Советы для самостоятельного монтажа заборов из профильной трубы

Главный этап сварки

После подготовки каркаса можно надевать спецодежду и приступать к сварке. Работа по прихваченным швам выполняется достаточно быстро.

В каркас входит и изготовление рамок для листов профнастила. Для этой цели используют металлические уголки 10 х 10 мм. Они позволяют надежно зафиксировать листы профиля. Уголки располагаются по периметру рамок, а дополнительно конструкция усиливается несколькими ребрами жесткости. Щиты не будут дребезжать после монтажа.

Необходимо делать качественные сварные соединения. Излишние шероховатости нужно удалить. Для этого воспользуйтесь специальным инструментом — болгаркой.

Выполнение крепления профнастила:

• Профлист фиксируется с помощью специальных заклепок или саморезов. С шагом 15–20 см необходимо пройти весь периметр рамы и ребра жесткости;
• Готовые щиты крепятся между столбами-опорами.

Перед сваркой убедитесь, что щит стоит на своем месте.

Когда ограждение будет готово, его необходимо покрасить. Используйте высококачественную алкидную эмаль. Универсальное лакокрасочное покрытие долго сохраняет яркость цветов. Алкидная эмаль бывает следующих видов:

• глянцевая;
• матовая;
• полуматовая.

Если материал для забора новый, то преобразователи ржавчины не требуются.

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Технологические аспекты установки опор, каркаса для ограды

После составления чертежа забора, определения, трубы какого сечения лучше использовать, закупки материала, приступают к монтажу конструкции. Сначала проводиться установка стоек. Для этого предварительно очищают, выравнивают местность под забор, делают разметку.

Различные вариации металлических заборов можно посмотреть тут…

Монтаж столбов из профтрубы на забор может осуществляться несколькими способами:

• путем забивки в грунт. Опору углубляют в землю на 1/3 ее длины при помощи ударов кувалдой. Применяют такой метод закладки основания под забор на мало-каменистых грунтах. Негативные моменты его использования — риск повреждения опоры, неровность ее установки, недостаточная фиксация;
• при помощи засыпки и утрамбовки. Столбы закладывают в выкопанную/высверленную шахту, а затем фиксируют при помощи гравийно-песчаной засыпки;
• частичного бетонирования. Нижнюю часть опоры заливают бетоном, а остальную — засыпают землей с последующей утрамбовкой;
• полной заливки бетоном.

Сначала под опоры выкапывают лунки нужной глубины. Опору необходимо углубить в мягкую почву минимум на 1,2 м, в плотную — на 0,8-0,9 м. Дно ям требуется засыпать песочно-щебневой смесью, чтобы обеспечить дренаж. После этого столбы устанавливают в углубление, выравнивают и заливают бетоном.

Помните: стойки из прямоугольной профтрубы нужно монтировать узкой стороной к облицовке ограды. Это увеличит сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Монтаж лаг

Поперечины, используемые для крепления листов профнастила, можно установить несколькими способами:

• внахлест. Лаги укладывают поверх столбов и фиксируют их при помощи сварки или саморезов;
• встык. Поперечины крепятся к столбам путем приваривания тавровым соединением (Т-образно);
• в прорези. В вертикальной опоре делают прорези внизу и вверху, через которые будут проходить лаги. Крепление поперечин забора проводится с использованием сварки.

На заметку: ограде из профнастила на каркасе и опорах из профтруб не страшен сильный ветер, ведь конструкция обладает повышенной прочностью.

Прочность забора, его устойчивость к воздействиям окружающей среды, прочие эксплуатационные характеристики во многом зависят от качества сооружения конструкции. Опоры и поперечины из профтруб способны значительно увеличить надежность ограды, ее стойкость, продлить срок службы.

Забор из профтрубы. Как сделать самому

Строительство дома начинается с возведения ограждения по периметру вашего участка. Забор не позволяет проникнуть на вашу территорию.

