Особенности материала
Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:
- горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
- двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
- односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.
Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.
На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.
Заготовка материала для ограды из необрезной доски
Калитка и откатные ворота
Поскольку любой деревянный забор должен иметь ворота и калитку для входа, мы решили рассмотреть подробно процесс их изготовления. В качестве несущего каркаса калитки использована рама из трубы 60Х40 мм, с перекладиной из трубы 20Х20 мм. Для жёсткости конструкции и маскировки металлических уголков используем поперечные необрезные доски. Используем накладные петли, потребности в ручке для открывания нет, поскольку можно просто открывать, взявшись за доску.
Фото № 17 – Калитка и петли
Фото № 18 — Калитка
На калитке использован самый простой накладной замок
Важно чтобы длина ключа была достаточной. Замок крепим на мебельные болты, а с торца используем саморезы. Фото № 19 – Накладной замок на калитке
Фото № 19 – Накладной замок на калитке
Для устройства ворот используем две трубы 100Х100 мм длиной 4 метра, которые в верхней части свариваются поперечиной длиной 4 метра. После установки рамки ворот в лунки необходимо пропустить внутри столбов проводку для управления откатными воротами. После этого лунки бетонируются и засыпаются с последующей трамбовкой.
Фото № 20 – Каркас ворот
Фото № 21 – Сварка каркаса ворот
Фото № 22
Фото № 23 – Схема каркаса ворот
Фото № 24 – Каркас ворот
Фото № 25 – Столбы ворот и калитки
Для устройства паза под роликовый механизм необходимо заложить в основание ворот двухметровый швеллер № 20. К нему привариваем прутки арматуры диаметром 14 мм. По центру швеллера привариваем такой же швеллер длиной 50 см с отверстиями для прокладки проводки к приводу ворот. Всю проводку подключаем к ближайшей точке электропитания. Все провода должны быть в гофре для наружной прокладки. Отверстия вверху столбов с проводкой необходимо заглушить (например, пластиковыми бутылками) для защиты от влаги.
фото № 26а
фото № 26 б
фото № 26в
фото № 26г
фото № 26д
Фото № 26 – Этапы сборки роликового механизма
После установки столбы ворот зашиваем такой же обрезной доской, как использовалась для столбиков ограждения. Теперь приступаем к самим полотнам ворот. В качестве каркаса используем трубу 60Х40 мм. Внутренние перекладины из трубы 40Х20 и 20Х20 мм.
Теперь о комплектующих для откатных ворот. Неплохо себя зарекомендовал комплект «Алютехе». Весь процесс установки ворот подробно показан на фотографиях (фото № 26):
Монтируем направляющую рельсу на закладную пластину (фото № 27).
Фото № 27 – Схема монтажа закладной пластины
После прокатки и регулировки устанавливаем площадку и ролики (фото № 26а). Выполняем монтаж верхней ловушки (фото № 26б). Монтируем нижнюю ловушку (фото № 26в). Крепим шину с роликами (фото № 26г). Устанавливаем замок для закрывания ворот (фото № 26д).
После монтажа ворот и установки открывающего механизма можно зашивать полотно ворот необрезной доской аналогично пролётам. Ограждение с воротами и калиткой готово!
Фото № 28
Фото № 29
Фото № 30
Фото № 31
Фото № 32 – Готовые ворота
Процесс монтажа
После того как все материалы приобретены, доски обработаны и пропитаны можно приступать к подготовке столбиков. Для этого необходимо нарезать арматуру кусками по 20 см (зависит от диаметра лунки, в нашем случае 25 см) и приварить её к столбикам, отступив от их низа по 10 и по 60 см (размер зависит от глубины заливки столбика бетоном, в нашем случае она составляет 70 см). Затем нужно выполнить покраску столбиков в два слоя и заполнить монтажной пеной их торцы (фото № 3).
Фото № 3 – Подготовленные столбики
Помимо обычных столбиков понадобятся угловые (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные (если ваш забор граничит с забором соседа). На фото № 4 угловые столбики расположены слева, стыковочные – справа.
Фото № 4
В угловых столбиках использованы три доски. Одна из них пилена вдоль на 6 и 9 см. Торец стыковочного столбика в плане не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столбика накладывается на существующий забор.
Каркас столбиков готов и можно приступать к их облицовке доской. Для этого необходимо просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и просверливаем в них такие же отверстия при помощи сверла №7 (фото № 5).
Фото № 5
Приступаем к сборке столбика. Две просверленные доски крепим с обеих сторон элемента при помощи мебельных болтов и гайки таким образом, чтобы зазор между досками составлял 6 см (фото № 6). Это необходимо для того, чтобы там поместились две необрезные доски пролёта (по 2 см каждая) с центральной планкой (2 см).
