Забор из профнастила: быстрый и недорогой вариант ограждения

Виды лаг для крепления листов профнастила

Горизонтальные несущие элементы должны в обязательном порядке быть прямоугольного сечения, ведь иначе крепить профнастил будет очень трудно. Под эти параметры подходят:

Древесина нашла свое применение в возведении временных конструкций. Впрочем, при обработке и применении качественного крепежа она прослужит довольно долго.

Если на лаги был взят качественный брус, его в обязательном порядке следует обработать антисептиком. Удобнее всего делать это с помощью пульверизатора, что позволит биозащите равномерно распределиться по всей поверхности заготовок. После высыхания брус красят.

Общая схема

Профнастил – это стальной лист толщиной от 0,3 до 1,5 мм (согласно действующему в России ГОСТ 24045-2016), на котором методом холодного проката сделаны характерные трапециевидные ребра жесткости. В конструкции забора профлист устанавливают вертикально, прикрепляя его к основанию.

В качестве опор используются столбы различной конструкции, между которыми монтируются лаги (слеги). Для двухметрового забора достаточно двух лаг – верхней и нижней, однако если высота ограждения составляет около 3-х метров, посередине добавляют промежуточную горизонтальную слегу.

Классическое положение профлиста в заборе – ребрами жесткости сверху вниз, то есть вертикально. В редких случаях применяют горизонтальное крепление – когда имеющийся в распоряжении профнастил представлен в виде фрагментов длиной, ощутимо превышающей высоту забора.

Бывает выгоднее «положить» листы набок, чтобы не резать их, ведь в месте разреза повреждается покрытие, предохраняющее от коррозии. Правда, такой способ требует точного положения горизонтальных лаг, чтобы они совпали с участком между двумя волнами для удобного крепежа.

Блок эксперта

Частые вопросы, которые возникают при строительстве:

1. Нужно ли делать гидроизоляцию для фундамента? Нет, не нужно, так как это не жилая конструкция. Но если, нижний парапет выкладывается из красного облицовочного кирпича, то укладку пленки сделать необходимо, потому что будут проступать пятна соли.
2. Внутреннюю полость железного столба можно заливать бетоном? В этом нет надобности.
3. При устройстве деревянного забора края, которые будут закапываться нужно обрабатывать? Да, их необходимо обмазывать смолой чтобы избежать попадания влаги в древесину. Это продлит срок эксплуатации.
4. Сколько времени нужно для высыхания фундамента? Через 7-10 дней можно начинать проводить монтаж.
5. Можно ли при креплении использовать простые саморезы? Можно, но не эстетично.
6. Какой самый дешевый забор? Деревянная конструкция.
7. Какой забор не стоит строить на не охраняемой территории? Ограждения из металла.

Виды опорных столбов

В качестве опор могут быть использованы разные материалы и элементы, однако на практике пользователи выбирают из двух вариантов.

Стальная труба

Этот вид опорных столбов лидирует с большим отрывом.

Прочные железные стойки способны выдержать значительную нагрузку, с ними легко и удобно работать, при грамотной обработке они почти не подвержены действию влаги и могут служить много лет.

Стальная труба бывает круглой или квадратной в сечении. И та, и другая имеют достаточный запас жесткости, однако, профтруба предпочтительней из-за облегчения процесса сборки заборного каркаса и последующего монтажа листов.

Длина стоек рассчитывается следующим образом: высота забора + просвет между листами и почвой + глубина погружения в грунт. Последняя величина определяется такими показателями, как уровень промерзания почвы и глубина залегания грунтовых вод, в каждом конкретном случае она индивидуальна, но чаще всего лежит в пределах от 0,5 до полутора метров.

Кирпичные опоры

Встречаются реже, обходятся значительно дороже, так как требуют длительного времени на возведение и затрат на материал. Итог – повышенная прочность, при нормальной кладке полное исключение заваливания опор.

Особенности столбов, сложенных из кирпича, определяют их применение – зажиточные дома, капитальное строительство при наличии достаточных финансовых средств.