В современном мире очень большой выбор строительных материалов из которых можно сделать забор. Его можно построить из дерева, металла, полимерных материалов, кирпича, бетонных блоков и т. д. Наиболее оптимальным является использование металла. Он обладает высокими прочностными характеристиками, долговечен, удобен в монтаже и обслуживании. Но и среди металлических ограждений есть масса вариантов. Из металла можно построить кованные ограждения, сетчатые заборы из рабицы или сварной сетки, заборы из профнастила или из обычной листовой стали. Для стоек можно использовать профильные или круглые трубы, швеллера или другие виды металлопроката. Наиболее оптимальным для возведения каркаса для забора является профильная труба. Ее соотношение цена-качество выделяет ее среди других видов металлопроката.

Профильные трубы бывают квадратной или прямоугольной формы сечения, а большой выбор размеров сечений и толщин послужил причиной ее широкого применения в строительстве. Из нее делают не только каркасы и столбы для заборов, но и другие изделия. В частном строительстве она востребована при монтаже каркасов беседок, навесов, павильонов, гаражей, небольших ограждений и других изделий.

Забор и профтрубы можно сделать полностью или изготовить только каркас, а далее укрепить на нем профнасил или любой другой, подходящий вам материал.

В данном материале мы попробуем описать как можно создать забор самостоятельно, какие виды труб для этого можно использовать и какой инструмент вам для этого может потребоваться.

Откатные ворота из профлиста

Сдвижные разновидности имеют большую функциональность, ведь им для раскрытия не требуется много места. Этот вариант идеально подойдет для небольших дворов или тесных проездов.

Раздвижные ворота из профлиста, сделанные непосредственно своими руками, потребуются тем, кто часто выезжает за пределы своего участка. Их главное преимущество – отсутствие верхних направляющих, что дает возможность проезжать и очень высоким машинам. Причем в зимний период их владельцу не понадобится очищать большое пространство для того, чтобы распахнуть створки.

Откатные ворота с калиткой (или без нее) обычно снабжают электрическим приводом, поскольку вручную одну большую створку отодвигать не слишком удобно.

Есть, впрочем, у данной системы и ряд недостатков:

• в фундамент необходимо закладывать арматуру;
• придется купить немало дополнительных и довольно дорогих комплектующих;
• изготовление и в равной степени установка откатных ворот повлечет большие траты.

Распашные ворота из профлиста – сооружаем своими руками

В первую очередь необходимо подготовить:

• чертежи;
• план-схему с привязкой к местности;
• инструменты;
• материалы.

Делая расчет, помните, чем уже подъезд к дому, тем шире следует делать проем. Вообще же работая над эскизом, учитывайте, какой именно тип транспорта будет въезжать во двор.

Наиболее оптимальные габариты выглядят так:

• длина обеих створок не больше 4-х метров;
• высота до 2-х.

Для того чтобы изготовить ворота по этим размерам самостоятельно, запаситесь следующим:

• два подходящих по размеру куска профильной трубы с учетом погружения в фундамент (сечение минимум – 100×100 мм, толщина стенки – не меньше 4 мм);
• материал на внешний каркас ворот (также квадратная труба 40 на 25 мм);
• уголок для распорок 20 на 20 мм;
• собственно профнастил;
• саморезы к нему;
• бетонный раствор;
• антикоррозийная грунтовка и краска;
• ножницы для металла;
• электросварка;
• шуруповерт;
• болгарка;
• лобзик;
• дрель;
• ватерпас;
• рулетка;
• штыковая и совковая лопаты.

Если вы намерены делать ворота с элементами ковки, приобретите также и их (готовые продаются в строительных магазинах).

Петли привариваем сразу к столбам для ворот, если они уже установлены вместе с оградой. В противном случае работы по монтажу опор следует провести в таком порядке:

• квадратные трубы грунтуют и красят в два слоя;
• по краям ворот роют ямы под фундамент (не менее 1 мера глубиной);
• на дно насыпать слой щебня с песком;
• опоры установить вертикально и закрепить арматурою непосредственно в ямке и сверху;
• залить бетон;
• оставить его до первичного схватывания (15 суток).

В этом случае петли приваривают лишь после застывания раствора.