Фото № 6
Чтобы защитить стойки ограждения от загрязнения и порчи при монтаже можно обмотать их плёнкой (фото № 7).
Фото № 7
На данном этапе приступаем к бурению лунок. Для этого делаем разметку мест бурения при помощи шнура и колышек. Шаг столбиков принимаем равным 3 м. Лунки делаем при помощи мотобура на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.
Фото № 8 – Бурение лунок
На дно лунок укладываем ПГС с последующей его трамбовкой. В результате этого дно лунок должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в лунки устанавливаем гильзы из рубероида на глубину около 70 см.
Столбики вставляем в лунки так, чтобы между низом стойки и дном лунки оставалось 20 см для заполнения бетоном. Столбики фиксируем в строго вертикальном положении при помощи досок, подложенных под нижние торцы (фото № 9). Вертикальность проверяем при помощи уровня и верёвки. После застывания бетона в лунках до уровня земли засыпаем в выемки ПГС.
Фото № 9
Фото № 10 – Установка столбиков
Фото № 11
После установки всех столбиков можно приступать к монтажу пролётов ограждения. Прежде всего, необходимо измерять расстояние между столбами. Первую (нижнюю) доску лучше выбирать с ровным краем. Длина доски должна быть меньше на 1 см, чем наше расстояние между опорами. Торец после отпила, произведённого на месте, необходимо антисептировать. Затем эту доску устанавливаем в пролёт и фиксируем при помощи струбцин на высоте 5 см от уровня земли. Фиксируем доску двумя шурупами длиной 4,5 см, закрутив изнутри под углом.
Фото № 12
Фото № 13
Фото № 14 – Монтаж пролётов
Фото № 15
Посередине установленной доски необходимо монтировать вертикальную планку, не упирая её в землю. Доску выставляем строго вертикально и фиксируем двумя шурупами длиной по 3,5 см ближе к верхней части.
Следующая горизонтальная доска должна закрывать эти шурупы, тогда наш деревянный забор будет намного красивее смотреться. Все необрезные доски необходимо крепить широкой стороной к центральной планке для того, чтобы капли дождя стекали по грани наружу. Горизонтальные доски крепим к центральной планке поочерёдно с каждой стороны (как видно на фото). По такому принципу монтируем все пролёты.
Фото № 16 – Готовый забор
Основные элементы заборов из нестандартного материала
Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:
- стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
- поперечные бруски для установки планок пролетов;
- вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
- в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.
Ограждение на даче
Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.
Выбор доски для забора
Стильный и оригинальный вид ограждения зависит от выбранного материала
При выборе обращают внимание на породу дерева, качество досок, технологию обработки. Необходимо учесть ряд нюансов, чтобы изгородь получилась крепкой и надёжной
Доски для забора: что нужно знать.
По внешнему виду
Деревянные доски можно приобрести по недорогой цене. Внимательный осмотр дерева позволит определить качество материала. Полиэтиленовая упаковка должна быть прозрачной. В противном случае лучше отказаться от покупки.
Несколько рекомендаций:
- наличие влажных капель свидетельствует о сырости дерева, которое впоследствии деформируется. Выбирают только сухую древесину;
- отдают предпочтение строганным доскам. Шероховатости, сколы, трещины должны отсутствовать;
- выбирают ровный материал без винтовых искривлений;
- запах плесени говорит о гниении;
- нехарактерные пятна и неестественная окраска – признаки некачественного сырья.
Выбор породы дерева
Лучшими материалами считают ель, сосну, лиственницу. У дерева низкая стоимость. Доски прочные и имеют устойчивость к перепадам температуры.
Лиственница самая прочная и долговечная. Дерево меньше других подвергается нашествию паразитов и не загнивает. Дополнительная пропитка с помощью специальных средств продлит срок эксплуатации. Материал не склонен к деформации.
Выбор обрезной и необрезной доски
Строганную или обрезную доску относят к пиломатериалу первого сорта. Его подвергают обработке с 4 сторон. Необрезную или нестроганную доску обрабатывают с 2 сторон. На обоих боках присутствует кора. Такое сырьё относят к 2,3,4 сортам.
Преимущество необрезной доски заключается в невысокой цене и несложном монтаже. При возведении длинной изгороди пиломатериал будет отличным решением. На таком материале хорошо видна текстура, которая превосходно гармонирует с остальными сооружениями из дерева. Чаще всего изготавливается из хвойной породы, что способствует прочности и долголетию.