Под кирпичные опоры роют траншею под фундамент, а расстояние между ними обычно соединяют бетонным ростверком, затем обкладывая его кирпичом.

В качестве каркаса применяют либо стальную трубу, вокруг которой выкладывается кирпич, либо 4 связанных между собой прутка арматуры, которые обеспечивают целостность готового столба. Кладка производится на стандартный цементно-песчаный раствор, в качестве оформления используется декоративный лицевой кирпич.

Максим
Строитель

При возведении кирпичных опор в них либо делаются закладные под крепление горизонтальных лаг, либо бурятся отверстия перфоратором, после чего лаги прикручиваются на анкеры или саморезы с дюбелями.

— Максим Строитель

Выбираем профнастил для забора

Современная промышленность выпускает несколько разновидностей профнастила. Они отличаются внешним видом и техническими параметрами.

Для возведения заборов, перегородок и ограждений используется профнастил марки С (стеновой) и НС (универсальный, пригодный и для забора, и для кровли). Применение усиленного несущего профнастила для ограждения участка экономически нецелесообразно.

Другим важным параметром является толщина и высота волны. Для заборов пригоден профлист с толщиной от 0,5 до 1 мм.

Более тонкий материал отличается слишком низкой прочностью и применяется только для временных конструкций (ограждение строительных площадок на время проведения работ).

Более толстый лист будет слишком тяжелым и дорогим.

Стандартная высота волны для стенового материала составляет 10 мм.

Применение большей высоты гребня увеличивает жесткость конструкции. Это оправдано в обустройстве кровли, где профлист лежит горизонтально или под наклоном и, помимо собственного веса, принимает на себя тяжесть снега, но в стеновых конструкциях лишено смысла.

Что касается покрытия, то для предотвращения коррозии стали применяется:

Выбор материала для изготовления

На этом этапе становится вопрос, из чего сделать забор. На сегодняшний день, представлено большое разнообразие вариантов заграждений. Но, как правило, для них всех используется бетон, металл или дерево.

При выборе материала отталкиваются от его ценовой политики. Но, на выбор также влияют и другие факторы, которые не менее важны, это прочность и долговечность.

Каркас

Основой для конструкции является каркас. Поэтому выбор материалов будет начинаться из этой части забора. 

Для него может быть использован:

• Металлопрокат.  Это квадратный или прямоугольный профиль с толщиной стенки 2 мм и больше. Для таких конструкций толщина металлопрофиля выбирается минимальными. Такой прием позволяет сэкономить финансы, а также облегчить вес конструкции.
• Деревянный брус. Дерево в строительстве используется на самых разных этапах. Также этот материал идеально подходит для изготовления каркаса забора. В зависимости от фасада, сечение брусков может быть разным.
• Арматура. Дачный забор, каркас которого выполнен из арматуры будет надежным и долговечным, а такой материал является не дорогим по себе стоимости, его используют не так часто, как два предыдущих.  Каркасы из арматуры выполняют для изготовления кованых заборов.

Столбы

На следующем этапе определяются с тем, каким будут столбы

Это несущие части конструкции, поэтому при проектировании им нужно уделить особое внимание. . Для столбов используются разные строительные материалы, поэтому они могут быть:

Для столбов используются разные строительные материалы, поэтому они могут быть:

• Металлические. Выполняются из профильной или круглой трубы разных диаметров в зависимости от веса фасадных секций.  Металлические столбы отличаются прочностью и долговечностью. Толщина стенки профиля должна быть не менее 4 мм.
• Деревянные. Для изготовления столбов из дерева необходимо подбирать твердую породу древесины. Это делается для продления их срока службы. Также часть столба, которая будет в земле должна обмазывается битумом.  Деревянные столбы часто практикуют, для того чтобы выполнить забор в деревне.
• Железобетонные. Такие столбики являются одними из самых дешевых, так как затраты на их изготовление минимальны.  Железобетонные столбы выдерживают большие конструктивные нагрузки, а также не нуждаются в уходе при эксплуатации. Такой материал подойдет, чтобы изготовить забор для сада.
• Асбестоцементные. Столбы из трубы этого материала также применяются для возведения ограждений.  Асбестоцементная трубя используется для невысоких конструкций, так как имеет не большую прочностью по сравнению с другими материалами.  Из этого материала можно выполнить недорогой забор, который будет служить длительный срок.