Каркас самих ворот собирают на ровной площадке. Порядок действий следующий:

• квадратную трубку разделывают по размерам;
• ее торцы болгаркой обрезают под 45 градусов;
• раму собирают и прихватывают сваркой;
• измеряя диагонали, проверяют правильность углов;
• дефекты устраняют и затем производят окончательную сварку;
• внутри каркаса по углам устанавливают косые распорки;
• затем фиксируют 2 поперечины для дополнительной жесткости;
• швы шлифуют болгаркой;
• раму окрашивают.

Обшивка делается только после полного высыхания декоративного слоя. Как вариант – монтируют листы металла уже после установки створок на петли. Саморезы в профнастил закручиваются только в местах его прилегания к основе. На метр квадратный достаточно 6 точек фиксации.

Как видим, делать распашные ворота непосредственно из профнастила не так уж и сложно.

Установка забора из арматуры

Составляется схема будущего ограждения. Определяется наиболее подходящий для конкретных условий материал: стальные прутки или трубы. Самый простой вариант расположения материала – параллельно опорным стойкам. Можно использовать одну арматуру, при желании добавляется еще и каркас из профильных труб.

Схема забора из профильной трубы

Сначала привариваются горизонтальные металлические перемычки, затем вертикальные штакеты. Каждый элемент приваривается отдельно, что отнимает немало сил и времени. Контроль вертикального положения штакетов осуществляется посредством уровня. В сравнении с такой конструкцией сборные ограждения имеют преимущество благодаря более простой установке.

Монтаж ограждений из металлопрофиля

Устройство изгороди данного вида: лаги из металла, основной материал (профилированный), столбы, кровельные саморезы. Листы профнастила обмеряются и нарезаются самостоятельно либо же эту работу выполняют специалисты.

Далее, крепятся металлические лаги одним из двух способов: стандартный набор крепежа, сварка. Второй вариант надежнее. Количество лаг зависит от высоты забора – обычно 2-3 шт. на каждый пролет конструкции.

Сам же профилированный материал монтируется с помощью саморезов. Крепление осуществляется непосредственно на лаги.

Установка секционных ограждений

Часто для упрочнения забора используются секции с каркасом. По высоте данный конструкционный элемент соответствует забору, а вот ширина секции должна быть немного меньше (на 5 см) пролета между столбами. Каркас изготавливается из уголка, скошенного по углам под 45 градусов.

https://youtube.com/watch?v=N6sE_akOyu8

Для заполнения применяется арматура, профильная труба или сетчатый материал. Материал крепится посредством сварки к внутренней поверхности уголка. К стойкам привариваются стержни. Готовые металлические секции нужно закрепить на этих выступающих элементах посредством сварки, для чего на полочке каркаса делаются спилы на соответствующих участках.

Для ограждения разных объектов может потребоваться изгородь с различными параметрами и внешними характеристиками, что следует учесть при выборе. В целом же монтаж сварных конструкций представляет собой довольно трудоемкий процесс. Для сравнения сборные бетонные заборы характеризуются сравнительной простотой и быстротой установки, так как для монтажа необходимо собрать в одну конструкцию несколько готовых элементов практически без крепежа.

Установка забора

Монтаж выполняется последовательно. Сначала нужно подготовить участок. Для этого поверхность почвы очищается от мусора, удаляют сорную траву. Грунт следует выровнять. Если перепад уровней на участке существенный, рекомендуется проектировать ступенчатую ограду. Принцип ее возведения такой же.

Забор из профильной трубы чаще устанавливается на столбчатый фундамент, реже применяют ленточный или же ленточно-столбчатый вариант. Выбор делают с учетом веса конструкции. Если забор не слишком массивный, достаточно столбчатого основания. Среднее расстояние между столбами составляет 2,5-3 м.