Обрезная доска выглядит намного лучше. Её делают из высококачественной сосны. У неё гладкая поверхность, что способствует лёгкой обработке, пропитке и покраске. Стоимость более высокая, чем у необрезного материала. В продаже есть уже готовые обрезанные закруглённые образцы и резные образцы для декора или в сплошном варианте.
Варианты доски для забора.
Выбор готовых досок для забора
Проще всего работать с готовой заборной доской. У неё нормальная влажность. Её тщательно обрабатывают и нарезают по размерам. Однако потратить на такое ограждение придётся значительно больше финансов. Чаще всего используют доску этих видов.
Террасная. У неё высокая стоимость и стильный вид. Установка сложная и за деревом необходим специальный уход.
Искусственно состаренная – специально разработанная технология придаёт необычный вид в стиле кантри. Применяют для изгородей, которые окружают деревенские дома.
Брашированную. Снимается верхний слой с помощью специальных щёток, открывая оригинальную фактуру дерева. После обработки специальным составом повышается прочность материала и появляется влагоустойчивость.
Белая обрезная – отлично гармонирует с современными домами. Аккуратная постройка напоминает европейскую изгородь. Материал имеет доступную цену.
Декоративная – обычный штакетник может стать основой для произведения искусства. Торцевые спилы выполнены с ажурными узорами.
Выбор толщины доски
Очень важно правильно выбрать толщину доски. Она варьируется в пределах от 1,6 до 3,2 см
Слишком толстые и тонкие доски не подойдут. Тонкие быстро согнутся и сломаются. Оптимальный показатель толщины от 2 до 2,5 см.
Заборы из поленьев разной толщины.
Этапы строительства
Наиболее распространенным вариантом считается вертикальный забор на столбчатом фундаменте. Такая конструкция включает следующие элементы: опорный столб, 2 горизонтальные перекладины для крепления досок и сам материал.
Столбы могут изготавливаться из кирпича, камня или бетона на бетонном фундаменте. Когда они выполняются из металлической трубы или деревянного бруса, то могут зарываться или забиваться в землю с уплотнением, а также укрепляться методом бетонной заливки. Шаг установки опор составляет 2-3 м в зависимости от общей длины и высоты забора, а также системы крепления досок.
При выполнении столбов из дерева необходимо принять меры по защите нижней части от гниения. Укрепление таких опор с помощью бетонной заливки нежелательно. Обычно брус зарывается в землю на глубину более 1 м и укрепляется щебнем, который тщательно трамбуется. От гниения материал спасает защита в виде пропитки антисептиком и дополнительного покрытия битумом, рубероидом.
Горизонтальные перекладины изготавливаются из деревянного бруса, но можно использовать и металлический профиль, при этом усложняется технология крепления. При деревянном каркасе монтаж обеспечивается с помощью гвоздей. К опорным столбам перекладины крепятся анкерами или на специальные выходы колонны.
Современные средства этого назначения обладают еще и декорирующими способностями. Они содержат добавки, которые оттеняют древесину, подчеркивают фактуру, придают благородный оттенок. Для того чтобы максимально использовать подобный эффект, рекомендуется пропитку производить в 2 этапа. Вначале, обеспечивается глубокое внедрение состава при обильном смачивании, а затем после высыхания первого слоя с помощью малярной кисти наносится поверхностный слой. При желании получить более насыщенные цвета можно использовать специальные тонирующие средства. Самым распространенным является пропиточный состав — морилка.
Внешний вид забора из необрезной доски значительно улучшится, если на ее поверхность нанести покрытие. С этой целью активно используются водо- и светостойкие лаки и фасадные краски. Наибольшую популярность приобрели акриловые краски, имеющие широкую цветовую гамму. Помимо декоративного характера такие покрытия выполняют роль дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Единственный недостаток подобных защитных элементов — необходимость периодического подкрашивания (через 2-3 года).
Строительство забора по периметру участка — трудоемкое и затратное дело. Применение необрезной доски и проведение работ своими силами позволяет значительно сократить расходы. При правильном подходе к оформлению такой забор будет иметь благородный и оригинальный вид.
Подготовительные работы
Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.
Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.
Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.
Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.
Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.
При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.
Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.
Подготовительные работы
Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.
Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.
Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.
Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.
Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.
При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.
Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.
Что такое необрезная доска
Она представляет собой необработанный пиломатериал с неровными краями, а порой и с остатками коры. Выделяются 2 основных типа такого материала: доска, распиленная, но не прошедшая обработку, и горбыль, имеющий полукруглый профиль и фактически являющийся отходами деревообрабатывающей промышленности
Естественно, что подобный пиломатериал имеет низкую стоимость, что и привлекает внимание экономных владельцев загородных участков
Забор имеет большую длину, что требует большого расхода материала. Использование для него высококачественной древесины или других стройматериалов (кирпич, шлакоблоки, профилированный лист и т.д.) дело — высокозатратное. При правильном подходе ограда, покрытая тесом, будет хорошо выглядеть, выгодно отличаясь от других участков.