Секции

На окончательном этапе проектирования требуется выбрать фасад ограждения. Другими словами, из чего будут изготавливаться секции фасадной стороны.  

Материалов для таких работ существует достаточно большое количество. Ниже, будет рассматриваться список материалов, которые доступны каждому желающему и готовы построить забор своими руками дешево и красиво.

• Рабица.
• Фасадная сетка.
• Профлист.
• Штакетник деревянный.
• Необрезная доска.
• Сварная сетка.
• Поддоны.
• Живая изгородь.
• Фотосетка.
• Поликарбонат.
• Шифер.

Расчет материала

Чтобы возвести красивый забор с металлическими столбами, одной информации об этом мало. Даже если вся информация о том, как построить забор известна. Чтобы начать выполнять работы, необходимо закупить весь необходимый материал, а для этого требуется сделать все расчеты.

Расчет количества листов профнастила

Чтобы знать сколько листов материала необходимо для монтажа, нужно узнать всю длину конструкции. Эта величина должна быть известной, так как она измерялась для изготовления чертежа.

Размеры листов профнастила различаются только по длине. Ширина их составляет 120 см независимо от длины, а рабочая ширина составляет 115 см. Второе значение используют при расчетах, так как на каждом листе скрадывается 5 см поверхности для перекрытия стыка. 

Зная длину, ее нужно поделить на ширину листа и таким образом получим требуемое количество. Также нужно учесть перекрытие и для этого количество листов умножаем на 5 см это и выйдет дефицит длины материала, который необходимо докупить.

Расчет количества столбов

При расчете этого параметра необходимо пользоваться правилом, что установка столбов должна быть, примерно, не менее двух метров друг от друга. При известной длине конструкции можно посчитать не точное количество. Зная технологию о том, как построить забор из профнастила своими руками не всегда правильно можно определить требуемое количество столбов.

Дело в том, что в зависимости от длины иногда их нужно совмещать в расстоянии между собой. Другими словами, проводится визуальная раскладка. И от нее, расстояние между столбиками может варьироваться от 160 см до 220 см. Зависит это от длины участка и места установки ворот.

Расчет количества поперечных лаг

Метраж продольных лаг считается так, длина конструкции, умноженная на два. Так как лаги будут идти в два ряда по всей длине конструкции. Такое количество рядов лаг устанавливают на дешевые заборы для дачи уменьшить дороговизну конструкции. Для добротного забора количество рядов лаг ровняется трем.

Пластина держатель

Такие крепления используют при без сварочном способе сборке конструкции. Такая сборка актуальна в местах, где есть перебои с электричеством. На каждый стык необходима пластина держатель. Но, для того чтобы выполнить забор из профильной трубы своими руками желательно использовать сварочное соединение.

Метизы

Количество этого материала, поштучно выполнить невозможно. Как правило, покупается сразу одна или две пачки метизов по металлу.

Краска для профнастила

Так как краска продается в банках или ведрах, на ней указан расход при разном способе нанесения в один слой. 

Установка забора

После расчета и подготовки необходимых материалов будет проводиться монтаж. На этом этапе построить забор из профнастила не представляет особого труда, так как все нужные для этого этапы выполнены.

Первым действием будет проводиться подготовка участка. Для этого необходимо расчистить место для работ по всей его длине от кустарников или мусора если такой имеется.  Монтаж старой ограды можно проводить как сразу, так и по частям, чтобы не раскрывать весь двор. Но, на участке где будут проводится работы, устанавливается временное заграждение.

Затем проводится разметка, с помощью натяжения шнура по углам конструкции.