Инструмент и материалы

Подготавливают материал:

• Профильная труба для забора, применяемая в качестве опоры: 60х60, 80х80, 100х100 мм. Если решается вопрос, какую выбрать, следует определить вес ограды. Чем тяжелее готовая конструкция, тем более массивными должны быть столбы. Допустимо применять трубы круглого сечения: 60, 80 мм.
• Поперечины, которые будут располагаться в горизонтальной плоскости, должны быть меньше. Рекомендуемые размеры сечений: 30х30, 40х20 мм.
• Наполняется полотно ограды посредством профтруб сечением 10х10 мм.

Если готовые секции планируется фиксировать к столбам с помощью стандартного крепежа, рассчитывают его количество, опираясь на габариты ограждающей конструкции. Определяют объем материалов по эскизам заборов из профильных труб. Здесь задаются такие параметры: периметр ограды, габариты секций, расстояние между столбами, их высота, уровень заглубления в почву. Профильная труба, используемая в качестве наполнения секции, должна быть установлена на некотором расстоянии от соседнего изделия. Данный параметр тоже задают в эскизе. Инструмент, оборудование:

• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• отвес;
• УШМ;
• садовый бур;
• лопата.

Установка опор

Уровень заглубления столбов определяется по такому показателю, как глубина промерзания грунта. В большинстве случаев достаточно установить опоры на 1-1,5 м ниже поверхности земли, реже делаются ямы до 2 м. Отверстия в почве могут быть круглого/квадратного сечения, их форма зависит от того, какой инструмент есть в наличии. Чтобы сделать ямы, применяют садовый ручной бур или же лопату. Отверстия большой глубины удобнее подготавливать с помощью бура. Их диаметр должен превосходить размер столба.

Последовательность монтажа опор для ограждения из профильной трубы:

1. В отверстия насыпают песок, щебень. Эти материалы выполняют функцию дренажа. Общая толщина данного слоя должна быть в пределах 20-30 см.
2. Металлические столбы обрабатывают жидким битумом. Альтернативный вариант — установка в отверстие гидроизоляционной гильзы из рубероида.
3. Производится заглубление и фиксация столбов. Для этого применяют распорки. Проверяют положение труб с помощью отвеса и уровня.
4. Производится заливка ям в почве бетоном.

Полностью раствор затвердеет через 4 недели. Лучше начинать монтаж по истечении этого периода. Тогда уровень прочности ограды будет выше. Сверху столбы закрывают колпаками.

Монтаж профильных труб

Когда бетонный раствор застынет, можно переходить к установке поперечин. Их крепят на расстоянии 20 см от верхней и нижней точек ограждения. Забор из профильной трубы своими руками проще возводить, используя стандартный крепеж, если нет навыков работы со сварочным аппаратом. Однако материал наполнения секций не удастся зафиксировать на поперечинах таким способом. Альтернативный вариант — монтаж готовых секций на столбы.

Если же будет использоваться сварочный аппарат, можно переходить к следующему этапу — креплению профтруб, которые применяются для наполнения заборного полотна. Эти изделия лучше устанавливать с учетом схемы, которая должна быть под рукой. На ней определяют положение каждой профильной трубы. Когда забор будет готов, сварные швы зачищают. Такая мера позволит удалить окалину.

Строим забор из профнастила без сварки

Почему профтруба? Плюсы и минусы

Выбор этого материала предопределила его универсальность и разнообразие. Выбрать есть из чего, тут и квадратная и прямоугольная с толщиной стенки от 0,5 мм и более. Множество размеров по сечению от 15*15 до 150*150.

Выбрать можно на прожилины и на столбы, на заполнение каркаса. Такая труба легко обрабатывается, её удобно резать болгаркой и сваривать. И кроме всего, небольшой вес позволяет выполнять работы без помощников и механизмов. В процессе работы этот материал позволит серьёзно сэкономить на обрезках и прочих отходах. Серьёзных недостатков у профтрубы, для строительства заборов, нет.

Подготовительные работы

Определитесь с местом и видом фундамента. В этом поможет уже подготовленный чертеж. Чтобы забор был ровным, можно натянуть по периметру прочную нить. Если вы хотите сделать точечный фундамент, то выкопайте лунки для него по периметру будущего забора. Для заливки ленточного фундамента нужно выкопать траншею, подготовить опалубку и армирующую конструкцию.

