поэтапно:
Саму кладку нужно делать по трафарету.
- Перед началом работ необходимо кирпич опустить в воду для того, чтобы после нанесения раствора, он не так активно впитывал его.
- Смешать цемент с водой в правильных пропорциях для получения смеси необходимой консистенции. Пропорции могут быть различными, это зависит от марки стройматериалов. В основном на одну часть цемента берется от трех до шести песка. Чтобы раствор был эластичным и не села конструкция, рекомендуется добавлять в него моющее средство.
- После подготовки раствора залить фундамент, чтобы лучше укрепить колонну. Для этого пригодится арматура или металлический столб, его крепят, заливая бетоном. Чтобы построить кирпичный дом на сваях или витые столбы, использовать фундамент не только можно, но и необходимо.
- Разметить и выложить первый ряд строительного изделия, нанести на него раствор.
- Прикладывают трафарет и выравнивают с помощью уровня. На шаблон наносят следующий ряд, простукивают кирпичи и убирают ненужный раствор на стыках. В дальнейшем приспособление прикладывают к противоположным углам.
В центр витой конструкции желательно установить винтовые сваи или круглый столб, чтобы колонна не сместилась. Сборка колонны происходит выкладыванием кирпичных рядов один за одним, в результате чего она приобретает винтообразную форму. После окончания работ обрабатывают швы и чистят кирпичи в столбах.
Технология кладки
Устройство фундамента
Поскольку кирпич имеет внушительный вес, конструкция забора из него нуждается в устройстве прочного фундамента. Для этого идеально подходит монолитный железобетонный ленточный фундамент.
Технология устройства фундамента:
- Откапывается траншея глубиной не менее 70см.
- Дно траншеи засыпается песком толщиной 5см, после чего он тщательно трамбуется.
- Следующим этапом собирается и устанавливается опалубка, щиты которой можно сделать из обычных досок. Для этого можно купить новые или использовать старые доски. Готовая опалубка монтируется в траншее.
- Прежде чем залить бетон, в траншею укладываются арматурные прутки диаметром 8мм. Первый, продольный ряд крепится на высоте 5см. от песчаной подушки. В качестве подложки можно использовать любые подручные материалы. К продольной арматуре закрепляются поперечные прутки, которые должны быть того же диаметра. Шаг их крепления составляет 20см. Точно такая же арматурная сетка укладывается на высоте 60см. от основания.
- По окончании укладки арматурной сетки в траншею устанавливаются металлические столбы, которые будут выступать несущими каркасом кирпичных столбов. Для этого можно использовать металлические трубы диаметром 100мм. В траншею они выставляются по уровню строго вертикально, после чего закрепляются.
- Затем траншея заливается бетонной смесью. Опалубку можно будет снять только после того, как бетон полностью застынет.
ВАЖНО! Монолитный фундамент должен заливаться за один подход, чтобы избежать образования стыков, снижающих прочность конструкции
Варианты заливки фундамента под кирпичные столбы
Основание зависит от заборной конструкции, массы заполнения, плотности и несущей способности почвы
Принимают во внимание глубину промерзания земли и уровень поднятия грунтовой влаги. В песчаном грунте без пучинистых свойств, если вода не повышается более 1,5 м, можно заглублять до 0,5 м
Идеальные условия не всегда присутствуют на участке. Следует учитывать, что промерзшая и влажная глина или суглинок будут выдавливать фундамент наверх. Величина движения зависит от веса заполнения между столбами. Например, поликарбонат пластичный, и небольшое поднятие не приведет к деформации.
Если между столбами из кирпича для забора поставлена металлическая сетка или устроена каменная кладка, пучение негативно скажется на целостности ограждения и ворот из-за неэластичности материала. Перед выполнением фундамента делают проект, определяют длину пролета. Основание должно быть шире стены на 150 мм, а траншею делают так, чтобы можно было соорудить опалубку.