Чтобы ответить на вопрос: как сделать забор из профлиста самым прочным? Нужно знать каким будет его фундамент. На начальной стадии строительства нужно определится, какой тип основания будет применятся. Для таких конструкций обычно используют ленточный мелко заглублённый фундамент или точечный. Исходя из проекта конструкции необходимо выполнить заливку под забор для дачи.

Самый дешевый вариант забора можно выполнить без фундамента, но в таком случае всю конструкцию можно считать временной. К таким строениям можно отнести деревянный забор своими руками для временного ограждения.

Если судить, какой из этих двух вариантов лучше, то предпочтения отдают ленточному типу фундамента, так как все столбы будут связаны во едино, а это придаст большой прочности. При заливке нужно сразу устанавливать столбы на требуемое расстояние между ними и утапливать в фундамент. 

После заливки фундамента и установки опор приступают к монтажу продольных лаг. К ним будут крепится листы. Для этого на каждом столбе проводится разметка места прохождения лаг.  Это делается с помощью ручной рулетки.

Крепления к стойкам проводят следующими способами:

• Сварное соединение.
• Крепление на кронштейны.
• Крепление на болты.

Для использования последнего крепления нужно проводить дополнительные работы.  Зная инструкцию о том, как поставить забор такие дополнительные работы не эффективны. Так как другие способы крепления более практичны.

Самым популярным способом крепления является сварное соединение.

После проведения монтажа рядов лаг проводят окраску всех железных элементом. Это необходимо для защиты метала от коррозии, а также выполняет декоративное оформление столбиков. На очищенную поверхность нужно нанести грунтовочный слой, а затем два слоя краски.

В защите от коррозии нуждается любой дешевый забор для дачи.

На заключительном этапе проводится монтаж фасадной части забора. На заданную высоту прикрепить шнур. Он будет обеспечивать ровность установки листов.  Затем прикладывая лист к опорным лагам его необходимо выставить по шнуру и с помощью кровельных саморезов произвести его крепление. Каждый следующий лист требуется выставлять по шнуру.

Таким способом зашиваются все заборы для частного дома без исключений, так как другого варианта произвести монтаж идеально ровно нет.

После монтажа листов профнастила нужно по верху прикрепить декоративное окончание.  Этот профиль монтируется с помощью кровельных саморезов.

Очистка территории после строительства забора

После завершения всех строительных работ проводится уборка территории. Обрезки метала, если таковые имеются, нужно собрать отдельно. Строительный мусор требуется вывезти за пределы строительной площадки и распланировать грунт возле ограждения, а затем утрамбовать.

Материалы для забора из профнастила

• Профнастил. Его закупают сразу в необходимом количестве предусматривая лист запаса. В зависимости от выбора металлический профлист может быть разным по длине.
• Опорные стойки или столбы. Этот параметр зависит от проекта конструкции. Для этого может использоваться дерево, бетон или железо.
• Поперечные лаги используются для крепления листов. Могут быть как из деревянной рейки, так и из квадратно профильной трубы.
• Пластина держатель кронштейн для профнастила. Это вспомогательное крепление, которое можно применять при установке забора для частного дома на даче своими руками.
• Заглушки для столбов, опор. Эти элементы ограждения имеют не только эстетическую функцию. Заглушки помогают не попадать влаге во внутрь столба, иначе он быстро сгниет изнутри.
• Метизы используются для крепления листов. Строительство забора из профнастила без них невозможно, так как они применяются на всех этапах строительства.
• Краска для профнастила. Изменение цвета используется очень редко, так как листы уже окрашены при изготовлении. Но, такие случаи бывают, ввиду оригинального дизайна конструкции.
• Декоративная торцевая планка для декорирования забора. Этот элемент конструкции выполняет декоративную функцию и не имеет несущих нагрузок. Крепится по длине торцов прикрепленных листов. Забор, дачный вариант которого выполнен с декоративной планкой, имеет более привлекательный вид.