С помощью болгарки напилите трубы одинаковой длины, чтобы сделать из них столбы. Нужно учитывать не только желаемую высоту забора, но и глубину лунки или траншеи для фундамента. Рекомендуется закапывать столбы на одну треть их собственной высоты. То есть, к высоте нужно прибавить еще половину его высоты, именно настолько труба будет погружена в землю. Это обеспечит максимальную устойчивость конструкции.

Длина лаг (горизонтальных перекладин) зависит от расстояния между столбами. Забор будет более прочным и устойчивым, если длина пролетов не будет превышать 1,5 метра.

Стоимость ограждения из профиля в сравнении с другими видами

Естественно, сам факт того, что забор из профиля своими руками можно построить, уже значительно снижает стоимость такого строительства, но есть ещё ряд факторов, влияющих на расходную часть проекта.

Факторы, влияющие на стоимость:

• тип металлопрофиля, наличие полимерного покрытия;
• высота будущего ограждения;
• площадь периметра территории;
• особенности рельефа.

Представим, что наш забор из листа профнастила ПС – 10 с базовым лакокрасочным покрытием будет в высоту 2 метра и в длину 30 погонных метров.

Подсчёт сметы:

1. Расход листов металлопрофиля. Если ширина листа – 1180 миллиметров, а ширина его рабочей поверхности – 1140 миллиметров, то понадобится 27 листов металлопрофиля (учитывается длина и высота забора).
2. Расход профильной трубы для лаг. Если профильная труба имеет размер 20х40 мм, а её высота – 2,8 метра, то понадобится 24 штуки (при том, что длина одного пролёта 2,5 метра). Общая длина забора делится на длину проёма и умножается на количество лаг (их в одном проёме должно быть не менее двух) и получаем искомое количество труб. Не забудем также приплюсовать метраж для ворот и калиток.

Если же профильная труба размером 20х20 миллиметров, то их количество увеличится до трёх на один проём. Тогда длину забора умножаем на 3 и получаем 90 погонных метров трубы.

1. Расход трубы для опорных столбов. Количество отрезков профильной трубы умножаем на высоту каждой и получаем 36, 4 погонных метра трубы. Следует также учесть столбы для поворотов.
2. Бетонирование фундамента потребует два мешка цемента.
3. Крепление листов затребует по восемь штук кровельных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр.
4. Зная цены, умножаем их на количество материалов плюс расходы на доставку, так как они часто могут составлять «львиную долю» всех затрат по установке ограждения для загородного дома.

Стоимость всего забора существенно могут варьировать лишь два главных фактора – длина ограждения и качество материалов.

Планирование и разметка

На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

• тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
• габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

На  прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

• для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
• для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

Ручная дуговая сварка

Ручная сварка дугой покрытым металлическим электродом — технология, отличающаяся универсальностью.

Сварка каркаса металлического ограждения дуговой сваркой Ее начали использовать уже давно, но своей актуальности она не потеряла и сегодня. Образовать и поддерживать электрическую дугу по направлению к электроду с материалом позволяет подача сварочного тока. Он может быть как переменным, так и постоянным. Капли металла от электрода стекают в сварочную ванну. Здесь происходит их смешивание с металлом того изделия, которое сваривается. На поверхность выходит шлак. На размер сварочной ванны влияют различные параметры:

• Режим работы;
• Положение в пространстве;
• Скорость перемещения дуги;
• Вид соединения;
• Форма кромки.

Этот вид можно считать идеальным для выполнения сварочных работ своими руками. Дуга зажигается, когда конец электрода прикасается к элементу конструкции. Зажигание дуги выполняется прямым отрывом электрода после того, как произойдет короткое замыкание, или соскальзывающим движением электрода. Дополнительно приобретается только аппарат, который называется выпрямителем дуги (например, тип ВДМ-6303С).