Третий этап: Возведение стен
В среднем для установки изгороди из необрезной доски тратиться около пяти кубов материала на каждые сто метров. При выборе доски ещё раз проверьте, нет ли на поверхности сколов или трещин
Обратите внимание на то какой формы сами доски, если они будут дугообразными, то о ровном заборе можно и не мечтать
Если доски имеют очень не ровные края, тогда их лучше закрепить внахлёст друг на друга. Главное, чтобы при таком видео крепления доски заходили друг на друга на 2-3 сантиметра, ведь материал со временем может ссохнуться, а большие зазоры в ограждении делают внешний вид непривлекательным, так ещё и всё видно, что у вас происходит на территории.
Вертикальное крепление – это традиционный тип размещения досок, который идеально подходит для загородных домов и идеально гармонирует с другими деревянными постройками на территории Вашей усадьбы.
Совет! При использовании деревянных опор, места крепления лагов к опорным брускам, так называемые пазы, лучше всего смазать антисептиком или битумом, а места где соединяются горизонтальные лаги с вертикальными столбами можно обернуть рубероидом для повышения влагостойкости и увеличения срока службы.
Для вертикального забора необходимо прикрепить к самим опорным балкам непосредственно, так называемый, ригель или лаг, а уже к нему, с помощью, например, саморезов, можно прикрепить необрезные доски.
Важно знать! Если высота забора не превышает два метра, то используется два ригеля, а если высота больше, то три. В случае, когда вы решили соорудить горизонтальный забор, лаги могут не понадобиться, потому что доски крепятся непосредственно к опорным столбам. В случае, когда вы решили соорудить горизонтальный забор, лаги могут не понадобиться, потому что доски крепятся непосредственно к опорным столбам
В случае, когда вы решили соорудить горизонтальный забор, лаги могут не понадобиться, потому что доски крепятся непосредственно к опорным столбам.
В конце, для того чтобы придать забору законченный вид, а также для защиты ограждения от дождей, строиться небольшой навес, выступающий по обе стороны забора на 20-30 сантиметров.
Особенности использования необрезной доски
Деревянный забор – классика жанра, однако, все давно привыкли к классическому штакетнику. Делая забор из необрезной доски, хозяин участка убивает двух зайцев: экономит на материале и при этом создает оригинальную конструкцию, которая, скорее всего, будет выделяться на фоне соседей.
Необрезная доска – это пиломатериал, который получается при продольной распиловке древесных стволов. Она имеет две ровные пласти – там, где проходит лезвие станка – а по бокам остаются несрезанные участки, повторяющие закругление ствола и покрытые корой.
У обрезного материала одинаковая толщина, а ширина может различаться в пределах одной доски.
Если для производства обрезной доски со ствола до распиловки снимают все внешние изгибы для получения квадрата в сечении (горбыль и обапол), то в необрезной это необходимо лишь для верхней и нижней частей. Меньшее число отходов определяет низкую цену необрезной доски.
Однако, не только в этом преимущества данных пиломатериалов. После небольшой обработки неровный извилистый край из недостатка превращается в плюс, обеспечивая нестандартный внешний вид. Дело в том, что плавные изгибы внешний кромок доски повторяют очертания ствола дерева, которое когда-то росло в лесу.
К тому же, в мире нет двух полностью одинаковых необрезных досок – даже соседние слои будут немного отличаться.
А ведь для достижения эстетического эффекта в эко-строительстве этот модный тренд находится на пике популярности.
Преимущества и недостатки заборов из необрезной доски
Заборы из необрезных досок имеют следующие преимущества.
- Легкость монтажа. Установка сквозной конструкции не требует специфических знаний и опыта.
- Низкая цена. Необрезные доски и горбыль стоят дешевле обработанных материалов.
- Привлекательный внешний вид. Ограждения из необрезных досок отлично сочетаются как с деревянными, так и с кирпичными постройками.
- Простота ухода. В процессе эксплуатации ограждение придется лишь периодически очищать и обрабатывать лакокрасочными материалами.
- Долгий срок службы. При правильном и своевременном уходе ограждение простоит ненамного меньше, чем металлический забор.
Единственный важный недостаток — большой вес материалов. При возведении ограждений (как сквозных, так и сплошных) не обойтись без точечного бетонирования опор.
Чтобы сделать забор из необрезной доски и не допустить ошибок, изучите размещенную ниже инструкцию.