Дополнительные материалы и инструмент

Когда выполняются разные виды заборов для дачи независимо от того, бюджетный это проект или с вложениями, для самостоятельного возведения потребуется инструмент, без которого сделать забор из профнастила своими руками будет невозможно. 

Для этого потребуется:

• Лопата.
• Рулетка.
• Сварочный аппарат
• Дрель.
• Угольник.
• Шуруповерт.

Основные требования к возведению забора

Существуют некоторые требования, по которым проводится установка забора.  Конструкция изгороди должна быть капитальной, что обеспечивает надежную ее установку и безопасность при эксплуатировании. Ограждение не должно закрывать доступ к общественным местам или проход к ним. Это касается общественных проходов, которые самостоятельно загромождают.

Бюджетный забор должен возводится из материалов, которые не будут влиять на окружающую среду.  Устанавливать конструкцию запрещается в охранных зонах или же с разрешением коммунальных служб.

Обязательным условием для возведения ограды является сквозные отверстия в конструкции для продувания двора. Также на капитальное строение необходимо разрешение геодезической службы и подготовлен проект, в котором будут указываться допустимые нормы, разрешения и рекомендации.

Соединение элементов

Монтаж забора из профлиста – это установка и сборка воедино всех составляющих конструкции. От крепления элементов зависит трудоемкость работ, а также надежность и долговечность забора в эксплуатации.

Как крепить лаги

Если в качестве опор и лаг выбрана металлическая профтруба, то самый быстрый и технологичный способ – сварка. Имея в хозяйстве инверторный сварочный аппарат средней мощности для бытовых целей, можно за день справиться с монтажом забора для небольшого участка.

Сварка осуществляется двумя способами:

1. Встык со столбами. Слега обрезается болгаркой до нужного размера, после чего прихватывается к боковой стороне вертикального стоечного профиля. Получается, что столб как бы вставляется в разрыв лаги. Это трудоемкая работа, однако она дает неоспоримое преимущество – ровную плоскость. Профлист при таком расположении можно будет прикрепить не только к лагам, но и к самой стойке.
2. Накладным способом. Лаги просто прикладываются к лицевой стороне стойки и привариваются к ней. Выгоды – простой и быстрый монтаж, из минусов можно отметить то, что между профлистом и столбом останется просвет, то есть вся нагрузка будет приходиться именно на сварочный шов.

Если забор высокий и в нем использован толстый профнастил, вес конструкции, висящей в воздухе, сильно возрастает.

Для лучшего распределения нагрузки на место крепления под профилем лаги приваривают дополнительный несущий упор, например, обрезок профтрубы. Расход электродов для аппарата будет больше, однако надежность забора возрастет. Метод подходит только для накладного монтажа лаг.

Однако, сварки в хозяйстве может и не оказаться. Тогда установщику придется либо сверлить профиль, причем насквозь, используя толстые болты, либо использовать X-кронштейн.

Второй вариант отличается умеренной стоимостью, выглядит эстетично и прост в обращении.

X-профиль – это крестообразная стальная планка с загнутыми краями и готовыми отверстиями.

Вертикальная часть охватывает столб и крепится к нему на болты или мощные саморезы, а в горизонтальную вставляется профиль с последующей фиксацией.

Пожалуй, единственный минус такого крепежного элемента – необходимость искать набор точно в размер. Впрочем, сегодня все стандартизировано.

Как крепить профнастил

Здесь не так уж много вариантов.

Крепление профнастила к металлическому профилю определено самой спецификой материала.

Для этого используют кровельные саморезы с пресс-шайбой и шестигранной головкой.

Суть их применения проста: с помощью шестигранной головки, а не шлица, можно развить большее вкручивающее усилие, а пресс-шайба из упругого материала придавливается юбкой головки и герметизирует место крепления.