Название элементов и процесс дуговой сварки Специальная аппаратура имеет высокую степень предохранения от поражения электрическим током. После какого этапа возведения оградительного сооружения следует приступать к сварке забора? Фундамент закладывают при строительстве практически любого сооружения. Основание ограды из профнастила должно выдерживать сильный ветер. У фундамента под этот тип ограждения простая конструкция. Под столбы-опоры выкапывают ямы. Они могут изготавливаться из различных материалов:

• железобетона;
• металла;
• кирпичей.

Следите, чтобы столбы располагались на одной линии, тогда у забора внешний вид будет привлекательным. Устанавливается опалубка. Производится бетонирование. Заливка делается своими руками. Рекомендуется использовать бетонную смесь марки 200 (В15). Металлические трубы-опоры лучше соединить с помощью сварки с арматурой, заложенной в фундамент. После того как бетон набирает 70 % прочности, опалубку можно снять. Когда окружающий воздух имеет положительную температуру, это делают спустя 7–10 дней.

Материалы

В качестве каркасных элементов для забора используют профильные трубы

Сечение труб

Сечение (мм)	Предназначение
100×100	Применяют в качестве столбов.
50×50	Из них сооружают столбы, а также вертикальные стойки.
30×30	Размещают горизонтально.
10×10	Ими заполняют пространство между другими элементами.

Имеет значение и толщина трубы. Рекомендуется выбирать металлическую трубу толщиной от 3 до 5,5 мм. Подбирая столбы по длине, учитывают, что их нужно заглублять примерно на 1,2 м. Чтобы избежать преждевременной коррозии металла, рекомендуется приобретать трубы с одним заваренным концом или с цинковыми заглушками. 10-15% материала уйдет в отходы при распиловке.

Инструкция по бетонированию опор

Стоимость ограждения из профиля в сравнении с другими видами

Естественно, сам факт того, что забор из профиля своими руками можно построить, уже значительно снижает стоимость такого строительства, но есть ещё ряд факторов, влияющих на расходную часть проекта.

Факторы, влияющие на стоимость:

• тип металлопрофиля, наличие полимерного покрытия;
• высота будущего ограждения;
• площадь периметра территории;
• особенности рельефа.

Представим, что наш забор из листа профнастила ПС – 10 с базовым лакокрасочным покрытием будет в высоту 2 метра и в длину 30 погонных метров.

Подсчёт сметы:

1. Расход листов металлопрофиля. Если ширина листа – 1180 миллиметров, а ширина его рабочей поверхности – 1140 миллиметров, то понадобится 27 листов металлопрофиля (учитывается длина и высота забора).
2. Расход профильной трубы для лаг. Если профильная труба имеет размер 20х40 мм, а её высота – 2,8 метра, то понадобится 24 штуки (при том, что длина одного пролёта 2,5 метра). Общая длина забора делится на длину проёма и умножается на количество лаг (их в одном проёме должно быть не менее двух) и получаем искомое количество труб. Не забудем также приплюсовать метраж для ворот и калиток.

Если же профильная труба размером 20х20 миллиметров, то их количество увеличится до трёх на один проём. Тогда длину забора умножаем на 3 и получаем 90 погонных метров трубы.

3. Расход трубы для опорных столбов. Количество отрезков профильной трубы умножаем на высоту каждой и получаем 36, 4 погонных метра трубы. Следует также учесть столбы для поворотов.
4. Бетонирование фундамента потребует два мешка цемента.
5. Крепление листов затребует по восемь штук кровельных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр.
6. Зная цены, умножаем их на количество материалов плюс расходы на доставку, так как они часто могут составлять «львиную долю» всех затрат по установке ограждения для загородного дома.

Стоимость всего забора существенно могут варьировать лишь два главных фактора – длина ограждения и качество материалов.

Материалы для строительства

Достоинства и недостатки заборов

Основными достоинствами ограждений данного вида являются:

• Экономичность, обусловленная сравнительно небольшими затратами на покупку материалов.
• Возможность декорирования коваными элементами и другими материалами с целью создания оригинального дизайна.
• Несложность и быстрота монтажа.