Ленточный фундамент
Бетонную ленту делают под забором по всей протяженности. Грунт под пролетами выкапывают на 50 – 80 см (зависит от конкретных условий), а под кирпичные столбики для забора углубляют до 1,2 – 1,5 м. Ширина ям превышает поперечный размер траншей в 2 раза.
На дно делают укладку амортизационной подушки из песка и щебня высотой 10 и 15 см, соответственно. Материал уплотняют деревянными трамбовками, проливают водой для осадки. Выставляют опалубку из досок, листов ОСБ, которые скрепляют брусками. Для фиксации в требуемом положении используют подкосы, подпорки. Верх опалубки скрепляют поперечными рейками, чтобы бетон не развалил стенки опалубки.
Армирование делают продольными стержнями рифленой или гладкой арматуры диаметром 10 – 14 мм. Для тяжелых заборов делают установку металлического каркаса. Стержни сваривают или соединяют в пространственную конструкцию вязальной проволокой. Бетон заливают так, чтобы не было четких мест стыковки, а соединение осуществлялось по типу убежной штробы.
Столбчатый фундамент
Основание такого типа предполагает, что кладка столбов для забора из облицовочного кирпича выполняется не на ленте, а вокруг металлической опоры, заглубленной в грунт и забетонированной. Вначале рассчитывают число, диаметр и высоту опор, затем подбирают марку бетона, определяют его объем.
Пошаговый порядок возведения:
- Разметка положения опор и ям (приблизительно через 1,5 – 2,0 м), для чего забивают колья и соединяют их проволокой.
- Копают ямы вокруг колышков, средняя глубина составляет 1,0 – 1,5 м (меняется в зависимости от высоты промерзания), диаметр или поперечное сечение — 25 – 45 см. Если забор делают на склоне, каждое основание делают с отличием на 15 – 20 см по высоте от предыдущего.
- Трубу из металла обрабатывают грунтовкой и красят минимум 2-3 раза.
- Выполняют щебеночную и песчаную подсыпку, в нее вставляют трубу винтовым закручиванием. Каждый слой подсыпки проливают бетоном.
После застывания опоры в монтажном положении остаток ямы заливают бетоном, вибрируют и ждут набора прочности.
Каменный фундамент
Для строительства используют камень различной формы. Такое основание не армируют, что дает экономию при возведении. Глыбы песчаника, известняка, доломита распиливают или разбивают на куски поменьше, после чего сортируют для облегчения подбора при укладке. Бутовыми камнями называют элементы неправильной конфигурации величиной до полуметра и массой около 50 кг.
Каменное основание устанавливается под забор с колоннами из кирпича и тяжелым заполнением, например, в виде кованых решеток. При этом верх фундамента обычно на полметра выступает над поверхностью земли. Под каменную кладку роют траншею, дно укрепляют подушкой из песка и гравия. Кладку ведут с подбором камней так, чтобы не было промежутков. Для соединения используют раствор из песка и цемента.
Первый ряд делают из крупных элементов, постепенно уменьшая размеры к верху. Мелкие камни используют для связки больших глыб.
Нюансы выбора колпаков
Конструкция будет иметь не завершенный вид, если на конце столба не установить колпак. Это всё равно, что Дед Мороз в Новогоднюю ночь без подарка. Какие функции несёт на себе колпак и для чего он нужен, давайте разбираться вместе.
Колпак защищает кирпичный столб от осадков и негативного влияния агрессивной внешней среды. Защищает бетон и трубы, которые находятся в середине столба
Предотвращает скопление осадков в углублениях. С эстетической точки зрения колпак придаёт столбу законченный вид и правильную форму
Важно правильно подобрать «шапку» для столба. Размеры колпака должны быть несколько больше конструкции столба, обеспечивая его защиту
Оголовки на заборные столбы
Существуют определённые требования и рекомендации при выборе колпака. Он не должен бояться влаги. Угол наклона должен направлять потоки воды в сторону от столба. Шапка должна прочно сидеть: потребуется надёжное крепление.