Это важно потому, что вокруг отверстия снимается полимерный или цинковый слой, создавая потенциальный очаг будущей коррозии. Вкручивание саморезов для профнастила требует точного навыка

Если саморез недокрутить, то неопреновая шайба не прижмется к листу, и под нее будет просачиваться вода. Если же перекрутить головку, то шайба, наоборот, сильно расплющится, порвется и также будет пропускать воду

Вкручивание саморезов для профнастила требует точного навыка. Если саморез недокрутить, то неопреновая шайба не прижмется к листу, и под нее будет просачиваться вода. Если же перекрутить головку, то шайба, наоборот, сильно расплющится, порвется и также будет пропускать воду.

Как поставить забор из профнастила

За основу взята оптимальная конфигурация с опорами из профтрубы 60*60, лагами 30*20 и профлистом С-10.

Установка опор

Для того, чтобы забор стоял прочно и не покосился, опоры следует погрузить в грунт на достаточную глубину и хорошо укрепить. Сделать это можно несколькими способами.

1. Забивание столба. На верхней части опоры укрепляют твердую проставку, после чего забивают столб ударами тяжелой кувалды, которые наносят с лестницы. Нет необходимости рыть ямы, однако такой способ пригоден только для низких заборов с малой парусностью, возведенных на плотных, но не глинистых грунтах. Силы морозного пучения могут сместить слои почвы, и столб может наклониться. Это дешевый и быстрый вариант для временных и легких заборов.
2. Бутование столба песком и щебнем. Часто применяется на глинистых грунтах. Роют яму, куда помещают столб. Потом производят отсыпку сухой смесью крупного песка или отсева и щебня, после чего трамбуют вручную или виброногой. Подходит для местности с высоким уровнем грунтовых вод, но слабыми ветрами.
3. Бетонирование столба. В яму с установленным столбом заливается бетонная смесь, после чего основание оставляют затвердевать. Схватывается через пару дней, а окончательную твердость набирает за несколько месяцев.

При установке опор из металла крайне желательно гидроизолировать нижнюю часть, которая будет в почве, причем это не зависит от наличия лакокрасочного покрытия.

Для этого могут применяться обмазка битумной мастикой или изготовление «стакана» из непроницаемого для воды материала, например, рубероида или пергамина.

Рекомендуется углублять столбы для забора на глубину не менее 1 м или даже больше. Для чего удобно применять ручной ямобур – простое и удобное изобретение, которым можно работать даже в одиночку.

Игорь
Строитель

Расстояние между опорами зависит от веса профнастила. Для стандартного листа С-10 высотой два метра шаг установки столбов – от 2,5 до 3 метра.

— Игорь Строитель

Установка лаг

Этот этап удобно выполнять вдвоем. Один держит железную слегу, другой прикручивает или приваривает ее к опорному столбу. Для высоты профиля в два метра достаточно двух лаг, каждая из которых прикрепляется в 350 мм от верха и низа.

Если вы работаете в одиночку, то приготовьте подставку, на которую сможете уложить свободные концы лаг. Еще удобнее использовать винтовые струбцины – ими прихватывается заготовка перед сваркой или сверлением.

Монтаж профнастила

Профнастил прикручивается к лагам кровельными саморезами. Для этого используют мощный шуруповерт с шестигранной головкой. Обычно саморезы крутят с шагом в 15 – 20 см.

Нахлест при вертикальном монтаже листов может быть минимальным – в одну волну, главное, чтобы крепеж захватил оба листа. Устанавливая профлист, следите за тем, чтобы он не касался почвы, иначе со временем это приведет к коррозии.

При монтаже применяют пузырьковый уровень или лазерный нивелир. Чтобы расположить листы на одинаковой высоте, используют простое средство – натянутый между опор строительный шнур.

Схема забора от эскиза до чертежа

Первоэтапно необходимо представлять, что хочется увидеть на внешней стороне участка. Для этого на бумаге делаются наброски будущего забора. Здесь важную роль сыграет форма секций и их размеры, а также по какому принципу будут устанавливаться опоры. Их расстановка может быть между секциями или за ними, то есть монтаж секций будет производиться вплотную друг к другу.  Затем производится замер участка и от этого значения зависит количество секций, а также место где будет установлены ворота.  После нахождения всех складовых компонентов конструкции можно сделать чертеж, а также рассчитать весь материал для забора из профнастила.