• Прочность и долговечность конструкции. Сварной профильный забор по прочностным качествам не уступает оградам из камня и кирпичной кладки. При правильном уходе и наличии фундамента срок его службы составит более полувека.
• Возможность самостоятельной установки.

Минусом такого забора является доступность просмотра территории с внешней стороны. Однако, она будет хорошо освещаться и проветриваться.

Участки, которые необходимо спрятать от посторонних глаз, можно закрыть панелями из металла, дерева или пластика.

Установка сварного забора своими руками

Установка сварного забора, благодаря своей доступности в цене, высоким прочностным характеристикам, повышенной стойкости к агрессивности окружающей среды и эстетизму, на сегодняшний день является одним из наиболее пользующихся спросом типов заграждения частной территории.

Во все времена заборы из металла ценились за свою прочность и надёжность, что обеспечивало безопасность ограждённой территории. Данные конструкции, это защита усадьбы или дачного участка, ограждение для спортивных площадок, а так же надёжные и безопасные вольеры для животных.

Привлекательность внешнего вида ограды напрямую зависит от эстетических запросов, материальных затрат и творческого подхода в решении дизайнерских проектов.

Готовое металлическое ограждение

Хочется заметить: обладая определёнными навыками в работе с металлом, вполне доступными становятся изготовление и установка сварных металлических ограждений своими руками.

Прочность внешний вид, и размеры сварных заборов напрямую зависят от утилитарности их назначения. Элементы фасадного забора усадьбы зачастую могут быть украшены элементами декора, выполненными способом ручной ковки. Одной из немаловажных характеристик внешних ограждений является светопроницаемость. Поэтому некоторые их виды выполнены в виде декоративных решёток или включают элементы, изготовленные из сварной сетки. Другие экранируются металлическими листами, или листами из профнастила.

Люди разнятся в своих вкусах ввиду разнообразия их внутренней природы. Для одних забор – часть ландшафтного дизайна и эстетического наслаждения, другим надёжная защита даже от визуального посягательства в их личную жизнь.

Ручная дуговая сварка

Ручная сварка дугой покрытым металлическим электродом — технология, отличающаяся универсальностью.

Сварка каркаса металлического ограждения дуговой сваркой Ее начали использовать уже давно, но своей актуальности она не потеряла и сегодня. Образовать и поддерживать электрическую дугу по направлению к электроду с материалом позволяет подача сварочного тока. Он может быть как переменным, так и постоянным. Капли металла от электрода стекают в сварочную ванну. Здесь происходит их смешивание с металлом того изделия, которое сваривается. На поверхность выходит шлак. На размер сварочной ванны влияют различные параметры:

• Режим работы;
• Положение в пространстве;
• Скорость перемещения дуги;
• Вид соединения;
• Форма кромки.

Этот вид можно считать идеальным для выполнения сварочных работ своими руками. Дуга зажигается, когда конец электрода прикасается к элементу конструкции. Зажигание дуги выполняется прямым отрывом электрода после того, как произойдет короткое замыкание, или соскальзывающим движением электрода. Дополнительно приобретается только аппарат, который называется выпрямителем дуги (например, тип ВДМ-6303С).

Название элементов и процесс дуговой сварки Специальная аппаратура имеет высокую степень предохранения от поражения электрическим током. После какого этапа возведения оградительного сооружения следует приступать к сварке забора? Фундамент закладывают при строительстве практически любого сооружения. Основание ограды из профнастила должно выдерживать сильный ветер. У фундамента под этот тип ограждения простая конструкция. Под столбы-опоры выкапывают ямы. Они могут изготавливаться из различных материалов:

• железобетона;
• металла;
• кирпичей.

Следите, чтобы столбы располагались на одной линии, тогда у забора внешний вид будет привлекательным. Устанавливается опалубка. Производится бетонирование. Заливка делается своими руками. Рекомендуется использовать бетонную смесь марки 200 (В15). Металлические трубы-опоры лучше соединить с помощью сварки с арматурой, заложенной в фундамент. После того как бетон набирает 70 % прочности, опалубку можно снять. Когда окружающий воздух имеет положительную температуру, это делают спустя 7–10 дней.