Раствор для выполнения кирпичной кладки
Способ приготовления раствора для кирпичной кладки:сухую смесь из цемента и песка затворяют водой.
Для выкладывания кирпичных столбов применяют простой песчано-цементный раствор — соотношение цемента и песка 1:4-6. Основная его цель — предотвратить смещение одного кирпича относительно другого. При кладке он будет испытывать нагрузку на смещение, сжатие, но не на разрыв. По этой причине чересчур густой раствор делать не следует. Для большей пластичности иногда в него добавляют часть глины или извести. Благодаря такой добавке повышается текучесть раствора. Смесь ложим аккуратно, стараясь не положить лишнего. Известь можно заменить жидким мылом или стиральным порошком, но такой состав не следует использовать, если для кладки выбран пустотелый кирпич — в щели кирпича затекает чересчур много раствора, из-за чего термоизоляционные свойства существенно ухудшаются.
Не имеет смысла делать раствора много, так как он будет расходоваться небольшими порциями.
Раствор для кирпичной кладки готовят, как правило, таким образом: из цемента и песка делают сухую смесь, которую затворяют водой. Расходоваться раствор будет небольшими порциями, поэтому нет смысла сразу же готовить его в большем объеме, чем 20-50 литров. Опытные строители поступают так: берут небольшое количество сухой смеси и замешивают ее с водой, а израсходовав, готовят следующую партию. Но при большом предстоящем объеме кладки, который к тому же выполняют несколько человек, для приготовления раствора можно применять и бетономешалку.
Основные инструменты:
- кельма — с ее помощью будет наноситься раствор или подбираются его излишки, которые выдавились наружу при подгонке кирпича. При этом сам укладываемый кирпич подгоняется обратной стороной ручки;
- кирочка — молоток, у которого заточен боек. Он используется для того, чтобы скалывать или подтесывать кирпич;
- болгарка — ее в последнее время стали применять все чаще. При помощи диска для камня отрезать или надрезать кирпич можно намного точнее;
- отвес;
- строительный уровень;
- шнуры и прочий вспомогательный инструмент, если на то будет необходимость.
Подготовка инструментов и принадлежностей для работы
Для того, чтобы выполнить качественную кладку кирпичных столбов для забора, будет нужен набор профессиональных инструментов. Обязательно потребуются:
- Лопаты. Совковая и штыковая. Они потребуются при подготовке траншей для фундаментов, приготовления раствора для кладки, а также для засыпки сыпучих материалов.
- Большая емкость для раствора – можно использовать оцинкованное корыто или старую ванну. Либо понадобится изготовить ее самостоятельно – сбить из дерева короб с размерами дна 150 х 100 см и высотой бортика 20 – 25 см и обшить его листами оцинкованного металла.
- Небольшой оцинкованный тазик объемом от 8 до 10 л. В нем раствор можно будет подносить к месту, где ведется кладка кирпичных столбов.
- Ведра – оцинкованные, 2 штуки. Одно будет нужно для гальки или щебня маленькой фракции, второе – для воды.
- Шпатели и мастерок – для устройства кладки.
- Не обойтись без измерительных инструментов, в том числе уголка, рулетки, отвеса и уровня.
- Бур – с его помощью будут проделываться лунки под металлические опоры. Можно взять ручной (он недорого стоит, но работа с ним требует больших усилий и физической подготовки) или мотобур (инструмент дорогой, но позволяет выполнить работу качественно и быстро).
- Арматурные прутки одинакового сечения. Оно может быть либо круглым, либо квадратным. Допустимые размеры сечения – 8 х 8 мм либо 10 х 10 мм. Длина четырех прутов определяется по формуле: длина стороны кирпичного столба + 15 см, длина пятого прута равна толщине кирпича + 2 см.
- Для устройства кладки верха столбиков нужны будут козлы либо подмости. Их уровень над землей должен составлять 0,9 – 1 м.
10.Прорезиненные перчатки. Без них работать с цементным раствором очень вредно для кожи рук.