Как сделать забор из профлиста

Ну а теперь посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, ведь одно дело увидеть красивую ограду на фотографии, а совсем другое возвести таковой для своего частного дома.

Не будем искать лёгких путей и рассмотрим сразу один из самых сложных вариантов, когда приходится иметь дело с очень пучинистым грунтом, но нужно поставить кирпичные столбики, а под профлистом организовать бетонный цоколь.

Для тех, кто постоянно и внимательно читает наш ресурс, уже не будет новостью, что любую работу мы начинаем с расчистки участка и разметки.

Стандартные ворота во двор 3 метра, а калитка 1000 мм, но нужно учитывать и ширину столбиков, а потому оставляем 3380 и 1380 мм соответственно.

Пролёт секций же должен быть кратным рабочей ширине выбранного металла иначе не избежать перерасхода.

Дальше по тыльной стороне меток копаем ямки шириной не менее 380×380 мм и глубиной чуть ниже точки промерзания грунта, морозное пучение оно не только зданиям вредит, но и заборам. Углубления соединяем траншеей шириной в 160 мм и глубиной 400 мм. Копать можно и шире, но лишнее всё равно потом придётся засыпать.

И да, под калиткой и воротами рыть ничего не надо!

Дальше нужна опалубка под столбики. Сделать таковую проще всего из листов OSB или фанеры, хотя если под рукой больше ничего нет, подойдёт и строганая доска, главное, понимать, что опалубка уберётся, а параметры готового столбика должны быть запланированные 380×380 мм.

И ещё два момента:

1. Все «тумбы» просто обязаны быть в одном уровне.
2. В каждой из них со стороны прорытых под цоколь траншей, опалубкой нужно предусмотреть небольшой паз в 140 мм шириной и глубиной 70-100 мм. Как это выглядит, можно увидеть на следующем фото.

Теперь по центру каждой опалубки строго под шнуровку забейте трубы диаметром 75 мм, только под калитку и ворота нужно будет взять хотя бы сотку, ну, для надёжности. Когда и с этой задачей справитесь, залейте всё это дело бетоном. А после высыхания у вас получится вот такой результат.

На очереди заливка цоколя. Обклейте пазы десяти-пятнадцати миллиметровым пенополистиролом и выставьте из OSB опалубку, она должна быть на 30-50 мм ниже высоты тумбы. Дальше организуйте в траншеях 25-сантиметровую песчаную подушку и установите из восьмой арматуры каркас.

После этого можно смело заливать лотки бетоном. В результате вы получите статичные, опирающиеся на непромерзающий грунт столбики и подвижный, не боящийся пучения цоколь, любое растрескивание при таком подходе к делу исключено.

В качестве лаг можно взять металлический профиль 40×20 мм, их нужно приваривать именно на этом этапе работы. Верхняя лага при этом должна проходить на тридцать сантиметров ниже высоты забора, тогда нижняя на 200 мм выше тумбы.

Крепить металл можно как изнутри двора, так и снаружи в зависимости от того насколько вы хотите утопить профлисты.

Важно только чтобы возле калитки и ворот он немного выступал за фундамент, иначе не к чему будет приваривать шарниры

Дальше всё просто. Застилаете фундамент гидроизоляцией и через сантиметровый квадрат выкладываете из кирпича столбики, главное, не забудьте их накрыть козырьками (такие есть в продаже) иначе зиму ограда не переживёт.

Ну и наконец, профлист. Пристёгивается он к лагам кровельными саморезами с пресшайбой, можно даже через волну. Дело это несложное, главное между фундаментом и металлом оставлять небольшой зазор.

Ну вот и все секреты мастерства. О том, как изготовить к забору красивые ворота и калитку, да ещё и разукрасить их элементами ковки мы поговорим в следующей статье.

Василий Молька